Аккумулятор не держит нагрузку под вилкой как исправить

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.

Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).

Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.

Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.

Какие аккумуляторы можно восстановить?

Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.

Процесс восстановления аккумулятора

Этап первый: подготовка

Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Этап второй: классический способ восстановления

Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.

Результат восстановления аккумуляторной батареи

Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.

Видео по восстановлению аккумулятора

Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

Здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего сообщества. Самая распространенная жалоба на работу аккумулятора звучит так: Аккумулятор не держит заряд, день езжу все хорошо, а утром не заводит.
Причины могут быть разные, но для начала нужно убедиться в исправности самой батареи и электрики автомобиля.
Для определения исправности АКБ для начала поставьте его на зарядку малым током 2-3 ампера сроком сутки двое. После этого съездите в специализированный аккумуляторный центр, в городах сейчас почти все уважающие себя акб-центры сделают вам бесплатную диагностику аккумулятора. Если нет возможности съездить, то ищите где взять нагрузочную вилку и проверить аккумулятор под нагрузкой. Все проверки проводите через 12 часов после окончания зарядки. Подробнее о том, как проверить аккумулятор напишу в отдельной статье.
Убедившись в исправности аккумулятора следует проверить наличие утечки тока при стоянке автомобиля и режим заряда. Это просто сделать. Закрываете автомобиль, выключаете все потребители и ставите в разрыв между токовыводом аккумулятора и клеммы автомобиля амперметр и смотрите показания. Норма утечки 0,03А, часто автоэлектрики допускают норму 0,05А. Не буду спорить, не критично, если ездите каждый день. Но если у вас утечка будет 0,1 и больше и редко ездить, то ваш аккумулятор однозначно в один прекрасный день не заведет автомобиль. В большинстве случаев причиной повышенной утечки тока являются автомагнитола и сигнализация. Величину зарядки проверяем вольтметром. Включаем все потребители выставляем обороты двигателя 2000об/мин и смотри показания. Норма 13,6V-14,4V. Меньше аккумулятор недозаряжается, больше перезаряжается. Перезаряд (небольшой) можно оставить в зимнее время при коротких поездках. Летом однозначно устранять.
Если проверили аккумулятор, электрооборудование автомобиля и все в норме, то причина чаще всего в том, что мало ездим или много ездим но на короткие дистанции с частыми запусками двигателя. Чтобы восстановить энергию потраченную на запуск двигателя необходимо проехать порядка 20 минут. А еще нужно восстанавливать энергию потерянную при стоянке. И если эксплуатировать автомобиль на коротких поездках, то наступит то самое прекрасное утро, когда ваш автомобиль не заведется. Выход один: время от времени заряжать аккумулятор. Рекомендации для всех автомобилей, режимов эксплуатации и типов АКБ разные. Примерно два раза в год ставить аккумуляторную батарею на зарядное устройство. Лично я поступаю именно так, когда наступили холода и утром напряжение батареи упало до 12,2V, приехав на работу ставил аккумулятор на зарядку. Если нет такой возможности, то обращайтесь в специализированные аккумуляторные центры. Зарядка длится примерно 1-3 дня, в зависимости от степени разряженности и сульфатации аккумуляторной батареи.
Спасибо всем кто дочитал до конца. Есть вопросы пишите в комментариях, в нашем сообществе есть знающие люди, готовые помочь с решением проблем аккумуляторных вопросов. Буду благодарен если поделитесь статьей со своими подписчиками. Вступайте в наше сообщество, всегда рады новым подписчикам!

Аккумулятор не держит заряд: главные причины неисправности и методы ее устранения

Износ аккумуляторной батареи — естественный и длительный процесс. Однако если аккумулятор не держит заряд или разряжается слишком быстро, то это следствие его неисправности.

Почему быстро садится аккумулятор

Физический износ АКБ

Эксперты отмечают, что через 3-4 года использования емкость аккумулятора снижается на 30-40% от изначального показателя.

Чтобы замедлить этот процесс, можно воспользоваться такими методиками:

• следует сократить периодичность запусков двигателя;
• для стабилизации уровня электролита нужно выполнить поездку на 10-12 км;
• АКБ нужно регулярно заряжать с использованием подходящего зарядного устройства, т.к. в частично разряженном режиме повышается скорость сульфатации;
• не стоит допускать глубокой разрядки аккумулятора;
• следует периодически проверять уровень электролита в устройстве;
• минимум 1 раз в 12 месяцев необходимо прибегать к мерам для предупреждения сульфатации пластинок.

Однако для АКБ, возраст которых составляет 3-4 года, такие манипуляции могут и не принести положительного результата, т.к. их ресурс уже исчерпан.

Генератор не обеспечивает зарядку

Для проверки работоспособности генератора нужно воспользоваться мультиметром.

Процедура выполняется по такой схеме:

• в первую очередь запускается двигатель;
• включается максимальное количество потребителей энергии (автомагнитола, фары, обогрев кресел и т.д.) на холостом ходу;
• с помощью мультиметра измеряется напряжение на аккумуляторных клеммах (оптимальное значение — 12.014.4 В).

Если измерительный прибор выдает меньшее значение, то АКБ будет быстрее разряжаться. Если же напряжение будет выше, то это приведет к запуску процесса гидролиза, вследствие чего из состава электролита быстро испарится вся вода.

При неисправности генератора его нужно как можно скорее починить.

Утечка тока

Чтобы удостовериться, что АКБ быстро садится по причине утечки электроэнергии, нужно воспользоваться универсальным мультиметром.

Проверка производится по следующей инструкции:

• сначала нужно извлечь ключ из замка зажигания;
• после этого нужно отключить все потребители энергии от бортовой сети ТС;
• затем необходимо открыть капот машины и снять с АКБ «минусовую» клемму;
• после этого нужно подключить к отсоединенной аккумуляторной клемме разъемы мультиметра;
• прибор нужно запустить в режиме измерения электротока утечки (оптимальный показатель — от 15.0 до 70 мА).

Если мультиметр показывает большие значения, то необходимо начать искать источник неполадок.

Потеря электролитом номинальных рабочих характеристик

Слишком быстрый разряд АКБ может объясняться снижением плотности электролита и усиленным испарением жидкости. Эти проблемы решаемы, но лишь при правильном и своевременном обслуживании аккумулятора.

Для проверки уровня электролита можно открутить заливные пробочки. Оптимальный уровень — на 1-1,5 см выше электродов.

Для измерения уровня плотности электролита можно использовать ареометр. Если значение превышает нормальное, то электролитную смесь необходимо развести дистиллированной водой.

Если потери электролита нет, АКБ полностью заряжен, но плотность смеси при этом слишком маленькая, то для исправления ситуации нужно обзавестись грушей из резины с удлиненным наконечником. В нее забирается немного старого электролита, после чего на его место вливается новый. Смешивание нужно производить до тех пор, пока значение плотности не достигнет нормы.

Аккумулятор «коротит»

Идентифицировать короткое замыкание просто: в такой ситуации электролит закипит, что вызовет резкое уменьшение напряжения на аккумуляторных клеммах. В старых моделях АКП можно было прочистить банки и электроны, а также заменить неисправную деталь. В новых устройствах невозможно произвести подобные манипуляции.

Неподходящие условия эксплуатации

Аккумуляторы часто ломаются в машинах, которые подолгу стоят на открытых площадках в сильный холод. Чтобы избежать проблем, перед тем, как поставить автомобиль на длительную стоянку, рекомендуется забрать с собой АКБ в теплое помещение. Кроме того, в зимнее время необходимо особенно тщательно следить за зарядом АКБ и плотностью электролита.

Забывчивость водителя

Иногда автомобилисты забывают отключать электроприборы в автомобиле. Это могут быть фары, стекла, внутреннее освещение и т.д. Специалисты на этот счет не дают никаких рекомендаций. Однако производители автотранспорта уже пытаются решить подобные проблемы, оснащая ТС автоматическим отключением электроники через некоторое время после глушения двигателя.

Советы по продлению жизни АКБ

Как и остальные элементы и системы любого транспортного средства, АКБ требует правильного и регулярного обслуживания.

Продлить жизнь батареи помогут следующие мероприятия:

1. Хотя бы 1 раз в 6 месяцев необходимо производить полный заряд аккумулятора.
2. Нужно регулярно проверять состояние электрической проводки в автомобиле. При возникновении неисправностей их нужно незамедлительно ликвидировать.
3. Для предупреждения коррозии клеммы батареи и полюсные выводы нужно обработать специальной смазкой.
4. Необходимо регулярно следить за плотностью и уровнем электролита.
5. Нужно периодически чистить клеммы АКБ и выводы от загрязнений.

Эти рекомендации помогут продлить срок службы автомобильного аккумулятора.

Источник

Все дело в аккумуляторе: не спешите его менять

Как «правильно» определить состояние аккумуляторной батареи? Ответы в статье

Не стоит покупать новый аккумулятор, не убедившись, что старый окончательно «умер». Автолюбители часто думают, что аккумуляторная батарея уже не работоспособна. Они просто выкидывают его или сдают на переработку. Но на самом деле, только каждый третий из подобных аккумуляторов исчерпал свой ресурс. А остальные еще вполне жизнеспособны.

Как узнать о работоспособности аккумулятора?

Проверить насколько аккумулятор работоспособен, можно в любом магазине, где продаются аккумуляторные батареи или в специализированном центре. Там его смогут протестировать и подсказать, что делать с ним дальше. Как происходит проверка? Она осуществляется с помощью мультиметра и нагрузочной вилки. Они и показывают, заряжен аккумулятор или нет, а также есть ли падение нагрузки. Что покажет нагрузочная вилка:

— если аккумулятор требует замены – при подаче нагрузки она падает, либо показывает нагрузку меньше 9 В. Это означает, что одна из банок этого аккумулятора замкнута;

— аккумулятор исправен — при подаче нагрузки она останавливается, а затем идет в рост. Это означает, что аккумулятор не замкнутый и исправный.

Замкнутость банки – это только один из показателей. Еще одной характеристикой является пусковой ток. Но проверить его смогут только в специализированных центрах. Важно проверять величину нагрузки. Например, нагрузочная вилка дает нагрузку в 200 А. Если под такой нагрузкой аккумулятор емкостью 60-70 А выдает меньше 10 В, то это говорит о том, что его пусковой ток находится в пределах 300-350 А. Если он выдает больше 10 В, то его пусковой ток будет больше 400 А. Этого уже достаточно для запуска 1,5-литрового двигателя. Неисправный аккумулятор будет выдавать пускового тока на 100-150 А. Этого не хватит даже для запуска литрового двигателя.

Как проверить АКБ самостоятельно?

Если у автолюбителя есть мультиметр или желание его купить, то вполне можно проверить автомобильный аккумулятор самостоятельно. Кстати, мультиметр пригодится для многих работ с электрооборудованием, в том числе и с электропроводкой авто, которая часто становится основной причиной, по которой многие автолюбители грешат на свой аккумулятор. Итак, мультиметр – это прибор для измерения напряжения. Лучше всего взять цифровой вариант, так как он гораздо удобнее в работе.

