Холодильник самсунг ошибка d5 как исправить ошибку - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Всему приходит свой срок… Однако в некоторых случаях все же нежелательное можно несколько оттянуть. Что относительно техники, то не всегда сломанное оборудование надо списывать. Всегда есть возможность ее отремонтировать и часто это целесообразно! Так бывает и с теми бытовыми кухонными помощниками, которые работают у нас годами а потом бац и ломаются. Скажем холодильник перестает морозить, не выходит на свой номинальный рабочий режим. Что же такое тоже возможно и это в некоторых случаях является причиной ошибки d5 (dS). Обычно такую ошибку можно увидеть на дисплее холодильника, если он имеется. Если такового нет, то без оборудования и мастера не обойтись.

Итак, предположим что в вашем случае все-таки есть возможность увидеть ошибку d5 (dS).

По факту ошибка на холодильнике d5 (dS) означает одно, — выход из строя датчика температуры (терморезистора).

Далее как раз и будет разобрана подобна проблема — поломка для холодильника SAMSUNG RL28DBSW 2008 года выпуска и пути ее устранения, то есть рассказано о ремонте холодильника.

Во-первых, о временных мерах. Если холодильник не морозит, а это ой как надо сейчас, то можно попробовать перезагрузить микроконтроллер нажатием одновременно двух кнопок справа от дисплея. На короткое время это поможет, пока не будет диагностирована вновь прежняя ошибка.

Однако надо менять все тот самый датчик испарителя, то есть терморезистор. Итак, давайте вначале о само датчике. Ведь прежде чем лезть что-то делать, надо быть все же готовым уже к чему-то. Датчик температуры — обычный терморезистор с сопротивлением 5 кОм при температуре +25 С. Стоимость порядка 500 рублей за оригинальный и 30 руб за китайский, российский терморезистор близкий по номиналу (4,7 кОм). Какой уж выбрать зависит от вашей уверенности в том, что это именно он.

Сам датчик находится внутри задней стенки холодильника. Для каждого из холодильников будет свое место для вскрытия, дабы добраться до датчика. Что касательно SAMSUNG RL28DBSW то расстояния такие, — 20 см вниз и 12 см вправо от левого верхнего угла задней стенки холодильника.

Берем болгарку и делаем три реза. Удаляем аккуратно пену.

Собственно где-то здесь уже и должен показаться виновник ошибки.

Прежде лучше проверить датчик измерив его сопротивление. При снижении температуры сопротивление должно расти. Если есть возможность провести такую диагностику по месту, то лишней она не будет.

Отрезаем родной датчик и припаиваем новый, все места пайки усадив в термоусадочную трубку. Проверяем работоспособность и наличие ошибки. Если все нормально, то можно запенивать обратно то, что вы удалили, то есть пену. Делается все быстро, если заниматься этим и цена ремонта не очень высока.

Думаю, что обладая этими знаниями, возможностями и временем в случае такой неисправности можно сэкономить для семейного бюджета несколько тысяч рублей.

Источник

Ошибка D5 (DS) холодильника Самсунг: что значит и как исправить

Иногда на дисплее холодильника Самсунг высвечивается код ошибки D5. Его ещё называют DS: сокращение названия сломавшейся детали — Defrost Sensor. Это означает, что нарушена работа датчика испарителя. Прежде чем принять меры по ремонту холодильника, нужно нажать и удерживать несколько секунд пару кнопок рядом с дисплеем. Если это не поможет, придётся поменять неисправную деталь.

При необходимости на время можно включить суперзаморозку. Но злоупотреблять этим способом не стоит. Такой режим предусматривает непрерывную работу мотора, что выводит его из строя. Конечно, лучшим решением будет обращение в сервис по ремонту холодильников Самсунг. Но если есть время, желание и прямые руки — можно обойтись и без мастера.

Зачем нужен датчик испарителя?

Датчик оттайки оказывает влияние на работу всего холодильника. Он прикреплён к радиатору и производит замеры температуры. Как только она сильно понижается (до -10 градусов), включается ТЭН, а компрессор отключается. Если произошёл сбой в работе регулятора оттайки, мотор не будет включаться холодильник Samsung высвечивает ошибку D5 (или DS). Так как в современных холодильниках испаритель чаще всего находится за запененной частью, то добраться до этого датчика не просто. Иногда по этой причине советуют выбросить агрегат.

Ломаются подобные приборы из-за непостоянства показателей электросети, изнашиваются со временем. Короткое замыкание отрицательно сказывается на работе детали. Владельца холодильника должна насторожить некорректная работа компрессора — это один из признаков поломки датчика испарителя.

