Как исправить кривой конек на крыше

Кровля — особенный элемент дома. И речь не о ее важности или сложности конструкции — это само собой разумеется. Дело в том, что между монтажом крыши и проверкой качества работ «в бою» проходит как минимум несколько месяцев. Кровлю перекрывают летом или ранней осенью, а проблемы с ней возникают зимой. Такое положение вещей развязывает руки недобросовестным компаниям, нанимающим на пике заказов рабочих с улицы, которые могут даже не знать, как правильно закрепить пароизоляцию или зачем нужна контробрешетка. А расплачивается за такой подход к работе владелец дома.

К сожалению, это не редкость на рынке. В такой ситуации есть только два выхода: строительство крыши своими руками строго по нормативам либо постоянный контроль качества работ. Но чтобы проверять, нужно знать, что искать. Поэтому мы сделали эту подборку, в которой собрали самые распространенные ошибки при строительстве крыши. А также уделили внимание тому, как их исправить.

Ошибки на этапе проектирования

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.

Отсутствие проекта

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент, без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

• учитываются нагрузки;
• рассчитаны стропила и обрешетка;
• приведены схемы всех узлов;
• показаны места установки стоек;
• указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Самостоятельное изменение проекта

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Замена кровельного материала

Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Неправильный монтаж стропильной системы

Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома. Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.

Доски с обзолом и другими дефектами

Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.

Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.

Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.

Укладка досок и бруса «как есть», без обработки

Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.

Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.

Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.

Нарушение правил монтажа

Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:

1. Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
2. Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
3. Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
4. Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
5. Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.

Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.

Дефекты кровельного пирога

Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, при его монтаже также допускают ошибки. Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, могут перепутать пленки и сделать еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также к повышенным теплопотерям.

Отсутствие пароизоляции

Обычно о монтаже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и случаи сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения. Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняя их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему. После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.

Перепутанные стороны пленок

У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффект вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:

• двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
• армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
• фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.

Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.

Негерметичный паробарьер

Одна из самых распространенных ошибок при монтаже кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем, поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:

• на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
• стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
• недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
• паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
• в местах прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.

Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.

Мостики холода в утеплителе

Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое. В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода возникают из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:

1. Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляцией щель, через которую уходит тепло.
2. Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации роль мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи которых значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
3. Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы. Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри правильно сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
4. Плохо утеплены или вообще не утеплены отдельные участки кровли. Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за мауэрлатом, изгибы крыши сложной формы.

Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет. Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.

Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки плит не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.

Слишком тонкий слой утеплителя

Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточным для эффективной термоизоляции. Это приводит к большим тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную систему, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.

Чтобы исправить ошибку, уложите дополнительный слой утеплителя, чтобы суммарная толщина термоизоляции равнялась или была больше рекомендуемой.

Ошибки при монтаже кровельного покрытия

Хотя подходы к монтажу разных видов кровельного покрытия сильно отличаются, большинство ошибок универсальны. Поэтому о них — в первую очередь.

Отсутствие снегозадержателей

Не только крыша из металлочерепицы или профнастила, но и кровли с другими видами покрытий могут периодически «сбрасывать» тяжелые плотные пласты снега со скатов. И если эти пласты при падении могут попасть на деревья, соседние постройки, припаркованный автомобиль или даже человека, то отсутствие снегозадержателей на скатах — большая ошибка.

На некоторые виды крыш, к примеру, на кровлю из профнастила, снегозадержатели можно поставить в любой момент — конструкция позволяет. Поэтому, чтобы поправить ошибку, нужно просто купить снегоупоры и установить их. А вот на крыши из штучных материалов — черепицы, сланца — снегозадержатели ставят в процессе монтажа плиток, поэтому, если не установить снегоупоры сразу, для исправления оплошности придется разбирать часть кровли.

Плохой водоотвод

Неправильный уклон водостока, его слишком маленькая пропускная способность или вовсе отсутствие — частые проблемы кровли. В результате во время дождя и таяния снега вода стекает по стенам, пропитывает лобовую планку и стропила за ней, заливает фундамент. Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установите водосточную систему.

Недостаточная вентиляция

На любом кровельном покрытии, особенно на металлических, из-за перепада температур с внутренней стороны появляется конденсат. Чтобы выводить его из-под покрытия нужна контр-обрешетка на крышу. Она обеспечивает вентиляцию кровли через карнизную подшивку и конек. Если контробрешетки нет, то и нормальной вентиляции не будет, что приведет к постоянному увлажнению кровельного покрытия с обратной стороны и его ускоренной порче.

Неправильное оформление примыканий

Места прохода вентиляционных и печных труб через крышу, ендовы, примыкания к стенам — все это уязвимые части кровли. Если примыкание кровельного покрытия в таких местах сделано неправильно, то в них со временем появляется течь.

