Бьет резина как исправить

Бьет колесо при езде: основные причины и способы устранения

Виды биения колеса и их последствия

Биение колеса – это отклонение его диска от оси во время езды. При этом различают осевое и радиальное смещение. Водитель отмечает появление ударов или вибрации. Причем при возрастании скорости явление это становится все отчетливее.

Разберемся в видах биения колеса при езде более тщательно.

• Осевое биение представляет собой сдвиг диска в горизонтальном направлении. Одним словом, это можно описать как колесо «восьмеркой». Причина явления заключается в неравномерном распределении массы колеса по плоскости.
• Радиальное биение обусловлено статическим дисбалансом. Иными словами, форма колесного диска изменяется с идеального круга на овал. Поэтому во время езды автомобиль начинает колебаться вверх-вниз.

Актуально владеть информацией о возможных последствиях рассматриваемых дефектов. Результатом осевого биения колеса при езде могут быть такие неполадки, как:

• выход из строя ходовой и рулевого управления;
• неравномерный износ протектора, что делает относительно новую покрышку непригодной для эксплуатации.

Результаты воздействия радиального биения на автомобиль примерно такие же, но больше всего в данном случае страдает подвеска.

Выделяют статический и динамический дисбаланс. Они различаются, прежде всего, по методу ликвидации дефекта.

Статический дисбаланс возникает, когда вращающий момент вызывает неуравновешенная масса на колесе. Простыми словами, вращение без затруднений возможно до тех пор, пока неуравновешенная масса не займет крайнее свое положение. Поэтому колесо совершает маятникообразные движения.

Динамический дисбаланс обусловлен наличием неуравновешенности по ширине. Это можно заметить только на вращающемся диске. При наличии дефекта ось вращения колеса отличается от центральной оси инерции. Между этими двумя осями есть вполне различимый угол. Из-за наличия двух центров массы в различных частях диска наблюдается динамический дисбаланс. При езде такое колесо бьет, так как на него действуют направленные в противоположные стороны центробежные силы.

5 основных причин, почему бьет колесо при езде

Биение колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении

Разберемся теперь, почему бьет переднее колесо при езде. Можно разбить все движение машины на три основных режима:

• на небольшой скорости;
• на значительной скорости;
• во время торможения.

1. На малой скорости колесо может бить по нескольким причинам. Выделим самые существенные из них, а именно:

• появление на шине неровностей, шишек и выпуклостей;
• внутренний износ покрышки;
• всевозможные дефекты диска;
• неотбалансированное колесо.

2. Если появляется биение колеса при езде на большой скорости, тут явно нарушена балансировка. Например, причиной может стать налипшая на колесо грязь. Ситуация вполне частая после передвижения по грунтовым дорогам. Похожий эффект создает налипший на колесо лед и снег. Также биение может быть спровоцировано окатышами, появившимися внутри шины.

3. При торможении возникновение биения может быть обусловлено такими обстоятельствами:

• отсутствием балансировки колес;
• поломкой подшипника;
• деформацией тормозных дисков.

Биение колес спереди проявляется в большей мере. Стоит подчеркнуть, что эксплуатировать автомобиль с биением на колесах опасно. Это не только неприятная вибрация, но и преждевременный износ дисков, покрышек и деталей подвески. А это, в свою очередь, чревато потерей устойчивости транспортного средства, что может спровоцировать аварию.

Биение колес на задней оси меньше влияет на надежность управления автомобилем. Нередко возникает вопрос: «Нужно ли проводить балансировку задник колес?» Несомненно, нужно! Наличие дисбаланса, независимо от места установки, вызывает быстрый износ шин. Биение задних колес также способно натворить немало бед. Самое главное последствие – сокращение срока службы диска и деталей подвески. А потому нужно уделить внимание и задним колесам.

7 дополнительных причин биения колеса при езде

Наиболее частыми виновниками появления вибрации на рулевом механизме и корпусе авто оказываются именно колеса. Проблемы эти давно изучены, как и методы их устранения. Но бывают и другие причины возникновения вибраций. Приведем в кратком виде наиболее распространенные из них, в основном касающиеся ходовой. Эти причины также поддаются диагностике и ремонту.

• Биение шарниров равных угловых скоростей и приводных валов.
• Биение карданных валов (часто из-за изношенной крестовины).
• Вибрация из-за тормозных дисков.
• Критический износ шарниров и резиновых соединений в подвеске.
• Биение из-за подклинивания тормозов.
• Неполадки в механизме трансмиссии (КПП).
• Коррозия и грязь, попавшие между колесом и ступицей или между ней и тормозным диском (чаще всего бывает после неаккуратных ремонтных работ).

Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

1. 08.08.2008 12:25

   
   

   #1

   

   

   ---

   Что делать с кривой резиной?
   

   Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
   Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина — три колеса «яйцо» и одно «восьмерка».

   Что делать? :(((
   Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая…

   Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

   ---

2. 08.08.2008 12:36

   
   

   #2

   

   

   ---

   Наверно стоит поменять резину у меня стоит Falken 19550 R15 но она шумновата когда едешь по неровному асфальту зато смотриться красиво:)

   ---

3. 08.08.2008 13:55

   
   

   #3

   если не секрет, резина с какого года? и каков её пробег?

   ЗАЗ968, ВАЗ2103, ВАЗ21011, ВАЗ2108, Volo360, Ford Escort, Nissan Sunny — было
   Киа Спортаж — есть

   ---

4. 08.08.2008 14:04

   
   

   #4

   ну если по экономичее езди так, ближе к зиме поменяешь на зимнюю
   у меня старые мишлены тоже восьмеркой были :(, этим летом поменял их на nokian

   Nissan Pulsar Serie S-RV FN15
   …Эх, взять бы автомат, да разрядить обстановку!!!!

   ---

5. 08.08.2008 17:42

   
   

   #5

   Даже не думал что и сама резина тоже может завернутся восьмеркой.

   Audi Q7 3.6
   Audi А4 1.9 tDi помогайка
   Mazda Bongo, 2000 работяга

   ---

6. 08.08.2008 18:15

   
   

   #6

   Сообщение от Demige
   

   Недавно начал замечать что колеса воют на 60км/ч как будто балансировки нет, но в руль не бьет, грешил на ступичный.
   Съездил на балансировку и акуел. диски все ок (новые), а резина — три колеса «яйцо» и одно «восьмерка».

   Что делать? :(((
   Резина Michelin Energy 195/60. Правда старенькая…

   ничего не сделаешь, новые покупать, самому так пришлось с зимними dunlop graspic — вроде протектор еще хороший а восьмерки на резине — бъет

   ---

7. 09.08.2008 07:21

   
   

   #7

   

   

   ---

   самое главное — влияет ли на безопасность это все?

   Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

   ---

8. 09.08.2008 18:34

   
   

   #8

   Сообщение от Demige
   

   самое главное — влияет ли на безопасность это все?

   естесно, ибо боковое биение — это начинающаяся грыжа, еще поездить резина на скорости может лопнуть и тогда… как повезет, так что сам решай — бабло или безопасность

   ---

9. 10.08.2008 22:11

   
   

   #9

   Сообщение от Demige
   

   самое главное — влияет ли на безопасность это все?

   Братья автомобилисты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Никогда не экономьте на резине и тормозах.
   Не доводите до таких ситуаций, если начинает гудеть и бить на 60-ти км/час, сразу в помойку такую резину.
   ЭТО ВАША!!!!!!!!!!!!!!!! в первую очередь безопасность и окружающих.
   Любите себя и не экокномьте на своём здоровье деньги, обойдётся дороже.
   Вся эта экономия грозит прорывом резины «НА ВЫСТРЕЛ», а это в лучшем случае кувет, а в худшем…………………………. кусок железа под встречной фурой. Вот и думай сам……………………………..

