Бьет патрон на сверлильном станке как исправить

так я же и не спорю . бьет так значит и бьет . и патрон тоже бьет. просто если вы где то найдете небьющий шпиндель то бить будет только патрон. а если не искать небьющий шпиндель то появляется эксклюзивная возможность соориентировать бьющий шпиндель относительно бьющего патрона так чтобы они били в противофазе.
биение на сверле-скорее всего останется но будет уже незначительно. к тому же остается резерв по использованию возможностей применяя кривые сверла.

кстати -если у вас патрон типа «советский самозажимной» то начать надо с того что выбросить его.

на счет индикатора -спорунет, а молоток сойдет любой, можно даже потяжелее. но бить надо таки по надетому совецкому самозажимному. он для этой операции лучше всего подходит!

либо кривой конус морзе (для отечественного инструмента норма), либо брак губок патрона. В первом случае- перенасадить патрон , во втором- менять.

Действительно — для начала надо снять патрон и попробовать поустанавливать его на конусе в разных положениях.

Хотя надёжнее все-таки поменять дрельку — причиной может быть не только брак патрона, но и шпинделя.

sergunerm написал :
сам вал какнибудь лечится.

Ага — заменой. Или по крайней мере перешлифовкой.

sergunerm написал :
Патрон дрели немного бьет, если сверлить просто отверстия то нормально. а если точные отверстия то получаются не точные. сверлом например 4 мм сверлишь получается отверстие 4.2 мм.
это лечится?
дрель ритм 350 ват.

А в точности заточки сверла, Вы уверены? Точные отверстия сверлят двумя свёрлами, предварительно меньшим диаметром, и рассверливают в размер.

sergunerm написал :
вал лечится или новую брать?

Однозначно проще новую — настройка после переборки может затянуться.

sergunerm написал :
бьет сам вал видно не вооруженным глазом

А Вы уверены, что те биения, которые Вы наблюдаете на кромках вала, свидетельствуют о биении сверла? Вал может быть хоть квадратным (в определённых местах), а вращаться без биений…

sergunerm написал :
дрель ритм 350 ват.

Новая? Биения сразу были или начались после каких-то работ?

Руками точно просверлить отверстие проблематично, почти невозможно, да еще под 90 гр. разве что руки имеют жесткость станины и глаз-алмаз. Нужен сверлильный станок, либо хорошая стойка для дрели с нормальной, без биений, дрелью. Плюс развертка (если совсем точно).

История самая обячная — достался мне при случае китайский сверлильный настольный станок в полуубитом состоянии. Так как на халяву и уксус сладкий, было решено потратить денек на его доработку до вменяемого состояния. Таких однотипных станков сейчас на рынке 99% в ценовом диапазоне до 15000 рублей, за исключением старых советских монстров, на которые металла не жалели. Но таскать 60-100 килограммовый сверлильник, при ограниченном рабочем пространстве — ни разу не сахар.
 Итак, начнем с однотипных болезней этих китайцев, которые необходимо вылечить для нормальной работы:
— хлипкое гнущееся основание
— кривая запрессовка в фартуке тонкостенной колонны
— прослабленная до болтанки пиноль (механизм в котором вращается вал с патроном и который позволяет опускать сверло вниз)
— кривой патрон

Лечение:

С кривым патроном ничего не поделаешь, он только меняется, но, к счастью, это болезнь редкая и в 99 случаев биение самого патрона не привышает 0.1мм, что вполне допустимо для не сверхточных работ.

Бумажноподобное основание усилить достсточно просто. С нижней стороны крепим пластину, обрезанную по размерв основания толщиной 8-10мм или, как в моем случае, ограничиваемся вставкой куска полосы 100х6мм в месте крепления колонны. Нужно только подогнать размер и просверлить 3 отверстия для крепежных болтов колонны, притянув гайками нашу пластину к основанию намертво. Проблема гнутия основания решена.

Тонкостенная колонна запресована в фатрук так, что вертикальные перемещения невозможны, но сама она ощутимо может болтаться при этом. К счастью, если колонну снять с основания, то на фартуке есть место, которое позволяет ли бо приварить колонну к фартуку (достаточно 4 точек крестом), либо залить это место свинцом, либо, на крайняк, эпоксидкой, исключив болтанку.
материалом колонны служит труба со стенкой 1.5-3мм. Соответственно, под нагрузкой, гнется она ощутимо. Решение очень простое — заливаем «под горляшко» трубу бетоном, обязательно вставив для жесткости кусок арматурины диаметром 10-20мм (чем толще, тем лучше). Даем бетону дня 3-4 застыть и вуаля — труба не гнется, дисбаланс веса между основанием и головой устраняется и практически напрочь уходят все дребезжания и вибрации, присущие китайцам.

