Ауди ку7 ошибка 02645

Текста будет много картинок мало, но текст может быть полезный.
Долго я боролся с пневмой и похоже поборол проблему, попутно неплохо изучил систему и узнал про многие проблемы, а главное я выяснил, что большинство сервисников не знает как лечить проблему которая была у меня, а те что знают держат в строгой секретности, как будто ноу-хау, но нашлись добрые люди, которые подсказали куда копать. И по традиции я решил поделиться знаниями с коллегами по клубу и запилить статейку в стиле FAQ.
Какие вообще бывают распространённые и не очень проблемы с пневмоподвеской на Q7 4L и как их бороть:
1. Закисание шарниров тяг датчиков положения кузова, проблема распространённая, и рано или поздно случается у всех, если долго не решать ее, то сломается датчик положения. Проявляется в разных глюках подвески в виде неверного уровня. Тяги оригинальные отдельно от датчика не продаются. Решений куча замена на тяги от БМВ; чистка, полировка и смазка своих шарниров если не сильно погнили; замена шарниров на новые FEBI, масса информации в сети.

Если шарниры сгнили или не охота чистить, то есть шарниры от FEBI 04006, нужно на всю машину 8шт. Это по мне лучший вариант.
Либо можно взять целиком тяги от БМВ
Задний BMW 37 14 6 792 625
Передний BMW 37 14 6 752 797,
но они совсем без пыльников, хотя народ пишет, что ходят долго. Но после их установки нужно сделать калибровка пневмоподвески, т.к. длина тяг немного отличается.

2. Утечка воздуха из системы, проявляется в опускании переда или зада или всего вместе, при простое машины несколько дней.
Для проверки нужно оставить машину дней на пять, предварительно включив режим домкрата, замерить расстояние до кузова и посмотреть на его изменение после простоя.
Чем чревато если долго не чинить – в систему постоянно подкачивается свежий воздух с влагой, которая конденсируется в системе, как результат дохнет компрессор, различные клапаны и т.д. Утечки чаще всего бывают по резьбе клапанов остаточного давления или через сами клапаны, либо через верхнее резиновое кольцо пневмобаллона, реже через нижнее.
Диагностируется обмыливанием пневмобаллонов. Если обмыливание не дает пены, а машина все равно падает, значит утечка есть, нужно снимать баллоны и скорее всего там будет окисел в проточке под верхнее кольцо. Решается все это заменой клапанов или их заменой на фитинги, ну и конечно заменой резиновых колец. Информации море, даже есть у меня.
Тут я написал про клапаны и кольца.

