Электрокотел элвин ошибка е2

_______________________________________________________________________________

Электрические котлы ЭВП

После установки электрического котла Элвин 6
и подключения его к однофазной сети 220В начал стоят сильный гул.
Подробнее система открытая, один контур отопления — всё просто, залили
воду, спустили воздух, включили циркуляционный насос, ещё раз спустили
воздух. После всего этого включили котел — он прогрел весь контур и
отключился, и так продолжалось половина дня. После 5-6 часов работы, при
подогреве воды в системе до указанной
температуры, аппарат стал постоянно издавать гул и этот гул становится
громче от продолжительности работы и иногда, когда выключается
термодатчик, указывающий, что вода подогрета — он выключается то 2 раза
подряд, то один раз. Гул стоит внутри там, где тэны. Читал по этому
поводу,
поясняю — стоит труба пластиковая на 25 мм, сужений нигде нет, давление
в системе 4-5, подключение производил электрик согласно схемы, нулевой
провод заменен на 4 кв.м., но по перемычкам подключено только 2 тэна ВС,
6 КВт не выдерживает, все соединения подтянуты система открытая с
расширительным баком сверху. Подскажите, в чём может быть причина, гул
именно при подогреве воды.

Повторные включения-выключения инициирует капиллярный термостат. Он не
исправен, дальше повторных выключений будет больше и в итоге они
повредят коммутирующие устройства (реле NT-90). Капиллярный термостат
нужно заменить.

Произвели запуск электрокотла Элвин ЭВП-3 кВт. Все пошло нормально, но
температура не высокая, менее 50 С. Выше не поднимается. Сам
отключается при достижении ее. Потом перерыв мин 15 и снова включается.
Как его можно отрегулировать на работу с более высокой температурой?
Снял кожух, посмотрел на термопару, которая была витком засунута к
трубе. Вытащил, расправил витки, а конец так и остался в кожухе. На
работу это не
повлияло. Тот же температурный режим. Как быть?

В капиллярном термостате можно изменить диапазон срабатывания с помощью
регулировочного винта на корпусе термостата или поменять его.

Планирую установить электрокотел Теплотех ЭВП-6, читал о нем, но так и
не разобрался. Кто-то не рекомендует его ставить в закрытые системы
отопления, другие говорят, что работает до 1.5 атм., третьи, что
нормально работает до 2.5 атм. Какую лучше использовать систему
отопления и какое
давление в системе?

У меня работает на 1.5, но на 2.5 тоже работал, разницу не вижу. Система
закрытая. Купил на 9 кв. Подключил его к термостату от электрического
теплого
пола и все работает отлично. Из недостатков только криво вваренный
патрубок подачи. Из плюсов — компактный и дешевый.

Неисправность котла Элвин ЭВП. Нагревает до 55 градусов и отключается
после остывания теплоносителя до 49-50 градусов. Включается снова и так
постоянно температура не поднимается выше 55 градусов что на
автоматическом, что на ручном режимах. На ручном не можем выставить
нужную
температуру нажимаем кнопки установить температуру + /- . Реакции нет.
Агрегат работает.

Про режимы Ручной/Автоматический: Ручной режим необходим для
принудительного ограничения мощности в вашем случае 3 ступени по 1.5кВт,
на
установленную температуру этот режим работы котла влияния оказать не
мог. Но с помощью ручного режима можно заставить его работать не более
чем
на 1/3 мощности. Теперь о том, что могло произойти с аппаратом:
1. В процессе установки нарушился контакт в разъеме клавиатуры — шлейф
от клавиатуры соединен с контроллером через плоский разъем. Как
следствие
несколько клавиш не работают. Решение — вставить шлейф в разъем
предварительно обесточив устройство.
2. Если аппарат работал длительное время после установки, то может иметь
место обрыв соединительного шлейфа. Исправляется при помощи замены
клавиатуры. Клавиатура имеет клейкую основу и легко заменяется. При
наличие вибраций, например, от насоса в системе при длительном
использовании теоретически могла возникнуть ситуация описанная в п.1 —
но мы пока не сталкивались с подобной проблемой.
3. В результате повреждения шлейфа клавиатуры вышли из строя
предохранители на контроллере управления (самый редкий и маловероятный
случай).
Обратите внимание на шлейф, имеет ли он потертости, повреждения и
характерные потемнения. При возникновении такой ситуации потребуется
замена
предохранителей (резисторов) в контроллере или замена контроллера и
клавиатуры.

В эксплуатации электрокотел ЭВП-6. Сгорели 2 симистора, собственно
вопрос — какие там используются? Или какими можно заменить?

Марка BTA 16-600. Обязательно с буквой «А» — это значит, изолированный
корпус и не забудьте резистор 1кОм на управляющий контакт повесить.
Заменить можно любым симистором BTA-25-600, BTA-42-600 или аналогами,
подходящими по номиналу, электронный блок управления подает сигнал на
управляющий контакт.

Подскажите, как в эксплуатации себя ведет котел Теплотех ЭВП 12?