   ПЫСЫ: Братья и Сестры! Берегите себя и удачи Вам на дорогах!

   Не беспокойте ЛИСа в норе, это может плохо кончится

   ---

10. 13.08.2008 14:56

    
    

    #10

    Подскажите пожалуйста! Вчера в «хлам» пробил заднее колесо, добрался домой на «банане». Сегоня заменил заднюю пару размерностью 175х70 R-14, передняя пара стоит 185х60 R-14. Санька полноприводный, у кого есть информация вредно это или терпимо, в конце сезона не хочется брать новый комплект резины. Кто что думает???

    ---

11. 13.08.2008 18:44

    
    

    #11

    

    

    ---

    Думаю мало того что это опасно, еще и точно поменяешь весь комплект резины через месяц. Да и постоянно у тебя будет полный привод включен. Разница нехилая диаметре то.

    Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

    ---

12. 13.08.2008 21:08

    
    

    #12

    Сообщение от Demige
    

    Думаю мало того что это опасно, еще и точно поменяешь весь комплект резины через месяц. Да и постоянно у тебя будет полный привод включен. Разница нехилая диаметре то.

    Разница в 10 мм не заставит постоянно работать полный привод, но на дороге будет серьёзный дискомфорт в управлении авто, особенно на трассе на скорости выше 90-100км/час

    Не беспокойте ЛИСа в норе, это может плохо кончится

    ---

13. 27.10.2008 05:58

    
    

    #13

    Поменял летнюю резину на зимнюю — теперь держусь за голову уже с неделю, не знаю что толком сделать можно, и является ли первоисточником всех бед резина.
    У самого сомнений в этом нет, но тут меня активно подбивают, что не бывает настолько кривой резины — это че-то в машине.
    Вобщем ситуёвина такая. На летней резине ездил — последние пару-тройку недель колеса начали бить на скорости от сотни, невнятно, но тем не менее стали. При торможении ощущалось чуть большее биение в руле, чем при непосредственном передвежении. Подумал мол поотлитали груза, но один хрен переобуваться, так что скоро пойму в балансировке ли дело.
    Переобулся. Резина хоть и новая, 2 месяца в прошлом году на ней отъездил, но супер ушлепистая в плане балансировки (Матодор). Самый макссимальный дисбаланс у одного из колес был до 150грам 0_о . Ну да ладно, понаклеив по батарее грузов на каждом колесе отбалансировали все под нуль — как положено. Поездил дня три, машину колбасит на любой скорости. Приехал на другую балансировку, греша на криворукость предыдущих. Дизбаланс был от 0 до 25 грамм на разных колесах. Не очень большой, но тем не менее. Добаласировали все, сказали мол с этими колесами отбалансировать наврядле удастся лучше чем сейчас.
    Поехал попробывать. Разогнался до 140. Отлетел ***** антирадар, я его отключил и тут же меня поймали ГАЙцы — закон подлости. Отдал полторы штуки. Ну да ладно — это я чето отвлекся от темы…
    Вобщем результатом стало то что начиная от 40 км час машину не фигово колбасит. Это хорошо ощущается если включить 4ую передачу и ехать на холостых оборотах фактически. Дальше больше. Колбасит на всех скоростях включительно 140кмч.

    ИМХо это дело уже не столько в балансе, сколько в просто кривой, по умолчанию, резине. Но на счет этого некоторые высказывают сомнения. Рассудите мою проблему плиз!

    Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

    Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

    ---

14. 27.10.2008 09:20

    
    

    #14

    Если резина действительно кривая, то никакая балансировка не поможет

    ЗАЗ968, ВАЗ2103, ВАЗ21011, ВАЗ2108, Volo360, Ford Escort, Nissan Sunny — было
    Киа Спортаж — есть

    ---

15. 27.10.2008 10:23

    
    

    #15

    Дело тут вовсе не в балансировке и не в резине тем более. Была и у меня подобная фигня. На маленькой скорости отчетливо было заметно как передок виляет влево и вправо, докатался до невозможного биения. Поставил другую пару колес на передок совсем свежую. Все ОК скорость 140-150 полет нормальный, да только не долго радовался, так как через некоторое время все пришло в исходное состояние, гулял передок, машину колбасило, покрышки отчетливо принимали форму восьмерки. Попер на гараж к мастерам одним, не знаю че сделали точно только сайлентблоки большие поменяли и шаровые опоры, а еще на левой стороне на рычаге разбило посадочное место болта большого сайлента, сей казус заварили дополнительной накладкой — пластиной с отверстием под болт. В итоге биение исчезло и уже год езжу на той резине которую после ремонта поставил и ничего негативного не происходит.

    ВАЗ 21093 — 94 г.в. карб.
    2000 SANNY FB15 QG15
    ford focus 2 2.0
    toyota corolla 3zze 121

    ---

16. 27.10.2008 11:07

    
    

    #16

    Передок не гуляет. Но машну подколбашивает.
    Сайлентблоки целые. Смотрели пару месяцев назад. Остальное не знаю…

    Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв

    Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв

    ---

17. 27.10.2008 11:20

    
    

    #17

    Тогда сам бог велел смотреть рулевые тяги и рейку, как вариант поддомкрать передок и подергай колесо за верх и низ одновременно, может ступичный подшипник

    ВАЗ 21093 — 94 г.в. карб.
    2000 SANNY FB15 QG15
    ford focus 2 2.0
    toyota corolla 3zze 121

    ---

18. 27.10.2008 12:13

    
    

    #18

    А может на шиномонтаже тупо проглядели и шина на диск не села?

    J10 NaviPack LE+ 4WD 2.0 CVT 2007.
    Не хочешь работать? Компьютер тебе поможет не работать!

    ---

19. 27.10.2008 12:21

    
    

    #19

    Маловероятно!!!

    Demige, съезди к мастерам не поленись, я уверен проблема в подвеске

    ВАЗ 21093 — 94 г.в. карб.
    2000 SANNY FB15 QG15
    ford focus 2 2.0
    toyota corolla 3zze 121

    ---

20. 27.10.2008 12:57

    
    

    #20

    

    

    ---

    Да ездил и сам смотрел. С подвеской все гуд. А вот на шиномонтаже своими глазами видел как резина бьет на стенде. Пох. Уже забил. Сейчас на зимнюю переобуюсь а весной новую куплю.

    Больше всего интересует от чего резина кривая становится — сначала все ок было. Все таки не какое-нибудь фуфло, а мишлен.

    Диски у меня 5.5J что для резины 195 — минимальная ширина. Может из-за этого?

    2GRs:

    При дисбалансе бьет руль. При кривой резине руль почти не бьет, но слышно как воет резина. особенно на поворотах, при клинических случаях наверно и машину колбасит нехило.

    Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

    ---

ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать)
Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины</a> к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! «Мастер» с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — «на зад».
Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).

Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс «отбалансированного» колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — «Балансировать будем?» — «Давай». Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.

Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — «Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?», покрутив колесо на станке мастер ответил — «Нет!».

Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — «Можно ставить на перед».

Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на «и так сойдет». и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.

Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак…
—————————————————————————————

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.

Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.
Тот парень, который отбалансировал мне колесо с намного меньшим кол-вом грузиков проделал именно эту процедуру, а точнее ее простейший вариант:

1) Вариант «На угад.
Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.

Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.

Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.

2) Сложный и точный вариант.
Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.

Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска.
Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим «по углам» точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.

3) Автоматический вариант.
Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки)
Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:

4) Вариант — «Желтая метка»
Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник.
При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.

Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот.
Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.
.

