Gemlux gl ic35pb ошибка e2

У нас собраны все коды ошибок индукционных плит Gemlux с подробным описанием причин появления неисправностей, диагностики и ремонта. Для удобства скомпонованы в удобную и понятную таблицу ниже.

Модели с дисплеем отображают цифро-буквенную комбинацию на своем дисплее, найдите её в таблице и узнайте в чем причина ошибки.

Модели без дисплея не выполняют заданную программу и согласно горящих или мигающих лампочек размещенных на панели управления можно узнать неполадку.

Ошибки индукционных плит Gemlux, расшифровка

Иногда индукционная плита на панели управления может выдавать определенный код ошибки. Некоторые неисправности можно отремонтировать вручную, другие же требуют специализированного вмешательства со стороны сервисного центра. Мы рассмотрим распространенные коды ошибок индукционных плит.

Обратите внимание, что сами ошибки для плит всех фирм одинаковые, а вот отображение может быть разным. Например, в плитах Gorenije ошибка обозначается буквой Е, тогда, как в моделях Hansa буквой F. Также стоит учитывать, что рассмотренные здесь ошибки и их решение относятся исключительно к индукционным плитам. Решение проблем у обычных электрических варочных плит может быть совершенно другим.

Ошибка Е0

Ошибка Е1

Эта ошибка означает, что сбились настройки панели управления (не тоже самое, что Е0).

Решение: выключить плиту на 30 секунд и вновь включить.

Ошибка Е2

Ошибка сигнализирует о неисправности модуля управления подсветкой конфорки. Возможно сгорел сам светодиод или на него не подается постоянный ток в 14 В.

Решение:

• Проверьте подключение кабеля к левой плате. Возможно, отошел штекер кабеля ВС1 от разъема на плате.
• Проверьте контакт светодиода — возможно, он отошел.
• Произошло КЗ на линии и сгорел один или несколько светодиодов — заменить неисправные.
• Неисправность модуля подсветки — тут придется поменять на новый.

Из опыта скажем, ошибка Е2 довольно редкое явление в индукционных плитах, поэтому мало кому придется с ней столкнуться.

Ошибка Е3

Ошибка Е3 сигнализирует о нестабильном напряжении. Оно может быть, как пониженное, так и повышенное.

Решение: необходимо проверить напряжение во время работы устройства. Для этого поставьте посуду на конфорку и включите в работу на 1 минуту. Затем в режиме работы измерьте напряжение между фазой и нулем. Для измерения напряжения смотрите схему подключения, нарисованную под плитой. Если напряжение в норме и плита работает, значит просто был скачок. Если напряжение повышенное или пониженное, значит стоит обратиться в организацию, которая ответственная за поставки электричества в ваш дом. А если напряжение в норме, а плита не работает, придется звонить в сервисный центр.

Ошибка Е4

Ошибка означает неправильную работу термодатчика или его неисправность. Она может появляться по следующим причинам:

• Пустая кастрюля или кастрюля с сильно изогнутым дном разогрелась до показателя «Р». Чаще всего это бывает, когда между дном кастрюли и поверхностью возникает воздушная прослойка. Из-за этого время отклика датчика температуры увеличивается.
• Также может быть неисправность самого датчика.

Решение: в первом случае достаточно убрать кастрюлю, и ошибка исчезнет через 15 мин. Для решения второй проблемы стоит выполнить следующее:

• Проверить соединение датчика с клеммой. В 3-конфорочных устройствах температурный датчик должен быть подключен ко второй клемме.
• Проверьте, хорошо ли он держится в силиконовом кармане. Если болтается, тогда нужно нормально закрепить.
• Если все подключено правильно, а датчик не работает, тогда нужно его заменить.

Ошибка Е5

Она означает, что превышено время ожидания отклика подсветки модуля управления. Обычно решается проблема простой перезагрузкой индукционной плиты. Но если ошибка все также горит на экране, тогда есть еще одно решение.