У меня 12квт на 160 кв. м работает 2-я ступень, первую не включаю. В
воскресенье дооснастил комнатным термостатом и красота, батареи
остывают, в
доме +24-25, нагрев от солнца через окна. Пока не поставил, он постоянно
включался. Теперь реально он отдыхает. На следующий сезон поставлю
программатор, будет работать по моему расписанию. Утепление по кругу
200. Я если честно не вижу смысла ставить дорогой аппарат. Здесь ТЭНы
стоят
бюджетные, не то, что на Скат. Котельная у меня далеко от помещений и
щелчков включения не слышно. Котел без терморегулятора, он включался,
основываясь на данные температуры теплоносителя, чуть остыли и вперед
греть, хотя в доме 25. Терморегулятор не дает включаться.

Поставил капиллярный электроводонагреватель Элвин ЭВП-9 квт, температура
не регулируется — работает на максимуме температуры.

Наиболее вероятны 2 варианта:
1. Термостат капиллярный.
2. Реле NT-90.
Как проверить:
Поверните ручку терморегулятора — если слышен характерный щелчок в
термостате, то он, скорее всего, исправен. Точнее можно определить
мультиметром, проверив размыкание контактов. Если термостат щелкает, то
остается реле, залипли контакты.

В эксплуатации электрокотел Элвин ЭВП 6, с электронным управлением. В
ручном режиме какую бы температуру не выставил, на одном тэне (запитан
от
220), держит на 1-2 градуса ниже, и выше 50 не может нагреть
теплоноситель. Хотя по идее двухкиловаттный тэн должен греть посильнее,
или я
ошибаюсь? Рабочее давление по инструкции 1,5 бара, у меня на таком
давлении слышно, как шумит тэн, если накачиваю до примерно 2,2, то
аппарат
начинает работать тихо. И последний момент, можно ли к этой модели
подключить как-то внешний датчик температуры воздуха, ну и
соответственно
как-то это все настроить?

Алгоритм работы контроллера построен так, что при достижении заданной
температуры нагрев отключается и включается вновь при снижении
температуры как раз на те самые 1-3 градуса. При этом включается только
один ТЭН. Если у вас эффективная система с хорошей циркуляций, то
фиксацию этого момента вы можете не заметить. В автоматическом режиме в
случае, если после включение одного ТЭНа положительная динамика значения
температуры не наблюдается, то включается второй, а после и третий, если
это будет нужно. Датчик чувствительный, система у Вас очень эффективная.

Расскажите про термостат, который можно установить для котла Теплотех
ЭВП 6М. И как его подключить. Про программатор тоже хотелось бы
услышать.

Я купил для пробы самый простой механический, он продается во многих
местах. Оказалось, что нужно было сделать это еще раньше. Так вот.
Электрокотел Теплотех ЭВП оборудован клеммой для подключения внешнего
термостата. Если снять правую боковую стенку, то можно наблюдать
колодку с коричневыми проводами, они закорочены. На эту клемму и сажаем
термостат. Отключаем агрегат, подключаем провод. На одном конце висит
термостат, именно для котлов, а не для теплых полов, фаза ноль из
инструкции для термостата. Выносим термостат в специальное место.
Обратный
конец кабеля цепляем на колодку. На котле ставим 55-60 градусов, на
термостате 23-24, ну или какую температуру Вам нужно. И все. Лучше сразу
брать
хороший программатор. Поставил, работает как надо, одно только
удовольствие, температура ровная без перепадов, плюс выставил режим,
когда дома
23, когда на работе 19. За час до приезда включается и нагревает до 23.
Приехали, тепло. Рекомендую. Схема подключения очень проста.

Неисправность электрического котла Элвин ЭВП-12. При включении автомата
загорается и работает только автоматический режим, на сигналы кнопок не
реагирует, как устранить неполадку?

Очень похоже, что шлейф соединяющий клавиатуру с контроллером отошел от
разъема. Возможно при транспортировке или при монтаже. Обесточьте
устройство. Снимите кожух, шлейф визуально виден, поправьте его в
разъеме на плате, все должно прийти в норму. По поводу одного ТЭН и 50
градусов:
2 кВт это всего лишь мощность ТЭН и до какой температуры он сможет
прогреть Вашу отопительную систему зависит от:
— температуры в помещении,
— теплоизоляции помещения (стены, пол, потолок, форточки, окна,
вентиляция),
— эффективность теплообмена системы (площадь теплообмена, качество
радиаторов, сечение и материал магистрали — тут я подозреваю у вас
порядок),
— объем теплоносителя в системе (он же объем системы, воздуха там не
должно быть),
— скорость циркуляции потока, т.к. датчик расположен на колбе котла и
снимает температуру именно с нее,
— напряжения питающей сети (220V) повышенное напряжение в сети увеличит
мощность ТЭН, пониженное уменьшит.
Рекомендую перевести котел в автоматический режим работы, вероятно, ему
придется иногда задействовать второй ТЭН для достижения заданной
температуры, а может и третий. Если не нравится автоматический режим
установите в ручном ограничение на 2 ТЭН вместо одного, Вашей системе
2кВт
видимо маловато.
2.2 кВт — вполне рабочее давление, можно использовать аппарат и так.
Обычно, шум как при закипании чайника, может говорить о наличии воздуха
в
системе, проверьте работу воздухосбросного клапана в системе, иногда он
забивается и не работает.
По поводу внешнего датчика — установить такое устройство можно, но для
6кВт Вам придется использовать датчик, который будет коммутировать не
менее 27А (ближайший в плюс по номиналу 32А) или собрать схему включения
аппарата через пускатель (контактор), это не сложно, обратитесь к
электрику, должен справиться любой. Включаете и выключаете агрегат через
контактор, энергонезависимая память блока управления котлом сохраняет
параметры при отключении электричества и восстанавливает прежний режим
при подаче напряжения.
В этом случае можно использовать практически любой внешний датчик,
хронотермостат и т.д.
На котле нужно будет включить автоматический режим и температуру близкую
к максимальной, чтобы внутренний и внешний контроллер не соперничали
за право управлять аппаратом. Контактор шумит (щелкает) при включении и
выключении, лучше его вынести в зону, где он не будет мешать.