КАК У МЕНЯ ЭТО БЫЛО НА ПРАКТИКЕ

Все 4 колеса собирал по следующему принципу: крутил на станке диск без резины, помечал бумажным скотчем место дисбаланса, потом одевал резину на диск с таким положением, чтобы желтая точка на резине(самое легкое место) стояла рядом с самым тяжелым местом на диске.

1 колесо отбалансировалось сразу хорошо с грузиками 5/20гр.
2 колесо По этому колесу примечательно, что дисбаланса у самого диска нет. Станок показал 0/0гр. Как и на всех остальных колесах при сборке были совмещены желтая метка и сосок, но не смотря на это после первой прокрутки колеса показало 15/55. после смещения резины на 180град отбалансировалось с весом грузиков 5/10гр.
Третий и Четвертый диски нужно было править. Было небольшое радиальное биение. Правка дисков заняла в сумме 10 минут всего. Процедура не сложная. После этого —
3 колесо отбалансировалось хорошо с грузиками 5/20гр
4 колесо. С ним было больше всего возни. После первой прокрутки показало дисбаланс 0/50. Проворачиваем резину относительно диска на 180град и стало еще хуже 10/60. Что делать, опять приспускаем резину. поворачиваем на этот раз на 90град. — показания 25/45. Вообще не пруха. Похоже что, первое значение было лучшим. Поворачиваем снова на 90град, но с небольшим смещением, т.е. желтая метка была смещена на 15-20 градусов относительно соска… и хлоп — 20/20гр! Для проверки прокрутили еще раз — результат повторился. Вероятнее всего точка дисбаланса по резине была очень близко к желтой метке и мы в нее попали. Возни много, в этом и есть недостаток варианта оптимизации «На угад».
Примечание: обозначение дисбаланса: первая цифра по внутреней стороне, вторая по внешней (где спицы).
В результате, из-за оптимизации дисбаланса я заплатил на 600руб больше от предпологаемой суммы за шиномонтаж.

Колесо с оптимизацией дисбаланса выглядит так:

.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ

Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок.
Расположение станка. На точность балансировки влияет также способ и место, где установлен станок. Одно из требований по эксплуатации данного оборудования — наличие фундамента и жесткого крепления, которые не допускают появления вибраций станка при работе. Если жесткость не обеспечена, возможны искажения результатов измерений, а отсюда и неточность балансировки. Иногда оборудование может вибрировать и при наличии фундамента — например, если шиномонтаж установлен вблизи железнодорожной ветки или трамвайной линии. Проезжающие составы или трамваи являются источниками вибрации, которая и может повлиять на точность работы оборудования.
Оцените мастера. Шекельбе из чебуречной не лучший вариант )))
Калибровка станка. Спросите у мастера, когда последний раз колибровался станок. Станок должен калиброваться два раза в год (перед сезоном). Если станок не откалиброван или имеет изношеные элементы влияющие на точность балансировки, то на нем ваше колесо конечно отбалансируют и оно покажет 0/0, но по факту будет с дисбалансом. и если его повесить на более точный станок то он его покажет.
Фланцевый адаптер. Если вы сможете найти станок с фланцевым адаптером, считайте, что вам повезло. Фланцевый адаптер центрует колесо по крепежным отверстиям диска, что позволяет имитировать положение колеса на ступице автомобиля. По мере затягивания зажимной гайки, давление равномерно распределяется через пальцы фланцевого адаптера по крепежным отверстиям диска, и таким образом колесо садится на вал балансировочного стенда строго вертикально, в результате чего обеспечивается почти идеальная точность установки. А поскольку крепежные отверстия диска, как на стальных, так и на легкосплавных дисках более точны, чем центральное отверстие, то воспроизводимость параметров также значительно повышается. Фланцевые адаптеры являются одним из самых точных среди производимого на сегодняшний день оборудования. Но чаще всего на станках колесо центруется с помощью конуса.
Поддомкрачивание автомобиля. Домкрат необходимо установить на определенное место и убедиться в этом. Желательно использовать при этом резиновые прокладки, дабы не повредить кузов автомобиля.
Гайки, болты, секретки Мастер должен сорвать гайки балонником далее может откручивать пистолетом. Закручивать — пистолетом, но затягивать балонником. Это позволит лучше центровать колесо на ступице. Секретки откручивать и закручивать балонником. По крайней мере хотя бы при откручивании сорвать затяжку балонником, а при закручивании затянуть балонником. Наживление болтов производится вручную. Если болт пошел на перекос, то никакой инструмент это не «почувствует». Он «забьет» болт не по резьбе. Обтягивание происходит также вручную — крест-накрест. Нет надобности использовать трубы. Опускаем автомобиль и еще раз обтягиваем — до характерного металлического звука. Затягивать можно динамометрическим ключом. Он должен быть выставлен на необходимое усилие. Затягивается до характерного щелчка.
Чистка колес. Чистое колесо — залог того, что балансировка колеса произойдет более точно. Если колеса грязные их обязательно надо помыть. Если мастер пытается отбалансировать грязное колесо — бегите оттуда.
Отжим шины. Сначала отжимается наружная сторона, затем — внутренняя. Во время отжима важно обращать внимание на положение вентиля. На нем может быть размещен датчик давления. Если не проследить, то он может быть легко поврежден. Нельзя отжимать покрышку до самого конца — можно повредить. Немного отжал — провернул колесо на 90-120 градусов.
Радиальное и осевое биение. Перед шиномонтажем проверить диски. При необходимости произвести правку дисков. Во-первых после этой процедуры лучше отбалансируется колесо. Во-вторых не будет бить руль.
Рисунок шины. Может быть направленным. В этом случае вам должны собрать 2 левых и 2 правых колеса. Ассиметричный рисунок. На лицевой стороне должна быть надпись «OUTSIDE», на тыльной соответственно «INSIDE». Симметричный рисунок — собрать надо, что бы надпись о дате выпуска (например DOT1014) была на лицевой стороне.
Метки на шинах. Если есть желтые метки (самое легкое место ), то жёлтую метку сводят с вентилем, для оптимизации количества балансировочных грузов.
Демонтаж/монтаж шины. Шиномонтажный станок должен быть снабжен всеми необходимыми приспособлениями для качественного бортирования шин. Например, пластиковые накладки на все трущиеся детали. Лучше иметь, конечно же, станок-автомат, где есть функции фиксирования монтажной головки. В таком случае исключается возможность повредить диск. Так как при фиксации головки мастером, она автоматически отходит на 3-5 мм. Монтировки, используемые при бортировке, должны быть специально предназначенные для этого, то есть кончики у них должны быть загнуты под определенным углом. Также можно пользоваться специальными приспособлениями, которые значительно облегчают работу мастера. Это так назваемые мультироллеры, которые особенно актуальны при бортировке низкопрофильной резины.
Смазываение посадочного места шины. Смазывать шину перед бортированием надо только монтажной пастой, а никак не мылом, и уж тем более — машинным маслом, которое попросту разрушает покрышку.
Бортирование шины на диск. Для этого нужно, чтобы на лапе, которая висит над ободом, и лапах, которые фиксируют диск, имелись пластиковые защиты. Иначе могут поцарапать диск. Так же проследите чтобы при монтаже шины на диск мастер не поцарапал диск монтажкой.
Раскачка шины. просите «раскачивать» шину при монтаже до 4-5 атмосфер, а потом стравливать до рекомендуемого давления — это нужно, что бы шина «села на место» сразу, а не в процессе обкатки и соответственно не пришлось 2 раз балансировать колёса. Мастер должен знать, либо знать, где посмотреть рекомендуемое давление. Рекомендуемое давление показано на крышке заправочного бака автомобиля, или — на арке водительской двери
Снятие старых грузиков. Обязательно перед балансировкой снять старые грузики.
Внесение в програму точных размеров диска. Для проведения точной балансировки программа станка должна располагать данными о размере диска — диаметре, ширине, внутреннем вылете до первой плоскости коррекции. На полуавтоматическом оборудовании эти данные вносит сам балансировщик, обмерив диск специальными линейками. Некоторые «спецы» либо вообще этого не делают, либо устанавливают размеры «на глаз». Если обмеры проигнорировали, стенд определяет величину дисбаланса и контрольные места с большой погрешностью, что и является причиной биения колеса на высоких скоростях. Дорогостоящие станки-автоматы определяют размеры самостоятельно, но только после того, как оператор дотронется специальными щупами до контрольных точек диска. Если он не сделал этого, результат балансировки, как и в предыдущем случае, может оказаться неточным. Например, если не верно внесена ширина диска, то по внешней кромке диска будет не верно рассчитано кол-во грузиков. На внутреннюю кромку этот параметр не влияет. Если не верно внесен диаметр диска, то не верно рассчитывается плечо силы и последующие вычисления с кол-вом грузиков.