Замена датчика оттайки

Проще всего обратиться к услугам мастера, так как до детали не добраться без специальных инструментов. Если решено исправлять ситуацию самостоятельно, необходимо вооружиться электропилой по металлу (болгаркой), орудиями для очистки вспененной части (нож, желательно не острый), паяльником, кусачками, изолентой и скотчем.

Работать болгаркой придётся на небольшом участке сзади холодильника, слева от маркировочной этикетки.

Электропилой необходимо отпилить кусок металла над датчиком испарителя. Делается это аккуратно, чтобы болгарка не входила глубоко. Далее предстоит избавиться от слоя пены до обнаружения детали. Подойдёт нож, но так как рядом хрупкий испаритель, работать нужно осторожно.

Датчик отделяется от корпуса. Контакты обрабатываются. Новую деталь нужно припаять к местам соединения, защитить их изолентой — рядом может быть влажно. Запчасть закрепляется скотчем. Всё это запенивается. При этом не стоит перебарщивать с пеной — при высыхании она становится более объемной. Обрезанный металлический лист возвращается на место.

После замены датчика ошибки D5 уже быть не должно. Фото взяты с сайта Дата-Чип.ру.

Источник

Датчик температуры воздуха в холодильнике

Датчик температуры холодильника крайне важен, так как влияет на работу всей системы, на основной принцип функционирования — включение и выключение компрессора с правильными временными паузами. Если термосенсор сломается, то мотор будет работать интенсивно беспрерывно и, поскольку он не рассчитан на такой темп, скоро выйдет из строя. Есть и ряд других не менее критических следствий неисправности сенсора: нарушение режима камер, слишком сильное или слабое охлаждение. Рассмотрим, как диагностировать поломку температурного датчика, как определить, что сломан именно он, а также опишем способы его починки, если это возможно, и процесс замены.

Работа датчика температуры в системе холодильника

Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

Место и функция датчика температуры в системе:

показания по t° подаются на терморегулятор;
термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

Важность термодатчика

Мотор холодильника рассчитан только на периодическое вкл./выкл. Период включения длинный лишь при первом запуске (может достигать нескольких часов), когда набирается и устанавливается заданная температура. Дальше холодильник работает как термос: шкаф герметичный, с изоляцией. За сутки при стандартных периодах открытой дверцы, температура возрастает всего лишь на несколько градусов. Включения именно непосредственно компрессора (не вентиляторов, узлов нагнетания и пр. элементов) требуются только для поддержания режима и они кратковременные — в совокупности при среднестатистическом режиме составляют 2–4 мин. за 60 мин.

Система функционирует автоматически — датчик фиксирует недостаточную температуру, соответственно, команды прекратить работу нет. Мотор гонит хладон, циклы повторяются, пока сенсор не отчитается о достижении выставленного на терморегуляторе значения. После этого компрессор отключается реле (в электронном управлении в этом участвует микроконтроллер), получившим данные от детектора.

Если термодетектор сломан и не подает импульс, узлы контроля расценивают это как наличие недостаточной t° внутри шкафа и заставляют мотор работать постоянно, на износ, пока он не перегорит, внутри шкафа будет перемораживание. Есть также разновидности ситуаций, когда датчик подает некорректные показания. Например, если он постоянно присылает отчеты, что температура достаточная, хотя в реальности все наоборот, то мотор не будет включаться, рефрижератор не будет холодить, замораживать. Но опаснее именно первая описанная ситуация, так как такая поломка тянет за собой выход из строя мотора.

Если мотор аппарата (за исключением первого запуска) функционирует постоянно, это свидетельствует о поломке датчика t°, но такое также характерно при разгерметизации, протечке фреона, неполадках термостата в целом, поэтому диагностика несколько усложняется. Компрессор при таком режиме выйдет из строя буквально за несколько дней. Силовому блоку обязательно нужен периодический «отдых», тогда он будет работать годами.

Рекомендации по паузам компрессора холодильника из одного из спецсайтов:

Важность температурного датчика состоит в том, что от него напрямую зависят периоды включения, так как именно он уведомляет систему о t° в камерах. Например, терморегулятор получает от датчика сообщение, что t° соответствует выставленному значению, значит, команды на запуск мотора не требуется. Когда сенсор фиксирует выход за рамки установленной величины — идет команда на включение/выключение. То есть детектор — это первое звено описанной части системы управления, сломан он — неправильно функционирует вся схема.

Устройство температурного датчика

Детектор нужно рассматривать вместе с термостатом (терморегулятором) — эти два узла функционируют вместе, именно они настраивают работу системы охлаждения. По сути, это и есть ядро управляющей части, к которому подключен селектор, сенсорное табло для выставления нужного режима.

Термостат с реле являет собой коробочку с селектором на стенке холодильника, внутри его отсека. У современных моделей чаще узел встраивают в корпус, обычно в верхнюю часть. Наружный сегмент состоит только из ручки регулировки (селектора), панели управления с кнопками, сенсорным или обычным табло, индикацией.

