Как исправить окантовку - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

I have tried setting dithering everywhere I can find. I also tried setting everything to ARGB_8888 and STILL there is very bad banding on my background image. My background image is 640×960 and it works fine on my physical phone that is 720×1280 but on an emulator running at 320×480 I get the bad color banding. I put my code below. If you have any suggestions please help!

public void onCreate(Bundle instanceBundle) {
    super.onCreate(instanceBundle);

    Window window = getWindow();
    window.setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    window.setFormat( PixelFormat.RGBA_8888 );

    surfaceView = new SurfaceView(this);
    setContentView(surfaceView);
    surfaceHolder = surfaceView.getHolder();
    surfaceHolder.setFormat( PixelFormat.RGBA_8888 );

    Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
    int width = display.getWidth();
    int height = display.getHeight();

    if(width > height) {
        setOffscreenSurface(height, width);
    } else {
        setOffscreenSurface(width, height);
    }

    surfaceView.setFocusableInTouchMode(true);
    surfaceView.requestFocus();
    surfaceView.setOnKeyListener(this);

    background = decodeSampledBitmapFromResource( getResources(), R.drawable.background );
}

public Bitmap decodeSampledBitmapFromResource( Resources res, int resId )
{
    // First decode with inJustDecodeBounds=true to check dimensions
    final BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
    options.inJustDecodeBounds = true;
    BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options);

    // Calculate inSampleSize
    options.inSampleSize = calculateInSampleSize(options );

    // Decode bitmap with inSampleSize set
    options.inJustDecodeBounds = false;
    options.inDither = true;
    options.inPreferredConfig = Bitmap.Config.ARGB_8888;
    return BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options);
}

public int calculateInSampleSize( BitmapFactory.Options options )
{
    // Raw height and width of image
    final int height = options.outHeight;
    final int width = options.outWidth;
    int inSampleSize = 1;

    int reqWidth = Math.round( width * vertDispRatio );
    int reqHeight = Math.round( height * horiDispRatio );

    if( height > reqHeight || width > reqWidth )
    {
        // Calculate ratios of height and width to requested height and width
        final int heightRatio = Math.round( (float) height / (float) reqHeight );
        final int widthRatio = Math.round( (float) width / (float) reqWidth );

        // Choose the smallest ratio as inSampleSize value, this will guarantee
        // a final image with both dimensions larger than or equal to the
        // requested height and width.
        inSampleSize = heightRatio < widthRatio ? heightRatio : widthRatio;
    }

    return inSampleSize;
}

@Override
public void onAttachedToWindow() {
    super.onAttachedToWindow();
    Window window = getWindow();
    window.setFormat(PixelFormat.RGBA_8888);
}

public void setOffscreenSurface(int width, int height) {
    if(offscreenSurface != null) offscreenSurface.recycle();
    offscreenSurface = Bitmap.createBitmap(width, height, Config.ARGB_8888);
    canvas = new Canvas(offscreenSurface);
}

Paint paint = new Paint();

public void drawBitmap(Bitmap bitmap, float x, float y)
{ 
    if(canvas != null)
    {
        int pixelX = (int)( x * getFramebufferWidth() );
        int pixelY = (int)( y * getFramebufferHeight() );
        paint.setDither(true);
        canvas.drawBitmap(bitmap, pixelX, pixelY, paint);
    }
}

public void run() {
    int frames = 0;
    long startTime = System.nanoTime();
    long lastTime = System.nanoTime();
    while(true) {
        if( state == State.Running )
        {
            if( !surfaceHolder.getSurface().isValid() )
                continue;

            Canvas canvas = surfaceHolder.lockCanvas();

            long currTime = System.nanoTime();
            float deltaTime = (currTime - lastTime) / 1000000000.0f;
            if( deltaTime > 0.1f )
                deltaTime = 0.1f;

            clearFramebuffer( Color.BLACK );

            drawBitmap( background, 0, 0 );

            src.left = 0;
            src.top = 0;
            src.right = offscreenSurface.getWidth() - 1;
            src.bottom = offscreenSurface.getHeight() - 1;
            dst.left = 0;
            dst.top = 0;
            dst.right = surfaceView.getWidth();
            dst.bottom = surfaceView.getHeight();
            canvas.drawBitmap(offscreenSurface, src, dst, null);

            surfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas);                
        }
    }        
}

Источник

public void onCreate(Bundle instanceBundle) {
    super.onCreate(instanceBundle);

    Window window = getWindow();
    window.setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    window.setFormat( PixelFormat.RGBA_8888 );

    surfaceView = new SurfaceView(this);
    setContentView(surfaceView);
    surfaceHolder = surfaceView.getHolder();
    surfaceHolder.setFormat( PixelFormat.RGBA_8888 );

    Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
    int width = display.getWidth();
    int height = display.getHeight();

    if(width > height) {
        setOffscreenSurface(height, width);
    } else {
        setOffscreenSurface(width, height);
    }

    surfaceView.setFocusableInTouchMode(true);
    surfaceView.requestFocus();
    surfaceView.setOnKeyListener(this);

    background = decodeSampledBitmapFromResource( getResources(), R.drawable.background );
}

public Bitmap decodeSampledBitmapFromResource( Resources res, int resId )
{
    // First decode with inJustDecodeBounds=true to check dimensions
    final BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
    options.inJustDecodeBounds = true;
    BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options);

    // Calculate inSampleSize
    options.inSampleSize = calculateInSampleSize(options );

    // Decode bitmap with inSampleSize set
    options.inJustDecodeBounds = false;
    options.inDither = true;
    options.inPreferredConfig = Bitmap.Config.ARGB_8888;
    return BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options);
}

public int calculateInSampleSize( BitmapFactory.Options options )
{
    // Raw height and width of image
    final int height = options.outHeight;
    final int width = options.outWidth;
    int inSampleSize = 1;

    int reqWidth = Math.round( width * vertDispRatio );
    int reqHeight = Math.round( height * horiDispRatio );

    if( height > reqHeight || width > reqWidth )
    {
        // Calculate ratios of height and width to requested height and width
        final int heightRatio = Math.round( (float) height / (float) reqHeight );
        final int widthRatio = Math.round( (float) width / (float) reqWidth );

        // Choose the smallest ratio as inSampleSize value, this will guarantee
        // a final image with both dimensions larger than or equal to the
        // requested height and width.
        inSampleSize = heightRatio < widthRatio ? heightRatio : widthRatio;
    }

    return inSampleSize;
}

@Override
public void onAttachedToWindow() {
    super.onAttachedToWindow();
    Window window = getWindow();
    window.setFormat(PixelFormat.RGBA_8888);
}

public void setOffscreenSurface(int width, int height) {
    if(offscreenSurface != null) offscreenSurface.recycle();
    offscreenSurface = Bitmap.createBitmap(width, height, Config.ARGB_8888);
    canvas = new Canvas(offscreenSurface);
}

Paint paint = new Paint();

public void drawBitmap(Bitmap bitmap, float x, float y)
{ 
    if(canvas != null)
    {
        int pixelX = (int)( x * getFramebufferWidth() );
        int pixelY = (int)( y * getFramebufferHeight() );
        paint.setDither(true);
        canvas.drawBitmap(bitmap, pixelX, pixelY, paint);
    }
}

public void run() {
    int frames = 0;
    long startTime = System.nanoTime();
    long lastTime = System.nanoTime();
    while(true) {
        if( state == State.Running )
        {
            if( !surfaceHolder.getSurface().isValid() )
                continue;

            Canvas canvas = surfaceHolder.lockCanvas();

            long currTime = System.nanoTime();
            float deltaTime = (currTime - lastTime) / 1000000000.0f;
            if( deltaTime > 0.1f )
                deltaTime = 0.1f;

            clearFramebuffer( Color.BLACK );

            drawBitmap( background, 0, 0 );

            src.left = 0;
            src.top = 0;
            src.right = offscreenSurface.getWidth() - 1;
            src.bottom = offscreenSurface.getHeight() - 1;
            dst.left = 0;
            dst.top = 0;
            dst.right = surfaceView.getWidth();
            dst.bottom = surfaceView.getHeight();
            canvas.drawBitmap(offscreenSurface, src, dst, null);

            surfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas);                
        }
    }        
}

Источник

Содержание

Как самостоятельно обработать края шторы
Обработка края шторы обычным швом
Обработка клеевой тесьмой
Тканевая окантовка
Обработка края органзы и тюли
Правила подшива штор собственноручно на машинке
Общие рекомендации по подшивке штор
Замеры
Обрезка
Некоторые способы исправления длины ваших портьер
Подшиваем вручную
Используем машинку
Методы обработки края полотна
Как укоротить шторы, не подшивая
Советы по выбору и пришиванию шторной ленты

Как самостоятельно обработать края шторы

Далеко не всегда среди ассортимента готовых моделей штор удаётся подобрать изделие, соответствующее нашим вкусам и требованиям, да ещё и гармонично вписывающееся в интерьер. Другое дело, когда речь идёт о выборе материалов или предлагаемых вариантах со свободной длиной: необработанным краем, который подшивается на нужную высоту.

Край шторы

Обработка края шторы обычным швом

Но согласитесь, без нижнего шва занавеска из самой дорогой и изысканной ткани выглядит неопрятно – без подшива вам не обойтись. Поход в ателье с таким незначительным заказом потребует не столько финансовых затрат, сколько времени и сил. Гораздо проще обработать края своими руками обычным швом. Можно выполнить его на машинке или вручную.

Для начала необходимо точно определить длину готового изделия. Чтобы не ошибиться с замерами, оставьте ткань в навешенном положении на 2-3 дня: она вытянется и примет окончательную форму. Обработка краев ткани может производиться разными швами: в зависимости от вида используемой для занавесок ткани:

лёгкие материалы (органзу, вуаль) лучше подшить двойным подгибом. Таким способом можно обработать край ткани без оверлока, потому что кромка будет находиться в середине согнутого материала, не подвергаясь механическому воздействию при эксплуатации.
края многослойных, плотных или тканей на подкладке обрабатываются ординарным загибом.

Можно обработать края ткани вручную, это даже предпочтительнее для однотонных, с гладкой фактурой материалов – на лицевой поверхности стежки останутся незаметными. Главное, иголкой цеплять только одну нитку основного полотна. Если вы сделаете стежок шире, он «проявится» на шторе небольшими полосками или точками.

Чтобы укоротить шторы машинкой, подрежьте полотно на необходимую длину, учитывая припуски на швы, сделайте подгиб, сметайте и прострочите изделие.

Чтобы шов был меньше заметен, используйте тонкие нитки, максимально совпадающие с цветом занавесок.

Обработка клеевой тесьмой

Простой и удобный способ для тонких тканей с нефактурной поверхностью –с помощью клеящейся ленты или тесьмы. Уколы иголкой не оставят следов на материале, а обработка края штор производится за считаные минуты.

Клеевая тесьма

Этот метод станет палочкой-выручалочкой, когда вы спешите, а швейной машинки под рукой нет – аккуратная обработка края ткани вручную займёт как минимум несколько часов.

Для работы вам понадобится:

Приступаем к работе:

Подгибаем ткань (один раз), регулируя нужную длину изделия.
Заглаживаем складку утюгом.
Вставляем между слоями нижнего края занавески клейкую ленту и ещё раз обрабатываем горячим утюгом, фиксируя подгиб.

Внимание! Если вы работаете с гардинами из тяжёлой толстой ткани или делаете широкий подворот, проклейте тесьму в несколько рядов.

Этот метод быстрый в исполнении и «малотравматичный» для полотна (поскольку иголки не используются), но не такой надёжный, как классические методы со швами. После стирки лента будет отклеиваться и тогда придётся повторять операцию.

Тканевая окантовка

Очень аккуратно смотрится обработка штор, выполненная из тканевой окантовки.

стандартное швейное «трио»: нитки, иголки, ножницы;
в качестве окантовки можно использовать любую полоску ткани: готовую ленту или тесьму, вырезанную из материала. Главное, чтобы её длина была не меньше ширины полотна занавески.

Тканевая окантовка

Как сделать окантовку машинкой, пошаговая инструкция:

Если вы не используете готовую тесьму с обработанными краями, вырежьте полоску нужной длины из ткани.
Готовая тесьма просто складывается пополам, вырезанная лента подворачивается несколько раз: вначале посередине, затем ещё раз подгибаются внутрь необработанные кромки.Сформированная полоска проглаживается.
Между согнутой лентой вставляем край занавески, примётываем, и затем сшиваем детали машинным швом.

Альтернативный вариант окантовке – оборка, за которую прячется необработанный низ занавески. Но этот метод требует определённого стилистического решения. Способ выполнения работ тоже отличается:

Край полотна прячется не между слоями полоски, а за оборку.
Предварительно низ шторы рекомендуется обработать оверлоком.

Обработка края органзы и тюли

Работа с плотными тканями не представляет особой сложности. Главное, определиться с методом подшива и подобрать материалы (нитки, тесьму), совпадающие с цветом занавески. Другое дело – тонкие ткани прозрачные текстуры тюля.

Органза часто используется в качестве лёгких занавесок в комплекте с плотными и массивными портьерами. Но обработать края тюли из органзы непросто. Обрезка лишней по длине ткани делается двумя способами:

На нужном уровне (по линии отреза) ткань прострачивается швом зигзаг и только потом отрезается. Это делается для того, чтобы тончайшие нити материала не сыпались.
При втором способе дополнительная обработка кромки производится сразу после отрезания ножницами ненужной длины. Край подносится к свечке (или другому источнику открытого пламени) и обжигается. Но делать это нужно быстро, чтобы воспламенялись только торчащие на срезе ниточки, а основное полотно не пострадало от высокой температуры.

Теперь приступаем к подшиву. Формируем аккуратный двойной подгиб, смётываем и прострачиваем на машинке. Для красивого оформления драпировки используйте утяжелители.

Совет! Чтобы правильно обработать края органзы, при формировании двойной складки следите за соблюдением одинакового размера подгиба по всей ширине занавески. Нарушенная геометрия ровной линии кромки будет выглядеть неаккуратно на готовом изделии, а сползший шов покроется неэстетичными складками.