Проверка при работающем двигателе

При работающем моторе нормальным будет напряжение от 13,5 до 14 В. Если напряжение выше, это говорит о низком заряде, а также о работе генератора в усиленном режиме. Стоит делать поправку на время года. Например, зимой АКБ разряжаются быстрее из-за пониженной температуры, тогда возможно повышенное напряжение. Если все в норме, то вскоре мультиметр покажет нормальное напряжение в 13,5-14 В. Если же этого не происходит, значит аккумулятор работает при максимальной отдаче, что приводит к выкипанию электролита. В том случае если напряжение меньше 13,5-14 В, то это означает, что АКБ заряжается не полностью. При этом важно выключить все потребляющие элементы: кондиционер, фары, музыку. Причиной низкого напряжения могут быть окислившиеся контакты. При необходимости их можно зачистить шкуркой.

Проверка при неработающем моторе

При проверке АКБ при неработающем моторе напряжение должно быть не менее 12,5-13 В. Если этот показатель снижен, значит аккумулятор разряжен. Это может привести к тому, что однажды автомобиль просто не заведется, тогда придется его «прикуривать» с помощью другого авто. По показателю напряжения можно выяснить, насколько заряжен аккумулятор. Если напряжение 12,9 В, то заряд составляет 90%. Если напряжение 12,5 В, то АКБ заряжен на 50%. Ну а если напряжение 12,1 В, то батарея практически полностью разряжена. Стоит также помнить, что показания при замере после только что выключенного двигателя и при замере на следующее утро, могут отличаться. Наиболее близким к истине будет замер после того, как автомобиль простоял какое-то время, например, ночь. Ведь АКБ держит напряжение в течение нескольких дней. При исправной батарее напряжение не упадет даже после недели простоя. А вот на плохом аккумуляторе может упасть уже через несколько часов.

Некоторые водители несут сдавать или выкидывать старый аккумулятор, считая, что машина плохо заводится и работает именно из-за того, что он уже не держит заряд. Однако нередко проблема состоит не в самом аккумуляторе, а в электрической системе автомобиля. Поэтому необходимо предварительно проверить электрику. Особенно, если аккумулятор еще не старый и по всем показателям не должен был так быстро исчерпать свой ресурс. Сотрудники специализированных центров говорят, что только один из трех сданных АКБ действительно неработоспособен.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал и будет вам дзен. 🙂

И помните, новые шины и диски ждут вас на сайте .

Источник

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой, таблицы показаний

Аккумуляторная батарея — специальное устройство, обеспечивающее напряжением приборы и электрические системы машины.

При неправильном подходе к техническому обслуживанию источника питания его срок службы может уменьшиться, что приведет к необходимости дополнительных затрат.

В регламенте диагностики АКБ прописана проверка нагрузочной вилкой.

Что это за устройство? Какие параметры можно измерить с его помощью? Что стоит учесть в процессе применения? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

Что такое нагрузочная вилка? Для чего она предназначена?

Нагрузочная вилка — устройство, предназначенное для измерения заряда 12-вольтного АКБ машины. Универсальные устройства могут работать с 24 – х вольтовыми АКБ.

По заявлению многих автовладельцев, этот прибор является надежным помощником в процессе проверки электрической части автомобиля. Найти такой нагрузочный прибор не составляет труда — он продается в любом автомобильном магазине.

В конструкцию изделия входит нагрузочный резистор, отличающийся большой мощностью, пара щупов, вольтметр и штырь.

Внешне простая вилка имеет следующий вид:

• Металлический кожух;
• Вольтметр (встраивается в корпус);
• Одна или несколько спиралей (резистор/сопротивление).

К «плюсовому» выходу подключается провод с большим сечением, а выход вилки с «минусовым» зарядом коммутируется со штырем из металла, расположенным в задней части кожуха.

На обратной стороне изделия имеется специальный зажим, позволяющий подключить нагрузочную вилку к АКБ машины.

На задней панели установлена пара гаек, применяемых для подключения спиралей (сопротивлений).

В каких случаях АКБ проверяется с помощью нагрузочной вилки?

С помощью измерительного устройства можно быстро определить уровень заряда или разряда источника питания.

Также можно сделать вывод, насколько исправной является АКБ, и будет ли результат в случае ее зарядки.

Вольтметр, встроенный в устройство, можно применять для проверки различных элементов бортовой сети машины.

Распространенные виды и типы нагрузочных вилок

В специализированных магазинах и на рынках можно встретить большое число нагрузочных вилок, которые отличаются конструкцией, диапазоном измерения и уровнем измеряемого тока.

Кроме того, такие измерительные приборы классифицируются по типу проверяемых АКБ — для щелочных и кислотных источников питания.

Главной особенностью является разница в нагрузке (чаще всего — от 1 до 12 Ампер).

Также существуют вилки, позволяющие проверять отдельные банки аккумулятора, если конструкция изделия дает такую возможность.

К наиболее популярным видам нагрузочных вилок можно отнести:

• НВ-Б — устройство, позволяющее измерять в напряжение в диапазоне от 0 до 3 Вольт. Максимальная нагрузка по току составляет 100 Ампер. Прибор используется для проверки аккумуляторов кислотного типа (напряжением 2 В) и щелочных АКБ (1,2 Вольта).
• Э 107 УХЛ4 — тип нагрузочной вилки для проверки 12-вольтовых автомобильных АКБ. Предел измерений в этом устройстве составляет от 0 до 20 Вольт. Граничная нагрузка по току — 100 Ампер.
• BH-01 — устройство, позволяющее измерять напряжение в диапазоне от 0 до 15 В. Рабочая температура составляет от 1 до 35 градусов тепла. Повторная проверка должна производиться через 15 секунд.
• HB-01 —прибор, отличающийся точностью в 2,5%, а также диапазоном измерений от 0 до 15 Вольт. Величина нагрузки — 100 или 200 Ампер. Температурный диапазон от 30 градусов мороза до 60 градусов тепла.
• НВ-03 — наиболее востребованное у автовладельцев изделие, отличительной особенностью которого является наличие электронного вольтметра с ЖК индикатором. В комплекте поставляется две нагрузки, которые можно по отдельности подключать к вилке. Максимальная токовая нагрузка — 200 А, напряжение — от 0 до 16 Вольт, а емкость проверяемых АКБ — от 15 до 240 А*ч. Изделие используется для проверки аккумуляторов на стандартное напряжение 12 Вольт. В случае подключения одной нагрузки предельный ток будет составлять 100 Ампер. При этом можно тестировать АКБ с емкостью 15-100 А*ч. Если установить две нагрузки, максимальный ток вырастает до 200 Ампер. При этом удается проверить АКБ на 100-240 А*ч.
• HB-04 — более мощное устройство, позволяющее тестировать аккумуляторы на 12 и 24 Вольта. Кроме того, с помощью прибора можно проверить отдельные элементы АКБ на 2 В. Точность измерений — 0,5%, диапазон напряжения — 0-32 В. Кроме того, изделие работает в широком диапазоне температур — от -20 до +60 градусов по Цельсию.

Особенности проверки: что нужно учесть?

Аккумуляторы автомобиля, отличающиеся небольшой емкостью, проверяются с помощью одной нагрузочной спирали.

Если же АКБ имеет большую емкость, требуется подключение дополнительной спирали.

Нагрузочные вилки предназначены для источников питания с емкость до 190-240 А*ч, что позволяет имитировать нагрузку аккумулятора стартером в момент пуска мотора. При этом ток нагрузки при подключении устройства будет равен 100-250 ампер.

При выборе устройства для проверки стоит обращать внимание на его конструкцию и возможности.

Так, более простые изделия способы измерить только уровень заряда АКБ, в то время как сложные устройства оборудованы амперметром.

Благодаря этой особенности, удается снять множество характеристик вторичной цепи.

В процессе использования нагрузочной вилки стоит учесть следующие моменты:

• Изделие должно применять при температурах от 1 до 35 градусов тепла. Некоторые модели могут работать в более широком температурном диапазоне — от -30 до +60 градусов Цельсия.
• Перед применением желательно внимательно изучить инструкцию и четко следовать рекомендациям производителя.
• В процессе применения нагрузочная спираль нагревается до высокой температуры, поэтому нужно действовать осторожно во избежание ожогов.

Инструкция по проверке

Наибольшую сложность у автовладельцев вызывает проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Но здесь нет ничего сложного — достаточно следовать приведенной ниже инструкции:

Перед проведением измерений отсоедините аккумулятор от зарядного устройства или снимите клеммы машины.

С момента последней поездки должно пройти не меньше семи часов. Проверку АКБ лучше всего производить утром, после ночного простоя машины.

Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторе на достаточном уровне. В обратном случае стоит долить дистиллированной воды.

Нагрузочная вилка является переносным устройством, поэтому ей можно пользоваться без демонтажа аккумулятора с автомобиля.

Главное, чтобы АКБ не была холодной — оптимальная температура устройства от 20 градусов и выше. Если же она меньше, необходимо демонтировать источник питания и занести в тепло.

В процессе проверки пробки на АКБ должны быть закручены (если изделие является обслуживаемым).

• Подключите положительный провод (с клеммой нагрузочной вилки) к «плюсу» проверяемого источника питания.
• Подсоедините металлический штырь («минусовой» вывод) к отрицательному полюсу.
• Обратите внимание на показатели, которые отражаются на табло вольтметра.

В процессе проверки стоит ориентироваться на следующие параметры прибора (измерения производятся на ХХ):

• При напряжении 12,6-12,9 Вольт уровень заряда АКБ равен 100% (полный заряд).
• 12,3-12,6 В — 75%.
• 12,1-12,3 В — 50%.
• 11,8-12,1 В — 25%.
• 11,5-11.8 В — полный разряд.

Если проверка показала заряженность аккумулятора на 100 процентов, можно переходить к следующему этапу — проведению измерений под нагрузкой.

Как отмечалось выше, к этой работе можно прибегать, если уровень напряжения на вольтметре составляет 12,6-12,9 Вольт.

Для начала необходимо прочесть инструкцию, где указаны подробные рекомендации производителя.

Нагрузка подключается с учетом информации в мануале, после чего коммутируется нагрузочная вилка.

Здесь алгоритм действий тот же, что и в прошлом случае. Учтите, что в момент прикосновения штыря вилки к «минусовому» полюсу появляется искрение из-за протекания большого тока в месте контакта.

В рассмотренной выше проверке время подключения нагрузочной вилки к аккумулятору не имеет значения. Здесь же этот нюанс важен.

В случае измерения под нагрузкой параметры должны сниматься на 5-ой секунде проверки, после чего вилка сразу отключается.

Удерживание измерительного прибора в подключенном состоянии больше пяти секунд запрещено.

В процессе измерения на приборе нагрузочной вилки высвечивается напряжение, по которому можно делать вывод об исправности и уровне заряда источника питания.

В случае, когда напряжение больше 9 Вольт, можно говорить об исправности источника питания. Если этот параметр меньше, стоит еще раз выполнить проверку. При неудовлетворительных результатах можно делать вывод выходе АКБ из строя.