Электрокотёл Теплотех ЭВП 4,5 кВт, термостат обычный механический, потом
две кнопки, два реле по 20А (каждое на своей кнопке, первое один тэн
1,5кВт и второе другие два тэна 2*1,5=3кВт) и от них на тэны. Сразу при
монтаже вызвали подозрение маленькие реле для управления нагрузками 1,5
и
3кВт, оно конечно понятно что 3000/220=13,63А, но ведь и в моменты
включения/выключения ток может пролетать крупнее, и надпись на реле
может не
соответствовать начинке (вроде простой Китай реле), ну думаю «ладно,
наверно уж знают что производить». Местный трансформатор слабый,
напряжение
пониженное, имеется стабилизатор, аппарат стоит на настабилизируемой
линии, когда входное напряжение ниже 130 вольт (регулярно бывает)
стабилизатор просто отключается, оставляя всё под собой без питания.
После первого дня использования реле, питающее два тэна (3кВт нагрузка),
на
второй день уже не контачило, проверил — катушка срабатывает, нормально
замкнутый контакт действует, а задействованный нормально разомкнутый

контакт не замыкался. Другое реле на один тэн 1,5 кВт работает, его пока
и не трогаем. Вот пришла мысль: поставить небольшой ИБП-бесперебойник,
которому входное напряжение пойдёт и 110, до такого вроде не опускается.
Плюс симмистор (с радиатором) с управлением 12 вольтами. Рабочий ток
симмистора должен быть ампер 32-60? Может, у кого есть название таких
симмисторов?

Для этого случая можно применить твердотельное реле с напряжением
открытия вроде диапазон 3-24в, ну и по основному направлению
характеристика
220в 25А, запитка его маленьким импульсником на 250мА, на реле радиатор.

Неисправность котла Элвин ЭВП-9. После включения он работает секунд 10,
после чего тэны отключаются, а на экране две чёрточки, что это может
быть?

Вероятнее всего неисправность в датчике температуры. Три проводка белого
цвета, которые идут от платы управления к колбе. На конце радиодеталь
TMP35 (TMP36 в более новых), черная с тремя ножками — это и есть датчик.
Вот возможные причины:
1. В случае обрыва провода или нарушения изоляции контроллер управления
начинает получать неадекватные данные об измерениях температуры,
после чего считает ситуацию ненормальной и отключается.
2. В случае, если аппарат был включен без воды (такое иногда случается),
от высокой температуры датчик разрушается, что приводит к такому же
эффекту.
3. Датчик TMP35, в настоящее время не используется, заменен на TMP36 по
следующей причине, при охлаждении до отрицательной температуры датчик
выдает «странные показания», контроллер принимает их за ошибку в работе
и отключается. Проявляется при первом включении, если агрегат расположен
в неотапливаемом помещении. Возьмите датчик в руку на несколько минут,
что бы он согрелся, включайте его, все будет работать. Это ошибка при
разработке, инженеры не предположили, что аппарат до включения может
быть в неотапливаемом помещении с отрицательной температурой. В
настоящее время устройства используют алгоритм самодиагностики со
следующими кодами ошибок:
E1 – ошибка датчика температуры.
E2 – нет напряжения на одной из фаз.
E3 – низкое напряжение питающей сети.
E4 — ошибка записи данных.
ЕА – принудительный авариный режим работы.
При выходе из строя датчика температуры (индикация E1) одновременным
нажатием клавиш + и — Ручное управление активируется аварийный режим
работы. А аварийном режиме работы доступна ступенчатая регулировка
мощности. Роль термодатчика будет выполнять аварийный термоограничитель
90C. После замены датчика температуры прибор автоматически вернется в
нормальный режим работы.

Сегодня снял боковую крышку котла Теплотех ЭВП 9 квт и увидел, что
вверху стоят три реле-пускателя (черные такие коробочки) две из них,
скажем так,
сгорели изнутри (корпус треснут изнутри наружу). Может было у кого
такое? Сегодня с большим трудом достал эти реле и вот боюсь их ставить,
не
взорвутся ли опять, и может ли это произойти из-за ТЭНа, кто подскажет?