Решение:

• Проверить на обрывы соединения платы управления подсветки с управляющим модулем. Если таковые есть, аккуратно соедините провода и поместите их в термоусадку или изоляционную ленту.
• Проверьте разъем RASt 2.5 на наличие короткого замыкания. Если обнаружили, то лучше заменить разъем. Такое иногда бывает, например, в плитах Electrolux.

• Если вышеперечисленные указания не помогли, замените плату управления подсветки конфорок.

Ошибка Е6

Неисправность панели управления индукционной плиты.

Решение: выключить плиту на 30 сек и опять включить. Если через минуту ошибка не исчезнет, придется поменять модуль панели управления.

Ошибка Е7

Сигнализирует о неисправности вентилятора или его блокировке

Решение:

• Включаем самую мощную конфорку на 1 минуту. Вентилятор должен начать вращаться, и вы это услышите.
• Если вентилятор не заработает, то необходимо разобрать панель и проверить его соединение с платой управления. Дополнительно рекомендуем почистить его.
• Если все подключено, а вентилятор не работает, замените вентилятор. Однако замена вентилятора возможна не на всех панелях.

Ошибка Е8

Эта ошибка может сигнализировать о нескольких проблемах. Более точно их можно только диагностировать вручную. 

Решение:

• Неисправность центрального разъема RASt 2.5 — его придется заменить полностью. Иногда может разъем быть исправен, а панель все равно не работает. Стоит проверить правую конфорку, которую скорее всего придется заменить.
• Если код ошибки появился только на правых конфорках, может быть проблема в напряжении (пониженное/повышенное) — для исправления проблемы выполните действия, как для ошибки Е3.
• Проблемы проводки панели управления индукционной плиты — необходимо проверить на наличие обрывов или КЗ.

Ошибка Е9

Неисправность сенсорной панели или поворотных выключателей

Решение:

• В первом случае нужно отключить прибор на 30 сек, а затем включить. Если не заработает, придется полностью менять сенсор, чтобы пропали коды ошибок. Ремонт индукционной панели своими руками в этом случае довольно проблематичен, поэтому советуем нести в сервисный центр.
• Если неисправен поворотный выключатель, придется его поменять на новый.

Читайте также:

• Клеевые пистолеты: выбираем лучшую модель для дома
• Электрическая мини печь для дома: рейтинг лучших 2019-2020

Основные ошибки неисправности индукционных плит

Плита или варочная панель используется хозяйками чаще остальных приборов. Индукционные плиты появились на рынке не так давно, но уже успели достаточно хорошо себя зарекомендовать.

Самые популярные фирмы-изготовители индукционных плит на сегодняшний день:

Все эти производители выпускают технику высокого качества, но и она не застрахована от неисправностей и возникновения ошибок при эксплуатации.

Самые распространенные неисправности индукционных плит

Рассмотрим, какие же неисправности случаются с этим видом техники и как их можно починить.

Плита не включается

Необходимо убедиться, что используемая посуда подходит для данного типа плиты и не сдвигается с конфорки. В противном случае, плита отключит питание. У индукционных плит конфорка не нагревается. Если с посудой все в порядке, необходимо обратиться к специалисту для выявления поломки.

Плита включается самостоятельно при отсутствии на ней посуды

Необходимо убрать с поверхности плиты все металлические предметы и очистить плиту. Если неисправность не устранена, то проблема в блоке управления. Его необходимо отремонтировать или заменить.

Ремонт индукционной плиты

Индукционная плита не работает

Следует обратиться в сервис для того. Там мастера смогут проверить предохранитель, выявить перегоревшую деталь и заменить ее.

Нехватка мощности

Причиной этого зачастую является дефект кабеля питания. В мастерской починят эту неисправность, и вы сможете снова пользоваться своей плиткой.

Проблемы с нагревом

Низкая скорость нагрева может быть обусловлена неподходящим диаметром дна посуды для данной конфорки. Необходимо проверить плотность прилегания посуды к поверхности конфорки. Если разболтались прижимающие пружины, их нужно подтянуть до указанного в инструкции уровня. Как это сделать, можно увидеть на видео.