Селектором с градуировкой или на сенсорном дисплее, в зависимости от продвинутости изделия и типа управления — механического, электронного — пользователь выставляет режимы охлаждения и заморозки (нормальная, суперзаморозка и прочее).

Есть 2 вида конструкции термодатчиков.

Электронный (соединяющийся с микроконтроллером, с микросхемой) — это небольшой кусочек чувствительного материала в пластиковом корпусе, терморезистор, термопара, небольшая плата с ним. Выводы элемента соединяются с микросхемой термостата или узла управления. При изменении температуры меняется сопротивление термопары, которое регистрирует микроконтроллер (МК), сравнивает с выставленными пользователем значениями. Дальше команда от МК поступает на реле, которое и смыкает/расцепляет контакты. В данном случае есть 2 проводка, подводящие небольшое напряжение к сенсору. Термостат, а скорее, блок управления при таком устройстве тоже электронный.

Более привычный вариант термодетектора — механический. Особенно его надо рассматривать вместе с термостатом такого же типа — это, скорее, его часть, в большей мере неотделимая, чем у электронных разновидностей, обычно она незаменяемая, хотя такое теоретически возможно. Более подходящее название для всего узла — термореле. Данный вариант сенсора представляет собой герметичную металлическую капиллярную трубку, внутри наполненную хладагентом. У некоторых моделей на конце есть медная колба. Один конец такого элемента размещается в локации, где требуются замеры, второй с сильфоном, заходит в терморегулятор, соединяясь там с механическими частями, влияющими на контакты цепи.

Внутри сильфонной трубки есть определенное давление, изменяемое в зависимости от температуры. На другом конце, крепящемся к термостату, есть сильфон (гофрированная упругая оболочка), натяжение которой меняется, когда пользователь селектором с пружинкой настраивает рамки смыкания/размыкания контактов (вкл./выкл. мотора). При определенной температуре хладагент меняет свое состояние (расширяется/сжимается), натиск в трубке меняется, часть, заходящая в терморегулятор, подвигается и давит или перестает воздействовать через сильфон на шток, смыкающий или расцепляющий электроцепь.

Когда уровень охлаждения достигает выставленного на селекторе, датчик сигнализирует об этом (электронный вариант) или перестает давить на пружинку термостата — реле расцепляет контакты или они сами расходятся в зависимости от натиска. Мотор прекращает работать. Таким образом, исключается переморозка, переохлаждение. Со временем температура начинает повышаться по естественным причинам и вследствие «отдыха» компрессора. Описанный процесс происходит наоборот.

Особенности

У современных моделей холодильников может быть несколько температурных датчиков, что усложняет диагностику поломки, ремонт и замену. Но при этом качество работы таких приборов намного лучше. С помощью нескольких измерителей регулируется микроклимат в каждом отсеке отдельно, что особо актуально для многокамерных, двухдверных аппаратов. Именно так обеспечиваются продвинутые возможности, например, создаются «зоны свежести», для которых лишь два датчика (только в холодильном и морозильном отсеке) недостаточно, так как поддержание особого микроклимата имеет свою специфику.

При поломке электронного детектора можно заменить только его часть с проводками или даже лишь сам наконечник с термопарой, если жилы целые, а при механическом варианте надо менять всю трубку, а это значит, что всегда потребуется вытаскивать весь термостат. Но проблема даже не в этом, а в том, что трубки с сильфоном (в данном случае, строго говоря, это и есть сенсор) не продаются, поэтому почти всегда меняют все термореле.

Признаки поломки температурного датчика холодильника

Диагностика усложняется тем, что признаки неисправности могут быть такими же, как и при поломках иных узлов. Схожие симптомы наблюдаются при разгерметизации, неполадках термореле, обледенении, протечке фреона, выходе из строя крыльчатки, перегорании мотора.

Первым делом, поскольку поломки температурного датчика наблюдаются намного реже иных частей холодильника, надо хотя бы приблизительно определить отсутствие:

значительного обледенения. Лед может мешать движению лопастей вентилятора в системах no frost;
разгерметизации. Осматривают положение дверок, состояние уплотнителя;
протечек фреона. Характерные признаки — булькание, значительные шумы в трубках. Данную поломку сложно определить пользователю без опыта. Специалисты для нахождения пробоев применяют пенящееся вещество (мыльный раствор), наносящееся на трубки, а также отрезают части магистрали (к испарителю, конденсатору) и подсоединяют их напрямую. Чаще всего прорехи наблюдаются около капиллярных трубок, в местах пайки;
поломок в электроцепи терморегулятора и мотора. Проверяют мультиметром.

Затем, если вероятность отсутствия перечисленного высокая, переходят к диагностике температурного датчика.