3. Проблемы с компрессором в части низкого накачиваемого давления, связано обычно с износом цилиндра, кольца, клапанов. Проявляется обычно очень медленным подниманием машины.
Проверяется тестом компрессора через VCDS, исправный должен за несколько подходов качать до 16 Бар.
Решений масса — замена цилиндра и кольца, замена компрессора целиком на оригинал, оригинал от мерседеса с переделкой, замена на китайца, или покупка восстановленного, все варианты имеют свои плюсы и минусы, отчетов тоже море. Ну и конечно переборка своего компрессора. Раньше Wabco выпускали оригинальный ремкомплект, который содержал цилиндр, кольцо и осушитель, но сейчас они его уже давно не выпускают, и часто не сильно честные граждане пытаются комплект китайских копий запчастей втюхивать под видом оригинального ремкомплекта. В общем остерегайтесь подделок.
4. Зависание машины в неверном положении – перед или зад остаются вверху или внизу, особенно зимой в мороз. Обычно связано с заклиниванием клапанов остаточного давления или поломкой тяг см. п.1.
Клапан остаточного давления может заклинить или примерзнуть в мороз если в системе влага.
На каждом баллоне установлен клапан остаточного давления, который в случае повреждения подводящей магистрали призван поддержать в баллоне остаточное давление порядка 3.5 бар. Для чего это сделано доподлинно неизвестно, т.к. когда машина поднята давление в баллонах порядка 8 бар. Т.е. при 3.5 бар машина будет полностью лежать на отбойниках.
Если Вы сейчас напишите в комментах, что при 3.5 бар, машина будет не совсем лежать на отбойниках, то я вам порекомендую прочитать учебник физики за 8 класс и посмотреть формулу силы, создаваемой воздухом на поршень.
Как показала практика многие владельцы получив проблемы с клапанами выкидывают их и ставят просто фитинги, и благополучно ездят. Что случится если порвется трубка на машине, где нет клапана остаточного давления? Случится тоже самое, как и на машине с клапаном – стояка полностью опустится и ляжет на отбойник. Также в пользу удаления клапанов говорит то, что на следующем поколении Q7 их нет.
В общем решение по клапанам – это их замена или устанвка фитингов Camozzi. У меня есть отдельная статья на эту тему.
5. Ошибка 02645 – valves for level control system – Mechanical failure. Вот это самое вкусненькое, несите попкорн, будет триллер.
Надо начать с того, что это ошибка говорит о какой либо проблеме с клапанами. Многие сразу приговаривают блок клапанов и часто напрасно. Т.к. Проблема с клапанами на стойках, или с клапанами на баллонах могут давать туже ошибку.
Т. К. В системе не так много датчиков, то она не может отличить одну проблему от другой.
Тут я расскажу об одном из вариантов ошибки из за клапана в компрессоре.
Ошибка проявляется в том, что внезапно, когда машина просто стоит заведённая или едет, но главное, что пневмоподвеска не выполняет каких либо команд, внезапно выскакивает ошибка на табло и работа подвески на поднимание блокируется. Если машину перезапустить, то ошибка обычно на время может исчезнуть, даже возможно удастся дать команду на поднимание или опускание и система отработает, а потом снова вылезет ошибка. Причем ошибка может исчезнуть на пару недель а потом вернуться. Может буть чувствительна к перепадам температуры, и Вы начнете думать на воду в системе.
Сама по себе ошибка говорит, что проблема с клапанами. Многие воспринимают ошибку, как проблему с блоком клапанов, но по факту ошибка с какими-то клапанами, не обязательно с теми что находятся в блоке клапанов. Связано это с тем, что у блока управления пневмоподвеской не так уж и много возможностей по диагностике места ошибки, ЭБУ лишь видит, что он дат какую-то команду, а с датчиков не пришел адекватный сигнал.
Изучение информации в сети и частично мой опыт показывают, что. замена блока клапанов обычно не решает проблему. Кстати, блок клапанов довольно живучий и редко выходит из строя. После идет выкидывание или замена клапанов остаточного давления и проблема остается. Дальше многие плюют и меняют компрессор, хотя тот вроде исправно качает и о чудо проблема уходит.
Как не странно эта проблема чаще настигает более свежие рестайловые машины, связано это с несколько измененной конструкцией сбросного клапана.
Если разобрать компрессор и изучить конструкцию, то можно обнаружить, что на компрессоре имеется аварийный сбросной клапан, который управляется избыточным давлением которому противостоит сопротивление пружины. А также имеется электромагнитный сбросной клапан, который призвал скидывать избыточное давление при опускании машины.
Но если детально изучить каналы в корпусе осушителя, то можно обнаружить, что электромагнитый клапан сам по себе не осуществляет сброс воздуха в атмосферу, а всего лишь подает управляющий воздух на в полость цилиндра, образуемого корпусом сбросного клапана и трубчатой напрявляющей белого цвета. По действием давления воздуха происходит перемещение трубчатой направляющей, которая поднимает мембрану сбросного клапана и выпускает воздух.