Автоматическое отключение прибора

Это происходит, если:

• в течение 10 секунд с момента включения плиты на панель управления не поступало каких-либо команд;
• время работы конфорок превышает 2 часа;
• выставлено время автоматического отключения при помощи таймера.

Коды ошибок индукционных плит различных производителей

Часто случается так, что индукционная плита выдает ошибку. Чтобы понять, какая именно возникла проблема, необходимо знать, какую неисправность отображает тот или иной код.

Так, ошибка Е3 индукционной плиты означает, что напряжение сети выходит за рамки рабочего диапазона, а ошибка Е0 говорит о неправильной настройке прибора. Однако у разных производителей коды могут означать разные неисправности. Например, код Е0, помимо проблем с настройкой, может означать также отсутствие посуды на конфорке, а код Е3 — проблемы с инвертором.

Рассмотрим коды неисправностей, которые могут выдавать индукционные плиты фирм-изготовителей Электролюкс, Горение, Бош, Миле и Китфорт, с расшифровкой.

Ошибка индукционной плиты Электролюкс может обозначаться одним из следующих кодов:

• L — активна «Защита от детей»;
• мигающий символ F — на конфорке нет посуды подходящего типа;
• E1 — превышена максимально допустимая температура вблизи электроники;
• Е3 — невозможно осуществить связь с инвертором;
• Е4 — превышена максимальная температура конфорок;
• Е5 — ошибка сети;
• Е6 — нет связи с силовым блоком.

При возникновении ошибок Е3, Е5 и Е6 необходимо обратиться за помощью к квалифицированному мастеру, чтобы не повредить устройство.

Индукционная плита Электролюкс

Коды неисправностей индукционной плиты Миле:

• EF35 — повреждение силовой платы индукции;
• U в сопровождении со звуковым сигналом — неправильное подключение конфорок;
• Е — перегрев конфорки;
• Е (ER) — ошибка электроники.

Ошибка индукционной плиты Bosch обозначается кодом:

• Е-22 — неисправен сенсор на поверхности плиты присутствует грязь или влага;
• Е-25 — повреждена силовая плата Bosch;
• ER-26 — недопустимо высокое напряжение.

При появлении на дисплее любого из этих кодов и невозможности осуществить самостоятельный ремонт рекомендуется доставить плиту к специалистам сервисного центра Bosch, чтобы устранить неполадки.

Коды неисправностей моделей производителя Горение:

• F1 — короткое замыкание;
• F2 — повреждение измерительной цепи;
• F6 — невозможно установить связь с силовой платой;
• F15 — неисправность температурного датчика;
• F16 — источник питания вышел из строя;
• F18 — повреждение датчика управления;
• F85 — перегрев электронного модуля.

Коды ошибок индукционной плиты Kitfort

• Е0 — отсутствие на плите посуды подходящего типа;
• Е3 — превышено максимально допустимое напряжение;
• Е4 — нехватка напряжения;
• Е5 — перегрев поверхности, возможно, на плите стоит пустая посуда.

Что делать при обнаружении неисправностей

Индукционная плита может подвергаться поломкам так же, как и любая другая бытовая техника. Даже плиты от таких известных производителей, как Bosch или Электролюкс, способны иногда выдавать ошибки. Поэтому если на дисплее индукционной плиты загорается код какой-либо ошибки, и вы не уверены, что сможете устранить неисправность самостоятельно, не стоит рисковать. В таком случае лучше доверить технику специалистам, которые решат проблему, не навредив вашей плите. Принимайтесь за самостоятельный ремонт только при полной уверенности, что вы знаете, как устранить поломку.