У меня тоже сгорела одна и сожгла корпус соседней, заменил сразу все на
контактор ABB.

При включении электроводонагревателя возникает ошибка F3. Что это за
ошибка?

F3 — при включении не ошибка, это версия прошивки (программного
обеспечения) котла управления. Появляется на индикаторе кратковременно
при
включении.

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о
подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли
подключить
электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на
тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой электрокотла или
изготовителем рекомендована другая схема подключения?

Если делать, то обязательно через реле времени, чтобы насос еще
несколько минут (2-3) поработал, иначе прибор может закипеть — тэны
горячие и тут
вода вдруг не циркулирует.
Контроллер использует разные ТЭН в блоке при автоматической работе, если
вы подключите насос параллельно ко всем ТЭН, то это нарушит работу
контроллера. В противном случае вы получите греющий ТЭН, к которому
насос не подключен и вскипятите систему.
Правильным будет включить насос отдельно от аппарата.

Подскажите, можно ли использовать датчик, который установлен в котле
(измеряет температуру теплоносителя) в качестве датчика температуры
воздуха? Если да, то на какое расстояние его можно вынести, и каким
проводом?

Экспериментально пробовали удлинить на 2.5м — работает. Сечение
проводника 0,25. Пробуйте, если контроллер по каким то причинам потеряет
датчик,
то на табло появится ошибка Е1. После возврата связи с датчиком, прибор
перейдет в штатный режим работы автоматически.
Убрав датчик, Вы рискуете вскипятить систему, обязательно убедитесь в
наличие группы безопасности в системе отопления — сброс воздуха,
манометр и
сброс давления. Аварийный датчик на колбе сработает при перегреве.

Все вроде хорошо в электрическом котле Элвин ЭВП, который электронный.
Но не хватает погодозависимого управления. Бегать каждый раз, как
температура изменится на +/-5 градусов и подкручивать его, как-то не
совсем хочется. Нет, если изредка, то еще ладно, а если часто погода
меняется, тут
проблема.

Если Вы решите использовать (прикрутить) внешний блок управления, то для
управления нужно будет организовать прерывание фазы «А», т.к. именно от
нее запитан котроллер аппарата и разрыв будет выключать его полностью.

Неисправность электрокотла Элвин ЭВП-9. Месяц после установки прибор
отработал без нареканий и тут появился посторонний звук при
переключении,
похожий на треск около 1 секунды, как правило, это происходит после
основного щелчка. В целом все работает нормально, греет исправно, но вот
звук напрягает. Подскажите, что делать?

Если звук напрягает, то его нужно устранять. Все, что написано дальше,
делайте только в случае, если квалификация Вам позволяет:
— Отключите питающий автомат (обесточьте котел)
— Снимите кожух котла.
— Осмотрите контактные группы на предмет почернений и подгара — плохой
контакт источник посторонних звуков.
— Проверьте затяжку контактов на клеммной колодке с обеих сторон
(подводящая и исходящая линии), подтяните их.
— Протяните соединения на контактах ТЭН (нижняя часть прибора, гайки на
шпильках). При протяжке используйте разумную силу.
На внутренней поверхности кожуха есть инструкция, в которой указаны
точки протяжки контактов при регламентных работах.
— Включите аппарат, визуально определите источник треска, при снятом
кожухе найти источник будет не сложно.
— Приведите котел в исходное состояние, предварительно выключив
рубильник.
В случае если после протяжки контактов треск пропадет, то дело было в
слабом контакте, на одном из соединений.
Если нет, то потенциально неисправную деталь можно поменять, чтобы треск
не напрягал, все соединения выполнены на штыревых разъемах.

В эксплуатации электрокотел Элвин 6 кВт. Через полмесяца работы начал
трещать. Выяснил, что треск идет в момент отключения и трещит реле
(многократное срабатывание). Т.е. причина находится в терморегуляторе,
который такие сигналы выдаёт на реле. Вопрос: как это исправить?
Продолжительность треска возрастает с каждым днём.

Проблема, скорей всего, в термостате.

Электроводонагреватель Элвин ЭВП издает треск, симптомы следующие.
Первое: аппарат не отключается вообще. Грешил на терморегулятор, но
замена не помогла. И треск появляется при вращении ручки регулятора в
сторону увеличения температуры. Сегодня попробую осмотреть и подтянуть
клеммы. Но почему он не отключается?

Может не отключаться, если залипли контакты на электромеханическом реле
(NT-90) или неисправный термостат.

Приобрел котёл Элвин на 12 киловатт с электронным управлением. Подключил
к 220в, как по схеме, а он не включается, какая может быть причина?