Ещё один способ обработки тюля из тонких тканей – косой бейкой. Этой эластичной тесьмой обрабатываются края шторы из крупной сетки, вуали или лёгкие занавески с вышивкой. Фактически это та же окантовка ткани готовой лентой или вырезанной полоской материала: вуаль, сетка или органза вставляется между сложенными посередине половинками бейки и застрачивается.

Источник

Правила подшива штор собственноручно на машинке

Шторы являются заметной частью любого помещения: без них окно выглядит «голым», а интерьер — незавершенным. Многие предпочитают покупать готовые занавески, но случается, что их приходится укорачивать. Сделать это можно разными способами — от ручного подшива до создания складок при помощи магнитов. Как подшить шторы самостоятельно дома?

Общие рекомендации по подшивке штор

Необходимость укоротить шторы может возникнуть в любой момент: например, если длинные занавески из спальни решили перевесить на кухню или после переезда на новое место оказалось, что ткань собирается складками на полу. Укоротить ткань можно 2 способами: отрезать или подогнуть.

Длинные шторы нравятся далеко не всем

Важно! Перед тем, как отрезать лишний кусок, стоит хорошо подумать, не придется ли об этом пожалеть.

Перед началом работы стоит ознакомиться с некоторыми общими правилами:

Перед началом работы необходимо дать шторам отвисеться. Это поможет выпрямить ткань и получить более верные размеры. Нужно намочить ткань и не отжимая повесить ее на 3-4 дня на окно;

Перед работой ткань нужно максимально вытянуть

Плотную, тяжелую ткань лучше подворачивать снизу 1 раз, тонкую — 2-3 раза;
Цвет нитки должен полностью совпадать с цветом ткани. Если материал тонкий, нить должна быть облегченной, иначе ее будет видно;
Булавки, которые используют для подкола ткани, должны быть тонкими, не оставлять заметных дырочек на полотне;
В начале и конце строчки не нужно стягивать ее, это выглядит некрасиво;
Как подшить тюль в домашних условиях без машинки или органзу? Эти ткани можно подпалить: при плавлении нитки запечатают край. Но этот вариант требует большой ловкости, так как ткань легко спалить за несколько секунд или оставить некрасивый черный край;

«Подметающие» пол шторы выглядят некрасиво

Если ткань толстая, например, блэкаут, ее края после подворота могут загибаться. Чтобы этого не произошло, внутрь подворота нужно спрятать небольшой грузик. Если утяжелитель спрятан производителем, укорачивать шторы придется сверху;
Если ткань сильно сыпется, стоит дополнительно прошить край швом «зигзаг»;
На место загиба можно пришить кружевную ленту или тесьму — это позволит сделать занавески более нарядными или спрятать небольшую ошибку;
Перед началом работы стоит потренироваться на небольшом кусочке ткани, чтобы понять, как ведет себя материал.

Замеры

Перед началом замера важно дать ткани вытянуться и отвиснуть — только после можно снимать ткань и начинать мерить. Мерить ткань можно исключительно на гладкой поверхности, например, на чистом полу. Если она сильно мнется, стоит заранее прогладить ее.

Важно! Иногда длина гардин значительно больше нужной (например, длина ткани 3 метра при высоте помещения 2,5). В этом случае стоит убрать точно лишний кусок, затем начинать замер.

Считается, что длина занавесок должна быть на 5-10 см меньше высоты от потолка до карниза, иначе ткань будет доставать до пола. На подшив к получившемуся числу прибавляют 8-14 см в зависимости от ткани и желаемой формы. Например, если необходимо подвернуть материал дважды, стоит оставить побольше места, если один раз, или воспользоваться тесьмой — поменьше.

Замеры должны быть достаточно точными

Также стоит учитывать желаемую форму занавесок и место расположения: например, на кухню многие вешают шторы длиной до подоконника, в гостиную — до пола.

Обрезка

Резать ткань стоит только если ее много. Если шторы длиннее нужного на 10-20 см, лучше подогнуть их и подшить, тогда при необходимости длину можно будет вернуть.

Резать необходимо большими острыми ножницами, не поднимая ткань. Чтобы срез получился ровным, стоит заранее провести линию, резать за раз как можно больше материала и не поднимать ткань на руки.

Материал стоит отрезать, если лишней ткани слишком много

Некоторые способы исправления длины ваших портьер

Исправить длину штор можно вручную или при помощи машинки, используя нить с иглой или клейкую ленту. Также есть и альтернативные варианты, например, сделать складки или закрепив низ магнитами. Как правильно подшивать шторы?

Подшиваем вручную

Это довольно долгий процесс, который потребует внимания и сосредоточенности. Дело в том, что при ручном пошиве регулировать длину стежка, расстояние между ними и прямоту шва потребуется швее.

Укоротить шторы можно даже руками

Пошагово процедура проходит следующим образом:

Необходимо разложить ткань на ровной поверхности и расправить ее;
Нанести все необходимые метки специальным мелом или сухим кусочком мыла;
Отрезать лишнюю ткань или сразу подогнуть ее, закрепив тонкими булавками;
Осторожно, не торопясь, подшить, оставив по краям небольшие кусочки нити (по 2-3 см);
По окончанию необходимо завязать узелки, используя оставленные нити.

Используем машинку

Швейная машинка позволяет сшить намного быстрее и проще, так как следить за швом не придется. Если работу выполняет не мастер, а новичок, стоит заранее посмотреть несколько уроков, чтобы лучше представлять себе процесс.

Лучше всего использовать длину шва 0,3-0,7 см, подойдет прямая строчка или мелкий «зигзаг». Второй будет незаметен на лицевой стороне, но шить им немного сложнее, чем прямым швом.

Работа на машинке более простая и быстрая

Ткань необходимо подогнуть и закрепить булавками или крупным стежком;
Положить под лапку и прострочить, оставив немного нитей по краям;
Связать оставленные нити узлами.

Если ткань сильно сыпется, ее край необходимо сперва пройти оверлоком и закрепить, затем подвернуть и прошить.

Методы обработки края полотна

Правильная обработка края штор важна: благодаря этому нитки не будут осыпаться, а сам край будет выглядеть аккуратно.

Существует несколько вариантов обработки:

Обычным швом. Ткань снизу аккуратно загибают, закалывают булавками или проделывают крупные стежки, чтобы ткань не соскользнула, и прострачивают. Шить нужно уверенно и ровно, ткань не тянуть, чтобы она не деформировалась. Если в машинке есть оверлок, можно сперва обработать края им, затем сложить и подшить низ. Это позволит прочнее закрепить край материала;

Оверлок позволит закрепить край ткани, если тот сильно сыпется

Важно! Можно подшить ткань и вручную, но это занятие отнимет намного больше времени, кроме того потребуется шить очень осторожно, делая швы по прямой линии.

Клеевая тесьма. Занавески необходимо дважды подогнуть, проложив между слоями клеевую ленту, затем прогладить место горячим утюгом. Лента расплавится и сцепит края. Это более простой способ, шов при этом получается незаметным, но тяжелую ткань клей не выдержит;

Клеевая тесьма — это сухой клей, который плавится при глажке

Окантовка тесьмой, кружевом или лентой. Нужно взять тесьму (длина должна быть равна длине обрабатываемого края), сложить вдоль, прогладить и «вставить» край внутрь. Затем закрепить его и прошить. Тесьму можно подобрать в тон занавескам или контрастного цвета.

Как укоротить шторы, не подшивая

Иногда необходимо сделать шторы короче, не срезая лишнюю ткань. В этом случае можно использовать некоторые хитрости:

Собрать занавески складками. Складки могут идти по бокам (английские шторы) или по всей длине (австрийские). Последние делаются следующим образом: по всей ширине ткани проводится горизонтальная линия на расстоянии от низа. От этой линии на равных расстояниях до края материала проводят параллельные друг другу линии. Затем штору вешают на карниз и прокалывают ткань вдоль вертикальных линий, собирая складки — потянув за нить, можно регулировать высоту складок и их вид.

Собрав занавески складками, можно сохранить длину материала

Можно пришить сзади вдоль вертикальных линий узкую шторную ленту. Это более долговечный вариант, который может удержать тяжелые ткани, с его помощью можно постоянно регулировать высоту.
Собрать рулоном. Легкие тюлевые занавески, которые волочатся по полу, можно скрутить в рулон и осторожно подшить плотной нитью;
Магниты для штор. Шторы собираются снизу и закрепляются между двумя притягивающимися магнитами. Второй вариант — отогнуть край шторы и закрепить его на стене. Магниты могут быть незаметными или яркими, которые станут отличными аксессуарами. При покупке важно помнить, что тяжелый материал могут выдержать только сильные магниты;

И, конечно, можно оставить шторы имеющейся длины. Стелющиеся по полу шторы сегодня довольно популярны: они эффектно выглядят и смягчают слишком серьезный интерьер.

Советы по выбору и пришиванию шторной ленты

Шторная лента — это специальная тесьма, состоящая из тканевых полос разной ширины, тонких веревочек и креплений для крючков. Лента пришивается к шторам сверху и при затягивании создает красивые оборки.

Благодаря шторной ленте занавески можно повесить на гардины

Важно! Шторная лента может быть прикреплена и в других местах: например, по середине.

Все существующие ленты делятся на несколько типов:

По используемым материалам: ленты могут быть прозрачными (леска) для тонких тканей или прочными (хлопок, полиэстер) для плотных;
По ширине: узкая (1,5-4 см) для легких материалов или широкая (5-17 см) для более плотных;

Шторная лента пришивается с изнанки

По способу крепления: с люверсами, с петлями для крючков, для карнизов-струн, для трубных карнизов;
По характеру складок: горизонтальные (традиционные) или вертикальные (шторы «уходят» вверх);
По виду складок: «гармошкой», «карандашом», «бабочкой» и т. д.

Перед началом работы необходимо определиться с длиной фурнитуры. Для этого к ширине шторы нужно прибавить 10 см на подгиб.

Пришивать ленту несложно:

Если край занавески уже подшит, нужно расправить тесьму по ширине ткани, закрепить булавками, затем пришить на машинке. Края ленты должны загибаться внутрь, чтобы не торчать, их зашивают в таком положении;
Если край не подшит, предварительно потребуется подвернуть ткань, затем закрепить фурнитуру.

Пришить ленту можно вручную или на машинке

Необходимость укоротить шторы может быть вызвана разными причинами. Не меньше и способов сделать это много: гардины можно подшить, подклеить или собрать складками, саму работу легко сделать дома самостоятельно или отнести в ателье. Впрочем, некоторые предпочитают оставить занавески длинными, струящимися по полу.

Источник

Зачем? При шитье практически любых изделий требуется обработка края ткани. Это делается как в декоративных, так и в утилитарных целях. Материал перестает осыпаться, а вещь выглядит аккуратно.

Как сделать? Есть множество способов обработать края. Некоторые из них выполняются оверлоком, некоторые – на обычной швейной машинке или, при ее отсутствии, вручную, но есть и другие варианты. В этой статье мы сейчас познакомим вас с самыми распространенными.

Правильную технологию пошива соблюдает каждая уважающая себя швея. Ошибкой будет уделять внимание лишь лицевой стороне изделия, ведь оформление изнанки не только формирует репутацию мастера, придает вещи законченный вид, но и продлевает срок службы. Об этом должны помнить все начинающие шить. Во время любого этапа работы над изднлием важны внимательность, аккуратность и точность: выбор материала, снятие мерок, моделирование выкройки, раскрой, пошив. Каждый шов – и лицевой, и внутренний – требует внимания.

Зачем обрабатывать края ткани

Края выкроенных из ткани деталей называют срезами, и обычно их обрабатывают для того, чтобы они не осыпались. Важно правильно оформить срезы трикотажных моделей одежды, потому что:

это укрепит швы;
позволит избежать осыпания;
при желании послужит отделкой контура (есть такие варианты обработки);
придаст изделию завершенный, аккуратный вид.

Только до

Cкачать бесплатно выкройки для
вашего вдохновение и скидку 5%

на покупки в нашем магазине

25 трендовых выкроек в подарок

Однако некоторые полотна кроят и шьют без обработки краев ткани. Речь о замше, войлоке, иных нетканых материалах.

Существует несколько видов обработки края ткани. Выбрать подходящий должна сама мастерица с учетом вида материала, потому что универсальной методики не существует.

Обработка края ткани на оверлоке

Оверлок – незаменимый помощник швеи, он качественно справляется с большими объемами работ. Ведь вручную обработать срезы – совсем не простая задача.

Обработка края ткани на оверлоке

Если говорить машинках среднего ценового сегмента и выше, обработка края ткани оверлоком приносит одно удовольствие. Что можно сделать:

декоративную окантовку;
широкие или узкие припуски;
обработать сложные трикотажные края.

Ровные, аккуратные стежки настолько хорошо смотрятся, что иногда по краю изделия проходят контрастной нитью, получается оригинально. Так делают, например, с шарфами. Декор простой, но красивый.

6 способов обработки края ткани на машинке

Шов «зигзаг»

Это самый распространенный способ, для которого не нужно специального оборудования. Этой опцией дополнено абсолютное большинство современных машин. Срез при обработке краев ткани зигзагом оказывается надежно закрепленным. Ширину и длину стежка можно регулировать, поэтому этот шов хорошо подходит к любому материалу, даже сыпучему или рыхлому.

Шов «зигзаг»

И все же даже универсальным зигзагом можно испортить вещь, если:

полотно трикотажное или раскроенное по косой (края могут растянуться безвозвратно);
ткань очень тонкая, нежная (зигзаг сделает край жестким).

Для обметки сыпучих срезов действуйте следующим образом:

подровняйте припуски;
настройте ширину и длину стежка так, чтобы для тонких тканей было 2,5 мм, а для более плотных – 3 мм;
проложите строчку зигзаг по краю с захватом срезов.

Если ткань совсем уж нежная и осыпается очень легко, сделайте так:

отступите от края детали на 50-100 мм и проложите строчку;
затем, стараясь не повредить обметку, подрежьте ткань по максимуму.

Так срез получится аккуратнее и хорошо сохранится. Можно шов «зигзаг» выполнить более надежно, как оверлочную строчку, если вдоль среза проложить дополнительную нить.