Самое сложное — доводка разболтанной пиноли. Тут придется повозиться со штангелем и немного разобрать станок. Для начала выкручиваем ось перемещения пиноли, ту что с  ручками. Важным моментом является отметка маркером положения пружины подьема пиноли. Она расположена на оси с рукоятками с другой стороны корпуса и крепится за ось парой гаек или гайкой со шпилькой. Вообще, эта пружина — самое нежное место всех станков и неплохо бы иметь пару про запас, благо они достаточно стандартные и скорее всего вы их приобретете по цене рублей в 200 (только пружина) или за 700-1000 ( пружива в корпусе уже в сборе).
Итак, пиноль сняли, это не сложно. Конструкция ее крепления в корпусе для дешевых станков стандартное — пара фрезерованных прямо в литье колец с промежутком миллиметров в 30-40 и шириной 8-10. В корпусе они хорошо просматриваются и проблем с идентификацией нет. Замеряем глубину нахождения этих фрезеровок и делаем болгаркой т-образный пропил (см фото) так, чтобы с запасом прорезать оба кольца. Это даст нам возможность стянуть корпус, выбрав люфт пиноли. Можно просто стянуть небоьшой струбциной. Без энтузиазма!!! Но можно сделать несколько аккуратнее. По середине, между фрезерованными кольцам , с краю корпуса аккуратно сверлим отверстия под шпильку М6. Места там мало и, скорее всего, шпилька немного будет мешаться. Не беда — просто срезаем на заточном станку резьбу с середины шпильки для свободного перемещения пиноли и от руки гаечками стягиваем корпус так, чтобы пиноль ходила свободно, но люфта не было.

Собираем станок обратно и получаем за пару-тройку часов доработки, хороший рабочий инструмент из китайского полуфабриката! Удачной работы!

Если что осталось непонятно — спрашивайте!

ЗЫ: текст набирал на телефоне, промахиваясь по буквам

« Последнее редактирование: 02 Июн 2018 [14:38:59] от МаксимКа »

Записан

Хобби — поделки из металла, включая обсерватории

Красота! Я на таком станке, только под маркой Kinzo, купленном в 2001 году, уже примерно 12 000 отверстий насверлил. 

Записан

Красота! Я на таком станке, только под маркой Kinzo, купленном в 2001 году, уже примерно 12 000 отверстий насверлил. 

У них, кроме цвета краски и шильдиков, отличий нет — все на одном заводе делают. С одними и теми же болячками.

Записан

Хобби — поделки из металла, включая обсерватории

Красота! Я на таком станке, только под маркой Kinzo, купленном в 2001 году, уже примерно 12 000 отверстий насверлил. 

У них, кроме цвета краски и шильдиков, отличий нет — все на одном заводе делают. С одними и теми же болячками.

Отлично! Однако главная проблема у этих станков не в колонне, а в хлипком подъемном столике и узле его фиксации. Я бы в первую очередь «копал» в этом направлении. Кроме того у этих станков очень большие осевые люфты, как самого шпинделя, так и оси на которой сидит патрон. Если кто-то соберется использовать станок для фрезеровки, то эти люфты необходимо устранять в первую очередь. ИМХО.

« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [09:31:40] от ysdanko »

Записан

Красота! Я на таком станке, только под маркой Kinzo, купленном в 2001 году, уже примерно 12 000 отверстий насверлил. 

У них, кроме цвета краски и шильдиков, отличий нет — все на одном заводе делают. С одними и теми же болячками.

Отлично! Однако главная проблема у этих станков не в колонне, а в хлипком подъемном столике и узле его фиксации. Я бы в первую очередь «копал» в этом направлении. Кроме того у этих станков очень большие осевые люфты, как самого шпинделя, так и оси на которой сидит патрон. Если кто-то соберется использовать станок для фрезеровки, то эти люфты необходимо устранять в первую очередь. ИМХО.