Проверьте подключение проводов на аварийном датчике перегрева, находится
он в верхней части колбы, при перегреве он обесточивает устройство,
размыкая цепь. Датчик самовозвратный, и при остывании возвращается в
рабочее положение, но если по каким-либо причинам слетел провод
(штыревой
разъем), то это может служить причиной. Каждый прибор перед
упаковыванием проверяется, т.е. запускается контроллер и проверяется
работоспособность. Если аппарат после установки не включился (ни
разу), то высокая вероятность причины неисправности — неточное
подключение.

Неисправность котла Элвин ЭВП. С шипением, причём долгим, срабатывали
пусковые реле в течении нескольких дней и в конце концов выгорел входной
ноль, пошла фаза скакать по всему зданию. Дальше: сделали ноль, сделали
новое заземление, поменяли входные провода на прибор сразу от входного
автомата (его заменили на новое УЗО). Поменяли одно из пусковых реле на
котле, а то оно залипло и задымилось. И сейчас аппарат не проработал и
полночи, опять начинается то же шипение перед выключением его по
достижении 45 градусов. По времени меньше, чем тогда, но всё дольше, уже
секунды три-четыре. Боимся, что снова ноль выгорит. Хотя вот поменяли
реле, всё включалось-выключалось полночи без шипения. Что же делать?

В вашем случае вероятнее всего вышел из строя капиллярный термостат. При
выключении он выдает вибрирующее неоднократное прерывание контакта,
которое вы и слышите, как шипение. В результате вся цепь подвергается
стрессу т.к. и контакторы начинают исполнять команду на включение-выключение «поджигая и спаивая» контакты. Термостат необходимо заменить.

Подскажите, при работе электроводонагревателя ЭВП 9 должен ли светиться
индикатор «сеть»? Аппарат греет, горят индикаторы «авто»,
задействованные
фазы, температуры. Индикатор «сеть» загорается только при нажатии на
кнопку «сеть».

Так и должно быть. Когда прибор выключен кнопкой сеть, но не обесточен,
горит индикатор «Сеть», сигнализируя о наличии подключения и готовности
устройства к работе. При включении устройства начинает светиться
индикатор значения текущей температуры, индикатор режима работы «Авто»
(если
установлен автоматический режим) и индикаторы задействованных в работе
на текущий момент времени фаз питающей сети. Индикатор «Сеть» гаснет.

Котел Элвин ЭВП-3 установлен в ноябре. Первые пуски показали нормальную
работу. В систему залита незамерзайка специально для топливной
системы, пользовались мало. Сейчас работает постоянно, датчик выставлен
на 50 градусов, но при наборе данной температуры индикаторы гаснут, а
тэны продолжают шипеть(чуть тише обычного), то есть греть и разгоняет
систему до больших температур (70-80). Отключая сеть, процесс
продолжается.
Приходиться выключать автомат, полностью обесточивать. После включения
автомата какое-то время работа идет нормально, потом опять температура
поднимается. Индикаторы не горят, а тэны шипят, электричество прибором
расходуется.

Похоже, не «залипание реле», реле нужно будет заменить.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• Газовые котлы
• Электрические котлы
• Газовые колонки
• Неисправности и ремонт газовых колонок
• Водонагреватели
• Коды ошибок котлов
• Устранение неисправностей в котлах
• Устранение неполадок в водонагревателях
• Ремонт бойлеров косвенного нагрева
• Устранение неисправностей в электроконвекторах

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• ПРОТЕРМ СКАТ

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой

и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

• ЭВАН

На котле Эван Warmos 30 кВт горит индикатор отказ и две, если включить, клавиши уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно

нет. Скоро мороза, вода в системе залита. Посоветуйте, что делать?

• ЭВПМ

Перестал работать один тэн на электрокотле ЭВПМ-3, хочу поменять, кто менял блок, есть какие-то сложности? Пошаговая инструкция какая-

нибудь?

• ЗОТА

Подскажите, если я поставлю внешний комнатный термостат, какой алгоритм работы будет у котла, так же будет работать одна ступень при

выставленной температуре или включаться больше. А то у меня проблема — выставлено на котле температура 24 по датчику воздуха, а он нагревает

до 23 и поддерживает одной ступеней температуру воды в 43 градуса и не отключается. Как решить эту проблему?

• ЭВП

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли

подключить электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой

электрокотла или изготовителем рекомендована другая схема подключения?

_______________________________________________________________________________

• РУСНИТ

В эксплуатации котел Руснит 205 НМ. Появились проблемы с температурой нагрева. Может быть, дело в датчике температуры теплоносителя?

Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком

случае проверить?

• ГАЛАН

Подскажите, можно ли производить монтаж котла Галан Очаг-3 турбо как дублирующего в систему с твердотопливным?

• КОСПЕЛ

Можно ли просто механически, без регулировки или замены электроники поменять нагревательный блок в котле kospel ekco r1 21, с 21 кВт на 24

кВт. Или нужны дополнительные работы?

• ВАЙЛАНТ

Подскажите, кто-нибудь устанавливал на электрокотел Вайлант хронотермостат для автоматического переключения мощности (температуры)

день-ночь?