Характерные симптомы поломки термосенсора:

не корректно функционирует охлаждение отсеков. Проще всего определить поломку, если холодильник многокамерный и в каждой части есть сенсор. Тогда, если один из боксов работает нормально, второй — плохо, значит, вышел из строя один из датчиков;
не включается компрессор или сразу выключается;
если на датчик не подается питание или он вышел из строя по причине внутренней поломки, то есть не реагирует на любую температуру, мотор работает постоянно, независимо от реальной ситуации в отсеках. Надо учесть, что такие же симптомы характерные при неисправности термореле, особенно, его электроцепи (обрывы, замыкания);
если же сенсор частично рабочий, то есть неправильно отображает температуру, то наблюдаются нарушения в интенсивности охлаждения — оно слабое или чрезмерное (перемораживание), чем выставленное пользователем на панели управления.

Если подытожить, то симптомы поломки сенсора, это фактически все нарушения охлаждения, поэтому важно исключить неисправности других частей холодильника с такими же признаками.

Причины

С уверенностью можно сказать, что термодатчик — одна из деталей холодильника, которая ломается реже всех его узлов. Элемент из-за простоты конструкции стойкий к механическим нагрузкам, влажности, перепадам температур, электричества.

Причины поломок температурного датчика холодильников:

общие причины: износ со временем, отход контактов или иных частей, заводской брак, механические повреждения;
для электронных типов:
- значительные или систематические перепады напряжения;
- отгорание, выгорание контактов, неисправности электроцепи, обрывы, замыкания не только в самом детекторе, но и в идущих к нему проводках;
для механических вариантов:
- не прилегание трубки, иных частей должным образом внутри термостата;
- конец трубки с сильфоном, заходящий в термореле, залип, покрылся грязью;
- прорехи, разрыв, разгерметизация сильфонной трубки.

Частые неисправности терморезистора (электронный тип сенсора)

Плохие, закисшие контакты, из-за которых сопротивление растет, может стать причиной некорректной работы. Чтобы очистить клеммы, достаточно вытащить и вставить несколько раз фишку.

Другие поломки: неполадки в самой термопаре, она может быть разомкнутой, закороченной (сопротивление либо 0, либо бесконечно большое). При этом электроника в режиме самодиагностики холодильника (выводится при его включении) выдает код ошибки, часто это «02». Но опция предупреждения графическими символами есть только у моделей с табло, у некоторых изделий система выдает тревожные сигналы, расшифровка которых указана в инструкции. У самой простой продукции самодиагностика может отсутствовать вообще.

Важность своевременной замены

Сам термосенсор стоит около 350 руб., но это касается только такой детали в виде двух проводков с фишкой и чувствительным элементом (термопарой) к электронным термостатам (блокам управления). Если же покупать механический терморегулятор с трубочкой-датчиком (обычно при поломке потребуется весь узел, а не только эта трубочка), то придется выложить 600–1700 руб. и больше. Но несвоевременное обновление выльется в еще большие затраты. Неисправность такого, казалось бы, незначительного элемента ведет к выходу из строя компрессора, а это уже весьма значительные затраты на ремонт — цена нового мотора может превышать четверть стоимости холодильника.

Как определить, что сломан именно термосенсор

Опишем, как проверить датчик температуры в холодильнике. Не стоит путать методы диагностики терморегулятора и сенсора: может быть сломано первое устройство, а второе быть исправным, и наоборот.

Советы, которые помогут определить, что сломан именно температурный сенсор:

для вариантов с микроконтроллеров:
- замерить сопротивление электронного датчика (терморезистора) мультиметром. Значение должно совпасть с данными таблицы, показывающей зависимость номинала от t°. Способ не всегда подразумевает снятие датчика;
- нередко сам электромодуль сигнализирует о выходе из строя сенсора, выдавая звуковые сигналы, а при наличии табло коды ошибок;
для механических типов способов меньше, как и ниже степень конкретики их результатов:
- осмотр сильфонной трубки на предмет прорех, разгерметизации;
- вынуть термостат, проверить мультиметром его цепь (может быть обрыв при рабочем сенсоре). Далее, продлить проводками его контакты, подключить в холодильник, вывести узел за шкаф, поместить трубку в холод/тепло и посмотреть, как будет работать.

Если холодильник не включается, то находят проводки термостата и замыкают их напрямую — узел можно не демонтировать. Если прибор заработает, значит, проблема в этом устройстве. Но данный способ не дает стопроцентной диагностики — может быть сломано именно термореле, а не датчик.

Часто всего ломаются терморезисторы испарителя — там среда и нагрузки более агрессивные (высокая влажность, постоянные значительные перепады температур).