Источник

Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
• Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

• Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
• Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
6. Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
7. Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
   • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
   • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
   • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

• Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
• Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
• Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
• Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
• Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
• Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
• Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
• Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
• При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Где купить новую плиту

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Источник

Мы продолжаем исследовать индукционные варочные панели, и на этот раз перед нами одноконфорочная индукционная плита Gemlux GL-IC35TC. При заявленной мощности в 3,5 кВт назвать этот прибор «плиткой» язык не поворачивается, поэтому тестируем плиту — согласно названию в паспорте модели.

Gemlux, как нам уже давно известно, пришел в сектор бытовой техники из сектора профессионального, и этот прибор, похоже, создан для использования в сфере общественного питания. По результатам тестирования можем признать, что и дома с этой плитой найдется чем заняться. Впрочем, все по порядку: исследуем прибор.

Характеристики

Комплектация

Варочная поверхность прибыла к нам в простой картонной упаковке.

Внутри коробки находилась сама варочная панель, защищенная пенопластовыми вкладками от повреждений, инструкция и гарантийный талон.

На первый взгляд

Прибор выглядит более внушительно, чем любая из одноконфорочных плиток, виденных нами за все годы тестирования. Плита массивная, основательная — вызывает ощущение надежности.

Сверху устойчивого стального корпуса находится варочная поверхность с очертаниями конфорки, крупным символом индукции, логотипом производителя в нижней части и предупреждением о том, что после использования не надо трогать стекло — в верхней.

В передней части корпуса расположена панель управления, а снизу — основательные вентиляционные отверстия и устойчивые ножки. Задняя часть также содержит многочисленные прорези вентиляционных отверстий, кроме того к ней прикреплена планка, которая служит ограничителем, не позволяющим пододвинуть плиту слишком близко к стене. Судя по отверстиям в ней, планка предусматривает возможность нашу плиту к этой стене еще и привинтить — для пущей устойчивости.

Инструкция

Руководство пользователя емкое, лаконичное — всего 6 страниц размера А5. Там изложено все необходимое и нет ничего лишнего — нам понравилось.

Один раз ее прочитать можно и нужно, а два раза — скорее всего, не понадобится.

Управление

Панель управления — сенсорная, там есть дисплей, индикаторы и несколько кнопок. Кнопки крупные, удобные, на нажатие реагируют без проблем, отображаемое на дисплее хорошо и четко читается даже с приличного расстояния.

Основная характеристика панели управления: простота и предельная понятность.

Когда прибор включен в розетку, на дисплее постоянно мигает надпись «Off». Для того чтобы начать пользоваться плитой, нужно нажать на кнопку включения. Далее пользователь может выбрать, в чем он хочет видеть видеть отображение одного из 13 режимов: в показателях мощности или в градусах, кому как понятнее. Градусы варьируются от 60 до 240, по умолчанию — 100, а показатели мощности — от 400 до 3500 Вт, по умолчанию — 2100.

В процессе работы с прибором режимы можно менять вверх и вниз, а также доступен таймер отключения нагрева, который можно назначить на время вплоть до 24 часов, что, пожалуй, особенно высоко оценят производители домашних дистиллятов (которые наверняка уже оценили устойчивость и выносливость прибора: производитель об этом ничего не сообщает, но по отзывам в сети плита отлично работает с баками на 30, 40 и даже 60 литров). Шаг таймера — 1 минута, и это уже высоко оценят кулинары и работники общественного питания.

На наш взгляд, главное достоинство таймера — простота управления им: все понятно, нет двусмысленности и лишних режимов.

Эксплуатация

Варочная панель рассчитана на стандартную электросеть, при подключении она должна быть установлена на ровную поверхность с расстоянием не менее, чем 10 см от остальных объектов.

Работать с варочной поверхностью оказалось не только удобно, но и очень интересно. Управление после беглого взгляда на инструкцию было освоено мгновенно и больше вопросов не вызывало.

Самая большая интрига — это, конечно, мощность прибора: 3500 ватт. Это требует определенной осмотрительности: стоит быть уверенным, что возможности электросети позволяют такую нагрузку, и если она составляет большой процент от общей мощности, следить за тем, чтобы одновременно с плиткой не функционировало слишком много бытовых приборов с большим энергопотреблением.