элвин эвп-36 все погасло

Здравствуйте!
Время наработки котла с данным вопросом скорее всего не связно.
Согласно написанному получается:
— котел работал
— пропала фаза, увидели ошибку — котел продолжал работать
— выключили котел штатно — котел выключен с ним ничего происходит
— произвели ремонт питающей сети
— котел не работает

Сложно предположить, но попробуйте следующее

Включение котла производится удерживанием кнопки «Сеть» в течении 5 секунд, то же с выключением.
Когда котел находится в выключенном состоянии должна гореть только индикация наличия питающего напряжения «Сеть»
Если Сеть не «горит», то проверьте есть ли напряжение на колодке — фаза «А», именно с этой фазы «питается» контроллер управления и при отсутствии напряжения на фазе «А» котел не включится.
Напишите, что получилось, сообщите больше информации.

Спасибо за выбор техники Элвин

Игорь, здравствуйте!
Спасибо, что проверили шлейф, но индикатор «Сеть» должен гореть и без него, как только появится питание на контроллере.
Когда пошли щелчки, о которых вы пишите, что происходило дисплеем? (щелкать могли контакторы, но это свидетельствует об обрыве «0»)
Приходит ли питание на контроллер?
Не могло ли так получится, что при ремонте подводящей сети было подано межфазное напряжение? (это будет видно по состоянию контроллера )

У Вас есть возможность выслать фотографии: komdir@elwin.ru
— колодку подключения в котле
— подключение питающей сети в щитке
— колодку на блоке управления
— общий вид без кожуха
— Контроллер

Игорь, в настоящий момент мы пытаемся избавить Вас от демонтажа котла.Описанный Вами ход развития событий не позволяет дать быстрой и однозначной оценки случившегося.

Я тоже Игорь, у меня котёл ЭВП-6 ЭУ.

Решил попробовать управлять котлом путём включения-отключения насоса через программируемую розетку.
система отопления открытая.
До температуры 60 градусов всё работало ок, правда присутствовал шум закипающего чайника и температура после нагрева на котле показывалась 70 градусов.
При попытке выставить 70 градусов происходит закипание, срабатывает защита, горит красная лампа.
После первого такого случая включил котёл через некоторое время и всё заработало.

Второй раз включил довольно быстро и красная лампа продолжала гореть. Больше ни одной лампы не горело. Щёлкнул туда-обратно автоматом и вообще всё погасло

Что могло сгореть ?

Цитата
Игорь Манохин написал: Добрый день.

Я тоже Игорь, у меня котёл ЭВП-6 ЭУ.

Решил попробовать управлять котлом путём включения-отключения насоса через программируемую розетку.
система отопления открытая.
До температуры 60 градусов всё работало ок, правда присутствовал шум закипающего чайника и температура после нагрева на котле показывалась 70 градусов.
При попытке выставить 70 градусов происходит закипание, срабатывает защита, горит красная лампа.
После первого такого случая включил котёл через некоторое время и всё заработало.

Второй раз включил довольно быстро и красная лампа продолжала гореть. Больше ни одной лампы не горело. Щёлкнул туда-обратно автоматом и вообще всё погасло

Источник

По работе котла 4,5

Здравствуйте!
Уточните о какой модификации котла идет речь, с электронным управлением или капиллярным термостатом?

В капиллярном термостате можно изменить диапазон срабатывания с помощью регулировочного винта на корпусе термостата или поменять его. Свяжитесь с нами по любому e-mail из указанных в контактах или закажите обратный звонок (верхняя часть страницы, под номером телефона) для оформления гарантийного случая.

Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, как появилась эта проблема, такое поведение котла проявилось сразу после установки или после эксплуатации. Сообщите пожалуйста дату выпуска котла, она указана на табличке с техническими параметрами.

Про режимы Ручной/Автоматический: Ручной режим необходим для принудительного ограничения мощности в вашем случае 3 ступени по 1.5кВт, на установленную температуру этот режим работы котла влияния оказать не мог, Но с помощью ручнго режима можно заставить котел работать не более чем на 1/3 мощности.

Теперь о том, что могло произойти с котлом:
1. В процессе установки котла нарушился контакт в разъеме клавиатуры — шлейф от клавиатуры соединен с контроллером через плоский разъем. Как следствие несколько клавиш не работают. Решение — вставить шлейф в разъем предварительно обесточив устройство.
2. Если котел работал длительное время после установки, то может иметь место обрыв соединительного шлейфа. Исправляется при помощи замены клавиатуры — КЛАВИАТУРА . Клавиатура имеет клейкую основу и легко заменяется. При наличие вибраций, например от насоса в системе при длительном использовании теоретически могла возникнуть ситуация описанная в п.1 — но мы пока не сталкивались с подобной проблемой.
3. В результате повреждения шлейфа клавиатуры вышли из строя предохранители на контроллере управления (самая редкий и маловероятный случай).Обратите внимание на шлейф, имеет ли он потертости, повреждения и характерные потемнения. При возникновении такой ситуации потребуется замена предохранителей (резисторов) в контроллере или замена контроллера + клавиатура.

