Фиат пунто ошибка p060c

Не так давно стал глючить робот, вот и меня постигла эта хрень, подумал я, и начал изучать данную тему. Начал конечно с диагностики (то что не все сканеры подходят к нашим машинам писать не буду, скажу лишь что только четвертый сканер подошел, спасибо за наводку bobandmermaid/). Вылезла одна единственная и к тому же плавающая ошибка Р060С, со страшным названием «неисправность блока управления(микропроцессора)» и кучей возможных причин. Углубившись чуть сильнее в дебри, было принято решение начать с того что попроще, а именно со штока, который судя по программе был на грани износа, о чем свидетельствуют записи о невозможности калибровки робота с подобными параметрами у других пользователей

шток был заказан по чертежу

, который был взят у другого драйвовчанина majak11 за что спасибо и ему, у него кстати очень подробно расписано что и как делать с роботом при других поломках.
Так вот, через пару дней шток был готов и полный решимости и энтузиазма я отправился в гараж для его замены.
Демонтаж: для начала опять же при помощи сканера сбрасываем давление и отключаем аккумулятор, снимаем его площадку, еще можно открутить расширительный бачек, для улучшения обзора, и тут встает вопрос: снимать робота полностью или найти альтернативное решение. Скажу честно в чужих бж альтернативы не нашел, да и подробностей по замене тоже, пишут что то типа: «заказал шток, заменил, все ок» и все (может я конечно плохо искал, но не суть). На альтернативный путь решения проблемы меня натолкнула другая запись, к сожалению не могу ее найти сейчас, по замене вилки сцепления на такой же коробки но у другого фиата.
Итак, снимаем рычаг, тот что на вилке, снимаем стопорное кольцо, и всеми правдами и неправдами пытаемся стянуть его с вилки сцепления, я поддевал отверткой и аккуратно шевеля стягивал, фото к сожалению в процессе делал не много, этого момента нет(. И вот нашему взору предстает виновник торжества, тот самый шток,

фоток опять же не делал поэтому позаимствовал у того же majak11 снимаем пыльник и вот он во всей красе. Напоминаю что робот все еще находится в подкапотном пространстве. Далее встает очередной закономерный вопрос: а ка же он там держится? А очень просто, небольшим шплинтом, который к тому же управляет потенцометром

на фото уже все разобрано, но об этом чуть позже. Так вот, откручиваем 4 винта под торкс, и видим как раз то что на фото выше, только опять таки под капотом, а не в руках. И вот тут то вроде все просто, нужно всего лишь выдернуть штифт, и шток будет у вас в руках, но не тут то было. Часа три при помощи всевозможных плоскогубцев мы пытались вытянуть эту заразу, риски на губках плоскогубцев срезало только так, а на самом штифте не было даже царапин, словно эскалибур он не поддавался нашим потугам (может так не повезло конкретно нам, если у вас получится вынуть его по месту вы сэкономите массу времени и сил). Так как у нас это не получалось пришлось снимать механизм, но опять же не целиком, а лишь половину, верхнюю

для этого вынимаем все разъемы, снимаем трубку с обратки и выкручиваем магистраль, предварительно все пометив чтобы не перепутать. Крепится все это чудо на двух длинных болтах с головкой на 13 и пяти винтах под торкс. когда все крепежные элементы выкручены, разъемы отсоеденены приступаем к изъятию, я начинал поднимать левый верхний угол, и поворачивая вокруг горизонтальной оси по часовой стрелке вынимаем его.

фото все еще не мое. Как мы его вынули я не знаю, в один момент я вышел из гаража, а когда вернулся товарищ уже вертел в руках два штока, кстати, в мануале по замене манжет не очень подробно но описан и этот момент тоже

, и именно этот мануал и укрепил окончательно мои догадки по поводу причины глюков, ошибки и верного пути решения проблемы)

На фото кажется что новый сильно больше старого, но это не так, просто неудачный ракурс. Ну а дальше все оказалось просто, вставляем новый шток, и в обратной последовательности все собираем аккуратно

. Закрутили болты, присоединили фишки, вставили магистраль и обратку, поставили на место рычаг, тот что вращает вилку сцепления (я немного мазнул туда литола, для лучшего скольжения) накидываем аккумулятор и начинаем колдовать настраивать все, подробно: тут и тут, там же кстати есть еще фотографии и вилки, и рычага и потенцометра. И вот тут то нас и ожидает счастливый конец, калибровка проходит успешно, ошибки не вылазят, переключается все ровно так как и должно)

PS: манжеты не менял, за время эксплуатации автомобиля не было замечено течей, а лезть в работающий исправно узел я не вижу смысла, менял жидкость почти сразу после покупки автомобиля (а это больше трех лет назад) в настоящий момент она вполне себе достойно выглядит, но перед зимой все равно заменю, ибо считаю что отчасти благодаря этому действию агрегат не доставлял серьезных проблем на данный момент)
Надеюсь кому то это поможет) Всем мир)
UPD: нашел, смысл записи такой же, только чуть покороче, в идеале пропустить фразу «снимаем робот» и тогда все вообще просто)

Код ошибки P060C звучит как «проблема производительности главного процессора модуля внутреннего управления». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Internal Control Module Main Processor Performance».