Диагностика электронного датчика температуры (терморезистора)

Отдельно опишем, как проверить термодатчик на микроконтроллере для холодильника. Для примера возьмем холодильник Samsung Rb30j3200ef с датчиком DA32-10105q, снабженным термопарой (терморезистором) 502AT-2.

Находим в инструкции холодильника модель термопары, в сети — техописание для нее:

Поиск спецификации (specification, datasheet) обычно проводится по зарубежным источникам, в PDF файле техдокументации указаны все характеристики терморезистора. По таблице видим, что сопротивление составляет 5 кОм при +25° C, рабочий диапазон от −50 до +110° C.

Находим 502АТ-2 и смотрим остальные данные, сопоставляя с температурой:

Далее, смотрим по графику, как меняется сопротивление в процессе роста/понижения температуры. Чем она выше, тем ниже число Ом и наоборот.

Вынимаем и диагностируем электронный датчик

Отсоединяем разъем термопары. Замеряем ее сопротивление при комнатной температуре: при +25° C надо, чтобы было 25 кОм. Если показатель другой, значит, есть поломка:

Если обнаружена поломка, надо вытащить и заменить термопару. Откручиваем 3 винта, снимаем всю заднюю большую панель:

Данное отверстие — воздховод, по которому холод идет в морозилку, здесь есть заслонка, она видна если перевернуть снятую крышку:

Если крышку разобрать, найдем термопару:

Термопара снимается, погружается в воду комнатной температуры (так среда будет стабильнее), мультиметр переводится на измерение сопротивления. Сравниваем значения с заводскими (есть в таблицах спецификации).

Добавляем нагретую жидкость и кипяток — сопротивление понижается.

Терморезистор исправен — показания отвечают графику и таблицам в «даташит». На практике нет смысла опускать термопару в воду, достаточно замерить сопротивление при наличной температуре, не вытаскивая из посадочного места (для наглядности повторим фото):

Ремонт

Термопара (терморезистор) ремонту не подлежит — он слишком миниатюрный, в нем нет заменяемых частей. Починить можно проводки (спаять скрутить, заменить), но не указанные элементы. Трубочка-датчик для механических термостатов тем более не ремонтопригодна: как бы хорошо не изолировалась в ходе починки прореха в ней, включая припоем, все равно рано или поздно она разгерметизируется, а сильфон с изъянами чрезвычайно сложно привести в надлежащее состояние — всегда будет раскалибровка.

Исключение составляют случаи:

когда оторвались контакты, есть обрыв, замыкание, неправильное прилегание — тогда производят перепайку соединений, располагают части должным образом;
установка новой термопары на уже установленный кабель (просто отрезают и припаивают на место старого терморезистора, не отщелкивая фишку проводков из блока управления).

Случай починки из опыта пользователей

Приведем пример, как влияет расположение терморезистора на его работоспособность. Описывается случай с холодильником Либхер СР4003. В этой модели при неисправности температурного датчика подается тревожный звуковой сигнал, что и наблюдалось пользователем. Владелец заказал новый сенсор, но также решил одновременно проверить и старое изделие, попробовать реанимировать его.

Холодильник отключили, произвели разморозку, высушили камеры. Затем сняли защитную панель (крышку) с детектора. В данном случае тип прибора no frost, а рассматриваемая деталь размещена на «плачущей стенке». Детектор просушили обычным феном, не снимая его с посадочного места. При этом надо следить, чтобы направляемое тепло было умеренным, высокая температура может повредить, оплавить пластмассовые детали. После указанных процедур произвели запуск — все заработало должным образом.

Очевидно, что причина неполадки — неудачная локация монтажа термосенсора. Со временем из-за агрессивных условий происходит разгерметизация датчика, конденсат попадает внутрь, что искажает показания. Соответственно, система выдает тревожный сигнал о поломке, неправильные сообщения идут на компрессор, заставляя его работать постоянно.

Дальнейшее решение состояло в том, что защитную панель не монтировали, элемент оставили открытым, без крышки, а также 1 раз в неделю убирали конденсат со стенок около устройства обычной ветошью или салфеткой. Новый датчик не понадобился и оставлен как запасной.

Процесс замены термодатчиков холодильника

Снять старый и установить новый терморезистор или термореле с сенсором-трубочкой сложно только в случаях, если они спрятаны далеко за обшивкой. Тогда надо снимать панели шкафа.

Если датчик электронного типа, то само отсоединение простое — на нем есть пластмассовая фишка-штекер, которая подсоединяется в термостат или сегмент блока управления (там есть разъемы). Все что потребуется — отщелкнуть ее, снять старое и защелкнуть новое изделие аналогичным способом.

Если добраться до электронного терморегулятора тяжело, то можно просто отрезать и припаять проводки с новым сенсором (процесс рассмотрим ниже), но с механическим узлом такая процедура невозможная — там не проводки, а трубка.