Все вышеописанное проверять самостоятельно только в том случае, если Вы имеете достаточную квалификацию и соответствующую группу допуска по электробезопасности. В противном случае рекомендую обратиться в сервисный центр, для проведения диагностики и исправления работы котла.
Сообщите нам о Вашем местонахождении и наши специалисты свяжут Вас с ближайшим сервисным центром. Пишите в любом случае, мы не оставим Вас один на один с возникшей проблемой. Для проведения консультации по телефону воспользуйтесь услугой заказать звонок — в верхней части экрана, под номером телефона, Наши специалисты Вам перезвонят.

Вы не указали дату выпуска изделия, но я предполагаю, что речь идет о предыдущей модели ЭВП-4.5, в которой для силовой коммутации используется электромеханическое реле.

Как проверить:
Поверните ручку терморегулятора — если слышен характерный щелчок в термостате то он скорее всего исправен. Точнее можно определить мультиметром проверив размыкание контактов.
Если термостат щелкает, то остается реле, залипли контакты ( подробней об особенностях электромеханических реле вот в этой ветке http://elwin.ru/forum/forum7/17-nt-90 ).

Закажите обратный звонок — наши специалисты свяжутся с Вами и направят в ближайший сервисный центр.
Заказать обратный звонок.

Спасибо за выбор техники Элвин.

Артур, здравствуйте!
Постараюсь ответить на все по порядку, по пунктам:
По поводу «1-2 градуса ниже»: Алгоритм работы контроллера построен так, что при достижении заданной температуры нагрев отключается и включается вновь при снижении температуры как раз на те самые 1-3 градуса. При этом включается только один ТЭН. Если у вас эффективная система с хорошей циркуляций, то фиксацию этого момента вы можете не заметить
В автоматическом режиме в случае если после включение одного ТЭНа положительная динамика значения температуры не наблюдается, то включается второй, а после и третий, если это будет нужно. Датчик чувствительный, судя из продолжения в вашем письме, система у Вас очень эффективная.

По поводу «одного ТЭН и 50 градусов»: 2 кВт это всего лишь мощность ТЭН и до какой температуры он сможет прогреть Вашу отопительную систему зависит от:
— температуры в помещении,
— теплоизоляции помещения (стены, пол, потолок, форточки, окна, вентиляция),
— эффективность теплообмена системы (площадь теплообмена, качество радиаторов, сечение и материал магистрали — тут я подозреваю у вас порядок),
— объем теплоносителя в системе (он же объем системы, воздуха там не должно быть),
— скорость циркуляции потока, т.к. датчик расположен на колбе котла и снимает температуру именно с нее,
— напряжения питающей сети (220V) повышенное напряжение в сети увеличит мощность ТЭН, пониженное уменьшит.
Рекомендую перевести котел в Автоматический режим работы, вероятно ему придется иногда задействовать второй ТЭН для достижения заданной температуры, а может и третий. Если не нравится Автоматический режим установите в ручном ограничение на 2 ТЭН вместо одного, Вашей системе 2кВт видимо маловато.

По поводу «шума и давления»: 2.2 вполне рабочее давление, можно использовать котел и так. Обычно, шум как при закипании чайника, может говорить о наличии воздуха в системе, проверьте работу воздухосбросного клапана в системе, иногда он забивается и не работает.

По поводу «внешнего датчика» — установить такое устройство можно, но для 6кВт Вам придется использовать датчик который будет коммутировать не менее 27А (ближайший в плюс по номиналу — 32А) или собрать схему включения котла через пускатель (контактор), это не сложно, обратитесь у электрику, должен справиться любой. Включаете и выключаете котел через контактор, энергонезависимая память блока управления котлом сохраняет параметры при отключении электричества и восстанавливает прежний режим при подаче напряжения.

В этом случае можно использовать практически любой внешний датчик, хронотермостат и т.д.
Не могу посоветовать какой то конкретный, но по запросу » хронотермостат » в поисковой системе Вы увидите массу предложений.
На котле нужно будет включить автоматический режим и температуру близкую к максимальной, что бы внутренний и внешний контроллер не соперничали за право управлять котлом. Чуть не забыл, контактор шумит (щелкает) при включении и выключении, лучше его вынести в зону, где он не будет мешать.

Вот вроде бы и все, пишите если еще остались вопросы.
Спасибо за выбор техники Элвин

Здравствуйте, Евгений Анатольевич! (нашел Ваш заказ и узнал имя)
Я правильно понял — термостат который был установлен в котле был 0-40С?
Если это так, то да, но это не ошибка маркировки, а ошибка на сборочной линии. (0-40 используются в тепловентиляторах и тепловых завесах).
Прошу Вас вышлите фотографию личного штампа сборщика, белая этикетка с фамилией внутри котла и фотографию штампа контролера ОТК. Если возникнут сложности с фотографированием, достаточно просто фамилий. Выслать можно на электронную почту komdir@elwin.ru или сюда, в форум, как Вам будет удобней.
Мы компенсируем Вам затраты на приобретение запасной части т.к. вероятно Вам не пришлось, бы ее покупать. Сотрудники ОТК и участка сборки задействованные в выпуске этого изделия не пострадают фискально, но «страна должна знать своих героев».