Если аккумулятор разряжен не полностью, с помощью нагрузочной вилки можно определить уровень заряда источника питания:

• Если напряжение выше 10,2 Вольт, это говорит о максимальном заряде батареи;
• При 9,6 Вольта АКБ заряжена на 75%;
• 9,0 В — 50%;
• 8,4 В — 25%;
• Если напряжение меньше 7,8 В, аккумулятор полностью разряжен.

После проверки под нагрузкой необходимо провести первое испытание. Если в этом случае напряжение не возвращается до уровня 12,4-12,7 Вольт, имеет место проблема с одной или несколькими банками аккумулятора.

Злоупотреблять проверкой АКБ под нагрузкой не стоит, ведь частый разряд под большим током приводит к снижению ресурса изделия.

В процессе измерения запрещено прикасаться к металлическому штырю, ведь под действием высоких токов он сильно нагревается.

После каждого последующего измерения стоит делать паузу 3-5 минут для остывания штыря.

Купить нагрузочную вилку можно в магазине или сделать своими руками. При этом каждый автовладелец должен иметь такое изделие у себя в гараже, ведь переоценить его возможности и пользу невозможно.

Батарея не держит нагрузку, что делать?

При проверке нагрузочной вилкой напряжение на аккумуляторе должно «просесть», после чего оно начинает подниматься.

Если же этого не происходит, и АКБ не держит нагрузку (напряжение продолжает снижаться), можно делать вывод о выходе устройства из строя и необходимости его замены.

Источник

Аккумуляторная батарея — специальное устройство, обеспечивающее напряжением приборы и электрические системы машины.

При неправильном подходе к техническому обслуживанию источника питания его срок службы может уменьшиться, что приведет к необходимости дополнительных затрат.

В регламенте диагностики АКБ прописана проверка нагрузочной вилкой.

Что такое нагрузочная вилка? Для чего она предназначена?

Нагрузочная вилка — устройство, предназначенное для измерения заряда 12-вольтного АКБ машины. Универсальные устройства могут работать с 24 – х вольтовыми АКБ.

В конструкцию изделия входит нагрузочный резистор, отличающийся большой мощностью, пара щупов, вольтметр и штырь.

Внешне простая вилка имеет следующий вид:

• Металлический кожух;
• Вольтметр (встраивается в корпус);
• Одна или несколько спиралей (резистор/сопротивление).

К «плюсовому» выходу подключается провод с большим сечением, а выход вилки с «минусовым» зарядом коммутируется со штырем из металла, расположенным в задней части кожуха.

На обратной стороне изделия имеется специальный зажим, позволяющий подключить нагрузочную вилку к АКБ машины.

На задней панели установлена пара гаек, применяемых для подключения спиралей (сопротивлений).

В каких случаях АКБ проверяется с помощью нагрузочной вилки?

С помощью измерительного устройства можно быстро определить уровень заряда или разряда источника питания.

Также можно сделать вывод, насколько исправной является АКБ, и будет ли результат в случае ее зарядки.

Вольтметр, встроенный в устройство, можно применять для проверки различных элементов бортовой сети машины.

Распространенные виды и типы нагрузочных вилок

В специализированных магазинах и на рынках можно встретить большое число нагрузочных вилок, которые отличаются конструкцией, диапазоном измерения и уровнем измеряемого тока.

Кроме того, такие измерительные приборы классифицируются по типу проверяемых АКБ — для щелочных и кислотных источников питания.

Также существуют вилки, позволяющие проверять отдельные банки аккумулятора, если конструкция изделия дает такую возможность.

К наиболее популярным видам нагрузочных вилок можно отнести:

• НВ-Б — устройство, позволяющее измерять в напряжение в диапазоне от 0 до 3 Вольт. Максимальная нагрузка по току составляет 100 Ампер. Прибор используется для проверки аккумуляторов кислотного типа (напряжением 2 В) и щелочных АКБ (1,2 Вольта).
• Э 107 УХЛ4 — тип нагрузочной вилки для проверки 12-вольтовых автомобильных АКБ. Предел измерений в этом устройстве составляет от 0 до 20 Вольт. Граничная нагрузка по току — 100 Ампер.
• BH-01 — устройство, позволяющее измерять напряжение в диапазоне от 0 до 15 В. Рабочая температура составляет от 1 до 35 градусов тепла. Повторная проверка должна производиться через 15 секунд.
• HB-01 —прибор, отличающийся точностью в 2,5%, а также диапазоном измерений от 0 до 15 Вольт. Величина нагрузки — 100 или 200 Ампер. Температурный диапазон от 30 градусов мороза до 60 градусов тепла.
• НВ-03 — наиболее востребованное у автовладельцев изделие, отличительной особенностью которого является наличие электронного вольтметра с ЖК индикатором. В комплекте поставляется две нагрузки, которые можно по отдельности подключать к вилке. Максимальная токовая нагрузка — 200 А, напряжение — от 0 до 16 Вольт, а емкость проверяемых АКБ — от 15 до 240 А*ч. Изделие используется для проверки аккумуляторов на стандартное напряжение 12 Вольт. В случае подключения одной нагрузки предельный ток будет составлять 100 Ампер. При этом можно тестировать АКБ с емкостью 15-100 А*ч. Если установить две нагрузки, максимальный ток вырастает до 200 Ампер. При этом удается проверить АКБ на 100-240 А*ч.
• HB-04 — более мощное устройство, позволяющее тестировать аккумуляторы на 12 и 24 Вольта. Кроме того, с помощью прибора можно проверить отдельные элементы АКБ на 2 В. Точность измерений — 0,5%, диапазон напряжения — 0-32 В. Кроме того, изделие работает в широком диапазоне температур — от -20 до +60 градусов по Цельсию.

Особенности проверки: что нужно учесть?

Аккумуляторы автомобиля, отличающиеся небольшой емкостью, проверяются с помощью одной нагрузочной спирали.

Если же АКБ имеет большую емкость, требуется подключение дополнительной спирали.

При выборе устройства для проверки стоит обращать внимание на его конструкцию и возможности.

Так, более простые изделия способы измерить только уровень заряда АКБ, в то время как сложные устройства оборудованы амперметром.

Благодаря этой особенности, удается снять множество характеристик вторичной цепи.

В процессе использования нагрузочной вилки стоит учесть следующие моменты:

• Изделие должно применять при температурах от 1 до 35 градусов тепла. Некоторые модели могут работать в более широком температурном диапазоне — от -30 до +60 градусов Цельсия.
• Перед применением желательно внимательно изучить инструкцию и четко следовать рекомендациям производителя.
• В процессе применения нагрузочная спираль нагревается до высокой температуры, поэтому нужно действовать осторожно во избежание ожогов.

Инструкция по проверке

Наибольшую сложность у автовладельцев вызывает проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Но здесь нет ничего сложного — достаточно следовать приведенной ниже инструкции:

Проверка без нагрузки

Перед проведением измерений отсоедините аккумулятор от зарядного устройства или снимите клеммы машины.

С момента последней поездки должно пройти не меньше семи часов. Проверку АКБ лучше всего производить утром, после ночного простоя машины.

Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторе на достаточном уровне. В обратном случае стоит долить дистиллированной воды.

Нагрузочная вилка является переносным устройством, поэтому ей можно пользоваться без демонтажа аккумулятора с автомобиля.

Главное, чтобы АКБ не была холодной — оптимальная температура устройства от 20 градусов и выше. Если же она меньше, необходимо демонтировать источник питания и занести в тепло.

В процессе проверки пробки на АКБ должны быть закручены (если изделие является обслуживаемым).

Далее действуйте так:

• Подключите положительный провод (с клеммой нагрузочной вилки) к «плюсу» проверяемого источника питания.
• Подсоедините металлический штырь («минусовой» вывод) к отрицательному полюсу.
• Обратите внимание на показатели, которые отражаются на табло вольтметра.

В процессе проверки стоит ориентироваться на следующие параметры прибора (измерения производятся на ХХ):

• При напряжении 12,6-12,9 Вольт уровень заряда АКБ равен 100% (полный заряд).
• 12,3-12,6 В — 75%.
• 12,1-12,3 В — 50%.
• 11,8-12,1 В — 25%.
• 11,5-11.8 В — полный разряд.

Если проверка показала заряженность аккумулятора на 100 процентов, можно переходить к следующему этапу — проведению измерений под нагрузкой.

Таблица.

Проверка под нагрузкой

Как отмечалось выше, к этой работе можно прибегать, если уровень напряжения на вольтметре составляет 12,6-12,9 Вольт.

Для начала необходимо прочесть инструкцию, где указаны подробные рекомендации производителя.

Нагрузка подключается с учетом информации в мануале, после чего коммутируется нагрузочная вилка.

В рассмотренной выше проверке время подключения нагрузочной вилки к аккумулятору не имеет значения. Здесь же этот нюанс важен.

В случае измерения под нагрузкой параметры должны сниматься на 5-ой секунде проверки, после чего вилка сразу отключается.

Удерживание измерительного прибора в подключенном состоянии больше пяти секунд запрещено.

В процессе измерения на приборе нагрузочной вилки высвечивается напряжение, по которому можно делать вывод об исправности и уровне заряда источника питания.

В случае, когда напряжение больше 9 Вольт, можно говорить об исправности источника питания. Если этот параметр меньше, стоит еще раз выполнить проверку. При неудовлетворительных результатах можно делать вывод выходе АКБ из строя.

Если аккумулятор разряжен не полностью, с помощью нагрузочной вилки можно определить уровень заряда источника питания:

• Если напряжение выше 10,2 Вольт, это говорит о максимальном заряде батареи;
• При 9,6 Вольта АКБ заряжена на 75%;
• 9,0 В — 50%;
• 8,4 В — 25%;
• Если напряжение меньше 7,8 В, аккумулятор полностью разряжен.

После проверки под нагрузкой необходимо провести первое испытание. Если в этом случае напряжение не возвращается до уровня 12,4-12,7 Вольт, имеет место проблема с одной или несколькими банками аккумулятора.

Таблица.

Злоупотреблять проверкой АКБ под нагрузкой не стоит, ведь частый разряд под большим током приводит к снижению ресурса изделия.

В процессе измерения запрещено прикасаться к металлическому штырю, ведь под действием высоких токов он сильно нагревается.

После каждого последующего измерения стоит делать паузу 3-5 минут для остывания штыря.

Купить нагрузочную вилку можно в магазине или сделать своими руками. При этом каждый автовладелец должен иметь такое изделие у себя в гараже, ведь переоценить его возможности и пользу невозможно.

Батарея не держит нагрузку, что делать?

При проверке нагрузочной вилкой напряжение на аккумуляторе должно «просесть», после чего оно начинает подниматься.

Если же этого не происходит, и АКБ не держит нагрузку (напряжение продолжает снижаться), можно делать вывод о выходе устройства из строя и необходимости его замены.

Признаки неисправного аккумулятора

Каждый АКБ имеет срок службы. За это время электролит теряет свою активность, меняет плотность. Свинцовые пластины и сепаратор разрушаются, в результате происходит сульфатирование поверхности или замыкание банок. Емкость банок уменьшается при перемораживании, полной разрядке батареи или при разрушении стенок и пластин. Продлить срок малообслуживаемых банок можно омолаживанием электролита, но ненадолго. Необслуживаемые аккумуляторы не восстанавливаются при полной потере заряда.

