Хендай акцент ошибка p1123

Цена вопроса: 0 грн
Пробег: 190 126 км

Здравствуйте! Нужно больше данных, а именно какое разряжение во впускном коллекторе на х/х и на 3000 оборотах? давление топлива в системе? напряжение датчика кислорода?

Сделал замеры с горящем чеком без него. Прошивка — Паулюс Евро-2

1) Чек горит.

Холостой ход

педаль акселератора отпущена Вкл Бит
клапан EVAP? Выкл Бит
Абсолютное давление во впускном коллекторе 53,00 кПа
Uнапряжение АКБ 13,89 В
температура ДВС 93,94 °C
температура на впуске 34,09 °C
Положение дроссельной заслонки 0,000 %
Впрыск топлива в 1-й цилиндр 5,642 мс
Впрыск топлива в 2-й цилиндр 5,488 мс
Впрыск топлива в 3-й цилиндр 0,877 мс
Впрыск топлива в 4-й цилиндр 5,712 мс
04C0Word 6 впрыск 4,653 мс
U датчика кислорода №1 0,355 В (постоянно прыгает от 0,270-0,900)
U датчика кислорода №2 0,190 В (не именяется, евро 2)
угол опережения зажигания -5,500 -
Регулятор XX 1262 -
Обороты двигателя 801,8 об/мин
Долговременная топливная коррекция 3,906 %

3000 об/мин

педаль акселератора отпущена Выкл Бит
клапан EVAP? Выкл Бит
бензонасос Вкл Бит
Абсолютное давление во впускном коллекторе 31,25 кПа
Uнапряжение АКБ 13,82 В
температура ДВС 90,15 °C
температура на впуске 37,88 °C
Положение дроссельной заслонки 3,529 %
Впрыск топлива в 1-й цилиндр 3,283 мс
Впрыск топлива в 2-й цилиндр 3,162 мс
Впрыск топлива в 3-й цилиндр 3,184 мс
Впрыск топлива в 4-й цилиндр 3,274 мс
04C0Word 6 впрыск 2,864 мс
U датчика кислорода №1 0,885 В (прыгает 0,270-0,890)
U датчика кислорода №2 0,190 В
угол опережения зажигания 27,50 -
Регулятор XX 0,000 -
Обороты двигателя 3040 об/мин
Долговременная топливная коррекция 3,906 %

2) Скинул чек и самообучение ЭБУ.

Холостой ход

педаль акселератора отпущена Вкл Бит
клапан EVAP? Выкл Бит
Абсолютное давление во впускном коллекторе 61,13 кПа (прыгает до 66)
Uнапряжение АКБ 13,54 В
температура ДВС 91,67 °C
температура на впуске 44,70 °C
Положение дроссельной заслонки 0,000 %
Впрыск топлива в 1-й цилиндр 6,118 мс
Впрыск топлива в 2-й цилиндр 6,067 мс
Впрыск топлива в 3-й цилиндр 5,808 мс
Впрыск топлива в 4-й цилиндр 0,989 мс
04C0Word 6 впрыск 3,036 мс
U датчика кислорода №1 0,250 В (прыгает 0,255-0,910)
U датчика кислорода №2 0,190 В
угол опережения зажигания 0,500 -
Регулятор XX -1422 -
Обороты двигателя 895,8 об/мин
Долговременная топливная коррекция -0,781 %

3000 об/мин

педаль акселератора отпущена Выкл Бит
клапан EVAP? Выкл Бит
Абсолютное давление во впускном коллекторе 30,50 кПа
Uнапряжение АКБ 13,61 В
температура ДВС 92,42 °C
температура на впуске 50,00 °C
Положение дроссельной заслонки 3,137 %
Впрыск топлива в 1-й цилиндр 3,254 мс
Впрыск топлива в 2-й цилиндр 3,299 мс
Впрыск топлива в 3-й цилиндр 3,254 мс
Впрыск топлива в 4-й цилиндр 3,366 мс
04C0Word 6 впрыск 2,822 мс
U датчика кислорода №1 0,900 В (прыгает 0,285-0,900)
U датчика кислорода №2 0,190 В
угол опережения зажигания 26,50 -
Регулятор XX 0,000 -
Обороты двигателя 3254 об/мин
Долговременная топливная коррекция -0,781 %

Затем залил ADACT Евро-2.