Основных проблем четыре:

1. Несоблюдение строительных правил и рекомендаций производителя.
2. Приклеивание герметизирующих лент и подкладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
3. Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
4. Отсутствие герметика между доборным элементом и поверхностью ската, стены или трубы.

Для устранения протекания кровлю вблизи места примыкания нужно будет разобрать и переделать узел.

Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы

И металлочерепица, и профнастил — это профилированный на станке стальной лист. Поэтому при кровле крыши профнастилом и металлочерепицей возникают схожие ошибки:

1. Нарушение геометрии листа из-за перегиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
2. Резка листов болгаркой, что приводит к кромочной и очаговой коррозии.
3. Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
4. Монтаж обрешетки под металлочерепицу и профнастил с шагом, который не соответствует профилю листа.
5. Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком сильно.
6. Нарушение требований производителя по количеству и местам расположения саморезов.
7. Продольный нахлест в полволны вместо целой волны, слишком узкий поперечный нахлест.
8. Крепление листов без выравнивания обрешетки.

В зависимости от масштаба проблем крыша дома из профнастила или металлочерепицы либо демонтируется и укладывается заново, либо меняются отдельные поврежденные листы.

Ошибки при монтаже ондулина

Монтаж кровли из ондулина из-за неприхотливости материала сложно выполнить неправильно. Но и здесь допускают ошибки:

1. Шаг обрешетки больше рекомендуемого производителем.
2. Экономия гвоздей при креплении ондулина.
3. Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
4. Монтаж при низкой температуре.
5. Растягивание ондулина при укладке.

Для устранения дефектов крыши из ондулина заменяют поврежденные крепления или листы. При неправильно сделанной обрешетке кровельное покрытие снимают, набивают дополнительные брусья и перестилают материал.

Ошибки при монтаже шифера

Шифер — очень прочный и простой в работе, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует, прежде всего, аккуратности и только потом мастерства. Основные дефекты кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:

1. Гвозди просто вбивают в листы, в то время как правильно крыть крышу шифером с высверливанием отверстий в каждом месте крепления.
2. Концы забитых гвоздей загибают со стороны обрешетки. Это делать нельзя, поскольку при таком монтаже шифер летом треснет.
3. При погрузке или разгрузке листы шифера бросают, что приводит к появлению микротрещин.

Небольшие трещины и сколы на шифере можно замазать обычным раствором. Сильно треснувшие листы меняют на новые.

Ошибки при монтаже плоской кровли

Монтаж плоской кровли в целом сложнее, чем простой двускатной или односкатной кровли. Но связано это со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши рубероидом — довольно простой процесс. К тому же, ошибки в работе с рубероидом видны сразу:

1. Размотка рулона рубероида от себя. В этом случае гретый битум прилипает к обуви, нарушается целостность материала. Верный индикатор — следы обуви на покрытии.
2. Крестообразные стыки. Это потенциальные места протечек.
3. Отсутствие разуклонки. Она нужна, чтобы вода стекала с крыши, а не скапливалась на ней.
4. Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.

Способы устранения дефектов зависит от того, какой рубероид для крыши вы выбрали. На материал с гладкой поверхностью просто наплавляется еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Рубероид с крупнозернистой посыпкой снимается полностью и заменяется другим.

Ошибки при монтаже мягкой кровли

Мягкая кровля — еще один кровельный материал на битумной основе. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный. Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли правильно, нельзя допускать:

• совпадения стыков первого и стартового ряда;
• открытых шляпок гвоздей — они должны быть прямо под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы их закроет;
• монтаж мягкой кровли при минусовой температуре — в холоде материал становится хрупким;
• использования коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.

Кроме того, при деформации листов и разгрузке их волоком можно повредить композитное полотно, и оно начнет расслаиваться.

Подведем итоги

Во время строительства крыши частного дома ошибки можно допустить на каждом этапе. При этом к наиболее критичным дефектам приводят:

• отсутствие проекта или выполнение работ без учета его требований;
• игнорирование строительных норм при монтаже кровли;
• низкоквалифицированная и безответственная строительная бригада.

Следовательно, чтобы избежать большинства ошибок, нужно тщательно подбирать бригаду кровельщиков, изучить строительные нормативы и постоянно контролировать качество работ. При этом проект может быть как уникальным, так и типовым — значение имеет только профессиональность расчетов и решений.

Никакого допустимого перекоса быть не должно и тем более 150 мм на 11 метров, это слишком явный (заметный) перекос.

Видел подобные кровли на домах очень старой постройки, если проще то кровля (крыша) просто просела и это не нормально.