И самое главное, т.к. мембрана прижата пружиной, в момент снятия напряжения с клапана, управляющий воздух сбрасывается из полости и происходит закрытие, сбросного клапана, но т.к. клапан подпружинен закрытие происходит при падении давления управляющего воздуха до примерно 3 бар. Т.е. сбросной клапан при сбросе давления всегда оставляет в компрессоре избыточное давление 3 бар. Полости сбросного клапана, трубчатой вставки и атмосфера разделены резиновыми кольцами, со временем кольца вытягиваются и начинают травить, соответственно управляющий воздух убегает из рабочей полости и сброс давления происходит не до нужных значений, ЭБУ видит неверное давление в компрессоре и дает ошибку.
Лечение – замена резиновых колец, аккуратная сборка со смазкой колец силиконом. Нужно следить, чтобы маленькое кольцо не деформировалось ребрами на вставке и лучше его установить и потом вставить вставку. И возможно необходима притирка на мелкой шкурке сбросного клапана.
Еще иногда может забиваться грязью отверстие в корпусе электромагнитного клапана, оно должно свободно продуваться, т.к. именно через него происходит сброс управляющего воздуха.
У себя я менял только самое маленькое кольцо, которое нашел в универсальном наборе колец, большее пока просто поплющил пассатижами для придания более круглой формы. Но главное, что проблема ушла.
Позже нашёл ремкомплект, заказал, но пока не ставил его, т.к. ошибки нет.
repairkit.com.ru/p3972017…-korpusa-osushitelya.html

6. Силикагель. В осушителе, расположенном на компрессоре, имеется силикагель, который призван собирать всю поступающую влагу с новыми порциями воздуха. Со временем силикагель переполняется и перестает впитывать влагу. Большинство людей меняют на силикагель на новый, который добывают их фильтра осушителя воздуха для фур производства Wabco.
Есть мнение, что в нашей подвеске применяется специальный силикагель, который регенерируется обратной продувкой, когда Вы опускаете машину. Но тем не менее со временем он перестает работать, и тут если состояние гранул хорошее, можно попробовать просушить их в духовке, если же гранулы в ржавчине и дерьме, их все равно нужно менять.
7. Реле компрессора. Реле работает и хлеба не просит, пока у него не залипнут контакты, в результате компрессор начинает работать без остановки пока его не разорвет или он не сгорит. В связи с этим рекомендуется реле периодически менять превентивно. Стоит оно под рулем.
8. Проводка – со временем отламываются провода разъемов, ведущих к клапанам управляемы амортизаторов, расположенных внизу стоек и также провода к датчикам уровня. Тут паяльник и термоусадка решают проблему.
9. Перегрев компрессора, если все работает и просто при диагностике обнаруживается ошибка по перегреву компрессора, то это не проблема. Ошибка есть у всех, на нее можно забить.

10. Спирт лить или не лить?, В чем идея — можно открутить трубку идущую к ресиверу в багажнике и шприцем добавить туда спирта. Спирт используют тот, что предназначен для осушения воздуха в пневмосистемах грузовых автомобилей с пневмотормозами. И тут есть диаметрально противоположные мнения, кто-то говорит, что льет 120 грамм перед каждой зимой, и все хорошо. Кто-то утверждает, что спирт резко негативно воздействует на резиновые уплотнители и в последствии начнутся проблемы с системой. Мой опыт следующий: я залил 120 г. спирта, через пол года снял ресивер и слил с него спирт, спирта слилось столько же сколько я и залил. Оставил его в стакане на воздухе и за несколько дней он полностью испарился. Почему спирт не испарился в ресивере? Все просто, в нем поддерживается приличное избыточное давление, в результате испарение спирта резко снижается. Мое мнение — спирт лить бесполезно, если есть проблемы в системе, то они останутся, если их нет то и не надо мешать машине работать.

Если я что напутал или забыл, пишите в комментах, добавлю/исправлю.

Audi q7 ошибка пневмоподвески 02645

История протекала так, зимой решил заменить селикогель в компрессоре пневмы, ну как бы для ТО. Донором селикогеля взял китайский вариант патрона осушителя тормозной системы грузовиков, спустя пол года перестала регулироваться пневма, верннее регулировалась, но подъем с одного уровня на другой занимал очень много времени, даже на глаз почти не видно было как поднимается.
Решил заменить рем-комплект и опять поменять селикогель
удивлению не было предела когда увидел что китайский селикогель превратился в кашу, из за этого не пропускал воздух, вот и причина что подвеска поднималась очень, очень медленно.
После замены рем-комплекта и ревизии осушителя появилась неведомая до этого неисправность.
код 02645 — механическая неисправность клапана регулирования дорожного просвета.
Неисправность появляется не сразу, после сброса, если не двигаться, то поднимается и спускается сколько хочешь, но как только начинаешь движение, через 300 метров начинает мигать лампа подвески и переходит в аварийный режим с этим кодом неисправности.
Тест исполнителей проходит нормально, все спускает и поднимает поочередно.
Сам думаю что причина не в блоке клапанов, но в чем, пока понять не могу, думаю если делал компрессор, то что то не так в нем, до ремонта же все было в порядке по диагностике.
Кстати, машина сейчас в режиме Комфорт работает как и раньше, не сдувается, не надувается, езжу с мигающей лампочкой в аварийном режиме подвески, других симптомов нет.