Типы грузиков. Бывают набивные и самоклеящиеся. Чем дальше от оси вращения колеса находится балансировочный грузик, тем большую величину дисбаланса он может компенсировать. Поэтому для устранения одной и той же величины дисбаланса требуется меньший вес набивных грузиков по сравнению с самоклеющимися грузиками. Тут уже каждый сам для себя выбирает какой тип грузиков ему использовать. Я лично за красоту и только за самоклейки. Набивные портят диск и даже набивка их на внутреннюю кромку диска для меня как серпом по яйцам. Нужно попросить мастера использовать тот или иной режим при балансировке. Если используются самоклеющиеся грузики, проследите, чтобы места установки были обезжирены.
Для фетишистов типа меня существуют цветные грузики, но в подавляющем большинстве о них даже и не слышали. Когда я прозванивал шиномонтажки с вопросом -«У вас есть черные грузики?», мне отвечали — «А такие бывают?».

ALU1, ALU2, ALU3 — режим балансировки, в котором указаны типы грузиков и их расположение на диске. Варианты режимов: набивной внутрений/набивной внешний, набивной/самоклеящийся, самоклеящийся/набивной, самоклеящийся/самоклеящийся, и бывает еще балансировка только одним грузиком по центру диска, но используется крайне редко.
Баланс колеса в сборе, в большей степени зависит от шины, а не геометрии колесного диска. Это объясняется просто: большее влияние на баланс оказывают наиболее удаленные участки собранного колеса. И соответсвенно, чем больше колесо в окружности тем сложнее его отбалансировать, т.е. оно требует большего кол-ва грузиков. По понятным причинам баланс диска проверить проще чем баланс шины. Поэтому если диск не имеет сильного дисбаланса и диск ровный. но в результате балансировке колеса в сборе станок показывает дисбаланс с высокими показаниями и оптимизация дисбаланса не помогает, то вероятнее всего проблема в шине. Либо брак, либо не правильное хранение шины или колес.

Количество полосок грузиков. Не допускается клеить грузики так чтобы они распологались по одной стороне диска (например по внешней) и уравновешивали друг друга. т.е. грузики не должны быть друг на против друга.

Хотя…
можно и шину отбалансировать )))) смотрим:

B завершение. Балансировку колес желательно проводить через каждые 10 тысяч километров пробега и обязательно после ремонта колес или сезонного демонтажа шины

__________________________________________________________________________
======ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАПИСИ в моем БЖ======
Серия записей посвященная неподрессоренным массам автомобиля.
— Статья о влиянии веса дисков на динамику.
— Таблица весов дисков (более 5500 моделей дисков и их веса).
— Летние шины. Часть №1 (Вес шин. Размерность шин)
— Летние шины. Часть №2 (Вес шин, индексы шин, таблица весов шин).
— Летние шины. Часть №3 (Внешний вид шин, обзор, выбор)

* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________

P.S.: Я уверен, что я указал не на все тонкости шиномонтажа и не на все возможные ошибки. Поэтому если есть, что сказать по этому поводу — с удовольствием выслушаю.

… и я надеюсь, что статья вам поНравилась. и не забывайте Делиться с друзьями. Знание — сила

Друзья, всем доброго дня!
Сегодня поговорим о важных параметрах – биение и дисбаланс колеса.
Биение — это отклонение от идеальной формы окружности, и является составляющей частью дисбаланса колеса в целом.
Применительно к диску, биение должно проверяться на 4-х поверхностях (см. схему).

Простыми словами – там, где фиксируется шина на диске, там и замеряется биение.
Существует два вида контроля биения диска – осевое и радиальное.
Биение измеряется относительно отверстия колеса и привалочной плоскости ступицы колеса.
— Осевое биение показывает насколько диск может отклоняться при движении в направлении оси автомобиля. Обычно, осевое биение нарушается при боковом ударе колеса о бордюр, к примеру.
— Радиальное биение показывает максимальное отклонение от окружности при движении диска. Обычно радиальное биение становится выше заданных значений при сильном ударе, который вызывает искривление обода диска. Место удара колеса на развернутой диаграмме обычно выглядит как пик, где высота пика – это и есть величина деформации диска.

Обычно после ударов происходит общая деформация колеса, как осевая так и радиальная. Если сила удара превысила упругие свойства материала колеса, то деформация остается в виде вмятин, или колесо может иметь «восьмерку» при движении, и т.д. Поэтому упругие свойства материала колеса очень важны для снижения остаточной деформации колеса после ударов. Соответственно перед эксплуатацией колеса рекомендуется проверить биение как самого диска, так и в сборе с шиной, при шиномонтаже.

Так какие же значения должны быть на дисках, чтобы не возникало рулевого биения.
Российский Технический Регламент оговаривает максимальное значение не выше 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Стандарт подразумевает, что если показатели не будут выше 0,5 мм, то диск не должен являться причиной биения рулевого колеса. Много это или мало?
В международной практике в области производства дисков нет единых значений биения
– у каждой страны они отличаются. Например, базовые требования Японии ограничивают данный показатель как 0,20 мм. Требования американской системы сертификации указывают на 0,3 мм. Европейские требования имеют предел в 0,25 мм.

Часто, каждый автопроизводитель устанавливает свои, более жесткие, значения данного показателя для поставщиков дисков.
Например: в нашей компании приняты нормы Европейских стандартов, которые ограничивают биение (по всем четырем поверхностям) не более 0,25 мм. Да, этого сложно добиться – приходится вводить дополнительные технологические операции, но клиент должен получать технически совершенный продукт. Несколько раз мы заключали договора с Европейскими потребителями из разряда гоночных команд и выполняли заказы с верхним пределом в 0,05 мм. При скоростях более 200 км/час каждая десятая доля мм ощущается не так, как при обычном городском режиме движения. Естественно, каждый раз это эксклюзив в чистом виде.

Да, порою непросто технологически добиться малых значений по биению, т.к. нужно учесть очень много факторов: от жесткости диска до его массы. Очень часто даже форма вентильного отверстия оказывает существенное значение на биение и соответственно дисбаланс.

С дисками разобрались, далее несколько слов о шинах.

Дисбаланс.

Часто, после езды по снегу на нерасчищенных дорогах, мы замечаем, что при разгоне на скорости 50-70 км/час у нас появляется биение на рулевом колесе. В чем причина?
Причина простая – снег в колесе нарушил балансировку колеса в сборе, т.е. в системе диск-шина произошли изменения, которые приводят к большому отклонению от правильной формы окружности.