Коньком называется верхнее «ребро» (горизонтальное, естественно) скатной крыши, если речь о двухскатной кровле, то конек один, если скатов более двух, то и коньков несколько, но все они без перекосов и более того, даже если речь о двухскатной асимметричной кровле (длина скатов разная) конек всё равно устанавливается без перекоса.

Если чуть понятней, то конёк формируется в месте сопряжения стропильных ног двух скатов (разных скатов) верхняя точка того самого сопряжения и есть конёк и он не должен быть с перекосом.

Ещё коньком называется вот такой

комплектующий элемент (коньковые планки).

Конёк есть не на всех кровлях, например на плоской кровле нет пересечения скатов, ответственно и конёк не нужен.

Шатровая кровля тоже обходится без конька, как и купольные кровли.

Чаще всего (это более правильный вариант) коньковый элемент изготавливается из того же материала что и кровельное покрытие.

Черепица, оцинковка, металлический профиль, ондулин и.т.д.

Скорей всего в Вашем случае была допущена ошибка при монтаже стропильной системы.

Именно её правильный монтаж отвечает за правильную геометрию и конька в том числе.

Если стропильная система сделана правильно, то в дальнейше6м как-то нарушить геометрию кровли уже сложно.

Вообще кровля, конструкция проектируемая, вот такие нюансы (критические ошибки) могут присутствовать в тех случаях когда строительство дома ведётся «на глаз» без проекта.

Переделка «косяков» может обойтись гораздо дороже стоимости проекта, к сожалению это скорей всего Ваш случай.

Это не аргумент, а отговорка.

Основание мансарды возводили те же специалисты? Если да, то и это их «косяк».

А нанимать разные бригады на разные участки строительства тоже не совсем логично, спрашивать в итоге будет не с кого.

В любом случае такой перекос (15 см) не допустим и работу нужно переделывать.

Конек может быть выровнен способами. Первый способ это прибить доску 5х10 от конца стены вверх на высоту конька. Толкните последние стропила к этой cтойке и установите доску 5х10, пластью в вертикальной плоскости от верхней обвязки до коньковой балки под углом 45°, как показано на фото выше. Это временная распорка. Прибейте её между метками разметки стропил на коньке так, чтобы она не мешала установить стропила.

Вторым способом выровнять конек является использование глазомера. Смотря вниз с конца конька, выровняйте внешнюю пласть конца стропил с внешним краем верхних и нижних обвязок, и затем прибейте повернутую распорку.

Со стропилами прибитыми к каждому концу конька, конек поддерживается двумя временными подпорками из доски 5х10. Вертикальная доска 5х10 дальняя справа — вровень с внешним краем стены. Выровняйте вертикально конек двигая его к этой доске и затем прибейте к постоянному подкосу под углом 45°.

При любом способе, конек можно выровнять без использования уровня, что означает, когда вы собираете крышу, наверх нужно нести на один инструмент меньше.

Поднимите оставшиеся секции конька таким же образом, устанавливая минимальное количество пар стропил и подпорок, чтобы закрепить их на месте. Когда вы достигнете конца здания, на глаз выровняйте последнюю пару стропил со стеной, прочертите линию конца коньковой балки, отодвиньте слегка стропила и отпилите лишнее от конька. Затем верните стропила на место и прибейте их к коньку. Установите другую диагональную распорку с этой стороны. По правилам обычно требуется установка такой диагональной распорки каждые 7,5 м. При необходимости, конек выступающий до линии свеса крыши подрезается снизу до ширины стропил (см.стр.148).

Оставшиеся стропила теперь легко установить. Прибивайте стропила через пласть к торцам ветровой планки, используя два 90 мм гвоздя для досок до 5х30 см. Там где стропила становятся рядом с лагами, забейте по три 90 мм гвоздя через стропила в лаги и затем гвоздем под углом в обвязку (см. рис выше). Это сформирует прочный треугольник, который поможет связать всю крышу вместе.

Выровнив и закрепив конек, прибейте к нему остальные стропила. Сначала с одной стороны, а затем с другой: низ крепится к лагам потолка и к обвязкам стены.

---

---

РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

• Биография Ларри Хона
• Начало строительства каркасного дома
• Расчет пиломатериалов для каркасного дома
• Как построить фундамент для каркасного дома
• Как построить перекрытие каркасного дома
• Как построить каркасные стены
• Как построить каркас крыши
• Строительство лестниц

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Продолжаем тему 

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива. 

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки. 