Деликатные шифон, органза, вискоза требуют особой методики обработки:

заутюжьте припуск на изнанку и заметайте;
установите ширину стежка 2 мм, а частоту – 0,5;
проложите строчку по сгибу через край;
а теперь срежьте ткань припуска близко к строчке.

Зигзагом можно красиво отделать низ шифонового или шелкового изделия, если обметать край строчкой с низким значением ширины и частоты стежка. У любой легкой ткани в результате будет один и тот же эффект: край станет немного волнистым, это прекрасно украшает подол юбки или платья.

Обработка методом «вразутюжку»

Данный способ применяется на смесовых и легких тканях при пошиве плечевых изделий спортивного стиля.

Обработка методом «вразутюжку»

Шов «вразутюжку» практически универсален, выглядит эстетично с лица, имеет низкую плотность. Как его выполнять:

стачайте детали на ширину припуска (1,2-1,6 см);
затем припуски разутюжьте;
каждый припуск подверните на 3-5 мм и приметайте к изделию;
с изнаночной стороны притачайте на расстоянии 1-2 мм от края.

Обработка краев косой бейкой

Это люксовый способ обработки. Его применяют многие крупные бренды и именитые дизайнеры. Он отнимет больше времени, чем оверлок. Мастерства и усердия тоже потребует больше. Обработанные бейкой швы станут дополнительным элементом декора.

Обработка краев косой бейкой

Припуски брюк, юбок и платьев из смесовых и натуральных тканей обрабатываются именно таким способом.

Косую бейку кроят из основной ткани:

под углом 45 градусов к кромке нарезают полоски, ширина которых должна быть 2 см;
сшивают их, чтобы получить нужную длину, затем заутюживают края полосок к центру.

Также в швейных магазинах можно купить готовую бейку нужного цвета. Конечно, о стопроцентном попадании в тон здесь говорить не приходится.

Изготовленная из основной ткани косая бейка идеально подойдет по цвету, но с этим можно и поиграть: свежо и оригинально смотрится контрастная отделка.

Опишем технологию обработки припусков таким способом:

сначала разутюжьте припуски;
приколите бейку булавками ко шву или приметайте, совмещая края окантовки и припуска. (имейте в виду: детали соединяем лицевыми поверхностями);
притачайте бейку строго по отутюженному сгибу;
проутюжьте шов;
теперь отогните бейку на изнанку припуска так, чтобы полностью закрыть его;
после следует проложить прямую строчку на 1 мм от края бейки.

Таким образом обрабатывают качественную одежду в области проймы, на боковых и плечевых швах. Это выглядит дорого.

Двойной бельевой шов

Этот шов еще называют французским, он применяется при обработке краев тканей на машинке, если они своей сыпучестью напоминают шифон. Такие прозрачные материалы слишком деликатны для зигзага, оверлока. Бельевым шов называется потому, что его применяют при изготовлении постельного белья. Он подходит только для прямых швов. На тяжелых тканях его не делают: образуются утолщения, бороздки.

Двойной бельевой шов

Преимущество бельевого/французского шва в том, что края будут полностью закрыты. Поэтому главные достоинства:

эстетичность и надежность;
прочность;
легкость выполнения.

Как шить? Для начала сложите детали изнаночными сторонами и сшейте с припуском 0,6 см. Обрезаем припуски до 0,3 см.

Далее выворачиваем на изнанку, утюжим, собирая в складку, и прошиваем с припуском 0,6 см. Получаем в итоге полностью закрытый край.

Московский шов

Это шов вподгибку с закрытым срезом для деликатных и тонких тканей.

Московский шов

Края будут защищены от осыпания, элегантно и аккуратно подшиты.

Чтобы оформить срезы московским швом, понадобятся острые ножницы, нитки для тонкой ткани, иглы не толще №№ 55, 60, 65.

Рассмотрим технологию выполнения данного шва:

подверните припуск наизнанку на 1 см и приутюжьте его;
затем на расстоянии 1 мм от края проложите прямую строчку;
теперь нужно аккуратно срезать лишнюю ткань, это должно быть сделано вплотную к шву, поэтому и берем острые ножницы;
подверните припуск на изнаночную сторону на ширину 3 мм и прокладывайте строчку строго поверх первой;
теперь настало время отутюжить готовый шов.

Строчка должна быть идеально ровной. Нитки принято выбирать строго в тон.

Запошивочный шов

Его применяют в постельном белье, в рубашках, рабочих костюмах, джинсовых, спортивных изделиях. Это прочный, износостойкий, усиливающий ткань шов. Одна из двух строчек запошивочного шва проходит по лицевой стороне, и ее часто принято делать контрастными нитками с увеличенной длиной стежка. Так, например, шьют джинсовые вещи.

Запошивочный шов

Для этого шва есть несколько способов. Припуски можно быть одинаковыми – 1 – 1,5 сантиметра, а могут быть 0,5 и 1,5 см. Выбор связан с плотностью ткани: толстое полотно требует более широких припусков, то есть и готовый шов окажется шире.

Запошивочный шов выполняется по следующим шагам:

сложите детали лицевыми сторонами внутрь, стачав их на расстоянии полтора сантиметра от края;
один из припусков должен быть уже, поэтому его надо срезать до 5 мм;
после этого больший припуск надо завернуть поверх меньшего и наметать;
затем отутюжьте его приметайте к изделию;
теперь проложите прямую строчку на расстоянии 1-2 мм от сгиба, не больше.

Ручная обработка края ткани

Имитация оверлочного шва

Конечно, обработка края ткани вручную – процесс довольно трудоемкий, но вполне возможно при помощи иглы и ниток аккуратно «подделать» шов оверлока.

Имитация оверлочного шва

Вот этапы выполнения ручного оверлочного шва:

сначала на расстоянии 40-70 мм от края проложите прямую машинную строчку;
нитку закрепляйте узелком на лицевой стороне, потом протяните на другую сторону;
вводите иглу в то же самое отверстие и поддевайте нитку;
затяните нить так, чтобы образовалась петелька;
затем введите иголку в соседнее отверстие, опять подденьте нить, затяните ее;
повторяйте действия, чтобы получались зигзагообразные петли по краю ткани;
по окончании работы надо удалить машинную строчку и проложить ручную прямую между вершинами наклонных стежков в двух направлениях.

Обработка срезов ручными стежками методом обметки края

Какие существуют виды ручных краеобметочных строчек? Это петлеобразные стежки, косые или крестообразные. На расстоянии от края среза, на котором планируете делать глубину стежков, рекомендуем проложить, ослабив верхнее натяжение, машинную строчку-ориентир. Так ручная работа получится аккуратнее, а стежки одинаковой длины.

Обработка срезов ручными стежками методом обметки края

Нестандартные способы обработки края ткани

Выполнение среза фестонными ножницами

Такие ножницы позволяют обработать край зигзагообразно еще при раскрое. Они делают декоративный срез на нетканых материалах: фетре, драпе, сукне и коже. В любом случае это будет полотно с плотным переплетением нитей, а тонкие и рыхлые ткани следует в зоне припусков обрабатывать как-то иначе.

Выполнение среза фестонными ножницами

Принцип работы фестонными ножницами по ткани довольно прост:

Чтобы дополнительно закрепить кромку, на расстоянии 0,5 см от края проложите прямую машинную строчку с нешироким шагом.
Максимально близко к этой строчке срежьте ткань ножницами зигзаг.
Надо понимать, что отделка ножницами зигзаг не гарантия долговечности изделия. Такая обработка боится частых стирок, ведь ее применяют на стачных швах или швах вподгибку с открытым срезом.

Таким образом, фестонные ножницы не спасут открытые срезы от постепенного осыпания, но намного упростят процесс обработки краев изделия.

Когда срезы не обрабатывают совсем

Некоторые материалы по своим свойствам не осыпаются никогда. Мастеру не приходится работать со срезами, если он кроит из нетканых материалов типа неопрена, кожи, замши.

Когда срезы не обрабатывают совсем

Но и при раскрое тканых материалов выкройки можно распределить по полотнищу так, чтобы длинные и ровные припуски приходились на кромку. И тогда обработка края ткани не понадобится.

При «участии» кромки в готовом изделии, правда, возможны проблемы. Она плотная, негибкая, поэтому зачастую стягивает выполненные швы. Чтобы избежать этого, рассекайте ее край ножницами на глубину примерно полсантиметра каждые 7-10 сантиметров.

Обжиг срезов

Искусственные и синтетические волокна – неотъемлемая часть состава многих современных тканей. Большинство таких волокон способно оплавляться при нагревании. Это свойство можно использовать швеям в работе. Аккуратно оплавьте срезы деталей кроя зажигалкой или свечой.

Обжиг срезов

Спешить с такой методикой обработки не следует. Для начала предварительно попробуйте, как это будет выглядеть, на ненужном лоскутке или незаметном в готовом изделии крае. Будьте осторожны, не прожгите вещь, не устройте пожар дома!

Ткани для пошива одежды: виды и характеристики

Обработка срезов специальным клеем

Для предотвращения осыпания краев изделий продаются различные средства.

Обработка срезов специальным клеем

Как действовать? Сначала срезы подровняйте на такую длину, какими хотите их видеть в результате. Затем наносится специальный клей, который при высыхании плотно соединяет волокна материала между собой.

Изучите и попробуйте совершенствоваться в каждом способе обработки края изделия. Вы должны понимать, какой метод и в каком случае лучше подходит. Изнанка – лицо пошива! То есть репутация мастера, которая должна оставаться безупречной, несмотря на ткань или сложность модели.

Источник

Как сгладить края в фотошопе после вырезания людей из фото?

В этом руководстве мы рассмотрим, как сгладить края в фотошопе после вырезания людей из фото. Приведенная ниже инструкция будет работать во всех версиях Photoshop.

Шаг 1

С помощью инструмента «Быстрое выделение» или «Выделение объекта» создайте контур вокруг модели.

Шаг 2

Перейдите на панель «Каналы».

Шаг 3

Выберите канал с наибольшей контрастностью («синий»).

Шаг 4

Для создания копии перетащите синий канал на кнопку, расположенную внизу (квадрат с плюсом).

Шаг 5

Перейдите в меню Выделение > Модификация> Сжать и введите значение в 10-15 пикселей.

Шаг 6

Залейте выделение сплошным цветом.

Шаг 7

Перейдите в меню Выделение> Модификация> Расширить и введите значение в 20-30 пикселей.

Шаг 8

Шаг 9

Заполните выделение белым цветом. Нажмите Ctrl+D, чтобы убрать выделение.

У нас получилась тонкая граница. Размоем ее.

Шаг 10

Выберите инструмент « Затемнитель ». Установите диапазон на тени и экспозицию на 15%.

Шаг 11

Обработайте края. Обратите внимание, как инструмент плавно затемняет края.

Шаг 12

Переключитесь на инструмент « Осветлитель ». Установите диапазон на подсветку и обработайте край, который нужно осветлить.

Шаг 13

Удерживая нажатой клавишу Ctrl, кликните по значку канала, чтобы выделить все. Светлые области будут выделены.

Шаг 14

Нажмите на «RGB», чтобы активировать все каналы.

Шаг 15

Удерживая нажатой клавишу Alt, кликните по иконке маски слоя. У вас получится красиво вырезанный профиль.

Пожалуйста, оставляйте ваши отзывы по текущей теме материала. Мы очень благодарим вас за ваши комментарии, дизлайки, отклики, подписки, лайки!

Пожалуйста, оставляйте ваши мнения по текущей теме материала. За комментарии, подписки, лайки, отклики, дизлайки огромное вам спасибо!

Сергей Бензенко автор-переводчик статьи « How to get perfectly smooth edges on cutouts of people in Photoshop »

Сглаживание краев вырезанного объекта в Фотошопе

Во время работы в программе Photoshop достаточно часто приходится вырезать какой-либо объект для его последующего переноса в новое место, наложения на другой фон и т.д. При этом края объекта после вырезания не всегда получаются аккуратными. Давайте посмотрим, каким образом это можно исправить.

Примечание: подробно останавливаться на том, как отделить объект от фона, мы не будем, так как рассматривали это в отдельной статье – “Как вырезать объект в Фотошопе”.

Сглаживаем края объекта
Заключение

Сглаживаем края объекта

Работать будем со следующим вырезанным объектом.

Для большей наглядности разместим цветок на черном фоне.

Наши дальнейшие действия:

Выбираем слой с нашим объектом (цветком) в Палитре слоев.
Затем, зажав клавишу Ctrl на клавиатуре, щелкаем по миниатюре слоя.

Сглаживание – как следует из названия, отвечает за сглаживание зубчатых краев. Чем выше установленное значение, тем больше эффект.
Растушевка – позволяет смягчить края, создав границу по краям объекта в виде градиента. Чем выше значение, тем шире получится граница.
Сместить край – позволяет убрать участки фона, случайно попавшие в область выделения при вырезании объекта. Положительное значение расширяет края, отрицательное – сужает.
Остальные параметры используются не так часто и в большинстве случаев остаются нетронутыми.
После того, как настройки выполнены, убеждаемся в том, что для параметра “Вывод в” выбран вариант “Выделение” и жмем кнопку OK.

Заключение

Итак, мы только что рассмотрели, как можно сгладить края вырезанного объекта в Photoshop. Выполненные настройки продемонстрированы в качестве примера, и ваши значения параметров могут отличаться от наших. И напоследок, лучше потратить немного больше времени на качественное отделение объекта от фона, чтобы потом не пришлось слишком много сглаживать и смягчать его края.

Сглаживаем края в Фотошопе после вырезки

Вырезание объектов – одна из самых базовых функций в Photoshop, правда, если ей воспользоваться неумело, то у изображения появятся некоторые дефекты. Один из самых распространённых в таком случае – это «обгрызанные» края. Также данный эффект может проявиться из-за особенностей самого изображения. Правда, от него можно легко избавиться, воспользовавшись другие инструментами программы.

Как сгладить края в Photoshop

После того, как вы вырезали объект у него могут оказаться слишком резкие края. Существует несколько вариантов исправления данной проблемы, о которых и пойдёт речь в статье.