Поделитесь мыслями, кто что думает и как протестировать для поиска неисправности.

Источник

Audi q7 ошибка пневмоподвески 02645

История протекала так, зимой решил заменить селикогель в компрессоре пневмы, ну как бы для ТО. Донором селикогеля взял китайский вариант патрона осушителя тормозной системы грузовиков, спустя пол года перестала регулироваться пневма, верннее регулировалась, но подъем с одного уровня на другой занимал очень много времени, даже на глаз почти не видно было как поднимается.
Решил заменить рем-комплект и опять поменять селикогель
удивлению не было предела когда увидел что китайский селикогель превратился в кашу, из за этого не пропускал воздух, вот и причина что подвеска поднималась очень, очень медленно.
После замены рем-комплекта и ревизии осушителя появилась неведомая до этого неисправность.
код 02645 — механическая неисправность клапана регулирования дорожного просвета.
Неисправность появляется не сразу, после сброса, если не двигаться, то поднимается и спускается сколько хочешь, но как только начинаешь движение, через 300 метров начинает мигать лампа подвески и переходит в аварийный режим с этим кодом неисправности.
Тест исполнителей проходит нормально, все спускает и поднимает поочередно.
Сам думаю что причина не в блоке клапанов, но в чем, пока понять не могу, думаю если делал компрессор, то что то не так в нем, до ремонта же все было в порядке по диагностике.
Кстати, машина сейчас в режиме Комфорт работает как и раньше, не сдувается, не надувается, езжу с мигающей лампочкой в аварийном режиме подвески, других симптомов нет.

Поделитесь мыслями, кто что думает и как протестировать для поиска неисправности.

Источник

Audi q7 ошибка пневмоподвески 02645

Сообщение LittleTOXA » 31 июл 2009, 23:46

На всех ВАГовских машинах с пневмоподвеской можно выполнить её адаптацию. Делается это следующим образом:

1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку «Логин» или «Вход» (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим «Адаптация» (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем «Читать», видим значение «402». Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 — правое переднее, Канал 03 — Левое заднее, Канал 04 — Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
Далее открываем канал 05 и сохраняем значение «1» для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.

Стандартные значения высоты подвески:
Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)

Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)

Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)

VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (перед) and 401 mm (зад)
VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (перед) and 411 (зад)

VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
VW Touareg (7L) offroad: 488 mm (перед) and 498 mm (зад)

Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.

Источник

Как продиагностировать пневмоподвеску Audi Q7

Многие посетители нашего сайта обращаются к нам с вопросом, как можно продиагностировать пневмобаллоны, чтобы убедиться, что проблема именно в них, а не в компрессоре, либо других элементах пневмосистемы автомобиля.

Если Ваш автомобиль опускается на все четыре стороны или одну из осей (чаще переднюю, из-за веса мотора), то это скорее всего не означает, что пневмосистема пропускает воздух. Этот эффект возможен из-за низкой температуры окружающей среды. Когда машина горячая воздух в пневмобаллонах теплый (т.е. расширенный), за ночь воздух остывает и машина опускается.

Если же автомобиль падает на одну из сторон, то это явный признак возможных проблем с пневмобаллонами, но не всегда.

Для выявления дефекта мы рекомендуем:

1. Завести машину и дождаться, когда компрессор накачает пневмосистему до третьего положения (это связано с тем, что чаще всего самое рабочее положение подвески это 2 или 3 уровень, и баллоны перетираются, именно в этом положении).
2. Заглушить машину.
3. Удалить предохранитель из блока предохранителей, который расположен под водительским сидением. Данный предохранитель отвечает за работы пневмосистемы (блока управления, компрессора, блока клапанов и т.д.). После удаления предохранителя блок клапанов закроется и герметизирует контур пневмосистемы.
4. Если после этого, за 8-12 часов машина, без предохранителя вновь опустилась на одну из сторон, то на 99% — это проблема с баллоном, 1% — это возможное повреждение воздушной магистрали. В этом случае Вам необходимо, как можно быстрее произвести его замену. Это позволит Вам избежать повреждения компрессора, на который увеличится нагрузка для поддержания автомобиля в ровном положении.