Плотность электролита проверяется ареометром после полной зарядки во всех банках при температуре +25 0. Если рабочая плотность 1,28 г/см3, то понижение на 0,01 г/см3 обозначает, заряд АКБ понизился на 5-6 %.

Батарею контролируют специальной нагрузочной вилкой. Прибор состоит из вольтметра и нагрузочных сопротивлений в комплекте с штыревыми контактами. Напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки при плюсовой температуре должно быть 12,5 -12,7 В. Уменьшение напряжения на 0,2 В соответствует потере 20 % заряда.

С помощью штыревых сопротивлений нагрузочной вилки имитируют полную нагрузку. В течение 5 сек она должна быть не ниже 10,2 В, не снижаться. Если показания неустойчивые – батарея неисправна. Если показания устанавливаются на уровне 9,6 В, батарея разряжена на 25%.

Почему разряжается аккумулятор

На самом деле, разрядка — один из нормальных режимов работы АКБ (второй — зарядка). Критическая просадка происходит, если скорость разряда превышает обратный процесс пополнения. Объединяя все причины в группы, окажется всего две проблемы:

• Нарушение рекомендованных условий эксплуатации.
• Неисправности бортового электрооборудования.

Если энергии АКБ недостаточно, стартер, запускающий двигатель, не раскрутится, то есть не удастся завести автомобиль. Помимо пуска мотора устройство обеспечивает питание для бортовой электросети и помогает генератору справляться с повышенными нагрузками.
Если выходит из строя старая АКБ, её просто меняют, но если разряжается новый аккумулятор на машине, нужно разбираться.

Неисправности генератора

Автомобильный аккумулятор получает энергию во время работы двигателя. Хроническая разрядка АКБ возникает, если в бортовую сеть не поступает ток от генератора.

Причины отсутствия подпитки автомобильного аккумулятора:

• проскальзывание ремня;
• плохой контакт с проводами;
• сгоревший предохранитель возбуждения;
• обрыв крепления корпуса.

При поломке нужно сделать ремонт или полностью заменить устройство. Ездить на машине в ситуации, когда неисправен генератор, опасно.

Низкая температура

Автомобильный аккумулятор выдает ток в результате химической реакции. Поэтому на холоде быстро снижается емкость, а батарейки разряжаются.

Эксплуатация в экстремальный мороз может вдвое снизить срок службы АКБ.

Источник питания начинает восстанавливаться от генератора только после окончательного прогрева машины. Поэтому первые полчаса даже новый аккумулятор авто сам теряет заряд при работающем двигателе.

Утечка электрического тока

Во время стоянки машина потребляет энергию на поддержание сигнализации, электроники и медиасистемы. При штатной работе автомобильный аккумулятор сам не разряжается до критического уровня. Если потеря емкости большая, то возможна утечка электричества в бортовой сети машины. Часто проблема разряда АКБ заключается в неправильном подключении автомобильного оборудования и неисправной проводке.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Когда такое случается, естественно хочется узнавать, почему стартер крутит как будто сел аккумулятор. Такое неприятное явление может произойти на любом автомобиле, независимо от того бензиновый он, или дизельный. Проблема с пуском становится невозможной, до ближайшего автомобильного электрика может быть больше сотни километров, продолжать движение нужно, а мотор не заводится. Если машина с механической коробкой передач, можно её толкнуть, а что делать с «автоматом»?

Почему стартер крутит как будто сел аккумулятор, что случилось с машиной, что в таких случаях предпринимают? На эти и другие вопросы попробуем ответить в этой статье. Если вам приходилось сталкиваться с такой проблемой, а также, в том случае, когда такого ещё не было, всё равно дочитайте её до конца, это в дальнейшем поможет избежать или избавиться от них самостоятельно.

Короткое замыкание в аккумуляторе

Длительная эксплуатация АКБ ведет к разрушению материала электродов. Одна из шести батарей может выйти из строя. Короткое замыкание приводит к критическому падению напряжения и автомобильный аккумулятор сам разряжается. Источник питания с этой неисправностью не сможет завести стартер.

Чтобы избежать замыкания, необходимо периодически восстанавливать емкость АКБ при помощи зарядного устройства.

Есть неисправность бортовой электросети

Чаще всего проблемы с утечкой тока возникают по следующим причинам:

• Токопроводящие выводы загрязнены оксидами.
• Повреждена проводка (нарушена изоляция).

Выясняя, почему разряжается аккумулятор на машине, можно провести последовательную проверку системы:

• Убрать ключ из замка зажигания.
• Закрыть двери, полностью опустить стёкла. Мера обязательна, поскольку в ходе проверки центральный замок заблокируется.
• Все приборы, работающие от сети, следует отключить.
• Минусовой вывод снять.
• Взять мультиметр и проверить ток.

Наблюдается большой ток

Значения, превышающие средние показатели, указывают на сверхнормативную утечку. Её можно попытаться отыскать самостоятельно, если вскрыть блок с предохранителями и снимать элементы по одному. Как только заметите, что после удаления очередного ток утечки резко понизился, значит, найдена цепь с неисправностью. Её нужно проверить вместе с потребителями.

Ошибки эксплуатации

В большинстве случаев АКБ разряжается в результате ошибок, допущенных водителем. Приведём основные:

• Бортовая сеть автомобиля имеет определённый ресурс. Подключая дополнительное оборудование, не предусмотренное в стандартной комплектации (видео– и аудиосистемы, обогреватели сидений, другие энергопотребляющие приборы), важно учитывать возможности генератора. Если его мощности недостаточно для питания девайсов, повышенная нагрузка ляжет на автомобильный аккумулятор.
• Кустарная установка вспомогательного оборудования — одна из основных причин разрядки АКБ.
• Тюнинг автозвука — отдельная тема, о которой редко задумываются начинающие автолюбители. Мощные акустические системы создают колоссальную нагрузку на бортовую сеть. Генератор с такими потребностями не справляется, поэтому к работе подключается аккумуляторная батарея. Итог хорошего звука — быстрая разрядка.
• Установка нештатной сигнализации часто провоцирует ускоренный разряд АКБ. Косвенно указывают на проблемы внезапные глюки с запиранием и открыванием дверей.
• Подключение дополнительных приборов нежелательно проводить напрямую к плюсу. Желательно вывести отдельную цепь через замок зажигания с установкой предохранителя.
• Стояние в пробках не проходит бесследно не только для нервной системы, но и для основных систем. Генератор способен выдавать расчётную мощность только в случае, если обороты выше 1500. На холостых к обеспечению приборов подключается АКБ. Если застряли надолго, лишние приборы нужно отключить.

Для справки: для того чтобы стартер раскрутил маховик, в среднем уходит 5 секунд, при этом тратится определённое количество энергии. Для того чтобы её восстановить, генератор должен проработать не менее 20 минут во время движения автомобиля на оборотах не ниже 1500.

• Стандартный режим эксплуатации авто — ежедневные поездки на короткие расстояния. Например, поездки с ребёнком в школу и обратно. За короткий промежуток времени генератор не успевает пополнять аккумуляторную батарею, то есть устройство постепенно разряжается.
• Классика — оставленные габариты. В зависимости от исходного состояния АКБ, такая небрежность может разрядить устройство за час и менее. Сюда же можно отнести и неправильно подключённую сигнализацию.
• Окисленные клеммы способствуют утечке тока, то есть аккумулятор разряжается в непрерывном режиме. Для того чтобы устранить неисправность, следует зачистить контакты с помощью специальных средств и постоянно следить, чтобы оксиды не накапливались.
• Устанавливая новые предохранители, следите за номиналом. Параметр не должен превышать рекомендованный в инструкции.
• Естественные вибрации — редкая причина разрядки, но и её нужно предусмотреть. На неровной дороге плохо закреплённая аккумуляторная батарея разбалтывается. В результате ослабляются контакты и возникают токи утечки, ускоряющие разряд.
• Если предполагается оставить машину на длительное время, аккумулятор необходимо снять, чтобы предотвратить разрядку.

Помимо пользовательских ошибок, у некоторых автомобилей случаются «штатные болячки», например постоянно «тормозит» моторчик стеклоподъёмника, периодически фары самопроизвольно включаются или выключаются. Любые ошибки в работе бортовой электросети приводят к разряду аккумуляторной батареи.

Как правильно проверить стартер на аккумуляторе

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:

1. Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
2. Электродвигатель стартера. Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.

Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.

И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.

Проверка электродвигателя

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).

Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора. Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине. При видимых повреждениях элементы подлежат замене.

Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).

Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.

Проверка втягивающего реле

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.

Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.

При подаче 12 вольт, должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).

Может ли сигнализация посадить батарею?

Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.

Сигнализация работает так: при постановке она впадает в «спящий» режим. Потребление тока минимальное. При замыкании контакта в цепи датчиков срабатывает блок, посылающий сигнал на фары и сирену, а также оповещение брелка. Современные сигнализации способны реагировать на громкий звук, вибрации и даже излишнее приближение к автомобилю. Такие системы расходуют больше тока, так как используют принцип радиолокации или фотоэлементы.

Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.

• Наличие радиомодуля оповещения. Для его работы нужно больше энергии, чем на работу самой сигнализации.
• Брак схем сигнализации.
• Неправильно установленные или слишком чувствительные датчики. Сигнализация срабатывает, при сломанной сирене это ведет к повышенному разряду.
• Сработки иммобилайзера. В этом случае батарея будет исправна, но зажигание не включается.
• Неисправный автозапуск пытался завести двигатель. Стартер бысто «садит» батарею.
• Сигнализация автономного типа имеет свой аккумулятор. Если он изнашивается, реле старается его зарядить и «вытягивает» энергию из основного. Поэтому лучше устанавливать зависимую сигнализацию или проверять батарею основного.

Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.

Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:

1. Сигнализация отключается, автомобиль эксплуатируется без нее. Если батарея не разряжается, стоит диагностировать или установить новый блок.
2. Поднимается капот, концевик датчика зажимается. Измеряем расход тока сигнализации. Провоцируем сработки — стучим по крыльям, шатаем авто. Сигнализация во время сработки потребляет больше тока, но через установленное время должна отключаться и не потреблять лишнюю энергию. Если сигнализация не отключается, она легко за ночь может «выпить» целый аккумулятор.

Почему новый аккумулятор автомобиля разряжается за ночь в ноль

Обычно установка нового АКБ, сделанная по правилам, не вызывает проблем. Но иногда происходит внезапная потеря мощности источником питания.

Распространенные причины, когда ночью сам разряжается новый автомобильный аккумулятор:

• длительная стоянка на холоде;
• утечка электричества;
• АКБ не подходит по емкости;
• возраст батареи;
• заводской брак;
• предпродажное хранение без обслуживания;
• низкое напряжение на клеммах;
• не поступает энергия от генератора;
• большой пусковой ток стартера;
• работа электроприборов во время стоянки.