Спасибо за Ваше письмо.

© 1999–2021 ООО «Элвин»

В личном кабинете вы можете отследить исполнение заказа.

Источник

ЭВП-15 всё

Цитата

» target=»_blank» rel=»nofollow»>arhitect07@mail.ru написал: Сырой товар. У народа при виде стоимости данного продукта возникает сладкое ощущение халявы, однако кроилово ведет к поподалову. Термодатчик без гидроизоляции под выпускной трубой, сверчки живущие в плате управления. делали бы свои котлы с капельным терморегулятором и головы людям не морочили. У меня котел работал на китайском термодатчике от теплых полов, пока сервисмены зимой больше месяца думали слать ли мне по гарантии плату, которая так же отработав месяца два накрылась. Может кому то везет больше.

Кому то везёт больше. Это верно.

Капиллярный термостат китайского производства и головы не морочить? Мы с удовольствием, в марте этого года, сообщили своим дистрибьюторам и дилерам что мы наконец ушли от него даже на простых котлах. Теперь там стоят более надёжные французские капилляры. Термодатчик «без гидроизоляции» на котлах с электронным управлением работает более корректно, просто надо не залить его во время монтажа.

Сырой товар? Вы, вероятно с кем то сравниваете? Напишите уже чей продукт вы считаете достойным звания зрелого, качественного, прорекламируйте. Конечно таковой продукт есть, но покупатель делает оценку по соотношению цена/качество. И если вы эту оценку сделали не в нашу пользу, то это лишь ваше субъективное мнение (в лучшем случае). Совсем не все котлы, которые в разы дороже наших, являются более качественными и надёжными. На котлах мы провели самое большое количество изменений и доработок, а главное ушли от браконосных контакторов и реле. Называть наш котёл «сырым» не серьёзно. Может быть вы «сырой» не встречали?

Источник

Основные поломки электрического котла и способы их устранения

Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.

Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.

Принцип действия электрического отопительного котла

Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:

• ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
• Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
• Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.

Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.

Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.

В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.

Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.

Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.

Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.

Виды неисправностей электрических котлов отопления

Неполадки в контуре электрического котла

Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.

Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, — промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.

Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.

На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.

Шум во время работы электрокотла

Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:

• Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
• Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
• Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.

Прежде всего, при появлении шумов необходимо проверить контур на предмет его герметичности. Причиной перегрева и завоздушивания чаще всего является недостаточность воды, из-за чего тепло от ТЭНа или электродов уходит не в воду, а в металл. Такой эффект снижает срок эксплуатации ключевых деталей котла и ведет к поломке. Быстрее всего теплоноситель «уходит» из контура при протечках.

Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя — заменить его целиком.

Падение температуры в электрическом котле

Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:

• Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
• Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
• Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.

Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.

Электрический котел не включается

Котел может не запускаться по многим причинам, но чаще всего проблема кроется в электрике. Тот или иной элемент блокирует систему и не дает ей работать. Это может быть термореле или датчик давления, которые сами «говорят» системе о неисправностях. Потому проверить эту версию можно при помощи индикаторов ошибок на панели управления.

Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.

Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.

Электрический котел не выключается

На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.

Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.

Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.

Повреждение нагревательного элемента электрокотла

Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.

Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.

Заключение

Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.

Любые проблемы с электрическими котлами помогут решить профессионалы «Avitek-i». Позвоните по тел. +7 (495) 139-60-20 и получите подробную консультацию по поводу приобретения, ремонта и эксплуатации электрического котла или запчастей для него.

Источник

Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.

Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.

Принцип действия электрического отопительного котла

Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:

• ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
• Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
• Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.

Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.

Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.

В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.

Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.

Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.

Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.

Виды неисправностей электрических котлов отопления

Неполадки в контуре электрического котла

Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.

Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, — промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.

Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.

На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.

Шум во время работы электрокотла

Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:

• Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
• Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
• Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.

Прежде всего, при появлении шумов необходимо проверить контур на предмет его герметичности. Причиной перегрева и завоздушивания чаще всего является недостаточность воды, из-за чего тепло от ТЭНа или электродов уходит не в воду, а в металл. Такой эффект снижает срок эксплуатации ключевых деталей котла и ведет к поломке. Быстрее всего теплоноситель «уходит» из контура при протечках.

Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя — заменить его целиком.

Падение температуры в электрическом котле

Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:

• Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
• Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
• Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.

Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.

Электрический котел не включается

Котел может не запускаться по многим причинам, но чаще всего проблема кроется в электрике. Тот или иной элемент блокирует систему и не дает ей работать. Это может быть термореле или датчик давления, которые сами «говорят» системе о неисправностях. Потому проверить эту версию можно при помощи индикаторов ошибок на панели управления.

Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.

Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.

Электрический котел не выключается

На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.

Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.

Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.

Повреждение нагревательного элемента электрокотла

Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.

Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.

Заключение

Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.

Любые проблемы с электрическими котлами помогут решить профессионалы «Avitek-i». Позвоните по тел. +7 (495) 139-60-20 и получите подробную консультацию по поводу приобретения, ремонта и эксплуатации электрического котла или запчастей для него.