Работа с большими мощностями не могла нас не впечатлить, и это — главное ощущение от плиты: сверхбыстрый нагрев воды важен как для общепита, так и для самогонщиков, да и обычное приготовление пельменей или практически мгновенное доведение до кипения варящейся картошки или воды для спагетти мало кого оставит равнодушным.

Возможность разогреть поверхность посуды при жарке до огромных температур приведет в восторг любителей плова, азиатской кухни, стейков — да любых вкусных блюд, требующих высоких значений температуры. Плита при этом снабжена и защитой от перегрева, и защитой от перепадов напряжения в диапазоне: 85—280 В: в случае чего она просто отключится. На месте человека со стеклокерамикой или слабой индукционкой мы бы, пожалуй, рекомендовали иметь такой прибор дома в качестве дополнения к «полноформатной» плите.

Шкала температур имеет, конечно, весьма условную привязку к температуре внутри кастрюли: это неизбежно зависит от размера емкости, однако мы пользовались и ей: некоторую привязку к происходящему она все-таки дает.

Работа с низкими температурами не предусмотрена: нам удалось получить отличную температуру бульона, который едва побулькивает, что для плиты стандартного назначение вполне достаточно, а вот для кондитеров с их заварными кремами и любителей су-вид совершенно однозначно существуют другие приборы.

Плита работаем с ковшиками, начиная с 12 см. В инструкции написано про 26 см в качестве максимума, но если поставить больше и даже существенно больше, все работает.

Уход

Производитель рекомендует пользоваться мягкой тканью, при необходимости — с нейтральным чистящим средством. Во всех прочих случаях рекомендуется дождаться остывания поверхности. Пыль из вентиляционных отверстий советуют удалять с помощью мягкой щетки.

В общем, ничего необычного, уход беспроблемный.

Наши измерения

Кипячение 1 литра воды температурой 20 °C

Так как недавно мы выяснили, что наша стандартная процедура кипячения воды в ковшике может показывать не очень адекватный результат на индукционных плитах, чей размер излучателя больше, чем размер дна у посуды, мы несколько расширили методику и теперь измеряем время нагрева воды до кипения как в ковшике (для совместимости со старыми результатами), так и в кастрюле, чей диаметр дна заведомо больше, чем у излучателя тестируемого устройства.

В стальном ковшике с диаметром дна 13 см, закрытом крышкой, 1 литр воды температурой 20 °C вскипел за 2 минуты 34 секунды. Плита работала в режиме регулировки мощности на максимальной мощности 3500 Вт, но реальное энергопотребление составляло при этом около 3000 Вт. На кипячение было потрачено 0,13 кВт·ч электроэнергии.

В стальной кастрюле с диаметром дна 20 см, закрытой крышкой, 1 литр воды температурой 20 °C вскипел за 2 минуты 14 секунд. Плита работала в режиме регулировки мощности на максимальной мощности 3500 Вт, реальное энергопотребление было близко к заявленному — 3450 Вт. На кипячение было потрачено 0,13 кВт·ч электроэнергии.

Энергопотребление в различных режимах

Мы измерили потребляемую мощность в режиме регулировки мощности: согласитесь, он в данном случае напрашивается, поскольку должен регулировать именно то, что мы будем измерять.

В режимах от 400 до 1400 Вт плитка работает в импульсном режиме, то включая, то выключая излучатель на мощности 1700 Вт. Характер пауз более сложный, чем просто комбинация из одной паузы и одного включения, поэтому в соответствующей графе таблицы мы указали полный повторяющийся цикл в виде последовательности «выключено-включено-выключено-включено», в секундах. Усредненная мощность рассчитывалась по формуле: потребляемая мощность × общая длительность включения / (общая длительность включений + общая длительность пауз).

Если представить, что мы не регулируем мощность, а просто переключаемся между некими режимами, то в виде графика это выглядит так:

Как мы видите, мы наблюдаем практически ровную прямую. Это означает, что поведение плиты должно быть абсолютно логичным и предсказуемым, что впоследствии подтвердили практические тесты.