Если быстро садится мощность источника питания, то необходимо проверить каждый пункт из приведенного списка.

Что делать, если аккумулятор садится за ночь

Перед началом исследования необходимо зарядить аккумулятор от сетевой станции полностью. Если у вас гибридный или малообслуживаемый аппарат, необходимо провести замер плотности электролита в банках и его уровень. Нужно добавить дистиллированной воды в элементы, если уровень его меньше нормы 1,2-1,5 см, с последующей подзарядкой. Необслуживаемый герметичный аккумулятор просто подзарядить.

Причинами, почему аккумулятор за ночь садится в машине, могут быть:

• не держит заряд аккумулятор – разряжался в ноль, перемерзал, старый;
• проблемы в генераторе;
• неисправно какое либо устройство, потребляющее ток;
• эксплуатация при низкой температуре;
• не выключен на ночь, находится в спящем режиме один из потребителей, кроме сигнализации и дистанционного управления.

При нормальных условиях в период простоя расход энергии должен составлять меньше 0,05 А, все большие потери – паразитные.

Особенности зимнего расхода энергии от аккумулятора

Недозаряженный аккумулятор в период длительного простоя в холод быстрее саморазряжается, теряя емкость. Опасно, если электролит с недостаточной плотностью перемерзнет. Кальциевая АКБ после одноразового обледенения может не восстановиться. Если батареи часто садятся на ноль, они теряют способность к самовосстановлению. Почему зимой часто садится аккумулятор за ночь? В зимний период подзарядка идет медленнее, а потери емкости становятся значительными. На запуск оборудования с загустевшей смазкой требуется больше усилий. В результате опасность зимой посадить аккумулятор на ноль возрастает многократно.

В холодное время необходимо чаще контролировать уровень зарядки батареи. Для восстановления емкости, движение должно быть интенсивным, с малым количеством простоев с заглушенным мотором. Аккумулятор или подкапотное пространство необходимо утеплять, сохраняя как можно дольше остаточное тепло мотора.

Что водители делают не так?

Случается, что разряжается аккумулятор на автомобиле и из-за необдуманных действий водителей. Классический пример: оставленные на ночь включенными фары. В авто отечественных марок отслеживать выключение лампочек придется самостоятельно, а вот иностранные производители позаботились об удобных автоматических системах.
Что касается аккумуляторов, которые эксплуатируются более 3-5 лет, их разрядка может наступить вследствие выработки ресурса батареи. Напомним, что со временем источник питания теряет электрический заряд, а также его ёмкость становится меньше.

Естественный износ происходит по причине сульфатации кислотно-свинцовых аккумуляторов — в процессе накопления солей на внутренних пластинах. Сокращение рабочей площади выводов ведёт к ухудшению проводимости и контакта с электролитом.

Как предотвратить быстрый разряд аккумуляторной батареи?

В первую очередь, необходимо сократить количество коротких поездок. Частый запуск двигателя приводит к большим затратам электроэнергии из бортовой сети, которая попросту не успевает пополнится новым зарядом к следующему запуску.

Для нормальной работы штатных потребителей энергии автомобильный аккумулятор регулярно подзаряжают с помощью зарядного устройства. Полный заряд батареи вредит элементу и ведёт к потере емкости и сокращению ресурса, даже нового АКБ.

Не лишней будет и проверка электролита. Помимо уровня контролируется и состояние вещества. Пластины, изготовленные из свинца, должны быть полностью скрыты электролитическим составом. Подобное техническое обслуживание и профилактические мероприятия помогут продлить ресурс батареи и сохранить ее емкость в течение всего срока службы.

Если вы замечаете, что слишком быстро садится аккумулятор на машине, ее торопитесь искать причину под капотом самостоятельно, без досконального знания схемы устранить исправность не получится. Более того, можно еще и усугубить ситуацию. В случае обнаружения неполадок аккумуляторной батареи, проводки, сопутствующих предохранителей и других элементов обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные специалисты проведут грамотную диагностику, проверят состояние клемм аккумулятора и измерят напряжение в сети с помощью качественного вольтметра. Ремонт любых систем выполняется в соответствии с рекомендациями производителей, точно в срок и по разумной цене.

Советы и рекомендации

• Подключая к бортовой сети авто обогреватели, аудио/видео устройства, источники света и другие потребители энергии, убедитесь, что генератор имеет достаточный запас мощности для питания дополнительных девайсов.
• Подолгу простаивая в пробках, учитывайте, что полную мощность генератор выдает только тогда, когда обороты двигателя превышают 1500, а на холостых оборотах часть нагрузки несет АКБ, поэтому желательно в таких случаях отключить лишних потребителей энергии от бортовой сети.
• При эксплуатации автотранспорта в режиме частых поездок на незначительные расстояния аккумулятор не успевает подзарядиться от генератора и требует периодической подзарядки внешним зарядным устройством.
• Самые банальные причины разрядки — невыключенные габаритные огни, постоянно горящая лампочка в багажнике, неправильно подключенная сигнализация.
• Не применяйте предохранители большего номинала, чем предусмотрено инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Защитите клеммы от окисления специальными средствами.
• Поддерживайте ХИТ в чистоте, чтобы избежать саморазряда через токопроводящий слой поверхностных загрязнений.
• Устанавливая новый аккумулятор, обязательно полностью снимите защитную полиэтиленовую пленку — под ней скапливается пыль и грязь.
• Если собираетесь не использовать автомобиль длительное время, не оставляйте аккумулятор подключенным к бортовой сети во избежание полного разряда — это может привести к значительной потере его емкости вследствие ускоренной сульфатации пластин.
• Хотя бы раз в год, желательно перед наступлением холодов, проводите подзарядку батареи сетевым зарядным устройством в режиме десульфатации, контроль натяжения ремня генератора и проверку бортовой сети на наличие утечек.
• Учитывайте особенности эксплуатации и хранения автомобильного аккумулятора в зимнее время.

Правильная эксплуатация и соблюдение правил хранения в холодное время года, а также профилактические мероприятия позволят свести к минимуму риски возникновения неприятных ситуаций, как водится, в самый неподходящий момент.

Как вам статья?

Ежедневно мы запускаем автомобиль и даже не задумываемся, как это происходит. Для того чтобы двигатель начал свою работу, используется целый комплекс систем и механизмов. Одним из самых важных в данной цепочке является аккумулятор. Без него невозможно осуществить запуск мотора. С годами аккумулятор теряет свою емкость. Машина начинает хуже заводиться. Также нередко у владельцев случается проблема нехватки заряда. Почему аккумулятор не держит заряд? Узнаем в нашей сегодняшней статье.

Когда стоит бить тревогу?

При каком напряжении можно утверждать, что аккумулятор не держит заряд? Минимальное значение для запуска мотора составляет 12,5 вольта.

В таком случае мотор возобновит работу при первом же обороте ключа. Если данная цифра меньше на 0,5 вольта, мотор тоже заведется, но с большим трудом. Критическим считается напряжение в 11 и менее вольт. В таком случае есть риск, что двигатель и вовсе не запустится. Сколько держит заряд аккумулятор? В идеале он должен поддерживать стабильное значение без подзарядки до трех лет (но при условии регулярной эксплуатации автомобиля, так как заряжает АКБ генератор). Если же после прибытия домой вечером батарея села наутро, это значит, что АКБ неисправна. В случае простоя она должна держаться как минимум один месяц.

Банальные причины

Начинать поиск проблемы нужно с малого. Осмотрите визуально контакты, что идут на батарею. Клеммы не должны иметь окислений. При их наличии возможен затрудненный запуск двигателя как на горячую, так и на холодную. Причина проста – клеммы неплотно подходят к выводам аккумулятора. Соответственно, на стартер идет меньший пусковой ток.

А после запуска АКБ не может полноценно зарядиться от генератора из-за тех же окислений. В результате аккумулятор плохо держит заряд, и машина трудно заводится. Еще одна банальная причина – поврежденные предохранители на генераторе. Они металлические и находятся в отдельном блоке. Если эти пластины перегорели, заряд не будет поступать на АКБ. В результате все электроприборы будут забирать энергию от аккумулятора, а пополняться она не будет. Решение проблемы – замена предохранителя.

Банки

Это уже более серьезная причина. Банки – это те самые шесть отверстий, которые находятся в АКБ. Каждая банка содержит в себе свинцовые пластины. Последние помещены в кислотный электролит. В процессе контакта пластин и электролита накапливается электричество, которое в дальнейшем используется для запуска и работы автомобиля. Напряжение в каждой банке составляет примерно 2 вольта. И если одна из банок не будет работать, аккумулятор зарядится только до 10 вольт.

Данные элементы приходят в негодность по двум причинам. Это:

• Испарение электролита. Как это определить? При откручивании крышки можно заметить низкий уровень жидкости. В определенной банке он будет меньше, чем в остальных. Но бывает и так, что испаряется жидкость сразу в нескольких отсеках.
• Осыпание пластины. В такой ситуации уровень электролита может быть нормальным. Но сама жидкость не прозрачная, а черного (почти черного) цвета.

И если в первом случае проблему еще можно попытаться решить путем добавления дистиллированной воды, то при деформации пластин единственный выход – покупка новой АКБ. Отметим, что емкость аккумулятора не упадет после добавления дистиллированной воды. В банках испаряется именно она, а не кислота. Последняя намного тяжелее и остается на пластинах.

Замыкание пластин

Неправильная эксплуатация может стать причиной данного явления. Такое случается, если аккумулятор часто садится в ноль. Еще может быть замерзание электролита. Но это случается, если машина часто стоит на морозе более 30 градусов. Чтобы исключить замерзание пластин, в сильные морозы рекомендуется хранить АКБ в тепле, то бишь заносить с собой в дом.

Аккумулятор не держит заряд: восстановление пластин

Некоторые пытаются восстановить такую батарею путем длительной зарядки с малой силой тока. Но это ничего не даст. Восстанавливается данный аккумулятор следующим образом. Сначала производят промывку банок дистиллированной водой. Ею заполняют отсек по максимуму. Затем перемешивают (в данном случае можно и даже нужно переворачивать АКБ вверх ногами) и сливают. При необходимости повторяют процедуру заново, пока из отверстий не пойдет чистая вода, без грязи и темного оттенка. В некоторых случаях удается таким образом прочистить пластины от окислившихся частичек и вернуть старому аккумулятору жизнь. Но если грязи слишком много, такие пластины могут уже не брать заряд и после 10 циклов промывок.

Десульфатация

Если аккумулятор не держит заряд, возможно, на пластинах произошло отложение солей. Их нужно удалить. Для этого в магазине приобретаем специальную десульфатизирующую присадку к электролиту.

Также удаление солей можно делать при помощи специального ЗУ. Процедура десульфатации производится в несколько шагов:

• Сначала в свежем электролите (его плотность должна составлять не менее 1,28 грамма на кубический сантиметр) растворяется купленная присадка. На это уходит весьма много времени – 48 часов.
• Далее в банки заливается электролит. Следует проверить его плотность. Делается это при помощи ареометра. Данный параметр должен составлять не менее 1,28 грамма.