Вариант 1: Инструмент «Уточнить край»

Распространённый вариант сглаживания выделения. Инструкция по его применению выглядит так:

Выделите и вырежьте объект, с которым будете работать далее. Рекомендуется проводить выделение максимально аккуратно, чтобы не вырезать чего-нибудь лишнего или не допустить проникновения большого количества ненужных деталей. Подробно останавливаться на вырезке объектов не будем, так как это уже тема отдельной статьи.
В итоге у вас должен быть выделенный объект на отдельном слое. Сделайте повторное выделение этого объекта. Это очень просто. Нужно будет нажать по слою с зажатой клавишей Ctrl.

В блоке «Режим просмотра» вы можете выбрать, что будет показано – радиус или оригинал изображения;
«Обнаружение краёв». Этот блок отвечает за искусственную корректировку краёв. Его лучше настраивать непосредственно перед вырезкой изображения. В данном случае он практически бесполезен;
Параметр «Сглаживание» позволяет смягчить углы после выделения. Лучше всего справляется с острыми пиками и пиксельными лесенками, которые часто образуются при выделении;
Параметр «Растушёвка» создаст полупрозрачную границу у объекта. Чем выше вы значение установите, тем более видимой будет граница;
Параметр «Сместить край» отвечает за перемещение края в ту или иную сторону. С его помощью можно быстро удалить лишние элементы, попавшие в выделение.

С помощью этого инструмента можно быстро выполнить сглаживание всех краёв у объекта. Напоследок хотелось бы написать несколько примечаний по работе с этим инструментом:

Не нужно устанавливать слишком большой размер для растушёвки изображения при работе с людьми. Лучше всего остановиться на параметрах, не превышающих 5 пикселей, хотя много зависит от размера изображения и выделяемой области;
Параметром «Сглаживание» тоже не рекомендуется злоупотреблять, так как таким образом есть риск потерять мелкие детали;
«Смещение края» лучше всего использовать, если на изображении присутствуют мелкие детали, которые не должны были попасть в выделение. Если этих деталей слишком много, то лучше всего выполнить выделение и вырезку заново.

Вариант 2: Инструмент «Размытие»

Этот вариант подойдёт в том случае, если нужно сгладить небольшую область вырезанного изображения. Инструкция по его использованию достаточно проста:

Сделайте дубликат слоя с вырезкой с помощью сочетания клавиш Ctrl+J. Это нужно для того случая, если в ходе сглаживания краёв вы допустите серьёзную ошибку. Первоначальный слой можно сделать невидимым, кликнув на иконку в виде глаза напротив его названия.
Выберите продублированный недавно слой в соответствующей панели. Вся последующая работа будет вестись с ним.
Теперь в левой панели с инструментами нужно будет выбрать «Размытие». Он отмечен в виде капли.
Настройте кисть размытия с помощью панели в верхней части окна. Здесь можно выбрать тип кисти (по умолчанию стоит «Мягкая кругла», которую мы рекомендуем использовать), установить интенсивность от 1 до 100% и размер самой кисти.

С помощью рассмотренных инструментов вы можете без проблем исправить слишком резкое выделение объектов. Однако лучше изначально сделать корректное выделение, чтобы к описанным вариантам приходилось прибегать по минимуму.

Источник

Нередко, хозяйки сталкиваются с проблемой, когда купленные шторы не совпадают по высоте карниза. Это происходит, потому что готовые занавески обычно выпускаются со стандартными параметрами. Далеко не все знают, как их подшить и отрегулировать длину, без машинки и швейных приспособлений. Не стоит расстраиваться и сдавать гардины обратно в магазин. С помощью специальной ленты можно сделать необходимую длину в домашних условиях. Как выглядят шторы, подшитые лентой, можно увидеть по фото и видео в интернет-каталоге.

Как исправить неудобную длину штор

Независимо от стиля интерьера, украшение оконного проема считается важным моментом, так как именно шторы завершают и подчеркивают концепцию обстановки. Неправильно подобранная длина и ширина занавесок может существенно испортить общее восприятие интерьера. Кроме основных параметров, на внешние качества оконного декора может повлиять:

Насыщенность драпировки;
Присутствие декоративных элементов в виде лент, ламбрекенов и т.д.;
Стиль рисунка.

Многие компании выпускают портьерные ткани определенной длины с припуском для возможности отрегулировать высоту под конкретные условия эксплуатации. В таких случаях, без корректировки длины не обойтись. Одним из вариантов решения проблемы является обращение в ателье. Для тех, кому необходимо отрегулировать высоту в домашних условиях, можно использовать специальные ленты, швейные принадлежности или машинку.

Некоторые тонкости подшивки штор

Есть несколько способов укорачивания длины занавесок:

Прошивка потайным швом. Подходит для опытных мастериц, которые знают основы швейного дела;
Машинная строчка. Универсальный способ, но требует наличия швейной машины;
Специальная лента на клеевой основе – «паутинка». Самый простой вариант, но подходит не для всех тканей.

После получения нужной длины, может потребоваться обработка швов. Объем и сложность работы будет зависеть от толщины ткани и использования подкладки. Шторы из тонкого материала обычно подшиваются способом двойной подгибки. Плотные шторы укорачиваются одинарным загибом, чтобы избежать появления грубых выпирающих швов.

Подшивка штор с помощью косой бейки или окантовки является наиболее простым способом подгиба при недоступности швейной машинки. Лента может быть самодельной или купленной, с самоклеющейся основой. Подготовленная лента сгибается пополам по обе стороны, затем края шторы закрепляются при помощи клеевой основы. Также, можно сделать самодельную ленту, закрепить ее булавками, и сделать ручную строчку.

Тканевая окантовка

Очень аккуратно смотрится обработка штор, выполненная из тканевой окантовки.

Инструменты:

стандартное швейное «трио»: нитки, иголки, ножницы;
в качестве окантовки можно использовать любую полоску ткани: готовую ленту или тесьму, вырезанную из материала. Главное, чтобы её длина была не меньше ширины полотна занавески.

Тканевая окантовка

Как сделать окантовку машинкой, пошаговая инструкция:

Если вы не используете готовую тесьму с обработанными краями, вырежьте полоску нужной длины из ткани.
Готовая тесьма просто складывается пополам, вырезанная лента подворачивается несколько раз: вначале посередине, затем ещё раз подгибаются внутрь необработанные кромки.Сформированная полоска проглаживается.
Между согнутой лентой вставляем край занавески, примётываем, и затем сшиваем детали машинным швом.

Статья по теме: Какой центральный замок выбрать: функциональные различия

Край полотна прячется не между слоями полоски, а за оборку.
Предварительно низ шторы рекомендуется обработать оверлоком.

Подгиб штор без подшивки

Один из новых способов укорачивания штор стоит рассмотреть подробнее. Современные хозяйки редко располагают временем и навыками подшивки штор с помощью швейных приспособлений. Очень удобно уменьшить длину занавесок, приклеив ленту двусторонней клейкой стороной. Лента-«паутинка» подготавливается следующим способом: материал аккуратно подворачивается на нужное расстояние, шов заутюживается. Ткань занавески вкладывается между слоями ленты и проклеивается с использованием утюга. Чтобы все получилось с первого раза, предварительно стоит попробовать на небольшом куске ткани. Для некоторых видов материала дополнительно потребуется проутюжильник.

Внимание! Если требуется подогнуть тяжелый портьерный материал, то клейкую ленту рекомендуется использовать в два ряда, чтобы обеспечить ей удерживающую способность. Использовав для подгиба занавески ленту, стоит иметь ввиду, что она при интенсивной стирке может начать отклеиваться. Но данный недостаток легко устраним. Можно повторно воспользоваться лентой, и шторы опять будут выглядеть как новые!

Кроме ленты, для укорачивания штор применяются специализированные зажимы. Они позволяют легко моделировать ткань и создавать волны для подъема материала на нужную высоту. Такой способ потребует определенной сноровки, так как не сразу получится добиться симметрии. Зажимы не подойдут для подгиба тяжелых и плотных тканей. Подшив занавесок при помощи ленты является одним из самых доступных методов сделать необходимую длину. Сначала подбирается длина и ширина ленты, лишний материал отрезается. Сделать края более аккуратными поможет двойной подгиб, но только в том случае, если материал без подкладки. Получившийся шов утюжится и заклеивается.

Обработка края шторы обычным швом

лёгкие материалы (органзу, вуаль) лучше подшить двойным подгибом. Таким способом можно обработать край ткани без оверлока, потому что кромка будет находиться в середине согнутого материала, не подвергаясь механическому воздействию при эксплуатации.
края многослойных, плотных или тканей на подкладке обрабатываются ординарным загибом.

Статья по теме: Мобильный раскладной верстак своими руками

Чтобы шов был меньше заметен, используйте тонкие нитки, максимально совпадающие с цветом занавесок.

Полезные советы по подшивке штор

Независимо от выбранного способа подгиба гардин, сначала нужно дать им свободно повисеть несколько суток. Это поможет ткани принять естественную форму по вертикали и горизонтали. После завершения работы по подшивке занавески, не стоит сразу отрезать излишки материала. Лучше не полениться, и пришить остатки ткани способом потайного шва. Такая хитрость поможет отрегулировать длину штор максимально точно после стирки, так как есть риск, что материал может дать небольшую усадку.

Совет. Тонкая материя шторы требует особого подхода. Ее подгиб лучше выполнять только при помощи клеящейся ленты, чтобы не испортить ее презентабельный внешний вид. Такой способ доступен даже хозяйкам, которые не имеют опыта в швейном деле.

После стирки шторы окончательно примут свою форму, и подшитые излишки можно смело отрезать. Замер необходимой высоты, профессиональные швеи выполняют от карниза, закрепив материал наметочным швом или при помощи швейных булавок. Далее, гардина снимается и от нее отрезается лишняя тканевая полоска. Место для шва рекомендуется хорошо проутюжить, и только потом приступать к подшивке.

С использованием люверсов

Виды обработки верха штор, включают в себя, такой вариант, как применение люверсов. Это специальные кольца, которые вставляются в верхнюю часть изделия, а затем одеваются на трубу карниза. Для того, чтобы самостоятельно закрепить люверсы на гардине, на полотно предварительно нужно наклеить жесткую тесьму и декоративный кант. После этого на уплотненном месте полотна, вырезаются отверстия на равномерном расстоянии. Диаметр отверстий соответствует размеру люверсных колец. Не забывайте, что число люверсов, используемых на одной занавеси, должно быть четным. Только при таком условии, ткань будет распределена равномерно.

Статья по теме: Голубые обои: какие шторы под них выбрать

Как подшить шторы в домашних условиях: без машинки, лентой

Способа обработки краев изделий из тюля и органзы

Подшить занавески из плотной ткани проще, чем из тонкой. Но есть определенные секреты, позволяющие сделать аккуратный подгиб даже на полотнах из тюля или органзы.

В продаже есть специальная лапка для окантовки края отделочной тесьмой косой бейкой. Она значительно упрощает отделку тюля по краям. Лапка крепится к швейной машинке. В нее заправляется лента, сложенная пополам (косая бейка). Затем внутрь ее продвигают основную ткань и начинают делать стежки.

Совет:

перед тем как приступить к окантовке тюля данным способом, лучше потренироваться на небольшом отрезке ткани.

Это способы окантовки занавесок не являются сложными, они доступны даже начинающим рукодельницам, владеющими базовыми навыками работы со швейной машинкой. Края шторы, обработанные одним из вышеперечисленных способов, сделают изделие более аккуратным и декоративным.

Занятие № 9

Виды обработки верха штор

Как можно оформить верх штор?

Как мы уже отметили, во многих домах очень часто выбирают один из самых простых вариантов оформления верха штор. Но этот вариант является наиболее удачным лишь для раздвижных штор, когда они должны полностью закрывать окно. Хотя даже в этом случае можно выбирать и другие способы. Если же шторы выполняют декоративную функцию, то верхний край можно украсить по — разному. Выбор вида оформления будет зависеть от многих факторов, например, от выбранного вами стилевого решения комнаты, от свойств ткани, от имеющихся карнизов.

Следует также помнить, что верх штор должен быть не только декоративным, но и функциональным при этом обычно доминируют функциональные свойства. Иногда при оформлении окна много внимания уделяют декору. В этих случаях верх штор смело можно украшать разными шнурами, кистями, розетками, бахромой.

Если стиль ваших штор официальный или пространство свободного хода штор ограничено, выбирают верх штор, выполненный в виде ручной плиссировки. Присобранный верх придает шторам более неформальный вид. Складки при этом могут свободно располагаться, а верх шторы может быть привязан или пристегнут к круглому карнизу — штанге или кольцами. Излишки ткани могут сделать верх богатым. Из нее можно придумать длинные оборки, спускающиеся сверху, или намотать ткань свободно вдоль верхней части штор.

Приятной альтернативой складкам и сборкам является верх, выполненный в виде петель. Он придает шторам милый и завершенный вид. Однако применять его можно только там, где до круглого карниза можно легко достать, чтобы снимать и вешать шторы.

Для украшения верха штор применяют ленты, пуговицы, блестки и бусины, вышивку и декоративные швы, завязки, драпировки и волны.

Виды и способы оформления верха штор

Сборка

Присборенный верх представляет собой простые сборочки в верхней части штор. Получить их можно при помощи притачивания обычной ленты для крючков, в которую пропустили шнур. Такой верх хорошо украшать разнообразными деталями.

Петли и завязки

Чтобы выполнить верх в виде петель и завязок, можно использовать различные разноцветные петли и пуговицы для создания эффекта шахматной доски, а так же ленты. Многие ткани будут интересно смотреться с контрастными деталями. Можно смело добавлять к полосатым тканям однотонную ткань, они от этого только выигрывают.

https://pandia.ru/text/78/408/images/image004_155.gif» alt=»петли» align=»left» width=»206″ height=»106″>Для определения длины петли — измерьте окружность штанги прибавьте 6-8 см на швы и перехлест. Отрежьте необходимое количество полос, предварительно определив их количество с учетом, что интервал между петлями должен быть вдвое больше ширины самой петли.

https://pandia.ru/text/78/408/images/image006_73.jpg» alt=»шторы на петлях» width=»35″> Для изготовления петель сложите лицевые стороны заготовок и согните петлю пополам вдоль длины. Прострочите, разутюжьте шов и расположите его по центру. Если петля не остроконечная, то можно прострочить и один короткий конец петли, а затем, вывернув её на лицо, разгладить.

https://pandia.ru/text/78/408/images/image008_102.gif» align=»left» width=»170″ height=»222 src=»>Для окончательной отделки острого угла петли необходимо аккуратно срезать излишки ткани, оставив припуск 6 мм. В центре угла сделать надрезы, петлю вывернуть на лицо и отутюжить.