Техническое описание и расшифровка ошибки P060C

Сохраненный код P060C означает, что в модуле управления трансмиссией (PCM) произошла внутренняя ошибка главного процессора связанная с производительностью. Другие контроллеры также могут обнаруживать ошибку производительности процессора PCM и вызывать сохранение этого кода.

Внутренний мониторинг модуля и контроль процессора отвечает за выполнение различных функций самопроверки контроллера и общую подотчетность. Температура внутреннего контроллера (особенно PCM), а также несколько входных и выходных сигналов постоянно контролируются конкретными процессорами контроллера.

Когда зажигание включено и PCM находится под напряжением, инициируются многочисленные самопроверки обработки внутреннего контроллера. Помимо выполнения самотестирования, сеть контроллеров (CAN) также сравнивает сигналы от каждого отдельного модуля. Чтобы убедиться, что каждый контроллер работает должным образом, эти тесты выполняются одновременно.

Если PCM обнаруживает несоответствие между любым из бортовых контроллеров, что указывает на внутреннюю ошибку процессора. То код P060C будет сохранен, и может загореться индикаторная лампа неисправности (MIL).

Для включения контрольной лампы MIL может потребоваться несколько циклов отказа, в зависимости от предполагаемой серьезности неисправности.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P060C для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
3. Множественные проблемы с управляемостью.
4. Резкое или неустойчивое переключение автоматической коробки передач.
5. Снижение мощности двигателя.
6. Повышенный расход топлива.
7. Проблемы с конкретной системой, указывающие на возможную потерю связи в этой области.

Неисправность процессора модуля при внутреннем контроле следует отнести к категории серьезных кодов. Сохраненная ошибка P060C может внезапно и без предупреждения привести к невозможности запуска или серьезным проблемам с управляемостью.

Причины возникновения ошибки

Код P060C может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Ошибка программирования модуля управления.
• Если блок управления двигателем был заменен, возможно, его необходимо запрограммировать.
• Плохое реле источника питания PCM.
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов.
• Ослабленные или поврежденные разъемы.
• Плохое заземление является распространенной причиной.
• Перегорел предохранитель блока управления двигателем.
• Шина CAN может быть неисправна и иметь короткое замыкание на массу или обрыв провода.
• Иногда причиной является сам модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P060C

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P060C:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P060C.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли неисправность снова.
3. Если код ошибки появится снова, визуально осмотрите электрические провода и разъем модуля управления трансмиссией (PCM).
4. Измерьте напряжение аккумуляторной батареи и сравните полученное значение со значением, указанным в технических условиях производителя.
5. Проверьте целостность цепей питания и заземления модуля управления трансмиссией (PCM) с помощью мультиметра.
6. Попробуйте перепрограммировать модуль управления.
7. Оцените работу модуля управления трансмиссией (PCM), следуя процедуре, установленной производителем автомобиля.
8. Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Для исправления кода P060C наиболее распространенным решением является замена и перепрограммирование PCM. Хотя, неисправную проводку также стоит рассматривать как причину появления данной ошибки.

Выполните тщательный визуальный осмотр всех точек, в которых проводка упирается в кузов. Эти точки представляют собой заземляющие соединения. Часто можно найти ослабленные соединения или даже заземляющие ремни, которые свисают после того, как был произведен несвязанный ремонт.

Если были обнаружены и отремонтированы плохие заземляющие соединения, удалите все коды и повторно просканируйте систему, чтобы увидеть, возвращаются ли какие-либо коды. В некоторых случаях может потребоваться повторная интеграция или даже перепрограммирование некоторых контроллеров после сбоя связи.

Если все соединения заземления надежны, выполните тщательный визуальный осмотр всей проводки на автомобиле. Обратите внимание, что этот осмотр может потребовать снятия приборной панели, сидений, ковров и даже панелей отделки, чтобы получить доступ ко всем жгутам проводов.