• После этого выкручиваются пластиковые пробки в банках и к аккумулятору подключается зарядное устройство. Чтобы аккумулятор долго держал заряд снова, нужно произвести несколько циклов зарядки-разрядки. На ЗУ нужно выставить минимальную силу тока. Она должна составлять не более одной десятой от максимальной. Когда напряжение на аккумуляторе достигло отметки в 13,8 вольта, следует уменьшить ток заряда еще вдвое. Далее производим замер плотности ареометром. Оставляем АКБ на два часа. Затем снова делаем замеры. Если плотность не упала, значит, нам удалось восстановить умерший аккумулятор.

Но это еще не все. Нам нужно сделать корректировку электролита. Для этого доводим его до плотности в 1,28, а затем доливаем дистиллированную воду. После этого производится разрядка аккумулятора. К нему подключают мощную лампу или резистор и ограничивают ток до одного ампера. Нужно подождать, пока напряжение не упадет до 10,2 вольта. С момента подключения нагрузки нужно включить таймер. Это важный параметр в ходе восстановления АКБ.

Время разряда нужно умножить на ток разряда. Так мы получим емкость аккумулятора. Если она ниже номинальной, придется повторить цикл заряда-разряда. И так до тех пор, пока емкость не будет соответствовать заводской.

Ежедневно мы запускаем автомобиль и даже не задумываемся, как это происходит. Для того чтобы двигатель начал свою работу, используется целый комплекс систем и механизмов. Одним из самых важных в данной цепочке является аккумулятор. Без него невозможно осуществить запуск мотора. С годами аккумулятор теряет свою емкость. Машина начинает хуже заводиться. Также нередко у владельцев случается проблема нехватки заряда. Почему аккумулятор не держит заряд? Узнаем в нашей сегодняшней статье.

Когда стоит бить тревогу?

При каком напряжении можно утверждать, что аккумулятор не держит заряд? Минимальное значение для запуска мотора составляет 12,5 вольта.

В таком случае мотор возобновит работу при первом же обороте ключа. Если данная цифра меньше на 0,5 вольта, мотор тоже заведется, но с большим трудом. Критическим считается напряжение в 11 и менее вольт. В таком случае есть риск, что двигатель и вовсе не запустится. Сколько держит заряд аккумулятор? В идеале он должен поддерживать стабильное значение без подзарядки до трех лет (но при условии регулярной эксплуатации автомобиля, так как заряжает АКБ генератор). Если же после прибытия домой вечером батарея села наутро, это значит, что АКБ неисправна. В случае простоя она должна держаться как минимум один месяц.

Банальные причины

Начинать поиск проблемы нужно с малого. Осмотрите визуально контакты, что идут на батарею. Клеммы не должны иметь окислений. При их наличии возможен затрудненный запуск двигателя как на горячую, так и на холодную. Причина проста – клеммы неплотно подходят к выводам аккумулятора. Соответственно, на стартер идет меньший пусковой ток.

А после запуска АКБ не может полноценно зарядиться от генератора из-за тех же окислений. В результате аккумулятор плохо держит заряд, и машина трудно заводится. Еще одна банальная причина – поврежденные предохранители на генераторе. Они металлические и находятся в отдельном блоке. Если эти пластины перегорели, заряд не будет поступать на АКБ. В результате все электроприборы будут забирать энергию от аккумулятора, а пополняться она не будет. Решение проблемы – замена предохранителя.

Банки

Это уже более серьезная причина. Банки – это те самые шесть отверстий, которые находятся в АКБ. Каждая банка содержит в себе свинцовые пластины. Последние помещены в кислотный электролит. В процессе контакта пластин и электролита накапливается электричество, которое в дальнейшем используется для запуска и работы автомобиля. Напряжение в каждой банке составляет примерно 2 вольта. И если одна из банок не будет работать, аккумулятор зарядится только до 10 вольт.

Данные элементы приходят в негодность по двум причинам. Это:

• Испарение электролита. Как это определить? При откручивании крышки можно заметить низкий уровень жидкости. В определенной банке он будет меньше, чем в остальных. Но бывает и так, что испаряется жидкость сразу в нескольких отсеках.
• Осыпание пластины. В такой ситуации уровень электролита может быть нормальным. Но сама жидкость не прозрачная, а черного (почти черного) цвета.

И если в первом случае проблему еще можно попытаться решить путем добавления дистиллированной воды, то при деформации пластин единственный выход – покупка новой АКБ. Отметим, что емкость аккумулятора не упадет после добавления дистиллированной воды. В банках испаряется именно она, а не кислота. Последняя намного тяжелее и остается на пластинах.

Замыкание пластин

Неправильная эксплуатация может стать причиной данного явления. Такое случается, если аккумулятор часто садится в ноль. Еще может быть замерзание электролита. Но это случается, если машина часто стоит на морозе более 30 градусов. Чтобы исключить замерзание пластин, в сильные морозы рекомендуется хранить АКБ в тепле, то бишь заносить с собой в дом.

Аккумулятор не держит заряд: восстановление пластин

Некоторые пытаются восстановить такую батарею путем длительной зарядки с малой силой тока. Но это ничего не даст. Восстанавливается данный аккумулятор следующим образом. Сначала производят промывку банок дистиллированной водой. Ею заполняют отсек по максимуму. Затем перемешивают (в данном случае можно и даже нужно переворачивать АКБ вверх ногами) и сливают. При необходимости повторяют процедуру заново, пока из отверстий не пойдет чистая вода, без грязи и темного оттенка. В некоторых случаях удается таким образом прочистить пластины от окислившихся частичек и вернуть старому аккумулятору жизнь. Но если грязи слишком много, такие пластины могут уже не брать заряд и после 10 циклов промывок.

Десульфатация

Если аккумулятор не держит заряд, возможно, на пластинах произошло отложение солей. Их нужно удалить. Для этого в магазине приобретаем специальную десульфатизирующую присадку к электролиту.

Также удаление солей можно делать при помощи специального ЗУ. Процедура десульфатации производится в несколько шагов:

• Сначала в свежем электролите (его плотность должна составлять не менее 1,28 грамма на кубический сантиметр) растворяется купленная присадка. На это уходит весьма много времени – 48 часов.
• Далее в банки заливается электролит. Следует проверить его плотность. Делается это при помощи ареометра. Данный параметр должен составлять не менее 1,28 грамма.

• После этого выкручиваются пластиковые пробки в банках и к аккумулятору подключается зарядное устройство. Чтобы аккумулятор долго держал заряд снова, нужно произвести несколько циклов зарядки-разрядки. На ЗУ нужно выставить минимальную силу тока. Она должна составлять не более одной десятой от максимальной. Когда напряжение на аккумуляторе достигло отметки в 13,8 вольта, следует уменьшить ток заряда еще вдвое. Далее производим замер плотности ареометром. Оставляем АКБ на два часа. Затем снова делаем замеры. Если плотность не упала, значит, нам удалось восстановить умерший аккумулятор.

Но это еще не все. Нам нужно сделать корректировку электролита. Для этого доводим его до плотности в 1,28, а затем доливаем дистиллированную воду. После этого производится разрядка аккумулятора. К нему подключают мощную лампу или резистор и ограничивают ток до одного ампера. Нужно подождать, пока напряжение не упадет до 10,2 вольта. С момента подключения нагрузки нужно включить таймер. Это важный параметр в ходе восстановления АКБ.

Время разряда нужно умножить на ток разряда. Так мы получим емкость аккумулятора. Если она ниже номинальной, придется повторить цикл заряда-разряда. И так до тех пор, пока емкость не будет соответствовать заводской.

Причин, по которым аккумулятор не держит заряд, много. Они могут быть связаны как с неисправностью самой батареи, так и с поломкой некоторых узлов автомобиля. Завести двигатель в таком случае невозможно. Проблема возникает как при использовании старых, так и при установке новых АКБ. Решить ее можно самостоятельно.

Условия при которых аккумулятор автомобиля будет держать заряд.

Почему быстро садится аккумулятор

Каким бы качественным ни был аккумулятор, рано или поздно он выходит из строя. Резко утратить способность к удержанию заряда может и новая батарея.

Причинами такой поломки являются:

• неисправность генератора, который перестает заряжать АКБ;
• неправильное подсоединение потребителей электроэнергии;
• ухудшение свойств электролита;
• эксплуатация в экстремальных условиях.

Не выключаемые на ночь электронные системы (сигнализация, магнитола) также являются причиной потери зарядного ресурса.

Физический износ АКБ

Любое устройство имеет свой срок эксплуатации, по истечении которого оно приходит в негодность.

Аккумуляторы старых моделей могли обслуживаться повторно, и водителю только нужно было следить за состоянием электролита и металлических пластин.

В современных моделях подобное не предусмотрено. Необслуживаемые АКБ с закрытым корпусом считаются одноразовыми. Аккумулятор в машине работает 3-5 лет, ремонту или восстановлению он не подлежит.

Батареи старых моделей можно реанимировать, изменив плотность и количество электролита. Однако такие манипуляции не решают проблему выхода оборудования из строя по причине физического износа. Они только откладывают наступление этого момента. Правильное решение – покупка нового устройства.

График физического износа автомобильного аккумулятора.

Генератор не обеспечивает зарядку

Если приобретенная недавно батарея не держит заряд, нужно проверить генератор. Работу этого узла автомобиля оценивают с помощью мультиметра. Им замеряют напряжение на клеммах аккумулятора при включенных системах обогрева, освещения и музыки.

Нормальным считается значение 13-14,4 В.

Если результат измерения отклоняется в меньшую сторону, от генератора поступает недостаточный заряд.

Причинами неисправности становятся:

• выход из строя регулятора напряжения;
• растяжение или обрыв ремня генератора;
• поломка диодного моста.

Когда аккумуляторная батарея регулярно утрачивает заряд из-за неисправности генератора, обращаются в автосервис.

Принцип работы лампочки генератора.

Утечка тока

Заряд быстро теряется из-за утечки тока в электрической сети автомобиля. Выявить такую проблему легко. Для этого используют мультиметр, переведенный в режим амперметра. Сложнее дело обстоит с поиском места утечки.

К основным причинам потери заряда относятся:

• повреждение кабелей;
• загрязнение контактов;
• некорректное подсоединение электронных устройств;
• физический износ проводки.

Выявляют утечку таким образом:

• Отсоединяют отрицательную клемму от аккумуляторного компонента. Положительный провод остается на месте.
• Измеряют разницу сил тока между сброшенной клеммой и отрицательным выводом АКБ. Работы проводят при отключенных электронных приборах и двигателе. Дверь или окно оставляют открытыми – это поможет в случае непредвиденной блокировки замков.

Появляющееся на экране мультиметра значение должно составлять 15-80 мА. Большие показатели указывают на утечку тока. Неисправные узлы в автомобиле в этом случае ремонтируют.

Потеря электролитом номинальных рабочих характеристик

Проблема возникает при интенсивном испарении электролита, объем которого при этом уменьшается. Емкость батареи, содержащей недостаточное количество кислотного раствора, становится ниже заявленной в инструкции.

Отрицательно влияет на состояние АКБ уменьшение или увеличение плотности электролита.