Готовые петли приколите к верхнему краю шторы с лицевой стороны и прострочите. Отогните петли вверх и подшейте подкладку потайными стежками. Пуговицы прикрепляйте к каждой петле, прошивая через петли и штору.

Люверсы

Как установить люверсы на шторы своими руками.

Разумеется, поставить люверсы на штору не очень сложно, почти каждый может справиться, но это требует терпения и некоторых знаний. Как и в любом начинании, в самостоятельной установке люверсов на шторы должен быть смысл, поскольку есть плюсы и минусы.

Плюсы:

если доведете дело до конца и все сделаете правильно, получите новые шторы, будете собой гордиться и не придется никому платить за работу. Кроме того, научиться чему-то новому всегда приятно.

Минусы:

Вам придется потратить время на поиск, выбор и покупку материалов, необходимых для установки люверсов, сшить штору, все правильно рассчитать, вырезать вручную много отверстий (наверняка получите мозоль на руке). И еще есть риск испортить материал. Не испугались? Тогда читайте дальше.

Что нужно знать до установки люверсов
.
1. Какие бывают люверсы и какие лучше выбрать?

Люверсы различаются:

по материалу, из которого они изготовлены (металл или пластик);

по форме (круглые, фигурные);

по окраске (прозрачные, однотонные цветные, имитирующие цвет металла, дерева, кожи и других материалов);

по диаметру внутреннего отверстия (от 10,5 до 50 мм).

Выбирать люверсы нужно в зависимости от модели шторы, которую Вы хотите получить в результате и карниза, на котором она будет крепиться. Чаще всего устанавливают круглые люверсы в тон карниза, мебельной фурнитуры или материала шторы. Но если Вы хотите сделать акцент на самих люверсах как декоративном элементе шторы, можно использовать фигурные люверсы. Например, люверсы в форме штурвала или дельфина для детских занавесок в морском стиле.

Диаметр отверстия люверса должен быть больше диаметра штанги (трубы) карниза на 1,5 см. Иначе штора будет плохо перемещаться по карнизу, т. к. люверсы будут застревать на штанге.

Что касается выбора материала люверса, то практичнее использовать пластиковые. Они не повреждают штангу карниза, двигаются по карнизу тихо, нет риска, что во время стирки металл окислится и испачкает ржавчиной ткань шторы. Пластиковые люверсы вообще можно снять на время стирки, а потом поставить обратно. Кроме того, пластиковые люверсы стоят дешевле металлических и для их установки не нужен специальный пресс.

2. Где купить люверсы и сколько они стоят.

Цена люверсов зависит от их размера, формы, материала и качества. Средняя цена пластиковых люверсов круглой формы в Куеде — 30-50 руб.

Шторные люверсы продаются в специализированных отделах и магазинах товаров для шитья, где есть ассортимент фурнитуры для штор.

3. Сколько нужно люверсов.

При расчете количества люверсов, которое потребуется для шторы, исходим из следующего:

а)

Количество люверсов на шторе должно быть четным (то есть 8, 10, 12, 16 и так далее). Это нужно для того, чтобы оба боковых края шторы были направлены в сторону окна. Если установить нечетное количество люверсов, один край будет направлен в сторону помещения. Это выглядит некрасиво.

б)

Оптимальное расстояние между центрами люверсов — 18 см. Если не получается ровно 18, не страшно. Можно сделать чуть больше или чуть меньше. Главное, чтобы расстояние между центрами люверсов не было больше 22 см или меньше 15 см. Тогда складки будут красивыми и ровными.

в)

От бокового края шторы до центра первого люверса расстояние 5 — 7 см. Это расстояние зависит от того, насколько широкую подгибку бокового края Вы делаете и от диаметра люверса. Нужно сделать его достаточным, чтобы люверс не попал на боковую подгибку. Иначе он не закроется из-за слишком большой толщины ткани. Очень большое расстояние делать не стоит, иначе свободный конец шторы будет некрасиво изгибаться.

Рассчитаем количество люверсов:

1) n1 = (L — 2a) : 18 + 1, где n1 — расчетное количество люверсов,

L — ширина готовой шторы, на которую будут устанавливаться люверсы, в сантиметрах,

a — расстояние от бокового края шторы до центра первого люверса, в сантиметрах.

2) n2 — это ближайшее к n1 четное число, то есть то самое количество люверсов, которое мы хотим узнать.

Пример:

Ваша штора имеет ширину 2 метра (то есть 200 см). Люверсы, которые Вы будете ставить, имеют диаметр отверстия (внутренний диаметр) 45 мм (4,5 см), а внешний диаметр 75 мм (7,5 см). Подгибку бокового края Вы хотите сделать 2,2 см.

Тогда расстояние от бокового края шторы до центра первого люверса Вам нужно взять такое: ширина боковой подгибки + половина внешнего диаметра люверса + отступ от подгибки: 2,2 см + 7,5 см: 2 + 0,3 = 6,25 см.

Таким образом, L = 200 см, а = 6,3 см. Рассчитываем количество люверсов:

n1 = (200 см — 2 х 6,3 см) : 18 см + 1 = 11,4 шт.

Но нам нужно четное количество люверсов, поэтому n1 мы округляем до 12 или до 10. Причем, если мы возьмем 10 люверсов, то расстояние между их центрами получится:

b = (200 см — 2 х 6,3 см) : = 20,82 см,

а если возьмем 12 люверсов, то расстояние между центрами люверсных отверстий будет:

b = (200 см — 2 х 6,3 см) : = 17,04 см.

Какое лучше сделать расстояние, решать Вам. Но имейте в виду, что чем больше расстояние между люверсами, тем крупнее складки. Так что исходите из того, какой вид Вашей шторы Вас больше устраивает.

4. Что потребуется для установки люверсов.

Кроме самих люверсов, Вам понадобится дублирующий материал для укрепления верха шторы. Укрепить ткань шторы нужно обязательно, иначе люверс не будет держаться из-за смещения материала. Кроме того, укрепленный верх шторы красивее драпируется, складки получаются более четкими.

clear:left; margin-left:20px;»>

Еще Вам понадобится утюг для приклеивания люверсной ленты или дублерина, сантиметровая лента и карандаш или маркер для разметки, ножницы или пробойник для вырезания отверстий под люверсы.

5. Как подготовить штору для установки люверсов.

Люверсы устанавливаются на полностью готовую штору. То есть все края должны быть обработаны. Если штора на подкладке, она также должна быть пришита.

Верх шторы обязательно должен быть продублирован люверсной лентой или дублерином.

Коэффициент драпировки штор на люверсах берут 2 — 2,5. Иначе они выглядят некрасиво. То есть для того, чтобы готовая задрапированная штора на карнизе занимала 1 метр, в расправленном состоянии она должна иметь ширину 2 — 2,5 метра. Учитывайте это при расчете необходимого количества ткани.

Существует два основных способа отделки верха штор на люверсах. В первом случае полотно шторы представляет собой единое целое. Во втором — верхняя часть шторы отделана другим видом ткани.

Комбинирование тканей в шторах на люверсах применяют как из эстетических, так и из практических соображений. Например, если штора, на которую Вы собираетесь установить люверсы, из легкого материала (тюля, вуали, органзы, сетки), то выполнить аккуратную обработку верхнего края будет довольно сложно. Это связано с подвижностью волокон этих тканей и их прозрачностью.

Вторая частая причина отделки верха штор на люверсах другим видом ткани — недостаточная высота материала шторы. Например, если высота до верха штанги Вашего карниза 250 см, то высота материала для шторы должна быть: 250 см — 1-2 см (расстояние от пола до нижнего края шторы) + 250*0,02 (на усадку) + 2-5 см (гребешок шторы) + 20-24 см (двойная подгибка верха) + 4-15 см (обработка низа) = 279-298 см. А высота портьерных тканей чаще всего 280 см.

1. Продекатируйте материал будущей шторы. Для этого ткань нужно намочить, высушить до влажного состояния и аккуратно прогладить утюгом. Это делается для того, чтобы материал шторы дал усадку до раскроя и пошива, а не после первой стирки, и готовые шторы не стали неожиданно короче на 5 см. Особенно это важно для натуральных тканей: хлопка, льна, шерсти, шелка. Некоторые синтетические ткани не садятся, но декатировку все же стоит сделать, потому что заранее, как правило, не известно, даст ли материал усадку и насколько большую. После декатировки измерьте снова высоту материала.

2. Определитесь, какую подгибку низа и какой гребешок Вы хотите сделать и рассчитайте, какая высота материала требуется для Вашего изделия. Если после декатировки Вам хватает ткани, можно приступить к пошиву штор на люверсах из цельного полотна. Если не хватает, придется скомбинировать полотно шторы.

Последовательность пошива штор на люверсах такая:

Обработка верха шторы на люверсах.

1) Отмерьте от верхнего края 2 ширины люверсной ленты (кромка ткани не учитывается, ее нужно аккуратно срезать). Отогните на изнаночную сторону и заутюжьте.

2) Вложите в сгиб люверсную ленту, краем к сгибу ткани, отступив от бокового края ширину подгибки. Отогните ткань еще раз, чтобы она обернула люверсную ленту и аккуратно проклейте утюгом.

Проклеивайте небольшими участками, сколько захватывает платформа утюга: выровнять участок, поставить утюг, надавить, подождать, пока приклеиться и перейти к следующему участку. Водить утюгом по приклеиваемому участку не нужно, потому что ткань может сместиться и приклеиться неровно.

Приклеивать ленту нужно так, чтобы термоклей расплавился, но не просочился сквозь ткань шторы наружу. Поэтому, нужно знать, какое время и с каким нажимом держать утюг на обрабатываемом участке. Чтобы это узнать точно, нужно поэкспериментировать до того, как начнете обрабатывать верх шторы. Купите ткань и люверсную ленту с небольшим запасом и потренируйтесь. Небольшая переплата окупается отсутствием риска испортить большое изделие.

Чтобы не сжечь материал шторы, используйте проутюжильник (тонкий хлопковый или льняной материал, который кладут во время утюжки между тканью, которую утюжат, и утюгом).

3) Когда проклеите почти весь верх шторы и дойдете до второго бокового края, отрежьте остаток люверсной ленты, отступив от края ширину боковой подгибки.

4) Закрепите верхний отворот машинной строчкой, отступив от края сгиба 1-2 мм.

Обработка боков и низа шторы на люверсах.

В целом, обработка нижнего и боковых краев шторы на люверсах не отличается от подобной обработки других видов штор. Существуют различные способы, выбор того или иного способа обработки зависит от вида ткани, Ваших пожеланий к внешнему виду шторы и уровня Вашего мастерства.

6. Размечаем отверстия под люверсы на шторе.

1) Разложите готовую штору на ровной поверхности. Все измерения и разметку нужно производить, когда штора отутюжена и лежит ровно.

2) Разметьте положение крайних люверсов. Для этого возьмите люверс и расположите его на желаемом расстоянии от верхнего и бокового края шторы. Следите за тем, чтобы он не заходил на швы, иначе люверс может не закрыться из-за слишком большой толщины ткани. Точно в центре люверсного отверстия поставьте точку простым карандашом или маркером для ткани. Сделайте то же самое для другого бока шторы. Обратите внимание: расстояние, которое Вы отступили от верха для первого люверса, нужно выдерживать для всех остальных люверсов, чтобы все отверстия находились на одном уровне.

3) Рассчитайте растояние между центрами люверсов. Для этого измерьте расстояние между центрами размеченных крайних люверсов и разделите его на количество люверсов, уменьшенное на 1. Например, если у Вас получилось расстояние 187,4 см, а количество люверсов 12, то расстояние между их центрами будет:

187,4: (12-1) = 17 см.

4) Разметьте центры всех оставшихся люверсов, проставляя точки простым карандашом или маркером для ткани.

5) Разметьте отверстия под люверсы. Для этого нужно взять люверс и, наложив его на разметку центра, обвести внутреннее отверстие. Ранее проставленная точка при этом должна располагаться точно в центре люверсного отверстия.

7. Вырезаем отверстия.

Удобнее всего вырезать люверсные отверстия специальным пробойником. Но можно воспользоваться и обычными ножницами.

Вырезать отверстия под люверсы нужно, отступая 1-1,5 мм от разметки. Это нужно для того, чтобы край отверстия полностью скрывался внутри люверса. Больше отверстие делать не следует, иначе люверс будет держаться недостаточно прочно.

Старайтесь вырезать отверстия аккуратно, чтобы край не мохрился и не осыпался. Отверстия во всех слоях ткани должны быть одинаковыми.

8. Устанавливаем люверсы.

Наложите половинки люверса с лицевой и изнаночной стороны шторы. Убедитесь, что они расположены ровно, и надавите до характерного щелчка. Специального оборудования для установки пластиковых люверсов не требуется, они устанавливаются вручную.

Задача первичная, интересующая любого, кто приобрел отрез ткани для штор. Покупая шторы, мы всегда встаём перед выбором, как оформить верх этих штор, будь то тюль или гардинное полотно. Прежде всего, наш выбор обработки верха штор должен зависеть от

таких разных факторов:

какую функцию будут выполнять наши шторы, декоративную или функциональную;
какой карниз у нас установлен;
также большое значение играет качество ткани;
и, конечно же, наш стиль в интерьере.

Источник

Надо точно знать: ПВХ это плёнка или ABS пластик так как методы приклеивание немного отличаются.

Далее уточните: какая толщина у ПВХ кромки, если это именно она, так как самая тонкая 0,4 миллиметра, а самая толстая, которую я знаю, 4 миллиметра, тут также методы приклеивания отличаются.

Если со стороны основной поверхности мебели, там где приклеена была кромка, нет никаких механических повреждений или отслоения, тогда есть возможность приклеится её назад без особых усилей.

Также не стоит бояться, если толстая кромка загнулась в обратную сторону от мебели, есть методы выпрямить её назад и приклеить туда, где она была.