Если повреждение проводки не обнаружено, но код P060C остался, несмотря на выполнение вышеуказанных шагов. Одним из вариантов может быть замена всего электрического жгута. Однако это не гарантирует решения проблемы, поскольку проблема может быть связана с контроллером.

Типичные проблемы с контроллерами включают в себя неисправные драйверы, выход из строя памяти или других компонентов по любому количеству причин. По этой причине не рекомендуется заменять весь жгут. Пока не будут выполнены исчерпывающие диагностические тесты на всех контроллерах, включая PCM.

Проверка и перепрограммирование

Если PCM был недавно заменен, вероятность того, что он был неправильно запрограммирован или не запрограммирован вообще, велика. Кроме того, нельзя использовать контроллер от другого транспортного средства. Если он не был перепрограммирован специально для рассматриваемого транспортного средства.

Послепродажные (высокопроизводительные) прошивки могут не распознаваться другими контроллерами, что приводит к сохранению P060C.

Неправильно запрограммированные или замененные контроллеры могут быть перепрограммированы заводским сканером. Если вы не можете получить доступ к такому сканеру, большинство дилерских центров предлагают программирование PCM за символическую плату.

Некоторые производители вторичного рынка PCM предлагают предварительно запрограммированные контроллеры для определенных моделей. Обратитесь к поставщику автозапчастей и получите идентификационный номер автомобиля, пробег и другие соответствующие данные.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P060C может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi
• Chevrolet (Шевроле Авео)
• Fiat (Фиат Добло, Пунто, 500)
• Ford (Форд Фиеста, Фокус, Фьюжн)
• Lincoln
• Mazda
• Mercedes
• Peugeot
• Volvo (Вольво v60)

С кодом неисправности Р060С иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P060A, P060B, P060D, P060E, P060F.

Видео

07.10.2020

Начнем с того, что автомобиль марки FIAT попал к нам на СТО с чеком по коробке передач  «открытый капот» на панели приборов. Со слов владельца транспортного средства мы поняли, что на автомобиле периодически не включалась задняя передача или включалась только с первой в обход нейтрали, или вовсе не включалась первая передача или выбивало в нейтраль повышенную передачу. Данный автолюбитель был не первым собственником авто и на нем предыдущий владелец  недавно менял комплект сцепления. 

При подключении сканера «лаунч X431», и выбрав пункт Read Fault Codes, экран прибора нам показал одновременно две ошибки роботизированной коробки передач FIAT — P060C и P1818.

Для начала будем разбирать ошибку P1818 и разделим проявления включения передач на следующие признаки: 1. Не включается периодически первая передача, 2. Не включается задняя передача или включается через первую, в обход нейтрального положения селектора.

В случае ошибки P1818 — следует для начала проверить положение штока сцепления на включенном зажигании, показания должны быть в диапазоне 27-28мм, а на холостом ходу в диапазоне от 19мм до 22мм. Для этого в меню находим пункт Read Datastream и выбираем параметр Clutch pressure plate travel.

В свою очередь не следует забывать о проверке давления в гидравлическом контуре коробки передач, для этого  в меню находим пункт Read Datastream и выбираем параметр «Давление в гидрававлическом контуре». На данном авто срабатывание масляного насоса РКПП происходило через каждые 20сек. на холостом ходу, что можно засечь по времени и без подключения автодиагностики, из чего на первый взгляд можно сделать вывод, что гидроаккумулятор вышел из строя или начинает «барахлить», что и приводит к недовключению первой и задней передачи, так как нехватает давления в системе. Если не учитывать ошибку P1773, которая обычно возникает при выходе из строя гидроаккумулятора, то самый простой способ проверить работоспособность данного узла заключается в следующем — на включенном зажигании, нажав на педаль тормоза, следует ручкой селектора включить первую передачу, потом вторую передачу и затем через нейтраль заднюю. При каждом переключении передач будет срабатывать насос РКПП, что свидетельствует о резком падении давления в роботизированной системе. Либо снять грушу и вставив штырь тупым концом в отверстие, попытаться продавить внутрь, если гидроаккумулятор в рабочем состоянии, то ничего не выйдет, а иначе штырь будет продавливать внутреннюю резину. Снятие/установка груши осуществляется рожковым ключом на 27мм, при чем болгаркой или на точиле его следует сделать тонкостенным. С помощью автодиагностики, предварительно перед снятием гидроаккумулчтора, следует отстегнуть разьем на насосе РКПП и в меню нажав пункт Active Test выбираем пункт «Сброс давления гидроаккумулятора», иначе следует подождать несколько часов, чтоб давление в роботизированной коробке передач само упало до 0 бар.