Заметил что во всех режимах напряжение на датчике кислорода 1 скачет от 0,200-0,900 В

Завтра замерю давление топлива, т.к. сегодня все отдыхают

• Шурский Подскажите пожалуйста. 16-ти клапанный акцент, две лямбды. Первый при сканировании выдает нормальный сигнал (с хорошей скважностью), а второй почти не…

Подскажите пожалуйста. 16-ти клапанный акцент, две лямбды. Первый при сканировании выдает нормальный сигнал (с хорошей скважностью), а второй почти не отклоняеться от опорного (0,45 В). Постоянно загорается ошибка р1123 (кажеться бедная смесь).. На работу двигателя особых нареканий нет, но чек все таки нервирует. Ошибку сбрасывал, но через несколько дней она снова загоралась.. Что это? Кирдык второй лямбде или какие еще причины? Заранее благодарен.

Всем привет, на этот раз тема разговора пойдет о том как побороть ошибку Р1123 — (сильно богатая смесь) и соответственно уменьшении расхода топлива. Когда покупал машину на диагностике показало, что клапан адсорбера (клапан контроля впрыска) слегка подглючивает, но посмотрев его стоимость решил, что это совсем не беда. Пригнав авто домой заказал в exist этот горе — клапан, ну а со старым думаю нужно поиграться, на форуме нашел инфу как это делается и вперед. Разобрать его оказалось просто да и регулировать тоже особого труда не вызвало, после — тест на машине и о чудо горе — клапан жив!))). Но так как был приобретен новый думаю мочить старый нет смысла и после установки я о горящем джеке-чане забыл почти на 2 года. За это время с машиной произошло много изменений и вот зимой джеки напоминает о себе, думал на что угодно но только не на клапан адсорбера, пути решения искал от банальной замены фильтров до прошивки мозгов автомобиля, но чек горит и гаснуть не хочет. Как он меня напрягал, да и расход вырос в среднем на 2 литра, думаю промывка форсунок поможет, мол сильно богатая смесь бывает из-за их забитости. Процедура дала положительный результат, авто стало ровней работать и набирать обороты резвее, но чек все равно горит. Поставлю думаю фильтр новый (решил попробовать нулевик) ну подумал, что воздуха не хватает для полноценного сгорания топлива — результат получил 0, как и название фильтра))). Сдаваться не хотел и решил почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода — результат как и с нулевиком. К этому времени у авто начало клинить суппорта, мысль правда бредовая, но уже перепробовав многое думал может поможет их ремонт, ну типа суппорта клинят — больше льет топлива из-за увеличенного сопротивления при движении))). Но как показала практика все это бред, полазив по гаражу нашел старый клапн адсорбера думаю ну, что попробую я старого друга вернуть на его место, устанавливать в посадочное место не стал, просто подсоединил к нему шланги и клему. По истечении 60 км проезда смотрю а джеки не горит, радости было море и думаю дай ко я поделюсь нее с уважаемыми драйвовчанами.

Методы борьбы с недугом которые не дали результат:
1. Промывка дроссельной заслонки и рхх
2. Раскоксовка LAVR ML -202 и промывка масляной системы
3. Установка ФНС
4. Прошивка мозгов авто
5. Ремонт суппортов))) — это больше от безвыходности …
6. Промывка форсунок

Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от остальных автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный диагностический протокол (OBD-2). Гарантировано протокол читается у моделей начиная с 2000 года (у моделей постарше разъем обдешный, а программы переходные, и не всегда подходят). Конечно, осталось несколько “родных” ошибок, свойственных только данной модели, но основная масса спокойно определяется и расшифровывается стандартными средствами.

Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.

Как и чем считывать ошибки

Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.

Чтобы прочитать код ошибки достаточно:

• При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
• Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
• После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.

Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т.д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).

Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.

Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций. Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.

Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения

Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.

Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления

Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.

Чаще всего Р1529 возникает с какой- либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.

Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна

Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:

• Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
• Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
• Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
• Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
• Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);

Варианты решения проблемы P1610:

1. Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
2. Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
3. Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.

Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.

Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.

Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.

P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение

Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).

При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.

P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина

Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.

Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.

Алгоритм поиска неисправности P0441:

• Осмотр и проверка трубок вентиляции бака (они проходят снизу по кузову и могут перегнуться и передавиться от повреждений);
• Проверка клапана крышки бака (при открытии не должно быть характерного втягивания воздуха);
• Клапан адсорбера (визуально определить работоспособность сложно, но можно просто промыть WD-40);
• И наконец сам адсорбер (при некоторых навыках можно разобрать и попробовать заменить активный элемент, в противном случае только замена).