Механические модели — это трубки, заходящие в терморегулятор, с металлической пластиной, крепящейся болтиками или зажимами к нему, теоретически достаточно их открутить/отогнуть и аналогично прикрепить новую запчасть. Но так почти никогда не делают. Для такого типа узла сложно найти в продаже именно сенсоры — трубочки с сильфоном (мы уже описывали данный недостаток выше), обычно отдельно они не продаются. Тогда выход один — купить через интернет, в мастерских эту часть, но не факт, что удастся ее приделать, а также, что не будет раскалибровки.

По вышеуказанным причинам, а также, чтобы исключить раскалибровку, приобретают целый такой термостат — это характерно именно для механических вариантов. Потребуется замена терморегуляторов описанного типа целиком, вместе с трубочкой-детектором. Вытаскиваются они следующим образом: снимают накладку около селектора, крышку устройства и ручку, после чего вынимают сам узел. Запоминают расположение проводков в клеммах. Новое изделие вставляется с описанными этапами в обратном порядке, соблюдают запомненное расположение жил питания к термостату.

Всю информацию о том продаются ли термодатчики к конкретной модели холодильника и есть ли они отдельно от терморегулятора можно узнать на спецфорумах, обратившись в службу поддержки на сайтах производителей. Обычно в инструкции и в интернете можно также найти описание процесса замены для конкретных моделей со схематическими изображениями.

Установка нового электронного датчика температуры

Рассмотрим вариант замены лишь чувствительной части без обновления всего кабеля, преимущество в том, что не надо разбирать стенки холодильника:

Выньте датчик из посадочного места.
Убедитесь, что новая запчасть подходит для зажимов, входит в выборки в пластмассе.
Отрезать кабель около самой чувствительной части, нельзя его укорачивать. По длине шнур должен быть приблизительно таким, как был до этого, чтобы поместиться в выемки на посадочном месте, допускается разница на несколько мм.
Зачистить концы.
Установить новую изоляцию — две термоусадочные трубки на каждый проводок и одну потолще, охватывающую сразу все жилы.
Припаять проводки новой термопары к ответным концам.
Надвинуть термоусадку на соединение, нагреть зажигалкой — изоляция стянется и зафиксируется.

В крайнем случае, вместо термоусадки в роли изоляции можно использовать изоленту, а вместо пайки — скрутку, но такое соединение будет менее надежным.

Видео по теме

Источник

09.11.2018

Коды ошибок и неисправности холодильника Самсунг

Содержание:

Что делать при возникновении ошибки;
Какие ошибки бывают и их расшифровки;
Тестовый режим;
Ремонт холодильника Samsung.

Что делать при возникновении ошибки

Большое количество техники видных брендов из Европы пользуется спросом на российском рынке товаров. Samsung – один из таких брендов. Холодильники данной компании популярны в России, так как она не раз подтверждала свою надежность, а сами конструкторы холодильников – профессионализм. Однако любая, пусть даже самая качественная техника, рано или поздно начинает ломаться. Холодильники Samsung – не исключение, однако компания позаботилась о решении возможных неприятностей: в холодильник встроен небольшой экран, по которому можно определить конкретную неработающую деталь. Выявление проблемной части проходит с помощью расшифровки высвечивающегося кода. Подробнее об этом поговорим далее.

Итак, после высветившегося на панели кода в первую очередь нужно убедиться, что это не системный сбой, а реальная проблема. Следует предпринять следующие действия:

Обесточить технику;
Подождать 10> минут;
Снова подключить к сети.

В случае, если код, высветившийся ранее, снова отображается на экране, необходимо начать расшифровку написанного.