Но по опыту знаю, что даже после приклеивания её так долго, как изначально приклеена, не будет стоять на мебели, в скором времени она опять начнёт отрываться.

Итак, один из нюансов приклеивание кромки, это состояние самого щита, куда была приклеена кромка. Если он расслаивается или оттуда выпадают отдельные части прессованной древесины и прочей ерунды которая туда входит в состав, тогда для начала надо отодвинуть кромку, немного зачистить поверхность щита и наложить на поверхность при помощи шпателя или другого похожего инструмента казиновый клей (это лично мой совет клей можно использовать в принципе любой другой подходящий для данной операции).

Внутреннюю часть кромки, которую надо приклеить к щиту, надо обработать растворителем и сразу же прижать её к свежему клею.

Когда поверхность щита в нормальном состоянии и кромка только отклеилась, тогда можно обойтись без клея. Но тут есть несколько нюансов.

Если кромка тонкая, максимум до 1 миллиметра, её назад можно приклеить обычным утюгом. Для этого еще необходимо приобрести меламиновую кромочную ленту, подойду и просто обрезки меламина, которые можно попросить на производстве мебели.

Утюг греть надо где-то приблизительно в среднем положении но не на полную мощность.

Отодвигаем отклеившийся участок ПВХ кромки и накладываем туда меламиновую ленту. Нагретым утюгом ведем по ленте до самого конца участка, потом не отрываясь ведём его в обратную сторону, откуда начинали, при этом отрывая саму ленту таким образом, чтобы разогретый клей остался на на поверхности щита.

Далее ставим утюг на минимум и ждем пока он подостынет, так как если он будет сильно горячий, то можно испортить самую кромку.

Как только утюг подостыл, его поверхностью начинаем давить на ПВХ кромку с той стороны, где она ещё приклеена, и плавно доходим до самого края. Если кромка не берётся на клей, а это может быть, если она толще чем 0,4 миллиметра, тогда температуру на утюге придется увеличить.

Но свыше одного миллиметра ПВХ кромки утюг не поможет, вернее он может помочь только как инструмент котором будет придавливаться кромка.

Основную операцию надо выполнять строительным феном со специальной насадкой в виде лопатки. Эту насадку подводим к месту, где кромка ещё не полностью оторвалась и начинаем нагревать саму кромку и клей, а с наружной стороны каким-нибудь предметом, например утюгом, надавливаем на кромку и идём так до конца.

Если ПВХ кромка толстая и её загнуло в сторону, то предварительно необходимо феном нагреть кромку чтобы она была помягче и выровнялась ближе к щиту.

Источник

ryyba

September 17th, 2016, 12:48 pm

Как поставить лады на безладовый Алембик и как исправить кривые боковые маркеры

Вот он, великий и ужасный:

Инструмент здорово побит жизнью, поэтому определить, что в нем фабричное, а что нет, удается не всегда. Одно можно сказать точно: со стапелей этот бас сошел без ладов. А вот непонятные блестящие точки на накладке в районе первой струны — это, скорее всего, колхозная попытка разметки, затем не менее колхозно замаскированная.

Задача — поставить лады. Причем желательно так, чтобы не усугубить колхозинг. Первый этап — напилить пазы, но это не так просто.

Гриф у баса сквозной, да и сам он большой и тяжелый. Поэтому пихать его под ЧПУ или в ладопильный станок — задача беспокойная (если у вас есть станок и оператор, которые бы справились, напишите об этом). Одно дело — ворочать грифом от какого-нибудь джазбаса, а другое — позиционировать такую дуру. Слишком много неизвестных. Можно снять накладку, нарезать мензуру и приклеить обратно, но это чересчур инвазивно.

Я почесал репу публично, и великий Павел Андреевич рассказал о волшебнейшем способе напилки мензуры в подобных условиях.

Берется прямоугольный кусок мягкого пластика (хоть ПВХ) толщиной миллиметра три, габариты которого достаточны, чтобы вписать в них накладку инструмента. На пластике нарезается мензура так, чтобы пазам не хватало до сквозного прохода где-то миллиметра.

Получившаяся деталь лепится на накладку двухсторонним скотчем в соответствии с мензурой…

…и дополнительно поджимается струбцинами. Верхний порожек сильно облегчает позиционирование пластика перед наклеиванием, снимать его не надо.

Теперь можно взять ножовку, которой вы обычно пилите пазы под лады, и ей осторожно запилиться сперва сквозь остаток пластика, а затем уже по накладке (ограничитель глубины придется переставить, конечно). Затем струбцины смещаются к следующим ладам и процедура повторяется еще двадцать три раза.

Готово:

Теперь, когда пазы заданы, можно окончательно их выровнять по глубине:

Вот так, всего-то. Спасибо, Паша!

***

Но теперь у меня другая проблема. В этот алембик вколхожена куча боковых маркеров, причем, естественно, стоящих не между ладами, а непосредственно на них. Бас-то безладовым был. Свеженапиленная мензура слегка разошлась с маркерами ближе к концу грифа, что только усугубило ситуацию.

Выковыривать маркеры и заливать дырки чем-нибудь черным можно, но они все равно будут заметны в отраженном свете. Черное дерево — это не только цвет, но и специфическая текстура. Не хочется менять один колхоз на другой.

Давайте лучше окантуем гриф. Правда, у него накладка с радиусом, а конец ее вплотную примыкает к корпусу — но куда деваться?

Чтобы поставить фрезер на радиусную накладку, нужно налепить на нее что-нибудь не радиусное (теоретически, можно легким фрезером пройтись прямо по радиусу, но это, опять-таки, чревато потерей контроля). Взял длинный кусок пластика, приклеил на двухсторонний скотч.

Разумеется, одного пластика тут мало: он приклеен на узкую линию по центру накладки, и вес фрезера его точно наклонит в сторону. Решение — клеевой пистолет, он же glue gun. Заливаю из него клей в щель между накладкой и шаблоном с противоположной стороны:

Работает изумительно. Термоклей липучий, прочный, дешевый, легко отклеивается, а его температура не позволяет что-то повредить. Разве что на голый лак я бы его не лил. А дерево на кратковременный нагрев до 100 градусов чихать хотело. Если все равно душа болит — ну, приклейте листик шпона на двухсторонний скотч, и уже на него наносите клей, получится термоизолирующая прокладка. Кстати, таким способом очень хорошо получается крепить шаблоны на поверхности со сложной формой. Надо бы про это написать…

Теперь шаблон держится железно и не шатается. Осторожненько прохожусь фрезой с подшипником.

Накладка приклеена через краснушный шпон, и его важно не испортить. Поэтому фреза снимает по полмиллиметра за проход.

Конечно, середина накладки (по которой выставлен шаблон) не симметрична ее нижнему краю. Поэтому я дофрезеровался до ситуации, когда в начале грифа черное дерево снято полностью, а в конце — еще нет:

Еще опаснее ситуация в районе стыка с корпусом. Накладка подходит вплотную к деке. Достаточно один раз случайно качнуть фрезером, и дека будет испорчена.

Так что кромочником эти мелочи ловить страшно. На помощь приходит крохотный рубанок-зензубель. Медиатор для масштаба.

Это хороший пример того, как здорово могут взаимодействовать электрические и ручные инструменты. Рубаночек легко контролировать, так что снимать остатки черного дерева — одно удовольствие.

Готово:

(провал в районе двенадцатого лада — остатки отверстия из-под гигантского бокового маркера. Его я потом залил цветной эпоксидкой и подкрасил)

А дальше все как обычно: выстругал реечку из черного дерева, приклеил.

Потом обстрогал под габариты грифа, дело нехитрое.

Стык черного дерева с черным деревом, особенно под ладами и под струнами, заметить очень тяжело. Поэтому другая сторона грифа осталась без окантовки; никакой необходимости в симметрии в данном случае нет.

Я благополучно проворонил фото дальнейших этапов сборки, но ни в установке ладов, ни в восстановлении кромок накладки нет ничего необычного, все прошло замечательно.

Единственное, что у меня есть — видео, которое я снял для владельца, прежде чем отправлять готовый инструмент в его город. Подтверждение того, что бас исправен, с ладами и Алембик. А то мало ли что пришлют…)

Tags

бас, безладовый, инструментарий, лады, мензура, окантовка, ремонт, рубанок, фрезер, шаблон

ryyba

January 10th, 2016, 06:43 pm

Сделать бас и не облажаться: сборка корпуса, полости, топ, ЧПУ, окантовка, джекплейт, архтоп

[1] [2] [3] [4] [5] […]

Осенью я зашел в «муздеталь» за струнами и между делом рассказал Шишкину, что вот-вот начну делать свой первый инструмент. Мои представления о процессе на тот момент были крайне туманны, но хвастаться это не мешало. Я рассказал все: и какой у меня прекрасный заказчик, и насколько интересным вырисовывается проект, и какие чудесные дровишки я под него купил, и до чего лихо я оседлаю ЧПУ-фрезер, — короче, обо всех надеждах и мечтах.

— Проебешь, — только и ответил Шишкин.

Это было сказано безо всякого злорадства. Саша просто напомнил мне правила игры. В процессе изготовления музыкального инструмента хватает неочевидных вещей — доказательством чему могут служить мастеровые гитары, которые стыдливо сливаются на ебее или на мюзикфорумсе по цене своих датчиков и фурнитуры. Истории под ними примерно одни и те же: типа, делал человек гитару, а под конец отфрезеровал паз под флойд на два миллиметра в сторону от нужного положения. Собрал — бррр. А уже все, фарш назад не проворачивается.

Но я-то умный, я крутой, я-то все смогу.

***

Начинается все с распила подготовленных досок. Вид от бревна:

Сжал половинки вместе, отстрогал. В процессе стало ясно, что я многому научился со времен ибанезовского корпуса — никаких усилий процедура не потребовала, пять-десять минут и можно клеить.

Прикинул положение корпуса на заготовке, обвел по шаблону:

А вот и сам шаблон, отфрезерованный роботами из десятимиллиметрового ПВХ:

Вообще, жесткость этого материала оказалась слабовата для подобных фигур. Боковые уши сильно гуляют под нажимом. МДФ был бы лучше. А еще, говорят, можно фанеру лазером резать, и не будет никаких торчащих щепок (я пока не проверял). Я просто налепил двухстороннего скотча по всей площади шаблона и тем самым решил проблему.

Два отверстия нужны для того, чтобы можно было более-менее точно перенести шаблон на другую сторону заготовки. Потом через них пойдут винты крепления грифа.

На другой стороне надо вот что: обозначить положение выреза под ребра.

Границы этого выреза по отметкам на шаблоне переносятся обратно на лицевую сторону. Все это нужно для того, чтобы напротив выреза уменьшить глубину внутренней полости. Никто не забыл, что бас будет с полостями?

Их я делал так. Сперва без шума и пыли высверливал большую часть древесины на станке:

Вид из автора:

Затем доставал мощный фрезер и чистил края и дно каждого паза.

Внешний лист ПВХ подложен для того, чтобы не водить фрезер по тоненькому бортику шаблона.

Получается так:

Можно клеить топ.

***

Как я уже писал, кленовой доски, пригодной для топа, я сходу не нашел. Пришлось заказать готовые дощечки в rare-shop.ru. Они пришли уже отстроганными в нужный размер, так что мне осталось только подстрогать кромки перед склейкой.

Толщина у дощечек была около 10 мм, поэтому склеивать их так же, как половинки корпуса (просто струбцинами), нельзя. Я воспользовался методом, которым акустические мастера собирают деку, и не прогадал.

Выглядит это примерно так:

В отличие от автора статьи по ссылке выше, я обошелся без колышков. Просто выставил боковые огрызки фанеры так, чтобы топ прижимался к основанию с небольшим натягом. А потом намазал тайтбонд, установил две половинки домиком и прижал их по краям двумя струбцинами. А на центр положил все канистры из-под верстака

Остатки клея снимаются циклей.

Все, пора сажать топ на корпус.

***

Дело, вроде, нехитрое. По краям корпуса ставятся струбцины — все какие есть — а в центре можно или положить что-то тяжелое, или изначально прижимать топ длинными рельсами (своего рода замена столярным ваймам). Кроме того, есть ценный лайфхак: в те места, где потом будут углубления под датчики и бридж, можно спокойно вкручивать саморезы с пресс-шайбами (предварительно засверлившись, во избежание раскалывания).

Я опробовал эти соображения на одном подопытном бревне, и все прошло замечательно. Разве что тайтбонд буквально всасывался в дерево, и я понял, что лить его надо побольше.

А вот с тушкой колоссуса случился трындец.

Клея опять оказалось слишком мало. Струбцины давили не туда. Я забыл подготовить прижимки, которые подкладываются под струбцины, и бегал их искать уже после нанесения клея. Рельсы пучились в центре. Когда я наконец все нормально зажал и взглянул на часы, стало понятно, что склейку я запорол чисто по времени: на нее ушла четверть часа, а красный тайтбонд хорошо бы зажимать в течение пяти минут, в крайнем случае — десяти.

Так что я совсем не удивился, увидев на следующий день толстенный шов между топом и корпусом. Вряд ли они бы развалились, но отдавать такую работу все равно нельзя. Отделить топ без повреждений тоже затруднительно. Поэтому я распилил корпус поперек — посмотреть, как выглядит шов в толще корпуса, — и выбросил половинки

~~в Яузу~~

Итак, я совершенно неожиданно все проебал на ровном месте. Эх, кастомшоп!

Теперь-то я вижу множество способов, которыми можно было все склеить без суеты. Хрен с ними, с рельсами, — достаточно ведь сходить на парковку, взять из машины аккумулятор, и придавить им топ! И все! Сверху можно второй, из соседской машины, например. Ну и струбцинки по краям. Что, сложно, что ли?..

В общем, я хоть и облажался, но определенно стал умнее. Текст о том, как склеить гитару и все успеть, не на пустом месте появился

***

Окей, новый корпус.

И топ новый, опять из рейршопа, на этот раз с сучком на видном месте.

Текстура древесины в целом красивее, чем на предыдущем топе, так что я не стал париться.

На этот раз склейка прошла замечательно. Основные составляющие успеха: зеленый тайтбонд (Ultimate) и то, что все приспособления были подготовлены заранее.