Первое возникает при постоянном добавлении дистиллированной воды, второе – при кипении раствора. Если аккумулятор обслуживаемый, решить проблему можно, долив кислотный состав или воду. Плотность замеряют ареометром. После этого аккумулятор можно зарядить.

Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки.

Аккумулятор коротит

Короткое замыкание пластин возникает при неправильном хранении или использовании изделия. Если АКБ держать на морозе, электролит замерзает, повреждая металлические детали. К замыканию приводят чрезмерные нагрузки, а также подача тока высокой силы при зарядке.

Одна из банок разрушается, емкость аккумулятора резко падает. Подключать такую батарею к зарядному устройству сразу нельзя. Нужно удалить разрушенные пластины и промыть емкости. Устройство с большим количеством замкнувших пластин утилизируют по причине невозможности восстановления.

Неподходящие условия эксплуатации

К факторам, связанным с неправильной эксплуатацией, относятся:

1. Подключение большого количества электронных приборов. Генератор не справляется с нагрузкой, передавая ее часть аккумулятору. Батарея в таком случае садится быстро. Иногда причиной неисправности становится неправильная установка сигнализации.
2. Эксплуатация при низких температурах. Это приводит к снижению емкости устройства. При подаче генератором недостаточного заряда электролит кристаллизуется.

Забывчивость водителя

Полный разряд батареи наблюдается, когда автомобиль надолго оставляют с включенными фарами, автомагнитолой или другими устройствами. Если такое случается нечасто, после цикла разряда-заряда свойства АКБ восстанавливаются.

Схема автоматического запуска или отключения фар автомобиля.

Советы по продлению жизни АКБ

Чтобы продлить срок службы изделия:

1. При покупке сигнализации изучают технические характеристики. Особое внимание уделяют энергопотреблению. Предпочтение отдают моделям, способным в течение долгого времени находиться в спящем режиме.
2. Приобретая магнитолу, выбирают устройство, отличающееся наименьшим потреблением энергии. Неиспользуемые приборы отключают.
3. Регулярно следят за машиной и своевременно диагностируют основные узлы транспортного средства. Не допускают резкого повышения или снижения температуры электролита.
4. Выбирают модель АКБ, наиболее подходящую для параметров автомобиля.

Срок службы часто снижается из-за сульфатации. Сульфатный налет на пластинах образуется при высокой плотности электролита, использовании батареи в жаркую или морозную погоду, длительном пребывании изделия в нерабочем состоянии.

Если аккумулятор не держит заряд, потерял емкость, т. е. перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить ещё несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить ещё и новый, из дешевых конечно.

Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то случилось и его надо просто «подлечить». Но!! Если вашему аккумулятору уже более 4-5 лет и пластины (пластинная масса) уже началась сыпаться (электролит стал мутный, тёмный налёт оседает на стекле ареометра), и его ёмкости не хватает чтобы крутить стартёр, то лучше не заморачивайтесь — купите новый. Как показывает практика, при обычном использовании (зима-лето-хр. в гараже) современные кислотные аккумуляторы, за редким исключением, дольше 4-5 лет — не «живут»… Поэтому, при покупке запишите где-то дату, или храните гарантийный талон с датой — когда вы купили и установили новый аккумулятор!

Итак, разберем основные неисправности автомобильных кислотных аккумуляторов и способы их устранения и ремонта.

Наиболее распространенные причины неисправностей аккумуляторов — запредельная разрядка или засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно «сил» у аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители повернув ключ зажигания и не услышав урчание стартёра сразу же подозревают в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100-140 Ампер и более. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем.

Для начала померяйте напряжение на аккумуляторной батарее без нагрузки сняв одну клемму, оно должно быть минимум — обычно 12,7 В на полностью заряженной АБ. И!!, это если вы не ездили, не заводили свой автомобиль, или не заряжали аккумулятор более чем 5-6 часов. На разных аккумуляторах (разных производителей) бывают расхождения в вольтаже покоя, это — 12,5-12,8 В. Попадаются экземпляры, где на новых аккумуляторах напряжение покоя может быть 13-13,1 и даже 13,2 В. Если напряжение на АБ ниже 12,5-12,7 В (в зависимости от производителя) — аккумулятор считается разряжен в какой-то степени. Например — 11,8 В — это уже почти полностью разряжена АБ, а при проседании напряжения, при заводке двигателя, менее чем до 10 В — уже как правило не крутит стартёр (что самое главное), т.е. при 8-9 вольтах примерно…

Некоторые автолюбители говорят, вот я приехал в гараж, снял клемму, померял, а там 13,8В, или 14,2В, или 14,5В (т.е. 13,6-14 В). Да, всё верно, поскольку ваш аккумулятор всё время подзаряжался от генератора, но, спустя 5-6 часов или более, т.е. на утро, это всё лишнее (избыточное) напряжение спадёт и у вас будет примерно — 12,7-12,8 В, и это нормально, нормальная реакция аккумулятора! Ну, вот такой вот эффект есть у аккумуляторов, который часто заводит автолюбителей в заблуждение…

Хорошо также иметь в гараже специальный прибор — «Нагрузочную вилку», для проверки аккумулятора под нагрузкой. Этот прибор даёт нагрузку примерно равную стартёру, т.е. пропускает ток порядка 140-200 А. Вы подключаете «Вилку» к клеммам АБ на несколько секунд (до 10) и смотрите напряжение на клеммах, оно должно просесть примерно до 10-11 В и не падать ниже. Если это так — значит аккумулятор в порядке, емкость его достаточная и стартёр будет крутить. После отключения нагрузки, напряжение упадёт по сравнению с исходным на несколько десятых вольта, поскольку АБ немножко разрядился. Если нет такой «Вилки» — подключите вольтметр к клеммам аккумулятора и запустите двигатель. Следите за показаниями вольтметра в момент пуска — вы увидите, как в момент нажатия кнопки стартёра напряжение с 12,7-13 В провалится примерно до 10-11 В на несколько секунд… Если оно провалилось глубже и стартёр не крутит, значит понятно в ком причина — снимайте, заряжайте аккумулятор, если автомобиль стоял долго, «лечите» его, или купите новый..

Как вариант, если проверить аккумулятор под нагрузкой нечем — возьмите у соседа по гаражу заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него, т. о. сразу отпадёт куча подозрений: стартёр виноват или аккумулятор (а может быть генератор не даёт зарядки, регулятор..)…

В первую очередь надо выяснить причину неисправности: то ли что-то случилось с проводкой что не идёт зарядка аккумулятора, то ли что-то с самой батареей. Часто автолюбители «попадают» по банальной причине: окислилась клемма что создаёт дополнительное сопротивление, аккумулятор из-за этого со временем всё меньше и меньше получает ток зарядки и наступает момент, когда емкость исчерпывается и он уже просто не может крутить стартёр. Поэтому, следите за тем чтобы был хороший контакт на клеммах.

Вторая причина — разрушение активной массы пластин, осыпание её. Это сопровождается потемнением электролита. Такой аккумулятор восстановлению ещё подлежит, если это не значительно. А если электролит темный, почти черный при зарядке, то это уже признак того что аккумулятор пора менять…

Третья причина — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, что в некоторых случаях дешевле, чем купить новую батарею. Но, как правило, новую секцию достать сложно и такой аккумулятор идёт на металлолом…

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора (обычно корпус раздувает с боков).

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы на зиму снимают аккумулятор и хранят его где-то в более теплом месте, в подвале например, при плюсовой температуре, и особенно если он уже старенький.

Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей — осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо слить электролит, сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались — скорее всего он безнадежен и далее можно не заморачиваться. Но, часто бывает, что устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

Далее, делаем десульфатацию пластин, т. е. удаляем отложение солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите её. Или же десульфатацию можно делать с помощью специального зарядного устройства. При покупке зарядного устройства, поинтересуйтесь, есть ли там такой режим.

Итак, рассмотрим саму технологию восстановления свинцового автомобильного аккумулятора:

1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора — читайте в инструкции.

2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

3. Выкручиваем пробки в банках и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 частью от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда ещё уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась — можно считать его заряженным и отключаем зарядку.

4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т. е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

5. Следующий шаг — разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1 А, и 0,5 А для 6 вольтового аккумулятора, ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2 В, для 6-вольтового аккумулятора — 5,1 В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда — получаем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит ещё немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить ещё не один год.

Есть и другой способы восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении её — сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

И напоследок несколько полезных советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

а) Чтобы батарея долго служила — регулярно проверяйте, хотя бы раз в сезон (лучше весной), уровень электролита и его плотность, и при необходимости долейте дистиллированной воды! Электролит выкипает, как правило, от перезаряда (если не исправен регулятор), или летом в жару частично испаряется. А также, периодически, проверяйте исправность электрооборудования (генератор, регулятор напряжения…) — идёт зарядка или нет — замерьте напряжение на клеммах (см. выше)…

б) Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

в) Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его ёмкости в ампер-часах, то есть если его ёмкость 55 А/ч, то заряжайте его током 5,5 А.

г) Не оставляйте аккумулятор на зиму в неотапливаемом гараже, по крайней мере наверху, спустите его в подвал, если есть такая возможность или занесите в другое помещение. Иначе, он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25°С не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он уже уже старый и (или) разряжен.

д) Держите свой аккумулятор в чистоте, это убережёт его от утечки тока и саморазряда, неожиданных сюрпризов и увеличит срок службы даже на годы… Некоторые владельцы протирают аккумулятор (особенно область клемм и заливных пробок), водным раствором соды, а затем протирают чистой тряпицей смоченной чистой водой. Эта процедура убирает остатки кислоты, окислы на корпусе, которые могут давать утечку.

Некоторые спрашивают — сколько может прослужить автомобильный аккумулятор? Скажу так — обычно в кислотных автомобильных аккумуляторов максимальный гарантийный срок — 3 года, ходят они при исправном электрооборудовании до 5 лет, а если его беречь, вовремя подзаряжать, следить за уровнем электролита, делать профилактики, зимой хранить машину или аккумулятор в отапливаемом помещении, то он может прослужить 6-8, а иногда и 10 лет. Так что всё относительно…, нужна ли вам вся эта возня, или лучше переплатить какие-то деньги..

Почему аккумулятор не держит заряд?

06.09.2022

Автомобильный аккумулятор – не вечный двигатель, и его ресурс рассчитан на определенный срок службы. Если Вы стали замечать, что с утра батарея крутит «как-то не так», или после стоянки в течение нескольких дней невозможно запустить двигатель – нужно искать причину, почему аккумулятор не держит заряд и что делать дальше. Для начала необходимо проверить, разряжена ли батарея. Для этого нужно замерить напряжение на клеммах АКБ, предварительно отсоединив минусовой или плюсовой провод авто. Напряжение должно быть не ниже 12,4 вольт, если меньше – будем разбираться дальше.