Определение проблемы в холодильнике по коду ошибки

Код	Значение	Решение
Холодильное отделение
01	Датчик льдогенератора перестал работать.	При наличии в вашем холодильнике льдогенератора и проблемном коде «01» необходимо проверить правильность его подключения. Если подключение было сделано правильно, но код проблемы на панели так и остался, следует провести диагностику встроенного датчика и заменить его.
02	Датчик холодильника работает неправильно.	Проверьте исправность детали в отделении, переподключите ее (естественно, обесточив технику перед этим). Если неполадка осталась, замените датчик.
03	Датчик оттаивания поврежден или же полностью разрушен.	В первую очередь убедитесь в правильности подключения датчика. Затем осмотрите шлейф проводки. Если она подгорела (или же разрушена физическим воздействием), замените ее и далее переустановите новую деталь.
04	Вентилятор прекратил свою работу в отделении.	Если ваш холодильник оснащен опцией «No frost», вентилятор выполняет функцию разгонки воздуха по камере. Поэтому когда он сломан, можно заметить повышение температуры внутри холодильника. Что делать: снимите заднюю стенку у агрегата, внимательно осмотрите подключение детали. В случае необходимости – замените вентилятор.
05	Работа льдогенератора нарушена. Деталь, предназначенная для выравнивания льда, перестала работать.	Если устройство не сработало 3> раз, диагностируйте и замените элемент.
06	Датчик отдела Cool Select Zone неисправен.	Своими руками эту проблему решить тяжело, так что в итоге с высокой вероятностью придется просто заменить деталь.
Морозильное отделение
07	Температурный сенсор в отделе неисправен.	Сенсор предназначен для измерения температурного режима в отделении и последующей передаче информации о нем системе управления. Если этот сенсор не работает, то модуль не выключает компрессор, ограничивая тем самым время его работы, и тот может сломаться от износа. Следует переустановить элемент.
08	Температурный сенсор морозильной камеры неисправен.	План действий при высвечивании проблемы «07» аналогичен и для решения проблемы «08».
09	Датчик, отвечающий за оттайку льда, в морозилке отсутствует.	Продиагностируйте с помощью мультиметра сломанную деталь и замените исправной.
10	Вентилятор в морозилке работает некорректно.	Есть вероятность, что вентилятор плохо работает из-за того, что его лопасти стесняет лед. В этом случае устраните его. (Сделать это нужно аккуратно – обесточить технику и подождать, пока лед растает сам) Следует также осмотреть проводку, правильность соединения.
11	Вентилятор для конденсации сломан.	Есть вероятность, что он не работает из-за пыли в отделении. Осмотрите соединения.

Ошибки холодильника Самсунг могут быть представлены и в ином формате. В некоторых системах код ошибки состоит не только из цифр. В системе холодильника Side-by-Side (Сайд-бай-Сайд) код ошибки отображается также с помощью букв, например:

Холодильник Самсунг ошибка d5. (См. в таблице решение по коду проблемы «09»)
R5. (См. в таблице решение по коду проблемы «02»)
F5. (См. в таблице решение по коду проблемы «08»)
E5. (См. в таблице решение по коду проблемы «07»)
RD. Заслонка от воздуха работает некорректно. В этом случае холодильник нужно осмотреть и отнести в ремонт.
DD. Существует проблема с проводкой внутри холодильника. Осмотрите шлейф на наличие механических повреждений, вызовите мастера в случае отсутствия визуальных неполадок.

Тестовый режим

С помощью режима тестирования можно убедиться в корректности работы определенной детали. Включить холодильник в этом режиме возможно при одновременном нажатии следующих кнопок: «Free Temp» и «Rel. Temp». Если же к холодильнику прилагается пульт управления, воспользуйтесь им, там можно быстрей найти эти кнопки, чем на панели управления.

При поломке какого-либо датчика на экране высветятся ошибки холодильника Самсунг. В некоторых системах этот процесс имеет звуковое сопровождение, так что внезапный источник звука не должен вас пугать. Отменить команду можно удержанием кнопок «Суперохлаждение» и «Суперзаморозка». Держать следует 8-10 сек. для активации команды. После того, как вы выяснили, какая именно деталь нерабочая, вернуть холодильник в обычный режим необходимо нажатием и удержанием тех же самых кнопок. В течение полуминуты холодильник вернется в обычный режим работы.

Важное замечание: при тестовом режиме работы на панели холодильника могут высветиться буквы FF или FD. Это, как можно было подумать, вовсе не коды неисправностей, а лишь обозначение процесса проверки отдельных элементов холодильника. FF – проверка работы мотора и вентилятора. FD – диагностика воздушной заслонки.

С помощью тестового режима легко узнать, в какой именно части холодильник самсунг неисправности.

Ремонт холодильника Samsung

В Ростове-на-Дону и ближайших городах найти и Вызвать мастера по ремонту холодильников не составит особого труда. В большинстве случаев, неработающий холодильник возможно починить только с помощью специальных знаний и технических средств, так что обращаться к специалистам для ремонта – решение правильное и надежное. Это лучше, чем самостоятельная починка холодильника. Так как ремонтировать любую технику самостоятельно можно только на свой страх и риск.

Источник

Коды ошибок холодильника Самсунг, неисправности

Ошибки холодильника «Самсунг» указывают на неисправность, которая возникла в системе. Управляющий модуль имеет функцию самодиагностики, которая определяет и высвечивает код ошибки на дисплей. В инструкции есть расшифровка всех символов. Так можно быстро найти причину неполадки.

Неисправности холодильника Samsung

К сожалению, холодильник «Самсунг» с Ноу Фрост не всегда выдает ошибку. Часто при поломке датчика техника продолжает работать, и только после отключения от сети высвечивается неисправность на табло. Можно включить прибор в тестовом режиме, тогда система самостоятельно определяет причину поломки.