Что такое скорость 50 км/час. Для примера, если взять стандартную шину 285/55R20 для автомобиля Toyota LC200, то скорость вращения равна 5,3 оборота в секунду. Т.е. колесо в сборе за 1 секунду движения должно совершить 5,3 полных оборота. Попробуйте мысленно такое вращение представить.
Так вот, в эту вращающуюся систему и не должно попасть ничего такого, что выходило бы за рамки установленных стандартами показателей.

Известно (!), что колесо состоит из двух основных элементов – диска и шины, то при сборе самого колеса, шина также влияет на конечный показатель дисбаланса. Я думаю, что многие сталкивались со случаями, когда при забортовке шин мастер шиномонтажа «прокручивает» шину относительно диска, чтобы получить минимальные значения.
Наверняка Вы обращали внимание на цветные круглые пятна диаметром 10-15 мм на шинах. Эти пятна, нанесенные на боковую поверхность шины ближе к диску, бывают желтыми, красными, зелеными, белыми и т.д. В зависимости от цвета и производителя шин эти пятна несут разную информацию:
Желтым пятном, как правило, помечается самая легкая зона шины. При первом шиномонтаже это пятно рекомендуется совместить с ниппелем колеса – таким образом колесо в сборе будет более уравновешенным и потребует меньше компенсирующих грузиков при балансировке. Очевидно, что разница в весе разных частей шины в качественной новой покрышке минимальна (но она существует), и актуальность этой метки пропадет уже при первом экстренном торможении, так что уже при втором шиномонтаже эту метку можно не искать.
Метки любого другого цвета либо несут схожую смысловую нагрузку (например, красной меткой обычно помечена самая тяжелая часть шины, которую рекомендуется установить напротив ниппеля), либо предназначены для использования при первой установке шины на новый автомобиль в заводских условиях, поэтому практически никакой ценности ни для потребителя, ни для мастера шиномонтажа не несут.
В настоящем посте нет возможности раскрыть все особенности шинного производства, да и описывать это лучше специалистам, которые занимаются шинами. Я привел лишь минимально необходимую информацию, которая сформирует общие представления на что обращать внимание и как физически формируется система колеса.

Бьет колесо при езде: основные причины и способы устранения

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Виды биения колеса и их последствия
• 5 основных причин, почему бьет колесо при езде
• Биения колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении
• 7 дополнительных причин биения колеса при езде
• Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

Когда бьет колесо при езде, то водителя это заставляет беспокоиться. Его прямая обязанность – внимательно следить за состоянием своего железного товарища, и этот фактор точно не может остаться без внимания, ведь от него зависит его собственная безопасность.

Если вы хотите узнать основные причины биения колеса на малой, большой скорости и при торможении, а также разобраться, что в этих случаях можно сделать, читайте нашу статью до конца. Мы даем не только советы, но и приводим отзывы реальных автовладельцев на этот счет.

Виды биения колеса и их последствия

Биение колеса – это отклонение его диска от оси во время езды. При этом различают осевое и радиальное смещение. Водитель отмечает появление ударов или вибрации. Причем при возрастании скорости явление это становится все отчетливее.

Разберемся в видах биения колеса при езде более тщательно.

• Осевое биение представляет собой сдвиг диска в горизонтальном направлении. Одним словом, это можно описать как колесо «восьмеркой». Причина явления заключается в неравномерном распределении массы колеса по плоскости.
• Радиальное биение обусловлено статическим дисбалансом. Иными словами, форма колесного диска изменяется с идеального круга на овал. Поэтому во время езды автомобиль начинает колебаться вверх-вниз.

Актуально владеть информацией о возможных последствиях рассматриваемых дефектов. Результатом осевого биения колеса при езде могут быть такие неполадки, как:

• выход из строя ходовой и рулевого управления;
• неравномерный износ протектора, что делает относительно новую покрышку непригодной для эксплуатации.

Результаты воздействия радиального биения на автомобиль примерно такие же, но больше всего в данном случае страдает подвеска.

Выделяют статический и динамический дисбаланс. Они различаются, прежде всего, по методу ликвидации дефекта.

Статический дисбаланс возникает, когда вращающий момент вызывает неуравновешенная масса на колесе. Простыми словами, вращение без затруднений возможно до тех пор, пока неуравновешенная масса не займет крайнее свое положение. Поэтому колесо совершает маятникообразные движения.

Динамический дисбаланс обусловлен наличием неуравновешенности по ширине. Это можно заметить только на вращающемся диске. При наличии дефекта ось вращения колеса отличается от центральной оси инерции. Между этими двумя осями есть вполне различимый угол. Из-за наличия двух центров массы в различных частях диска наблюдается динамический дисбаланс. При езде такое колесо бьет, так как на него действуют направленные в противоположные стороны центробежные силы.

5 основных причин, почему бьет колесо при езде

Самое простое проявление вибрации колеса. Выражается в неравномерном вращении, с явно заметными рывками, что будет передаваться на кузов и руль в виде вибрации. Чаще всего дисбаланс заметен на скоростях от 80 до 120 км/ч. В данном вопросе существенную роль играет конструкция автомобиля. К примеру, одной модели хватит и 10–15 г для появления вибрации на рулевом механизме и кузове. Другая же спокойно переносит дисбаланс в 60–100 г.

Дефект появляется после установки новых шин, неправильной балансировки, как последствия преодоления ям на дороге, а также после повреждения шины из-за нарушения правил ее эксплуатации. Пагубно воздействуют на резину долгий простой машины, стоянка автомобиля на спущенных шинах. Случается, что при посещении автомойки с колес смывают балансировочные грузики.

Чтобы устранить проблему, достаточно корректно отбалансировать проблемное колесо.

Воздействие на обод колеса снега и грязи

Нередка и другая жизненная ситуация. После преодоления заснеженных участков дороги бьет переднее колесо при езде на скорости 50–70 км/ч. Какова же причина этого?

В данном случае виновником дисбаланса является налипший снег. Из-за него в комплексе диск-шина изменился центр масс, и при вращении теперь оно отклоняется от идеальной окружности.

Рассмотрим скорость 50 км/час. Например, автомобиль Toyota LC200 оснащен стандартными покрышками 285/55R20. При заданной скорости эти шины делают 5,3 оборота каждую секунду. Попытайтесь представить эту впечатляющую скорость, с которой вращается полностью собранное колесо.

Более того, во время вращения на шину и диск не должно попасть что-то, способное существенно изменить стандартизированные показатели.

Можно сказать, что снег и грязь способны вызывать такой же эффект, как нарушенная балансировка. Однако в данном случае вибрация может быть более сильной. При езде по грунтовым дорогам на колеса налипает грязь, снег можно подцепить при преодолении сугробов или стоянки в заснеженных местах.

Случается, что водитель не понимает, как может небольшое количество снега вызвать биение переднего колеса при езде на скорости от 60 км/ч и выше. Между тем объясняется все очень просто. В среднем во время балансировки на колесо прикрепляют грузики от 20 до 60 грамм. Между тем вес куска льда или грязи, налипшего на половине окружности диска слоем до 2-3 см, значительно больше.

Бывает и так, что снег или грязь достаточно одинаково распределяются по окружности колеса, и никакого дисбаланса не возникает. Однако затем во время мытья машины загрязнение смывается только с части колеса. Вот тогда отмечается очень сильная вибрация.

Для исправления ситуации нужно тщательно очистить колесо от загрязнений. Эту проблему с радостью решат на автомойке, удалив с обода грязь и снег. Однако в некоторых моделях колес промывка обода без демонтажа существенно затруднена.

Искривленный диск

При повреждении диска в результате наезда на препятствие или попадания в аварию величина дефекта напрямую влияет на силу вибраций, вызываемых им на кузове и рулевом механизме.