В результате наружного осмотра роботизированной коробки передач  было принято решение о снятии гидравлического блока, в виду запотеваний и подтекании элементов констркции агрегата, установленного кем-то регулируемого штока сцепления РКПП FIAT и не соблюдения норм соответствующих параметров коробки передач. Снятие и установка РКПП производиться в нейтральном положениии коробки передач. 

После замены манжет 717PU011 717PU012 717PU013 , датчика положения сцепления и фильтра РКПП FIAT из соответствующего набора

Набор манжет робота Fiat 717PU011 717PU012 717PU013 71719387

была произведена в ручную регулировка штока сцепления под диапазон 27 — 28 мм. Изначально заводская длинна штока 75мм и он установлен не регулируемым, в любом случае износ будет присутствовать как на самом штоке сцепления, так и на самом поршне где он фиксируется с помощью шплинта. Установка регулируемого штока обычно происходит после замены комплекта сцепления (корзина, диск сцепления, выжимной подшипник). На роботизированных коробках переключения передач, как правило, происходит позже нежели на обычной МКПП, но симптомы замены те же самые, и их не следует путать с выбиванием в нейтраль на какой-либо передаче или ударах при трогании на первой или задней передаче и поэтому изменять конструкцию штока.Следует обратить внимание на клапан сцепления и в некоторых ситуациях — правильно ли подобран комплект сцепления.

После выполненых работ по ремонту роботизированной коробки передач FIAT, а именно замены манжет гидроблока РКПП , что обычно решает проблему с выбиванием в нейтраль на какой-либо передаче (предварительно мы исключили грушу) и клапана сцепления, который и является причиной ударов при трогании на первой или задней передаче, недовключении передачи, на «гарячую» не возможно провести сервисную калибровку и калибровку сцепления и решением причины подкачки насоса роботизированной коробки передач с временным интервалом раз в 20сек , из-за чего и начинается «колхоз» по удлинению штока сцепления, а параметры положения сцепления были следующие:

На включенном зажигании

На холостом ходу

Следует не забывать, что после замены манжет или клапана сцепления, как и комплекта сцепления следует провести адаптацию роботизированной системы переключения передач автомобиля. Выбрав соответствующий пункт меню Active Test, предварительно удалив ошибки пуктом Clear Fault Codes, нажимаем поочередно: 1. Прокачка сцепления, 2. Сервисная самокалибровка, 3. Включение самокалибровки сцепления.

В результате проделанных работ, автомобиль трогался плавно, передачи в нейтраль не выбивало, но задняя передача все равно не включалась. Причиной данной поломки был люфт шплинта, что показано ниже на изображении, штока исполнительного механизма, входящего в состав РКПП.

В определенных случаях, после замены комплекта сцепления, или какого-либо узла гидроблка и  завершения процедуры по обучению роботизированной коробки переключения передач, происходит отсутствие реакции на включение передачи, на включенном зажигании или на холостом ходу, хотя автомобиль спокойно доехал на СТО своим ходом. В таком случае, необходимо выбрать пункт меню Active Test, затем «Новые исполнительные механизмы» и далее подобрать соответствующую строку : «Двигатель насоса», «Замена гидравлического комплекта», «Замена коробки передач», «Замена гидроаккумулятора коробки передач», «Замена сцепления»…

Далее следует снова пройти поочередно: «Прокачка сцепления», «Сервисная самокалибровка», «Включение самокалибровки сцепления», предварительно выбрав пункт — «Сброс функций самонастройки». 

Ошибка P060C — нисправность блока управления возникала в результате обрыва провода «массы», который держался буквально на пяти жилках, провод нахадился за площадкой АКБ и был прикручен к лонжерону, из-за чего проблему искали достаточно долго.

Из вышеизложенного следует сделать следующий вывод :

Ошибка P060C связана с автомобильной проводкой, т.е. со жгутом проводов КПП, а именно с массой.

Ошибка P1818 связана со сцеплением — износ комплекта сцепления (автомобиль начинает трогаться после 3000об/мин) / штока выжима сцепления (не совпадение диапазона положения сцепления после замены комплекта, но не является причиной ) / клапана сцепления (удар при трогании, на «гарячую» выбивает в нейтраль и не проходит сервисную самокалибровку на диагностическом приборе, отсутствуют внешние утечки, иначе следует заменить манжеты штока сцепления и передач) либо в крайнем случае —  с механической проблемой (люфты в шплинтах фиксации штоках и т.д.), что будет проявляться дополнительными признаками, в зависимости от того, что именно из перечисленного вышло из строя.