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

Решение принято.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Когда мы утепляли курятник на дачном участке, обратили внимание, что на чердаке после дождя появляются небольшие лужи. Пока на потолок не положили свежие доски, этого заметно не было. Пришлось провести ревизию крыши. Забравшись наверх и обследовав кровлю, мы пришли к выводу, что конёк крыши, сделанный из деревянных тесин, пришёл в негодность и не справлялся со своими задачами. Мало того, что доски сгнили, так ещё и рубероид, который защищал чердак от попадания влаги, прохудился. Так как замена кровли в ближайший год в наши планы не входила, решили оперативно провести ремонт конька крыши своими руками. Что из этого получилось, вы узнаете, прочитав эту статью.

   Курятник нам достался вместе с дачным участком. Сделан он в советское время, из бюджетных материалов. Стены залиты смесью мучки с небольшим добавлением цемента, кровля шиферная и сверху деревянный конёк. Такие сараи и курятники строились почти во всех деревнях и сёлах Советского Союза. В общем, дёшево и сердито.

   Так как в наши планы входило выращивание бройлерных цыплят, курятник мы сносить не стали. Наоборот, сделали ремонт: оштукатурили стены, заменили деревянную дверь, провели утепление. В ближайших годовых перспективах — ремонт кровли. Но пока мы шифер не заменим, надо исключить попадание дождевой воды внутрь сарая. Для этого и нужно провести ремонт конька крыши своими руками, тем более, сделать это не сложно.

РЕМОНТ КОНЬКА КРЫШИ

  Чтобы попасть на крышу курятника, изготовим кровельную лестницу.

   Делается она так: к доске шириной 20-30 см, равной длине одного ската кровли, прибиваем  бруски через 25-30 см. По ним мы будем забираться наверх. В конце тесины под углом примерно 60 градусов прибиваем небольшой кусок дощечки, чтобы им можно было зацепиться за крышу. Дощечку скрепляем двумя брусками, чтобы она не отвалилась под тяжестью мастера, делающего ремонт. Поднимаем лестницу на кровлю и зацепляем её. Можно приступать к ремонту своими руками.

  Как уже было замечено выше, тесины, которые были наверху, сгнили.

   Гвоздодёром, аккуратно, чтобы не повредить шифер, демонтируем их. Теперь стало видно, почему на потолке образовывались лужи – рубероид, лежащий под тесинами, оказался дырявым. Его мы тоже удаляем.

   Спускаемся на землю и нарезаем новые куски рубероида, шириной 35-40 см, по длине сарая.

   Опять забираемся наверх, захватив с собой отрезанные куски, молоток и гвозди. 

   Начиная с края, прибиваем рубероид к доскам через листы шифера. Для этого нам понадобятся гвозди длиной не менее 80 мм.  Теперь вода точно не попадёт внутрь курятника, а будет стекать по шиферу.

   Но если оставить так, как есть, рубероид снесёт с кровли, когда будет сильный ветер. Чтобы его закрепить более надёжно, изготовим новый конёк.

   Конечно, намного проще купить готовый железный конёк в магазине и накрыть им шифер. Тогда и рубероид прибивать не надо. Но это стОит денег. Металлический коньковый элемент нынче дОрог. Поэтому покупать его отдельно, чтобы сделать ремонт шиферной крыши – слишком накладно. Вот когда будем кровлю менять полностью, тогда и установим его под цвет покрытия. Сегодня же наша цель – провести бюджетный ремонт кровли своими руками из подручных материалов. Даже рубероид мы не покупали. Хватило небольшого куска, который остался от гидроизоляции столбов, которую мы делали при установке забора.

   Конёк будем делать из досок, которые мы использовали для строительства дачного туалета и душа. Для этого воспользуемся дедовским методом. Нам понадобятся тесины, шириной не менее 20 см. Так как у нас они остались шириной по 10 см, отрежем их ножовкой одинаковой длины и  собьём друг с другом гвоздями.

   Возьмем сбитые тесины и залезем по лестнице наверх. Прислоним одну  тесину к шиферу таким образом, чтобы она нависала над ним. Прибьём её прямо через шифер двумя гвоздями.

   Теперь возьмём вторую доску, торцом прижмём её к первой и собьём обе тесины между собой гвоздями.

   Вторую доску тоже прибьём к крыше. Мы сделали часть конька.

   Таким же образом нужно закрыть крышу по всей длине.

   Делать это нужно осторожно, чтобы случайно не прорвать рубероид, который мы перед этим закрепили наверху. 

   Теперь, когда пойдёт дождь или снег, доски от осадков разбухнут, щели между ними сомкнутся, и вода не будет попадать внутрь сарая. Цыплятам будет тепло и сухо. Вот так можно быстро сделать ремонт конька крыши своими руками, практически не затрачивая на это денежных средств.