***

Теперь смотрите, фокус:

Опа! И я тут ни при чем, это все роботы. С меня только чертежи.

Популярно мнение, что ЧПУ-фрезер убивает душу, и делать с его помощью гитары безрадостно. Лично я не вижу этической проблемы в том, чтобы делать гитары под своим брендом даже целиком на аутсорсе, а себе оставлять разработку моделей, координацию процесса и доводку-отстройку. Но ЧПУ — другая история: в случае штучного производства обычно он занимается только вещами, которые легко смоделировать. Например, прямоугольными пазами под датчики. То есть самыми скучными вещами.

Спрашивается, много ли высокого искусства в том, чтобы водрузить на заготовку шаблон и долго жужжать вдоль него фрезером? Такого рода работа — не то, ради чего мы возимся с гитарами. После ЧПУ остается сделать скосы под локоть и брюхо, фаски, разные красивости, да и все.

Что же касается ЧПУ-обработки сложных поверхностей, то, имхо, их проще зарезать руками, чем достоверно смоделировать. Это если говорить об отдельных инструментах. И душа не страдает. При серийном изготовлении, конечно, есть смысл один раз замоделить форму максимально точно (результаты чего видны в разных factory tours на ютубе).

Я понимаю и разделяю кайф от ручной работы с деревом. Но фрезерование контуров и пазов по шаблонам никогда не было чем-то требующим особенных навыков. Шумная, пыльная, однообразная, утомительная работа. Я плачу за ЧПУ-обработку не потому что это выгодно в плане какого-то бизнеса, а просто потому что предпочитаю тратить свое время на более красивые занятия.

***

Роботы услужливо нарезали мне не только основные контуры, но и бортик под окантовку. А заодно еще одну небольшую ступеньку, которая отмечает нижний уровень архтопа. Это гораздо нагляднее карандашной линии, а делается одной командой offset в «рино». На нижнем роге, скажем, осталось снять совсем чуть-чуть.

Стружочек. Чувствуете, как душа расцветает?

Сзади корпуса тоже осталось много работы (потому что переворот корпуса при ЧПУ-обработке сильно удорожает процесс, и я решил, что сделаю все сам). Паз под крышку:

Закругление по нижней грани:

Потом захотелось снять немного толщины корпуса возле пятки грифа, чисто для красоты. Купил полукруглую фрезу и обнаружил, что она идеально встает под копировальную втулку.

Внутрь втулки не пролезает, зато снимает почти как по подшипнику.

Далее — скос под брюхо. Сперва стамеской:

Потом стругом:

И шкуркой:

Скос небольшой. Не хватало еще до полости докопаться.

Осталась дырка под гнездо. Точнее, под два — Владимир попросил сделать раздельные выходы с каждого датчика, примерно как на «рикенбакере».

С ольхой легко работать, она прекрасно режется.

Где взять пластину-джекплейт под два гнезда? Да, на ебее, но она ж ехать будет дольше, чем я прокрастинирую. Так что ну ее на хрен, руки чешутся сейчас. Я нашел обрезочек двухмиллиметрового алюминиевого листа, вырезал прямоугольник и загнул его по радиусу боковины корпуса.

Забыл сказать: ненавижу торчащие штуки. Крышечки, винтики, рамочки — все противно ощущается руками, когда щупаешь любимую гитару. При этом джекплейт должен быть тонким, но прочным, чтобы стандартное гнездо туда влезло и ничего не сломало. Поставить его сквозь слой ольхи — не вариант, сломается в первый день. То есть, чтобы все было совсем круто, надо сделать металлическую пластину, но утопить ее в корпус. Окей, так и будет:

Это я стамеской поковырялся.

(красоты ради можно было использовать длинные трубчатые джеки, типа таких:

Они ставятся сквозь 1-2 сантиметра древесины и красиво смотрятся. Но надежность этих деталей — ниже плинтуса. Длинные гнезда страшно боятся боковых нагрузок и не подлежат ремонту, потому что контактики у них тоненькие и расположены внутри металлической трубки. Так что я предпочитаю обычные джеки)

Четыре отверстия по углам пластины на равном расстоянии от краев делаются с помощью угольника.

Отверстия нужны не для шурупов, а для шпилек, поэтому я нарезал в них резьбу М3.

Где взять алюминиевый пруток диаметром три миллиметра? На вконтакте подсказали: можно использовать советскую вязальную спицу. Я нашел ее дома в коробке со старым хламом, нарезал резьбу и там тоже.

Закрутил четыре кусочка спицы в пластину, зафиксировал резьбу текучим суперклеем, сделал встречные отверстия в деревяшке, вклеил джекплейт на эпоксидку, вышлифовал вровень с корпусом. Во:

Это еще не финишная шлифовка, будет лучше.

Кстати, на последней фотке появилась окантовка. Про нее почти нечего рассказывать. Я использовал целлулоидный кант под черепаху. Целлулоид растворяется ацетоном и суперклеем, поэтому работать с ним удобно. Единственная рекомендация — лить побольше клея там, где древесина выходит торцом — она его впитывает как я не знаю что, на кант может ничего и не остаться.

Я фиксировал кант на скотч, но в трудном месте, вокруг нижнего рога, обмотал еще и резиной.

После установки канта можно и архтоп дальше резать.

Делается это стругами. Фаска на топе — с переменным углом. Меньше всего она становится на заднем краю корпуса, чтобы вместить бридж.

Заодно можно сзади убрать противную острую грань.

Ссновная столярка завершена. Осталась куча мелочей, окончательная шлифовка и покраска. И бридж, с бриджем все ой как непросто. О нем — в следующей части.

[1] [2] [3] [4] [5] […]

Tags

colossus, гнездо, инструментарий, кастомшоп, окантовка, рубанок, склейка, фрезер, шаблон

ryyba

April 21st, 2015, 03:02 pm

Простая реставрация расколотой окантовки

Подобные проблемы обычно бывают у старого высохшего целлулоида. А современные окантовки из ABS-пластика редко разваливаются. Видимо, удар был очень сильным.

По той же причине в левом верхнем углу головы потрескался лак и слегка помялся кант. Никакого серьезного ремонта это не требует — достаточно пройтись текучим цианоакрилатом и вышлифовать.

Основная задача — сделать заплатку на окантовку. Сперва нужно очистить пострадавшую область от следов старого канта и клея:

А заодно обрезать рваные края окантовки до прямого угла.

Окантовка на этой «ямахе» состоит из трех частей: основной кремовый кант обрамлен черными полосками. На фото хорошо видно, как устроен канал под окантовку — он Г-образный.

Отрезаю кусочек кремового пластика с большим запасом по длине. В дальнейшем я буду осторожно его подрезать до нужного размера.

Тонкого черного пластика у меня не нашлось, так что я взял обрезок черного дерева и отпилил тонкую щепку:

Шестьдесят пять сотых миллиметра. Еще чуть-чуть подшлифуется после склейки — и будет то, что надо.

(этот штангель однажды свалился с верстака, и теперь на нем не сходятся нули миллиметров и дюймов. Поэтому я вручную выставляю циферблат на ноль нужной шкалы.
Соответственно, на снимке дюймовая стрелка показывает ерунду)

Подклеиваю нижнюю полоску:

Вышлифовываю:

Подгоняю по размеру вторую полоску:

Уменьшаю длину вставки до посадки с натягом:

Вид спереди:

Заливаю область текучим суперклеем и тут же сильно прижимаю вставку по всей длине. Затем капаю активатором. Уже через минуту все отлично склеится.

Циклюю окантовку вровень с поверхностью гитары:

Заливаю супером сколы. Делаю два небольших V-образных углубления по стыку старой и новой окантовки.

Растворяю несколько кусочков такого же канта в ацетоне.

Получается замазка, которой очень удобно реставрировать мелкие щели, сколы и трещины окантовки. Сохнет долго, зато шов потом найти невозможно.

Разумеется, все сказанное актуально только для целлулоидного канта. На нашей ямахе родная окантовка сделана из ABS (или какого-то другого достаточно стойкого пластика), а новый кусочек — из целлулоида. В данном случае я затеял всю эту историю с замазкой, чтобы уменьшить заметность темного шва по стыку окантовок.

На следующий день я шлифую и полирую всю область. Тончайший шов на стыке по-прежнему заметен, и я не знаю, как от него избавиться. Деснев говорит, что никак, и предлагает подкрасить стыки кисточкой и дать сверху хороший слой лака. Но в данном случае такой перфекционизм не уместен.

Черная каемка по краю головы вышла чуть-чуть толстоватой.

Но если не знать, где искать, ее и не заметишь.

Опять без подкраски обошлись.

Tags

ЛКП, окантовка, ремонт

ryyba

April 5th, 2013, 03:12 am

Простой ремонт отошедшей окантовки грифа

Началось все с поста в ру_гитаре (его автор любезно согласился предать эту историю огласке). Приведенного там анамнеза вполне достаточно для осознания проблемы, но я все же добавлю пару собственных фотографий.

Лады вылезли по краям накладки и натянули окантовку так сильно, что та потрескалась и отошла от грифа. А если быть точным, это не «лады вылезли», а накладка сжалась — потому что усохла. Лады же просто сохранили изначальный размер. Т.е. реальная (запланированная на фабрике) ширина грифа всегда определяется ладами, а не накладкой. Основным методом решения проблемы является подточка ладов до новой ширины, заданной уже накладкой. Такой ремонт уменьшает рабочую ширину грифа, но об этом мало кто задумывается, потому что на подавляющем большинстве современных инструментов у грифа есть большой запас по ширине относительно струн. Тем не менее, нехватка ширины может стать проблемой, например, на старых фендерах (там и так крайние струны сваливаются).

И еще один интересный момент: кант отошел только у самой пятки грифа. В районе первой октавы по краям ладов появились характерные бугорки на пластике, но ничего более. Объясняется это просто: в конце грифа большая плотность ладов, и потому давление на кант тоже больше, вот он и отвалился. Если это очевидно — извините. Важный вывод из сказанного — то, что окантовка даже в не пострадавших местах натянута, и как она себя поведет в будущем, никто не знает. Вот почему на гриф, отремонтированный нижеприведенным образом, я не дал никакой гарантии.

Когда мы с владельцем гитары обсуждали, как чинить гитару, я предложил ему два варианта решения проблемы:
1) Вынуть лады (сами по себе живые), прижать и проклеить кант по всему грифу, выстругать накладку, поставить и обработать новые лады, дать пятилетнюю гарантию и взять много денег.
2) тем или иным способом убрать трещины, не вынимая ладов, сами лады шлифануть, гарантию не давать, денег взять в три раза меньше. На том и остановились.

Прежде чем перейти к описанию ремонта, позволю себе привести здесь нечеловечески прекрасный комментарий одного из читателей ру_гитар, подобранный под все тем же постом:

Это апофеоз. Идеальный, из палаты мер и весов, совет Прохожего из Интернета, отлично демонстрирующий, чего стоят 99% процентов слов, написанных в сети (спойлер: ( Collapse )). Он — совет — не просто глуп, а вредоносен. Что, впрочем, не помешало коллективу популярной артели «10 струн» сладко поржать, зачитывая друг другу различные фрагменты этого комментария и немилосердно над ними гогоча. Например, рекомендация использовать дремель для обрезания торчащих ладов. Любой, кто хоть раз работал отрезным диском дремеля, знает, что таковой диск в принципе нельзя подпускать к столь нежной материи, как целлулоидный кант. Потому что если чуть заденешь, то все, ку-ку (упражнение про яйца было придумано как раз для таких случаев). А места там на грифе всего ничего, при том, что отрезать лад надо так, чтобы не осталось щели между кантом и краем лада. Если уж так делать, то это работа не для человека, а для очень точного станка. Кроме того, лад при резке диском нагреется и расплавит натянутый кант. И еще горячая абразивная пыль, окончательно засирающая и без того не слишком хорошо сохранившийся пластик.

Или вот: СТАНОЧНЫЕ ТИСКИ. Притянуть окантовку станочными тисками. Ааааааа. Вы представляете себе станочные тиски?

И это я еще наименее массивные показываю. Но даже так они весят, наверное, как три гитары И непонятно, зачем нам вообще нужны тиски. Не лучше ли воспользоваться струбцинами?

Серые полоски — это толстый жесткий полиэтилен, к нему не липнет клей. Вместо него можно использовать любой материал, защищенный от клея (например, обмотанный изолентой и обмазанный сверху восковой пастой). Кстати, воском я тщательно замазал все, что находится под полиэтиленом — там голый лак, и не дай бог на него капнуть суперклея.

Как можно видеть, окантовка отлично прижимается к ладам. Я и не подумал обрезать края ладов. Гораздо гуманнее будет заделать щели. Тем более, тут черное дерево, которое очень однородно по цвету и потому легко шпаклюется.

Когда-то давно я выравнивал гриф одному ибанезовскому басу. Он был чудовищно кривой, но строгать его было нельзя, потому что независимо от направления рубанка дерево жутко задиралось и трескалось. Так что пришлось обходиться наждачкой. Я этот гриф шлифовал, наверное, часа три. Побочным продуктом этого процесса стала баночка с чернодеревянной мукой, которой я пользуюсь до сих пор.

Насыпаю в щели деревянную пыль, утрамбовываю ее.

Выметаю лишнюю пыль маленькой кисточкой и осторожно проливаю щели текучим суперклеем:

Пыль сильно усаживается от пропитывания, так что я повторяю последние шаги еще несколько раз.

Когда трещины явно заполнятся, капаю на все это дело пару капель активатора и через минуту снимаю струбцины. По нижнему краю канта идет трещина, там видна темная грязь — это вылезла деревянная пыль. Я с ней ничего делать не буду вообще. Потому что это и без того самое незаметное место гитары, а уж когда на ней стоит пикгард… На другой стороне грифа такой трещины нет, повезло.

Начинаю очищать кант. Циклюю, подрезаю стамеской и лезвиями.

А потом можно и лады шлифовать. Вот, готово:

Тут, правда, кажется, что лады слегка не доходят до канта. На самом деле это не так, просто из-за полировки отблеск слегка сместился к центру лада. Вот макро:

И еще пара финишных фотографий:

С этой гитарой все.