Чаще всего вместе с деформацией колеса вследствие удара ухудшается его дисбаланс. При езде такие колеса бьют так же, как и неотбалансированные.

Выход 1 – при небольших деформациях, составляющих 1-2 мм в осевую или радиальную сторону, проблема решается тщательной балансировкой колеса.

Выход 2 – ремонт диска. Это более правильный путь. Работу производят на специальных стендах, дающих возможность довести геометрические параметры литых и стальных дисков до стандартных.

Внимание! Ремонт диска колеса при помощи молотка и других бытовых инструментов недопустим. Иначе велика вероятность нанести диску еще больше повреждений, с которыми не справятся даже на сервисе. Практика показывает, что чаще всего удары наносят неточно, а посадочные места шины и вовсе не удается исправить кустарными методами, особенно это присуще стальным дискам.

Если отсутствует центровка колеса на ступице, то колесо при езде бьет так же, как и при дисбалансе. При этом вибрация зачастую еще более сильная и появляется даже на малой скорости. Проблема присуща неоригинальным дискам, у которых диаметр посадочного отверстия зачастую превышает диаметр выступающего элемента ступицы на 1 мм или более.

Эта проблема может быть обнаружена своими силами. Нужно поднять автомобиль около исследуемого колеса, значительно ослабить затяжку колесных болтов и, прижав колесо к ступице, покачать его вниз и вверх, прислушиваясь к наличию люфта. При отсутствии каких-либо перемещений колеса следует поискать источник проблемы в другом месте. Если же наблюдается люфт от 1 мм, то, вероятнее всего, причина найдена.

Устранить этот дефект можно при помощи использования центровочных колец. Нередко решают заменить диск или же пытаются как можно точнее установить его на ступицу вручную и равномерно затянуть болты.

Рекомендуем

Правильная геометрия шин нарушается в результате двух обстоятельств. Первое – это заводской брак в покрышке. Второе – это повреждение как итог неправильного использования. Например, длительный простой транспорта, стоянка при спущенном колесе, езда на шинах с неправильным давлением, перегрузка автомобиля, использование несоответствующих сезону покрышек, наезд на дорожные препятствия и ямы.

Если провал протектора был вызван продолжительным нахождением колеса в спущенном состоянии, то есть еще вероятность, что покрышка раскатается и примет первоначальные размеры. При движении такие шины ведут себя как неотбалансированные.

Исправить ситуацию можно, повторив процедуру балансировки проблемного колеса.

Случается, что на протекторе появляются радиальные грыжи или шишки. Эти дефекты быстро растут и лысеют. Не существует способа отремонтировать данные повреждения. Наиболее подвержены возникновению таких неприятностей шины NOKIAN, чаще зимние. На руле вибрация отдается как покачивание в разные стороны. Если же шина с дефектом расположена на задней оси, то ощущается нечто похожее на пританцовывание автомобиля, уже начиная со скорости 10–20 км/ч.

Для устранения проблемы необходима дефектовка и замена шин.

Биение колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении

Разберемся теперь, почему бьет переднее колесо при езде. Можно разбить все движение машины на три основных режима:

• на небольшой скорости;
• на значительной скорости;
• во время торможения.

1. На малой скорости колесо может бить по нескольким причинам. Выделим самые существенные из них, а именно:

• появление на шине неровностей, шишек и выпуклостей;
• внутренний износ покрышки;
• всевозможные дефекты диска;
• неотбалансированное колесо.

2. Если появляется биение колеса при езде на большой скорости, тут явно нарушена балансировка. Например, причиной может стать налипшая на колесо грязь. Ситуация вполне частая после передвижения по грунтовым дорогам. Похожий эффект создает налипший на колесо лед и снег. Также биение может быть спровоцировано окатышами, появившимися внутри шины.

3. При торможении возникновение биения может быть обусловлено такими обстоятельствами:

• отсутствием балансировки колес;
• поломкой подшипника;
• деформацией тормозных дисков.

Биение колес спереди проявляется в большей мере. Стоит подчеркнуть, что эксплуатировать автомобиль с биением на колесах опасно. Это не только неприятная вибрация, но и преждевременный износ дисков, покрышек и деталей подвески. А это, в свою очередь, чревато потерей устойчивости транспортного средства, что может спровоцировать аварию.

Биение колес на задней оси меньше влияет на надежность управления автомобилем. Нередко возникает вопрос: «Нужно ли проводить балансировку задник колес?» Несомненно, нужно! Наличие дисбаланса, независимо от места установки, вызывает быстрый износ шин. Биение задних колес также способно натворить немало бед. Самое главное последствие – сокращение срока службы диска и деталей подвески. А потому нужно уделить внимание и задним колесам.

7 дополнительных причин биения колеса при езде

Наиболее частыми виновниками появления вибрации на рулевом механизме и корпусе авто оказываются именно колеса. Проблемы эти давно изучены, как и методы их устранения. Но бывают и другие причины возникновения вибраций. Приведем в кратком виде наиболее распространенные из них, в основном касающиеся ходовой. Эти причины также поддаются диагностике и ремонту.

• Биение шарниров равных угловых скоростей и приводных валов.
• Биение карданных валов (часто из-за изношенной крестовины).
• Вибрация из-за тормозных дисков.
• Критический износ шарниров и резиновых соединений в подвеске.
• Биение из-за подклинивания тормозов.
• Неполадки в механизме трансмиссии (КПП).
• Коррозия и грязь, попавшие между колесом и ступицей или между ней и тормозным диском (чаще всего бывает после неаккуратных ремонтных работ).

Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

«Проблема решается заменой поворотного кулака со ступицей, в качестве нового лучше выбрать контрактный. Других причин для стука там нет».

Возможно, дело в плохо запрессованном подшипнике.

«Вероятнее всего, переднее колесо при езде бьет из-за неровной запрессовки подшипника. Также может быть сильно изношено его посадочное место. Ступица вполне допускает до пяти замен подшипника. Однако неаккуратной его посадки достаточно для появления биений. А вот сам вал деформировать очень сложно, ведь он большого диаметра и короткий. Согнуть его нереально».

Причина в грязи между дисками.

«Подвешиваешь переднюю часть машины и снимаешь колесо. После чего раскручиваешь ступицу двигателем. При биении тормозного диска его тоже демонтируешь. Снова раскручиваешь ступицу. При наличии биений ее нужно заменить.

Предположу, что, скорее всего, виноваты неумелые руки или загрязнение между диском и ступицей.

Поэтому первым делом снимаем колесо и тормозной диск. Далее все места контактов чистим корщеткой. Если данных мер оказалось недостаточно, возвращаемся к предыдущему посту».

Рекомендуем

«Встречал штампованные диски, где посадочное место для ступицы изготавливалось методом штамповки под прессом. В результате по краям наблюдался технологический буртик. Из-за этого диск не прилегал плотно к ступице и во время затяжки болтов смещался. При езде появлялось биение и очень сильная вибрация. На стенде этот диск проходил балансировку, но стоило повернуть его на оси станка – и процедуру нужно было начинать сначала.

Хорошим решением в данном случае будет исследование диска и шины на наличие биения при помощи индикаторной стойки».

Источник

Как самостоятельно определить причину биения колес при исправной подвеске

Нередко после замены комплекта колес с зимних на летние (или наоборот) начинается биение колес, которое передается на руль, хотя при езде на этом комплекте колес в прошлом году ничего подобного не было. Прежде чем отправляться в шиномонтаж и просить перебалансировать колеса, можно провести несложную процедуру диагностики, которая может помочь выявить причину.

1. Проверить давление во всех шинах.

2. Переставить колеса. Задние поставить вперед, передние – назад.