Размер нагревательного элемента

Как правило (по крайней мере, нам иных случаев не встречалось), нагревательный элемент в индукционной плите представляет собой «бублик» (или, высоким штилем, тороид) в двухмерной проекции, то есть зона нагрева имеет внутренний диаметр, в котором нагрева нет, и внешний, за пределами которого его тоже нет. Для определения размеров этих зон мы используем обычный противень для выпечки пиццы, залитый тонким слоем воды: при включении излучателя на максимальную мощность придонные пузырьки буквально через несколько секунд обозначают реальную конфигурацию нагревательного элемента.

В данном случае внешний диаметр составляет примерно 16 см, внутренний — около 7 см.

Прочие измерения

Энергопотребление плиты в выключенном состоянии составляет 1 Вт, это довольно много для ждущего режима. Видимо, такова цена за постоянно мигающую надпись «Off» на дисплее. В режиме вентиляции с выключенным излучателем плитка потребляет 9 Вт.

Уровень шума во время работы плитки, замеренный на расстоянии 1 м от нее, составил 57 дБА. Характер шума постоянный: вентиляторы включаются сразу же при включении любого рабочего режима, и их обороты, если судить по шуму, никак не регулируются.

Практические тесты

В качестве практических тестов мы приготовили на варочной поверхности Gemlux GL-IC35TC несколько блюд, которые позволят нам проиллюстрировать удобство работы с этим мощным прибором.

1. Пельмени
2. Кролик по-деревенски
3. Рис басмати
4. Куриный бульон
5. Котлеты из курицы

Пельмени

В кастрюлю налили два литра воды температурой 20 градусов и поставили на максимальную мощность. Заодно понаблюдали за ваттметром, убедившись, что он показывает весьма близкие в 3500 значения, а нагрев происходит достаточно равномерно.

Дальше стали следить за происходящим. Через минуту появились придонные пузырьки.

Через две — первые пузырьки на поверхности.

Оп! За 4 минуты 15 секунд вода закипела!

Мы бросили туда пару лавровых листков и добавили соль.

Затем закинули полкило замороженных пельменей, которые ненадолго погасили кипение, но уже через 1 минуту оно возобновилось, а пельмени всплыли на поверхность.

Еще 2 минуты — и готово. Возможно, при чтении обзора такая скорость и не сильно впечатляет, но в процессе тестирования она оказала на участников серьезное эмоциональное воздействие.

Результат: отлично.

Кролик по-деревенски

Здесь мы снова экспериментируем с высокой мощностью. Нам привезли прекрасного фермерского кролика весом больше трех килограммов. Эта весьма увесистая тушка была заморожена.

Мы разморозили пациента в холодильнике и разделали на части.

Мгновенно разогрели нашу плиту и начали обжарку по частям на высоких уровнях мощности, приспосабливаясь на ходу к необходимым нам режимам.

Процесс на больших мощностях шел прекрасно: куски кролика «схватывались» и обжаривались очень быстро. Солили и перчили их мы прямо в процессе обжарки. Пришлось быть внимательными: на таком «огне» соль и перец оказалось необходимо держать под рукой, потому что пара шагов в сторону — и можно не успеть и позволить мясу подгореть.

Мы складывали партию за партией в большую семилитровую кастрюлю. Никакого выделения жидкости и пускания сока — быстрая, аккуратная и аппетитная обжарка. Огромное удовольствие для повара.

Затем снизили мощность и обжарили на нарезанном кубиками копченом сале три морковки и пару крупных луковиц.

Содержимое сковороды также сложили в кастрюлю, добавили немного воды и поставили на небольшую мощность тушиться, допустив, впрочем, весьма основательное булькание внутри кастрюли .

Через 20 минут кролик был готов.

Результат: отлично.

