Хонда цивик ошибка р1167

Как то давно с форума скачивал что то типо статьи, там про то как проверить авто, правда там про фит, но основные моменты думаю похожи. Вот что там про вариатор:
«Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.
Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.
Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.
Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.
Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин
Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.
Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе
HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Если вдруг начинает моргать «D» — не стоит продолжать осмотр.
Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.
Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».
(Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» — и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

!!!Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)
Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.
Бросаем газ.
Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин
Это норма.
Повторяем то же самое с режимом «R.»
Повторяем то же самое с режимом «S.» — тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.
Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.
Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
=>Обороты сразу же восстановились? Варианты:
1. засоренн клапан -регулятор ХХ — тут ничего страшного, можно и почистить
2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.
=>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.
Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.
Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.
ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз
Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.
Если нет- зер гут.

Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.
Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.
(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело — труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто.» ©

Всем привет!

Дорогие друзья, всем привет.
Т.к. мы с Бродягой можно сказать закончили с механикой, а именно: перебрали всю подвеску, поменяли все жидкости и расходники в двигателе и не только, то пришла пора бороться с Check engine)
А там конь не валялся) Минимум 6 ошибок…в основном мелочевка, запчасти в пути. Но самые страшные были вот эти:
P0141 — неисправность в цепи подогрева второго кислородного датчика.
P1166 — неисправность в цепи подогрева первого кислородного датчика.
Р1167 — неисправность подогревателя первого кислородного датчика.
Короче полный букет)
На всякий случай подключил сканер ELM 327, посмотрел показания с датчика 1 и 2.
Как и ожидалось, там глухо…

Самое интересное, что данные ошибки обычно проявляются в поведении авто:
— плавающие обороты на холодную;
— возможен перегрев двигателя (не критичный);
— повышенный расход из-за не правильной смеси.
А я ездил так года 3 наверное((( Честно, ничего из вышеописанного не замечал, ну может кроме расхода…и то чисто субъективно, т.к. никогда особо не заморачивался замером.
Но в итоге решил, что нужно сделать…и начал погружаться в тему, а там все чудесатее и чудесатее)
Итак, сейчас важная информация для «американца» двигатель К24А1 дорест:
1. Кислородный датчик 1 — формально аналогов не имеет!
Номер оригинала 36531-РРА-305, якобы аналог Denso 234-9005, это тот же оригинал, по той же цене.
Цена на 2021 год — порядка 20000 руб.
Есть датчик Denso DOX — 1461 — тут решать вам, совместимость 50 на 50. Причину пока никто установить не может(( Стоимость порядка 10000 руб.
БОЛЬШЕ АНАЛОГОВ И ЗАМЕНИТЕЛЕЙ НЕТ!
Учтите при замене!
2. Кислородный датчик 2 — проще) Есть 100% работающий аналог DENSO DOX — 0119.
Цена порядка 4000 руб.
Подробнее про датчики можете почитать тут:
www.drive2.ru/l/575257337900565888/
www.drive2.ru/l/467733621919187940/
forum.crvclub.ru/index.php/topic, 16305.0.html
Итак, с теорией покончили, приступаем к практике)
Я все же решил рискнуть и купил Denso DOX — 1461 и DENSO DOX — 0119.

Так же приобрел механическую обманку FORTLUFT M18*1,5 нержавеющая сталь
Брал тут.

Принцип действия в уменьшении количества газов, попадающих на датчик и соответственно попытка имитации наличия катализатора.
Есть с частичкой настоящего катализатора, но они на порядок дороже. Мне посоветовали механику, сказали будет работать 100%. Тут выбор за вами)
Например вот тут можно глянуть.
1. DENSO DOX — 0119 — датчик 2.

Подключаем его к родной фишке, согласно инструкции.
У меня стоял родной датчик OHK 563-H7 (провода белый, белый, серый, черный).

Через гильзы стыкуем провода фишки и датчика.

Ну и я дополнительно прошелся изолентой)) Как то мне так спокойнее)

Поверх датчика накручиваем обманку и на этом в принципе с данным датчиком все.

2. Denso DOX — 1461 — датчик 1.
Тут все одновременно просто и сложно))
Фактически датчики по конструкции, цвету проводов и фишке идентичны!

Поэтому ничего не мудрим, просто достаем из коробки и скрещиваем пальцы))

Собрал все в кучку и потопал к Бродяге))

Ямы нет, а открутить два датчика ключом на 22, в ограниченном пространстве и еще если их ни кто не откручивал с 2002 года(( Короче квест еще тот…в итоге я тянул ключ, друг со стороны бампера толкал его ногой, силой такой то матери и 100%-го благословения Бамбалби…блин мы их выкрутили)))
Ну а дальше, ставим новые датчики, предварительно смазывая резьбу смазкой из комплекта и идем смотреть показания на сканере.

Честно, что они там корректируют и показывают, я в душе не чаю…главное, что показания пошли, а это значит датчики работают))
Check engine, конкретно по описанным ранее ошибкам потух.
Слава яйцам!
Из субъективного, машина стала бодрее, появилась какая-то дополнительная тяга и небольшой запас мощности.
Расход, надеюсь, тоже должен стать меньше, это засеку позже.

Завтра повторно проверю ошибки, надеюсь, сюрпризов не будет!

Ну вот такие дела)) Всем бобра!

PS Вчера прокатился, в обычном режиме и выскочил на трассу дал дуста до 4-5 тыс., сегодня подключил сканер, оба датчики живы, ошибок нет.
НО))) Ска…как всегда! Теперь появилась ошибка P1457 — потеря герметичности абсорбера. Но это уже совсем другая история))))

РАСХОД после замены!
Итак, проехал 648 км, на все про все ушло 75 л бензина АИ92. Из них: 320 трасса, 328 город. Расход расчетный: 11,57л на 100 км!
Друзья, ну это побега))😎

Вот, если конечно станет легче……
Как проверить лямбда-зонд

Cyril Pertsev

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать — со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто — включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные — земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось — зонд в помои, самому — в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.

8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.»
Но ваще лучше диагностика