Если все-таки на дисплее показался код ошибки, нужно найти расшифровку. В первую очередь перезапустите холодильник, возможно, это системный сбой:

Отключите агрегат от сети.
Подождите 10-15 минут.
Повторите подключение.

Символы снова показались на экране? Тогда приступайте к расшифровке в нашей таблице. Значение может меняться в зависимости от модели техники.

Код неполадки	Значение	Как исправить своими руками
01	Не срабатывает датчик льдогенератора.	Если в вашей модели «Самсунг» есть льдогенератор и высвечивается 01, проверьте правильность его подключения. После чего проводится диагностика датчика и его замена.
02	Датчик холодильника срабатывает некорректно.	Осмотрите деталь в отделении, проверьте на исправность. Подтяните соединения, осмотрите проводку на момент подгаров. При неисправности проведите замену.
03	Ошибка 3 подсказывает, что сломан датчик оттаивания.	Нужно проверить подключение датчика, шлейф проводки. Замените проводку, если она подгорела, а также установите новую деталь.
04	Вентилятор в отделении не работает.	В холодильниках с Ноу Фрост вентилятор разгоняет воздух по камере. При его поломке вы можете заметить повышение температуры в отделении. Нужно снять заднюю стенку, осмотреть подключение и соединения вентилятора.
05	Проблемы с работой льдогенератора. Прибор, который выравнивает и выталкивает лед, не срабатывает.	Если устройство не сработало более трех раз, тогда проводится диагностика и замена элемента.
06	Не срабатывает датчик в зоне Cool Select Zone.	Диагностика и замена.
07	Сломался сенсор температуры в камере.	В электронных моделях сенсор измеряет температуру в отделении и посылает информацию модулю управления. Если он не срабатывает, тогда модуль не отключает компрессор, который работает на износ. Необходимо установить новый элемент.
08	Сенсор температуры морозильной камеры не подает сигнал.	Смотрите значение 07.
09	Датчик оттайки в морозильном отделении не функционирует.	Выполняется диагностика мультиметром. Нерабочий элемент заменяется исправной деталью.
10	Неправильная работа вентилятора в морозильнике.	Посмотрите, возможно, лопасти обросли льдом, поэтому плохо вращаются. Также осмотрите проводку и плотность соединения. При наледи нужно разморозить технику.
11	Вентилятор конденсатора вышел из строя.	Возможно, он забился пылью, если конденсатор расположен снаружи. Проверьте контакты и соединения.

В других моделях холодильников Samsung различных типов, в том числе и Сайд-бай-Сайд, код может отображаться так:

R5 или 02 — вышел из строя датчик холодильного отсека. Нужно проверить контакты на замыкание, провести диагностику детали и установку нового элемента.
D5 или 09 — сенсор температуры не отправляет сообщения. Нет контакта между ним и платой управления. Модуль не получает данных о температуре в камере. Выполните диагностику и замену неисправного элемента: сенсора, проводки, ремонт контактов.
F5 или 08 — в морозильнике не срабатывает сенсор. Решение аналогично предыдущему случаю.
E5 или 07 — датчик измерения температуры окружающей среды не функционирует. В некоторых моделях встроены подобные разработки. Датчик, измеряя показатели снаружи, помогает автоматически регулировать климат внутри камеры.
RD — воздушная заслонка некорректно срабатывает. Нужен осмотр и ремонт.
DD — проблема с проводкой в холодильнике. Нужно осмотреть шлейф на подгары и провести ремонтные работы.

Чтобы запустить холодильник в тестовом режиме, нужно нажимать определенное сочетание клавиш. Как это делать, можно посмотреть в инструкции. Если прилагается пульт управления, запустить тест можно с его помощью.

Одновременно нажмите две кнопки «Free Temp» и «Rel. Temp».

Важно! Режим тестирования не призван вывести на табло код неисправности. Он лишь позволяет убедиться в работоспособности той или иной детали.

При выходе из строя датчика на панели начнет мигать соответствующий индикатор, может раздаться звуковой сигнал. Чтобы отменить команду, удерживайте клавиши «Суперзаморозка» и «Суперохлаждение» в течение 8 секунд.

Чтобы запустить самодиагностику в обычном режиме, удерживайте те же клавиши, которые также могут называться «Быстрое охлаждение» и «Быстрая заморозка». Будут загораться разные светодиоды, значение смотрите в инструкции. По истечении 30 секунд холодильник вернется к привычной работе.

В тестовом режиме на дисплее могут показаться символы FF или Fd. Это не коды ошибок. Символы FF означают, что идет проверка вентилятора и мотора. Вы можете самостоятельно убедиться, вращается ли деталь или не функционирует. Fd указывает на диагностику нагревателя испарителя и воздушной заслонки.

С помощью теста вы можете быстро обнаружить и устранить поломку. Видео по теме поможет провести самодиагностику:

Источник