Основные причины

Если АКБ плохо держит заряд – причин две: или виноват аккумулятор, или автомобиль. Самый простой тест – зарядить АКБ стационарным зарядным устройством и оставить её неподключенной к машине. Через пару дней замерить напряжение на клеммах, которое не должно быть ниже 12,4 В. В противном случае батарею – под замену. Теперь подробнее о причинах:

• Возрастной износ АКБ. При возрасте более 4-5 лет химический ресурс пластин уменьшается, отсюда и причина повышенного саморазряда. Лечится заменой АКБ.
• Критично низкий уровень электролита в обслуживаемых батареях, пластины оголены. Необходимо долить дистиллированную воду и поставить на зарядку, после чего проверить падение напряжения после нескольких дней простоя. Если все осталось по-прежнему – аккумулятор под замену.
• Сульфатация пластин происходит после того, как батарея простояла в разряженном (менее 12 Вольт) состоянии хотя бы пару недель. Сульфаты покрывают пластины и мешают прохождению электрохимической реакции. В случае, если батареи нестарые, проблему можно попробовать исправить посредством зарядки с десульфатацией аккумулятора и проведения КТЦ, контрольно-тренировочного цикла зарядки, но вернуть 100-процентную работоспособность уже не получится.
• Некорректно работающий генератор также является причиной, из-за которой АКБ быстро разряжается. Проверяется следующим образом: запускаем двигатель, включаем ближний свет и обычным мультиметром проверяем, какое напряжение приходит на клеммы батареи. Оно должно быть в пределах 13,8-14,6 Вольт. Если ниже – скорее всего износились щетки генератора, батарея постоянно недозаряжается. Лечится переборкой узла и заменой щеток.
• Утечка тока, или по-правильному – Ток покоя. Утечка есть в любом автомобиле, и во время стоянки она не должна превышать 0,05 ампера в час. Повышенный ток покоя может возникать как по причине поломки энергооборудования автомобиля (стартер, генератор, электронные блоки управления и т.д.), так и при некорректном подключении дополнительных электроприборов – нештатной авто акустики, ксенона, сигнализации и т.д. Самое неприятное заключается в том, что определить наличие утечки тока довольно просто, а обнаружить конкретную причину и устранить порой бывает очень сложно.

Если ваш аккумулятор перестал держать заряд – начните с самого простого. Необходимо приехать на ближайшую толковую СТО и продиагностировать АКБ двумя приборами: нагрузочной вилкой, с помощью которой мы увидим, держит ли батарея нагрузку (имитация работы стартера). И специальным тестером, который покажет внутреннее сопротивление и остаточный пусковой ток батареи. После такого теста сразу станет понятно, виновата ли АКБ или необходим дополнительный тест энергосистемы Вашего автомобиля.

Без аккумулятора автомобиль не сдвинется с места. За устройством нужен постоянный уход, чтобы он работал как можно дольше. Бывают ситуации, когда аккумулятор разрядился или необходимо срочно узнать напряжение. В этом случае можно воспользоваться специальным инструментом, который называется нагрузочная вилка.

Что такое нагрузочная вилка

Нагрузочная вилка предназначена для выявления возможных неполадок с аккумуляторной батареей. Проверить источник электропитания, когда автомобиль находится в движении невозможно.

А если проверять устройство на холостое кручение, оно не даст нормального представления о состоянии аккумуляторной батареи.

Существует определённый ряд неисправностей, которые не получится определить без подачи большого количества тока. Если пытаться выяснять неполадку при холостом ходе, ничего не выйдет. Подключив потребитель, напряжение начнёт просаживаться ниже требуемого уровня.

Произвести имитацию этой нагрузки, непростая задача. Потребуется множество резисторов, которые должны иметь определённый и одинаковые параметры.

Для чего предназначена

Нагрузочная вилка для проверки аккумуляторов. Не требуется для того, чтобы определить насколько заражен и исправен 12-вольтовый аккумулятор. А также для того, чтобы проверить работоспособность генератора борт системы.

Нагрузочная вилка может проверять насколько разряжена аккумуляторная батарея и её текущее состояние. Параметры нагрузочной вилки:

• значение напряжения равно 12 вольт;
• возможность проверять АКБ до 185 ампер-час;
• погрешность точности 2,4 процента;
• требуемая температура окружающей среды от -35 до +50 градусов.

Конструкция и принцип работы

На рынке большое множество разных моделей нагрузочных вилок. Несмотря на это, все они имеют одно общее устройство:

• корпус, выполненный из металла;
• аналоговый или же цифровой вольтметр;
• в разных моделях встречается либо один, либо два резистора, которые воссоздают нагрузку. Обычно имеют спиральную форму;
• массивный провод, имеющий клемму-крокодил. Полярность плюсовая;
• заострённый металлический конец, который напоминает нож или клинок. Имеет отрицательную полярность.

В каких случаях нужна проверка АКБ нагрузочной вилкой

Существуют разные вариации, когда можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Самые популярные из них:

• проверить какой уровень зарядки в аккумуляторной батарее;
• исправен ли аккумулятор;
• проверить элементы бортовой сети;

Чаще всего этот прибор используется для выяснения работоспособности аккумуляторной батареи.

Какими бывают нагрузочные вилки для проверки аккумуляторов

Прежде всего нужно купить хорошую и качественную нагрузку. Инструменты отличаются не только по внешнему образу, изменения могу находиться в параметрах, свойствах и характеристиках.

• отличительные особенности вольтметра. В прошлом веке всегда делали вольтметры со стрелочными указателями. Сейчас же производители стараются использовать в вольтметрах цифровые значения;
• диапазон значений. У каждой нагрузочной вилки свой диапазон к котором происходят измерения;
• сопротивления в разных моделях могут отличаться;
• разносторонний подход к проводящему току. Старые модели позволяют менять напряжение физическими действиями, а новые позволяют это сделать при помощи дисплея;
• существуют модели с двумя проводами и соответственно с одним. В случае одного провода, на минусовую полярность делается металлический контакт. Если провода два, то металлических конструкций нет;
• какие-то модели используются в кислотных аккумуляторах, а какие-то в щелочных.

Как пользоваться нагрузочной вилкой: особенности проверки аккумулятора

Перед тем как приступить к проверке аккумуляторной батареи необходимо сделать несколько простых шагов. Подготовить аккумулятор к проведению проверки и приступить к работе. Прежде всего нужно соблюдать правила работы с аккумуляторной батареей. Надеть ненужную одёжку, которую не жалко, очки и перчатки. Работать в хорошо проветриваемом месте.

Как правильно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой

Правильно проверить аккумуляторную батарею, используя нагрузочную вилку не составит труда для автовладельца. Требуется следовать всем простым правилам и нормам. Проверка проводится за 2 этапа. Без использования нагрузки аккумулятора и с её применением.

Тестирование без нагрузки

Перед тем как начать измерение при помощи нагрузочной вилки, необходимо вытащить аккумулятор из транспорта и дать отстояться батарее в течение 6-8 часов после последнего использования. В обязательном порядке проверить наличие электролитической жидкости, в случае если она не по уровню, нужно добавить дистиллированной воды.

Оптимальная температура воздуха должна быть около +15 градусов, если на улице слишком холодно, лучше проводить диагностику в теплом помещении. Тестирование без нагрузки инструкция:

• подцепить положительный провод нагрузочной вилки к плюсовой клемме аккумуляторной батареи;
• металлическую конструкцию вилки преподнести к минусовому контакту аккумулятора;
• на вольтметре отобразится вся необходимая информация.

Если значения на приборе равны 12,5 — 13 вольт — это означает, что аккумуляторная батарея полностью заряжена и исправна. Если значения в пределах 12 — 12,5 вольт — это говорит о том, что аккумулятор разряжен примерно на 50-79 процентов.

Тестирование под нагрузкой

Отчёт полученной информации:

• если конечный результат получился 10,3 вольта и выше — это означает, что батарея полностью исправна;
• при результате в 9,7 вольт, аккумулятор имеет 3/4 всего заряда;
• 9 вольт, говорит о заряженном аккумуляторе наполовину;
• значение 8,5 вольт — это разряд батареи более чем на 3/4.
• менее 7,7 вольт — полная разряженность устройства.

После проведённой процедуры потребуется вновь сделать тестирование без нагрузки. Значения не должны поменяться. Если все же это случилось, значит в каких-то банках аккумуляторной батареи имеются неполадки, которые нужно устранить.

Что делать когда АКБ не держит нагрузку

Во время процесса проверки сначала напряжение будет низким, а через пару секунд встанет как надо. Но если ничего не произошло и напряжение по-прежнему низкое — это означает, что нужно покупать новую аккумуляторную батарею. Попробовать реанимировать старую скорее всего не получится, и это будет невыгодным занятием.

Как самому сделать нагрузочную вилку для аккумулятора

Автолюбители часто задаются вопросом, как сделать самостоятельно нагрузочную вилку из подручных средств. Стоит учитывать, что прибор может показывать не точные данные, а также не слишком безопасен при работе. Закупаться всё же придётся.

Та как создать собственный вольтметр никак не получится. Для создания сопротивления также понадобится нихромовая проволочка, без неё никак. Создание нагрузочной вилки в домашних условиях:

• Используя мультиметр требуется найти нужную длину нихрома или металлической полосы;
• параллельным способом воссоединить 10 таких же микроэлементов. В результате будет получена нагрузка с пропуском тока в 100 — 125 ампер;
• элементы присоединяются параллельным методом. Используя проволочку, из неё рекомендуется сплести косу, это придаст надёжности;
• сопротивление требуется хорошо укрепить в коробке из-под будущей нагрузочной вилки;
• спаять кончики сопротивления с контактами вывода;
• к нагрузке подключить вольтметр;
• к окончаниям проводов соединения прикрепить зажимы, чтобы можно было подключаться к аккумулятору.

Использовать такую самоделку придётся на свой страх и риск. Если автовладелец имеет мало опыта в работе с электронными устройствами и с паяльным аппаратом. Лучшим решением для него будет обратиться в сервисный центр.

Рекомендации по выбору нагрузочной вилки

Перед тем как сделать выбор нагрузочной вилки, нужно изучить их функциональные возможности. Выявлять максимальное напряжение для требуемой аккумуляторной батареи.

Проводящий ток следует выбирать исходя из ёмкости аккумулятора:

• для низкой мощности подойдут нагрузочные вилки с силой тока до 12 ампер;
• если аккумулятор около 105 ампер-час, понадобится нагрузка на 100 ампер;
•  устройства более 105 ампер-час требуют нагрузку более 200 ампер.

Также следует выбирать прибор по вкусу, внешний вид и тип конструкции, удобство в использовании являются немало важными характеристиками.

Популярные модели устройств

Наиболее популярными моделями являются:

• нагрузочная вилка (НВ-Б) — измеряет напряжение от нуля до трёх вольт. Нагрузка достигает ста ампер. Прибор может проверять любой тип аккумулятора как кислотные, так и щелочные;
• Э 107 Ухл 4 — максимально возможная нагрузка достигает ста ампер. Может проверять 12-вольтовые аккумуляторные батареи;
• ВН 01 — замер напряжения проводит до 15 вольт. Температура должна составлять не более 35 градусов;
• НВ 01 — высокоточный прибор. Измерение до 15 вольт. Максимально возможная нагрузка 200 ампер.