Как убрать поперечные люфты пиноли я написал. А что такое продольно-осевой люфт пиноли в сверлильном станке? Там на оси шпинделя в пиноли 2 подшипника полюбому стоит с посадкой и люфтить нечему. Только гребенка механизма подачи, но это не лечится. Элементарная переборка со смазкой и протяжкой, как любое ТО.
Таки использование подобных настольных станков для фрезеровки — это просто мегаэкстрим! Там никакие доделки не помогут.
Если присутствует гнутие столика, то уголок типа 80х80 с отверстием под болт затяжки механизма поворота решает проблему прогиба. Но иногда проще на Авито купить столик покрепче за 500р. Колонна почти наверняка 46 будет у китайца. Люфта на зажиме столика на колонне обычно небывает — там цанговый обхват. Другое дело, что перпендикулярность трубки зажима с столом негарантированна никак — только поворотом и затяжкой. Сверление в металле под углом встречается чрезвычайно редко, это не дерево.

Записан

Хобби — поделки из металла, включая обсерватории

Примерно аналогично поступил когда то. Плюс добавил реверс и упор глубины сверления.

Записан

А что такое продольно-осевой люфт пиноли в сверлильном станке?

Вы сами отметили. Проблема с гребенкой. Лечить можно, но только если использовать «мегаэкстрим» (сверлилку во фрезерном режиме)

Там на оси шпинделя в пиноли 2 подшипника полюбому стоит с посадкой и люфтить нечему.

Туго посажены там только внешнии обоймы. А вот по внутренним обоймам ось шпинделя посажена на скользящей (по крайней мере у моего станка) и фиксируется все это в осевом направлении стопорной шайбой, через проточку (канавку) на оси. Между шайбой и внутренним кольцом подшипника присутствует зазор. Он и «играет» в осевом направлении.

Записан

Таки использование подобных настольных станков для фрезеровки — это просто мегаэкстрим! Там никакие доделки не помогут.

У меня работает 

Записан

Примерно аналогично поступил когда то

Особого смысла укреплять место соединения колонны с основанием у такой конструкции сверлилки нет. По большому счету, использовать основание в качестве опоры для детали приходится крайне редко (у меня, например, никогда такой потребности не возникало).
 Повторюсь еще раз, Жесткость в этой конструкции надо увеличивать в месте крепления подвижного столика (ну и сам столик естественно).
  Поскольку столик фиксируется на самой колонне, то на этом участке и важна жесткость крепления.
 Жесткость основание колонны в такой конструкции и ее заделка, как консоли «вторична».
 Прогибы колонны, которые могут влиять на работу и точность станка возникают на участке выше участка крепления  столика.
 Прогибы участка колонны ниже этого места в общем то ни на что особо не влияют.

Записан

Имел ввиду стол(хлипковат). Использовать основание приходится часто, мало того и сверло укорачивать. Ну не *лезет* корпус, а сверлить то надо.

Записан

Примерно аналогично поступил когда то

Особого смысла укреплять место соединения колонны с основанием у такой конструкции сверлилки нет. По большому счету, использовать основание в качестве опоры для детали приходится крайне редко (у меня, например, никогда такой потребности не возникало).
 Повторюсь еще раз, Жесткость в этой конструкции надо увеличивать в месте крепления подвижного столика (ну и сам столик естественно).
  Поскольку столик фиксируется на самой колонне, то на этом участке и важна жесткость крепления.
 Жесткость основание колонны в такой конструкции и ее заделка, как консоли «вторична».
 Прогибы колонны, которые могут влиять на работу и точность станка возникают на участке выше участка крепления  столика.
 Прогибы участка колонны ниже этого места в общем то ни на что особо не влияют.

Колонна этих китайчат в плане жесткости подобна резиротехническому изделию — гнется, как ветка. Если ременной привод без промежуточного ручья, то опустить голову, сняв крышку, весьма резонно. Тем более, что при использовании крестообразных тисков (стола) для фрезеровки, это сильный выигрыш по жесткости.

Записан

Хобби — поделки из металла, включая обсерватории

Если ременной привод без промежуточного ручья, то опустить голову, сняв крышку, весьма резонно.

У меня именно с промежуточным ремнем. Опустить голову не получится. Да и подвижный стол, даже в этом случае никуда не деть. Конструкцией не предусмотрена регулировка положения «головы» в вертикальном направлении, как это делалось, например, в школьных советских сверлилках…

Записан