Рис

Готового кролика накрыли крышкой и решили сварить к нему рис. Немного опасались, что кролик остынет, но он не успел.

Рис сорта басмати поместили в ковшик, залили водой и поставили на самый мощный режим. Один из тестеров сделал 4 шага в сторону ваттметра, чтобы посмотреть на показания — и за время этих четырех шагов на поверхности воды появились первые пузырьки.

После закипания воду с рисом посолили, а мощность уменьшили, чтобы вода не выплескивалась: все равно без давления вода будет кипеть при температуре не выше ста градусов, а значит, процедура самого отваривания останется такой же, как и на привычных плитах.

Результат: отлично.

Куриный бульон

Продолжаем исследовать возможности варочной поверхности. На этот раз проверяем низкие температуры. Работать будем с милой деревенской курицей.

Грудку курицы удалили, чтобы использовать для следующего теста. А саму птицу, пару луковиц, морковку и букет гарни поместили в кастрюлю на 6 литров и залили водой. Позднее добавим соль, смесь перцев горошком, пару бутонов гвоздики, кусочек палочки корицы и лавровый лист.

Сначала, конечно, получили удовольствие от быстрого закипания на максимуме. Потом стали экспериментировать с минимумом. Это оказалось сложнее, чем мы думали, но к середине варки нашего первого бульона на этой плите мы уже приспособились. Нижние три режима обозначаются уровнями мощности 400-600-800, или, в градусах, 60-80-100. 100 градусов нам явно не подходит: бульон будет кипеть, а мы хотим едва заметного булькания.

В конечном итоге, поймав все-таки необходимость снять немного пены, мы выяснили, что от максимума до температуры, похожей на заявленное значение, нужно подождать несколько минут. На 80 бульон попытался закипеть, мы снизили температуру до нижней планки в 60, а затем снова рискнули перейти на режим 80 — варился он долго и при этом едва побулькивал, как положено.

В результате наш бульон и получился таким, каким ожидалось: душистым, наваристым и прозрачным. Мы процедили его, разобрали курицу на части, выкинув кости и вернув мясо в бульон. Подавали с лапшой, жареной черемшой и свежей зеленью. «Пенициллин!» (С)

Результат: отлично.

Куриные котлеты

В последнем тесте мы традиционно проверяем способности варочной поверхности к равномерной обжарке штучных изделий. Пока что идеальный вариант не показала практически ни одна панель (включая даже газовые), но мы не сдаемся и продолжаем поиски.

На этот раз сырьем нас снабдила упомянутая в предыдущем тесте курица: мясо грудки и луковицу прокрутили на мясорубке, смешали с горстью панировочных сухарей, добавили одно яйцо и сливок, а также соль и перец. Слепили котлетки, обваляв их в тех же сухарях.

Быстро разогрели сковородку и начали обжарку.

При первом же перевороте видим, что чуда не произошло: перед нами качественная, но при этом классическая индукционная плита. Поэтому мы, не мудрствуя лукаво, при обжарке поворачивали наши котлетки разными сторонами, добиваясь равномерной прожарки. Нет особых проблем, все наши мамы и бабушки делали так же.

Температура регулируется удобно, удалось достичь равномерной прожарки стабильной интенсивности.

Результат: хорошо.

Выводы

Индукционная плита Gemlux GL-IC35TC предназначена для предприятий общественного питания, продвинутых кулинаров и любителей домашней дистилляции для собственных нужд.

Прибор устойчив, основателен, способен работать с большими емкостями и имеет высокую мощность — до 3,5 кВт. Это неоценимое преимущество для быстрого нагрева любых объемов жидкости и обжарки на высоких температурах.

Равномерность обжарки штучных изделий соответствует той, что обычно обнаруживается у индукционных плит.

Плюсы

• удобно пользоваться и ухаживать
• простое управление
• высокая мощность позволяет быстро нагревать жидкости и жарить на высоких температурах
• устойчивая и прочная, может работать с большими емкостями

Минусы

• требует приспособления при жарке штучных изделий