3. Если после первых двух процедур улучшение не наступило, можно проверить геометрию шин самостоятельно. Для этого каждое колесо нужно по очереди поддомкратить, и положить параллельно колесу неподвижный ровный предмет, например, деревянный брусок. Прокручивая колесо и наблюдая его край относительно неподвижного предмета, можно довольно точно определить, есть ли нарушение геометрии шины. Наблюдать необходимо как параллельно движению автомобиля, так и сбоку, так как нарушение геометрии может случиться в двух плоскостях. Если все четыре колеса оказались ровными, можно ехать на шиномонтаж и делать балансировку. Кстати говоря, работник шиномонтажа проверяет шину, вращающуюся на оси станка для балансировки, точно таким же способом.

Источник

Признаки разбалансированного колеса: разбираемся в видах дисбаланса

Каждый автовладелец понимает, для чего нужна балансировка колес и что будет, если появится разбалансировка. Однако не все могут определить, нормально ли отбалансированы автоколеса, сколько еще можно на них ездить и когда необходимо посетить станцию шиномонтажа. Разбираемся, какие существуют признаки разбалансированного колеса и как устранить эту проблему.

Причины дисбаланса колес

К сожалению, многие автолюбители халатно относятся к процедуре балансировки. Делать так не следует. Ведь от того, насколько качественно выполнена эта процедура, зависит «самочувствие» вашей машины.

Поскольку автоколесо вращается, оно должно иметь:

• Ось симметрии.
• Центр тяжести, который находится на оси вращения.
• Равноудаленные от центра тяжести точки окружности.

Только когда признаки разбалансировки колеса устранены, можно быть уверенным в том, что езда на автомобиле будет не только комфортной, но и безопасной. Если время от времени проводить балансировку, можно предотвратить появление таких неприятных последствий разбалансировки, как выход из строя элементов подвески: стойки, рулевого механизма и подшипников.

Разбалансировка автоколес подразделяется на 2 типа:

• Статическая разбалансировка. Наблюдается, когда центр тяжести смещен относительно оси вращения. Распределение по окружности массы происходит неравномерно. Можно заметить вертикально направленную вибрацию. В результате происходит неравномерный износ автопокрышек. Ездить на такой машине некомфортно и небезопасно.
• Динамическая разбалансировка. Возникает, когда пересекаются оси инерции и вращения. Центр тяжести находится на оси вращения. Последствия динамической разбалансировки: неодинаковое рассредоточение массы по колесу.

Встречается также и комбинированная разбалансировка. В этом случае происходит смещение и наклонение относительно друг друга осей инерции и тяжести колеса.

Фото: Shutterstock

Почему возникают признаки разбалансировки:

• Автопокрышка изношенна.
• Диск помят.
• Погрешности при производстве шины или диска, например шаг рисунка протектора автопокрышки разный, в диске есть отверстия.
• Боковые стенки разной ширины.
• Автошины были отремонтированы неправильно.

То, насколько сильной будет разбалансировка, зависит от состояния автопокрышек. Ведь структура резины сложная и неравномерная, все это влияет на точность отцентровки.

Признаки разбалансированного колеса

Какой признак разбалансировки встречается чаще всего? Конечно же, это вибрация. Когда есть дисбаланс, вибрация идет из ходовой части машины в салон. Чем больше разбалансировка, хуже дорога и выше скорость авто, тем сильнее будет вибрация. Вибрирующие движения бывают разные. К примеру, вы можете слышать небольшой шум или же машину может трясти так сильно, что вождение станет некомфортным.

Узнать, какое автоколесо разбалансировано, получится, если вы отличаете разные типы вибраций. Например, вы находитесь за рулем автомобиля и больше всего чувствуете вибрирующие колебания, которые идут на руль. Значит, есть разбалансировка передних автоколес. Когда разбалансированы задние колеса, то неприятные потряхивания будут ощущать пассажиры, которые едут сзади.

Фото: Shutterstock

Почему возникает разбалансировка колеса и каковы его признаки? Во время прокручивания отдельные области автопокрышки испытывают на себе давление большей силы по сравнению с другими участками. Из-за того, что автоколесо движется неравномерно, возникают вибрирующие колебания. Области шины, на которые воздействует более сильное давление, быстро стираются, становятся непрочными. Если есть признаки разбалансировки колеса, которое в определенных местах стерлось, резина начнет спускать воздух, и вам придется постоянно подкачивать шины.

Что может случиться, если игнорировать признаки разбалансировки:

• Ездить на машине будет не только некомфортно, но и опасно.
• Рулевое управление выйдет из строя.
• Выйдут из строя амортизаторы.
• Придут в негодность подшипники и другие элементы подвески.

Причина таких неприятных последствий — вибрирующие колебания, которые возникают из-за разбалансировки и воздействуют на автомобиль.

Чаще всего признаки разбалансированного колеса наблюдаются, когда меняют зимнюю резину на летнюю (или наоборот). Автовладельцы не задумываются о том, какое оборудование используется для балансировки, опытный ли мастер. Но от этого зависит качество проведения процедуры. К примеру, дисбаланс может появиться через 200–300 км пробега, если специалист, производящий балансировку, не отмыл резину. Куски грязи отвалятся, и вы снова будете наблюдать признаки разбалансировки колеса.

Если использовался низкокачественный грузик, может появиться биение руля. Ведь под действием центробежной силы грузик оторвется, в руль начнет бить.

Фото: Shutterstock

Как обнаружить признаки разбалансировки? Поднимите машину при помощи домкрата, а затем установите отбалансированное колесо и выполните проверку. Затем, выполнив несколько простых действий, вы обнаружите признаки разбалансированного колеса, если они есть.

• Возьмите в руки кусочек мела, раскрутите диск.
• Когда он остановится, мелком сделайте отметку в том месте, где расположена середина колесной арки.
• Раскрутите диск еще несколько раз, лучше всего 6–10.
• Сделанные отметки собираются примерно в одной точке? Это признак разбалансировки. Необходимо как можно скорее отправиться на шиномонтажку.

Меловые отметки не собираются в одной точке, а разбросаны по всей автопокрышке? Никаких признаков разбалансировки нет, и тратить деньги на балансировку не нужно.

Как часто делать балансировку колес

Когда комплект колесных дисков у вас один и для зимы, и для лета, то проводить балансировку придется обязательно. Иначе возникнут признаки разбалансировки. Задумываться о том, стоит ли делать балансировку, могут лишь те автомобилисты, у которых есть 2 комплекта колесных дисков: для зимы и для лета.

Нужна ли балансировка колес после сезонной смены резины?

Обратимся к инструкции по эксплуатации транспортного средства. Там должно быть указано, что балансировку необходимо выполнять каждые 10 000–15 000 километров. Ваш сезонный пробег меньше? Тогда теоретически балансировка не требуется, за исключением нижеописанных ситуаций.

Как быть, если автовладелец самостоятельно меняет колеса дважды в год? Придерживайтесь нижеследующих советов. Установите новый комплект автоколес, несколько дней покатайтесь на них. В течение этого времени деформация на резине, которая возникла во время хранения, исчезнет. Признаки разбалансированного колеса отсутствуют, вибрирующих колебаний нет, причем не важно, быстро или медленно вы едете? Значит, балансировка не нужна.

Однако без этой процедуры не обойтись, если:

• Сезонный пробег вашего авто более 15 000 км.
• После того как автоколесо было отбалансировано, вы наехали на яму на большой скорости.
• Ощущали небольшую вибрацию ранее, но балансировку не провели.
• У вашей машины нет ABS, при этом вы нередко тормозите, юзом двигаясь по асфальту.
• У вас небольшой опыт вождения, и вы не можете выявить признаки разбалансировки.