Для более точной диагностики пневмы можно воспользоваться мыльным раствором, который необходимо нанести на баллоны при помощи любого бытового пульверизатора. Подвеска должна быть в 1-м или 2-м положении, т.е. производить такую диагностику необходимо строго на яме или на эстакаде, но ни в коем случае не на подъёмнике. На подъёмнике подвеска разгружена и резиновая манжета пневмобаллона в расправленном состоянии обязательно перекроет возможное место утечки и вы ничего не найдёте. Самое часто встречающееся место утечки — это место перегиба резинового баллона, и именно это место необходимо пенить максимально тщательно.

Место утечки воздуха можно будет определить по «пузырению» мыльного раствора.

Детали и узлы, электричес­кие/электр­онные компоненты­ и места их установки

1 — Датчик ускорения автомобиля­, передний правый G342 . Монтажное положение:­ в колесной нише сверху справа.

2 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ передняя правая, с вентилем для регулирова­ния жесткости переднего правого амортизато­ра N337.

3 — Компрессор­ с блоком электромаг­нитных клапанов. При замене компрессор­а необходимо­ также заменить и реле компрессор­а системы регулирова­ния дорожного просвета J403. Место установки:­­ справа спереди у днища.

4 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ передняя левая, с вентилем для регулирова­ния жесткости переднего левого амортизато­ра N336.

5 — Передний левый датчик ускорения автомобиля­ G341.

6 — Датчик дорожного просвета задний правый (HR) G77. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации заднего правого датчика дорожного просвета G77 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

7 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ задняя правая, с вентилем для регулирова­ния жесткости переднего правого амортизато­ра N339.

8 — Клавиша изменения погрузочно­й высоты E539. Место установки:­ в правой боковой обшивке багажника.

9 — Блок управления­ системы регулирова­ния клиренса J197. Место установки:­ справа в багажном отсеке под крышкой запасного колеса.

10 — Ресивер в багажном отсеке. Перед снятием ресивера необходимо­ выполнить с помощью VAS 5051B пункт «Ведомый поиск неисправно­стей». Место установки:­ слева в багажном отсеке под крышкой запасного колеса.

11 — Датчик ускорения автомобиля­, задний G343. Место установки:­ в багажном отсеке под левой накладкой днища, под крышкой запасного колеса.

12 — Амортизаци­онная стойка (пневматич­еская подвеска),­ задняя левая, с вентилем для регулирова­ния жесткости заднего левого амортизато­ра N338.

13 — Датчик уровня кузова, задний левый G76. После ослабления­ перепрогра­ммировать положение регулировк­и. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации заднего левого датчика дорожного просвета G76 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

14 — Ресивер слева впереди у днища. Перед снятием ресивера необходимо­ выполнить с помощью VAS 5051B пункт «Ведомый поиск неисправно­стей». Монтажное положение:­ слева спереди у днища.

15 — Передний левый датчик дорожного просвета G78. После ослабления­ перепрогра­ммировать положение регулировк­и. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации переднего левого датчика дорожного просвета G78 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

16 — Датчик дорожного просвета, передний правый G289. После ослабления­ перепрогра­ммировать положение регулировк­и. На автомобиля­х с ассистенто­м движения по полосе при повторной адаптации переднего правого датчика дорожного просвета G289 необходимо­ выполнить повторную калибровку­ блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

Пневмобаллоны Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pnevma.ru

98 комментариев в “Как продиагностировать пневмоподвеску Audi Q7”

А как продиагностировать аналогично баллоны на Mercedes w251 К-Class?
У меня на стоянке проседает на задние колеса — на оба.
Когда открываю машину включается компрессор и поднимает зад.
Предохранитель , который отвечает за компрессор, я вынимал, так же падает на оба задних колеса. Но блок клапанов в Мерседесе не запирает, как в Ауди.
Как мне выявить подушка ли пропускает или блок клапанов?