Ошибки при балансировке колес

Итак, вы обнаружили признаки разбалансированного колеса и отправились в шиномонтажку. Как определить, что мастер выполняет свою работу некачественно?

• Специалист не помыл автопокрышки и диски

Чаще всего недобросовестный мастер не моет автоколеса. На первый взгляд может показаться, что эта процедура не так уж важна. Но если на шинах и колесных дисках есть грязь, отбалансировать их не получится. Ведь даже десятиграммовый кусочек грязи на колесе, маленький камушек, который забился в протектор резины, могут стать причиной разбалансировки.

И когда вы будете ехать на скорости 100 километров в час, в руль начнет бить, а элементы подвески станут испытывать непредусмотренную нагрузку, приводящую в итоге к разрушению.

• Балансировочный станок плохо закреплен

Еще одна причина, почему может возникнуть разбалансировка колеса, — балансировочный станок расположен неправильно. Его могут просто поставить в вагончик на деревянной поверхности. Но такой станок должен быть прикреплен при помощи анкерных болтов к ровному бетонному полу. Не должно возникать никаких вибраций. Иначе мастер не сможет качественно выполнить балансировку. Не стоит посещать передвижные шиномонтажки, ведь пользы от такой балансировки не будет.

• Мастер не откалибровал балансировочный станок

По правилам балансировочное оборудование должно подвергаться калибровке несколько раз в сезон. Однако во многих шиномонтажках, владельцы которых не беспокоятся о качестве предоставляемых услуг, эту процедуру не проводят. Кроме того, своими силами откалибровать дорогостоящий станок невозможно. Чтобы не тратить деньги на работу стороннего специалиста, иногда калибровка не проводится.

• Мастер некачественно приклеил балансировочный грузик

Если колесные диски литые, то балансировочные грузы обычно приклеивают. Чтобы исключить его отклеивание из-за вибраций или попадания влаги во время мойки авто, необходимо правильно подготовить как грузик, так и диск. Прежде чем приклеивать груз, нужно протереть диск обезжиривающим составом, например растворителем. Причем диск должен быть заранее очищен от грязи. Область, куда будет приклеиваться грузик, и непосредственно сам груз прогревают строительным феном.

Это правильная технология работы, если она соблюдается, то грузик никогда не отклеится, даже при попадании на колесо воды на автомойке. Но, к сожалению, технология процедуры часто нарушается, поэтому на автомоечных станциях можно увидеть множество грузиков, которые отклеились.

• Мастер не делает балансировку «по нулям»

Специалист торопится или ленится, он говорит вам, что ничего страшного не произойдет, даже если будет 5 г дисбаланса. Но когда диск монтируется на автомобиль, появятся признаки разбалансировки. Именно поэтому важно, чтобы после балансировки на мониторе стенда высвечивались нулевые показатели отклонения показателей равновесия снаружи и внутри колеса.

Чтобы добиться такого результата, придется несколько раз отклеивать и переклеивать грузики. Может быть, мастер даже разбортирует и очистит колесо изнутри, если там осталась вода или грязь. Или диск погнутый, в этом случает его необходимо выправить. В любом случае погрешностей быть не должно. Даже минимальная разбалансировка в 5 г станет причиной того, что на высокой скорости возникнет биение руля, машина будет хуже управляться, а элементы подвески быстро выйдут из строя.

• Для прикручивания колеса мастер использует гайковерт

Работая гайковертом, мастер тратит меньше времени и сил, однако вождение автомобиля после такого сервиса становится небезопасным. Дело в том, что гайковерт может испортить резьбу на шпильках, гайках и болтах. В результате возникает угроза жизни водителя и пассажиров. Если специалист слишком сильно затянет гайки и болты, посадочное место на диске искривится, и вы снова обнаружите признаки разбалансированного колеса.

Несмотря на то что мастер может работать гайковертом аккуратно, болт или гайка все равно будут перетянуты. И когда вы захотите открутить колесо на трассе, то не сможете это сделать. Только в новейших шиномонтажных центрах используются особые гайковерты, на которых можно сделать усилие минимальным. В конце работы мастер использует динамометрический ключ, чтобы докрутить гайки до требуемого момента. Запомните, что с помощью гайковерта можно откручивать, а не закручивать гайки.

• Специалист закручивает болты либо гайки на диске вкруговую

В этом случае центровка автоколеса относительно ступицы будет нарушена. В результате снова появятся признаки разбалансированного колеса. Ступица, а также элементы подвески будут испытывать на себе повышенные нагрузки. Как не сбить центровку? Для этого надо закручивать гайки и болты крест-накрест.

• Мастер не использует динамометрический ключ, гайки затягивает неправильно, с большим усилием

Нередко происходит так, что, устанавливая колесо, мастер затягивает гайки, ориентируясь на свои ощущения и опыт. Либо использует гайковерт. Поскольку материал дисков достаточно мягкий, из-за того что гайки затянуты неравномерно, они становятся кривыми, появляются признаки разбалансировки.

Как затягивать болты и гайки на колесе? Для выполнения этой процедуры используется динамометрический ключ. С его помощью можно сделать затяжку с нужным усилием, которое отличается в зависимости от марки и модели авто. Узнать, какое должно быть усилие для вашей машины, можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Стоит отметить, штатный баллонный ключ, который находится в багажном отделении вашего авто, не просто так имеет такие габариты. Размер ключа должен быть таким, чтобы, встав на колено и надавив рукам (не присоединяя к ключу трубу и не давя на него изо всех сил), вы смогли закрутить гайки на колесе с нужным усилием. Причем не важно, мужчина или женщина выполняет эту процедуру.

Точно так же легко у вас должно получиться открутить колесо штатным баллонным ключом. Конечно, если на шиномонтаже специалист использовал динамометрический ключ и не перетянул гайки.

Что думают водители о разбалансировке колес

«Полгода назад знакомый посоветовал мне (после того как в шиномонтаже сделали балансировку) поставить колесо на станок и покрутить. После такой проверки я был в шоке. До снятия колеса показатели были «по нулям», когда мастер снял колесо, и я попросил поставить его опять, показатели уже после балансировки были 10–50 г! Горе-специалист слишком поздно понял, какая цель была у этой проверки».

«В одном авторитетном автожурнале прочел, что качественно отбалансировать колеса можно, только если используются адаптеры, которые играют роль автомобильной ступицы. Таким образом, диск одевается на шпильки, а не на конус».

• Если бьет в руль, это еще не признак разбалансировки

«Что касается биения, на моей машине стоят мягкие покрышки «Йокогама», диски 18 дюймов, подвеска достаточно жесткая. В руль не бьет, даже если дисбаланс 35 г. Есть один признак разбалансировки: когда на скорости 100 км/ч плавно оттормаживаюсь, то возникает биение. А вот на скорости 150 км/ч при торможении биения нет».

• Ориентироваться нужно на биение

«Прежде чем клеить грузики, надо покрышки на дисках выставить по биению. Когда колесо вращается, то биение видно по высоте. В этом случае нужно резину провернуть на диске, чтобы било меньше. Тогда придется грузиков использовать намного больше. Но это же невыгодно шиномонтажникам. Еще один совет: когда сделали балансировку нового колеса, следует отбалансировать его еще раз после 1 000 км пробега, когда резина ляжет на диск, и признаков разбалансировки точно не будет».

• Доверять можно только опытному шиномонтажнику

«Говорить на эту тему можно бесконечно. Мои колеса из Японии в сборе отходили 2 сезона, никаких признаков разбалансировки не появилось. А когда мастер некачественно отбалансирует колеса, появляется биение руля. Опытного специалиста найти сегодня не так просто».

Источник