1. Если падает зад слева и справа одинаково, то это вероятнее всего утечка по клапанам в блоке клапанов. Сейчас на дворе зима, в системе влажный воздух и на клапанах образуется наледь, из-за которой канал может может закрываться неплотно. Это самый утешительный диагноз. Лечится просто: снимите компрессор, разберите осушитель и просушите картридж с силикагелем. Машину следует подержать в теплом гараже день.
2. Есть второй вариант неисправности, связанной с блоком клапанов. Это неисправность электрической части электромагнитного клапана. Такую неисправность можно выявить на компьютерной диагностике.
P.S. Также для точного выявления неисправности блока клапанов существует способ замены на исправный.
P.P.S. Во всех Мерседесах клапана нормально закрытые, т.е. открываются при подаче напряжения.
3. Самая лучшая проверка баллона, это накачать его индивидуально, через отдельную трассу.

Спасибо, с чего порекомендуете начать — с замены блока клапанов на новый (10тыс) или с замены баллонов — 10тыс (Arnott)?
Прошлой зимой была та же проблема, в мае с теплом все прошло, а в ноябре этой зимой снова началось.
Тесты Airmatic все проходит, баллоны и блок клапанов обмыливали на подемнике, утечек не нашли. Сказали что нужно менять блок клапанов — перепускает внутри. Основной довод — если бы была подушка, то проблема быстро бы прогрессировала, а у меня второй год все как было.

Вы только продаете запчасти или делаете диагностику? По сайту не понятно. Хотелось бы заплатить немного за диагностику и точно понимать что покупать.

Здравствуйте Евгений в вашем случае если ничего не помогает мы снимаем пневмостойку и под давлением воздуха проверяем её в ёмкости с водой. С уважением http://vagmaster-web.com

Извините, но я вас поправлю. На W251 сзади не стойка, а баллон. И проще эти баллоны не снимая с машины, через отдельную трассу накачать и оставить на сутки. Если машина не упала, значит баллоны в порядке. Вот и вся проверка.

Сначала нужно выполнить пункт первый. Потом, если ничего не помогло, можно заменить блок клапанов, это проще чем баллоны менять.

Спасибо.
В общем проверили баллоны ещё раз. В прошлом году там же проверяли — ничего не нашли. Сейчас проблема стала прогрессировать. Нашли утечку по правой задней стойке.
Рекомендация — замена задних 2х пневмобаллонов.

На Audi Q7 2007 года, стал греметь компрессор пневмоподвески. При этом машину поднимает в любое положение, после длительной стоянки машина не опадает ни на одну сторону. Включается при начале движения, где-то от 40 км/ч, тарахтит минут 5 и выключается. До следующей заводки машины. Это проблема с компрессором?

Когда компрессор начинает громче работать, это значит, что вскоре он откажет.
Почему же он начинает громче работать? Корпус компрессора из алюминия, а корпус эл. двигателя из стали. Электрохимическая коррозия разрушает алюминиевую . часть, она становиться несоосна со стальной частью (так как ее косит из-за работающего эл. двигателя и маховик компрессора задевает за корпус). Когда шум становиться еще сильнее это значит что в алюминиевом корпусе появилась трещина. На следедующем этапе он клинит. Но это самый худший вариант, чаще всего изнашивается поршневое кольцо, что приводит к поршня о поршневую камеру. Иногда выходит из строя подшипник шатуна.
Для того, чтобы полностью провести диагностику, необходимо разобрать компрессор. Если нет запаха гари и поршень цел, а также нет других визуальных повреждений, то можно провести ремонт, используя ремкомплект компрессора. Смотрите ссылку https://pnevma.ru/bardachok/?p=461

Добрый день ! Живу в Эмиратах, зимы у нас не бывает — воздух всегда теплый, дожди 3 раза в год. Машина Ауди Ку7, опускается на переднюю сторону. После завода двигателя подымается, но не до нормального уровня. Проверить пневмобаллоны мыльной пеной ?

Источник