Tags

лады, накладка, окантовка, ремонт

ryyba

June 4th, 2012, 12:47 am

Как быть с изуродованным кантом

Как многим известно, на большинстве чехословацких и ГДРовских гитар лады взаимодействуют с окантовкой вот таким уродским способом:

(потому что в советских гитарах ВСЕ сделано через задницу, да-да-да)

Когда такую гитару приносят на замену ладов, то что с этим кантом делать — черт его знает. В этот раз принесли Jolana Special. Чтобы заново окантовать ее гриф, придется его, как минимум, перекрасить, а это недешево и долго. Если бы анкер не работал, то в любом случае пришлось бы снимать накладку и перекрашивать, можно заодно и окантовать. Но анкер работает, так что надо просто заменить лады, причем как-нибудь не особо дорого. В принципе, можно поставить их так же, как было изначально — но я попробую сделать что-нибудь получше.

Раз:

Два — поксипол с масляными красками (смешиваются до получения нужного цвета — в данном случае «белила цинковые» и «охра»). Сухие пигменты подойдут лучше, но и масляные краски в минимальном количестве, насколько я могу судить, практически не влияют на свойства эпоксидки. Не раз случалось что-то клеить на подкрашенную таким образом смолу — все было в порядке.

Три:

Жду несколько часов, затем сошлифовываю смолу чистой шкуркой (сначала можно поковыряться стамеской):

Еще не закончил, но, в принципе, результат уже виден: с одной стороны, на окантовке до сих пор обозначены границы пазов, но с другой — они гораздо меньше бросаются в глаза. Если брызнуть лаком и вывести в глянец, а потом поставить ослепительно сияющие лады — то вообще красота будет. Ах да, еще новые черные точечки придется поставить.

Вид сверху:

Потом, к сожалению, ничего не снимал, но суть ясна и так.

Предполагаю, что можно было бы не затыкать дыры в окантовке, а поставить лады уже с обкусанными ножками на подкрашенную эпоксидку, после чего просто обрезать и отшлифовать все лишнее. Но, думаю, поксипол в качестве шпатлевки лучше, т.к. не пузырится и не стекает.

UPD.: еще, если это был целлулоид, можно было бы замазать дыры таким же целлулоидом, растворенным в ацетоне. Неоднократно восстанавливал таким образом дыры в окантовке. В данном случае почему-то даже пробовать не стал, уже не помню, почему.

Еще раз напомню, что все показанное выше — это некий факультатив, ни к чему не обязывающая попытка слегка выпендриться. Денег за это не берется.

Tags

инструментарий, лады, окантовка

Источник

Технология кромления на производстве

На производстве процесс нанесения кромки на торцевые части ЛДСП зависит от сложности выпускаемой конструкции и большей частью автоматизирован, чтобы обеспечить высокоточную обработку. Это обусловлено соблюдением требований отраслевого ГОСТа и необходимостью выполнения больших объемов работ.

Существует два вида кромкооблицовочных станков:

прямолинейные. Используются для окантовки изделий только по прямой линии. Процесс нанесения кромочного материала строится на основании деталировки и стартует непосредственно после распиливания древесно-стружечной плиты;
криволинейные. Для работы на станке предварительно требуется раскрой деталей – для этого используется ручной фрезер. Отформатированные изделия подаются на оборудование и облицовываются по специально подготовленным схемам.

Вся дальнейшая работа по снятию свесов у профессионалов также ведется на станках.

Какая бывает кромка для мебели

Кромочные материалы скрывают внутренность ДСП и продлевают срок службы мебели. Еще одна задача кромок – уменьшить испарение смол, которыми пропитан материал плит. К кромочным материалам выдвигается несколько требований:

достойный внешний вид – эстетичность;
прочность и долговечность;
надежность фиксации на крае мебели;
простота в креплении.

Предлагаемые промышленностью материалы полностью соответствуют этим требованиям. Остается только выбрать.

Бумажная и меламиновая

Бордюр из бумаги, пропитанной специальной смолой (меламином) – самый экономичный вариант обработки краев. Плотным сортам бумаги придают дополнительную прочность и устойчивость к внешним воздействиям с помощью меламина. Работать с таким материалом легко – он не ломается, изгибается под любым углом.

Наиболее распространенная толщина материала – 0.2 и 0.4 миллиметра. Для удобства применения на меламиновую кромку нанесен клей, который активируется при нагревании.

Меламиновая бумага не боится воды и не выгорает под воздействием солнца, устойчива к царапинам и бытовой химии. Основной недостаток – стирается при трении, не долговечна. Такие кромки целесообразно ставить на участках мебели, которые не подвергаются постоянному воздействию – с задней стороны полок, столешниц.

Из ПВХ

Поливинилхлорид – прочный материал, нашедший применение в разных областях деятельности, включая медицину. Кромки из ПВХ подходят для отделки фасадных участков мебели. Производитель выпускает материал разных расцветок, легко подобрать кромку под цвет изделия или контрастную.

прочность, долгий срок эксплуатации при качественной наклейке;
гибкость – возможность присоединить к мебели при любой кривизне края;
стойкость к любым видам воздействия – химии, солнцу, трению.

Большой выбор материала по толщине (от 0.4 до 4 миллиметров) и ширине позволяет создать разные виды оформления мебели. Поливинилхлоридные кромочные материалы выпускаются с клеевым компонентом или простые. Недостатком кромки ПВХ является чувствительность к температурам – мебель не стоит оставлять на морозе, при наклеивании нельзя сильно нагревать.

Из ABS пластика

К дорогим видам кромочного материала относится АБС пластик. Его обычно используют на более дорогих моделях мебели. К преимуществам кромки из термопластика относят:

высокое качество материала, отсутствие вредных компонентов в составе;
ударо- и износостойкость;
при длительной эксплуатации не теряет цвет и внешний вид.

Кромка выпускается в матовом и глянцевом исполнении. Недостаток материала – высокая цена. ABS пластик используют, когда требуется высокая стойкость, эксплуатация в условиях агрессивных сред – температуры, химического воздействия.

Из шпона

Шпонированные кромки выполняют из тонкого слоя древесины, в большинстве случаев, при производстве мебели. Работать в домашних условиях с материалом сложно – требуется опыт и знания. Материал относится к дорогим, им отделывают мебель из шпона.

Акриловая или 3D

Из акрила выпускают двухслойную кромку – нижняя часть имеет объемный рисунок, выполняющий декоративную функцию, верхняя часть снимается после наклеивания и служит для защиты.

3D-эффект по краю придает красоту и продолжает рисунок основной части мебели. Вещи выглядят более цельными, кромка работает на создание общего вида и не выглядит простой обработкой края. Минусом является высокая цена, достоинств много – от эстетичности до высокой прочности.

Как клеить кромку?

Качественное кромкооблицовывание – обязательный шаг в самостоятельной сборке или ремонте любого вида мебели. Но перед тем, как приступить к обработке срезов, нужно обязательно просчитать все размеры деталей конструкции. Это будет способствовать более плотному прилеганию кромочного материала и сделает вид мебели гармоничным и естественным.

Важно учитывать, что в среднем толщина столешницы составляет 32 мм, а если предстоит нанести кромку на ДСП, то нужно будет подгонять кромочную ленту под размер плиты 16 мм и 10 мм.

На фасадные части мебели лучше использовать пластиковую кромку толщиной 2 мм, а на видимые края деталей для полок – 1 мм. Невидимые срезы производители обычно игнорируют, но это однозначно снижает эксплуатационные характеристики мебели, потому что пыль и влага проникает внутрь ДСП. Для таких частей применяют ленты ПВХ или меламиновые толщиной 0,4 мм.

Разогрев клеевого слоя кромки. Наклеенная кромка 0,4 мм со свесами.

Клеим мебельную кромку своими руками

Существует два технических решения, как закромить края мебельных деталей на дому. Основываются они на способе наклеивания кромки на ЛДСП.

Вся эта операция несложная, если приобретена кромка для облицовки мебели, у которой уже произведено нанесение клея на обратной стороне. А вот, если на ленте отсутствует клеевой состав, значит, придется потрудиться немного дольше. Плюсом потребуется подходящий моментальный клей, способный соединять пластиковые и деревянные поверхности.

Напрямую окажет влияние на процесс работы и то, на какую торцевую поверхность будет клеиться кромочный материал. Если обрезать ДСП в профессиональной мастерской, края уже будут выровнены. При самостоятельной подготовке поверхности торцов к оклейке сгладить неровные и острые выступы древесно-стружечной плиты поможет ручная фреза.

Домашний вариант облицовки кромочной поверхности предусматривает работу чаще всего с двумя видами кромочных лент: меламиновой и ПВХ. Рассмотрим принцип нанесения каждой из них.

Меламиновую

Меламиновую кромку отличает то, что она выпускается уже с нанесенным клеем. Поэтому перед началом поклейки нужно лишь отрезать участок каймы необходимой длины с запасом на обрезку в пару сантиметров и приступать непосредственно к самому процессу, который включает в себя несколько последовательных действий:

Лента разравнивается по всей торцевой поверхности и фиксируется в нужном положении.
Берется утюг или даже строительный фен и с одного конца, обязательно через бумагу или хлопковую ткань, начинают разглаживать кайму по детали, чтобы клеевой состав на ее внутренней поверхности начал плавиться. Важно прогревать ленту небольшими участками, постепенно переходя к каждому последующему.
Чтобы не образовывалось вздутий, прогретые участки нужно растереть валиком или войлочной тканью. Поможет избежать «образования воздуха» и правильно подобранный температурный режим нагрева прибора.
Когда клеящий состав окончательно остынет, выступающие края ленты удаляют, а небольшие шероховатости затирают наждачной бумагой.

Все операции проводятся с осторожностью, чтобы не повредить кромочный материал.

Отрезаем концы кромки. Срезаем свесы кромки 0,4 мм.

Обработка среза наждачной бумагой. Результат нанесения кромки 0,4 мм.

ПВХ

Принцип поклейки кромки ПВХ на клеевой основе практически идентичен описанной выше последовательности работы с бумажной кромкой. Но есть и свои нюансы:

начинать поклейку желательно с тонких пластиковых кромок, их легче плотно разгладить после нагрева и зачистить по краям;
поклейка кромки ПВХ производится непосредственно на всю поверхность торца ДСП, а не подсыхающими участками. Пластик прикладывается с одного конца и, дальше постепенно подогреваясь строительным феном, растягивается по всей оставшейся поверхности среза детали;
нужно следить за тем, чтобы температура разогрева не превышала +45 °C, иначе сам полимер может также расплавиться.

Обработка свесов кромки 0,4 мм и 2 мм

Завершающим этапом оклейки торцов мебельных изделий становится обрезание боков по краям ДСП. Удалять следует все свисающие края по контуру торцевой поверхности, начиная с концов изделия. Меламиновая и тонкая ПВХ кромка хорошо поддаются обычному или канцелярскому ножу, в качестве его альтернативы некоторые используют даже шпатель с жестким лезвием или металлическую линейку. А если кромка больше половины миллиметра, то лучше воспользоваться ручным фрезером. Станок ровно подрежет все ненужные части толстой кромки и значительно сэкономит собственные силы.

Снятие свесов 2 мм кромки ручным фрезером. Фреза для снятия свесов кромки.

Приклеенная кромка ПВХ 2 мм до обработки свесов. Результат обработки свесов 2 мм кромки ручным фрезером.

Как происходит подготовка к оклейке кромки

Половина успеха кромления – правильно подготовленные инструменты к работе. Обязательное условие: нож, который будет использоваться для срезки обвесов, должен быть острым, гладкая поверхность утюга – очищенной от накипи и нагара, а кромка с клеем иметь достаточный слой клеящегося состава с обратной стороны, равномерно распределенного по всей поверхности. Не менее важно и очистить торцы самой плиты от опилок и дефектов.

Необходимые инструменты

Чтобы нанести кромку на ДСП подойдут инструменты, которые может найти любой человек у себя дома:

строительный фен может с успехом заменить обычный утюг;
в качестве кромкореза подойдет канцелярский или обычный нож, металлическая линейка, жесткий шпатель;
мелкофракционная наждачная бумага или напильник;
войлочная и другая плотная ткань или резиновый валик.

Кромление кромкой ПВХ без клея на обратной стороне

Если клей не нанесен на обратную сторону кромки, то его нужно приобрести отдельно, а затем выполнить следующие действия:

Сделать ленту необходимой длины с учетом выступающих краев.
Распределить клей по поверхностям кромки и срезов плиты.
Выждать определенное время для подсыхания клея, а затем с силой прижать кромку к торцу и разгладить ее валиком либо бруском с присоединенной к нему тканью.
Снова подождать пока подсохнет клей, еще раз сжать поверхности и разгладить, а затем удалить все выступающие части кромки.

Виды мебельных кромок

Используют материалы на бумажной, древесной, полимерной основе. Отличаются эти варианты по свойствам, сроку службы, устойчивости к механическому воздействию, точечным ударам и др. В зависимости от вида используются разные способы крепления торцевой кромки. Благодаря такому элементу отделки снижается риск повреждения столешницы. Она защищается от влаги, образования сколов. При необходимости (вследствие износа, повреждения) можно выполнить замену кромки. В результате срок службы столешницы увеличивается.

Кромки бумажные или меламиновые

Изготавливаются из бумаги, для улучшения свойств используется меламиновая пропитка. Благодаря этому повышается прочность изделия. Основа материала наклеивается на папирусную бумагу. В результате получают многослойную кромку, каждое из покрытий выполняет свою функцию — защищает столешницу от воздействия негативных факторов. Бумага должна характеризоваться повышенной плотностью. Этот материал представлен видами: одно- и двухслойный. Последний из вариантов стоит дороже, но будет служить дольше.

Используют полосу толщиной от 0,2 до 0,4 мм. Это оптимальный вариант кромки. Чем выше значение данного параметра, тем больше цена. Отмечается, что клеить кромочную ленту большей толщины нецелесообразно. Названные варианты справляются со своей задачей.

Чтобы защитить торец столешницы, наклеивают кромку. Причем клеящее вещество наносят с изнаночной стороны полосы, это позволяет облегчить процесс монтажа. Состав нужно предварительно подогреть. К преимуществам меламиновой ленты относят эластичность, однако она служит в течение непродолжительного периода т. к. быстро изнашивается.

Из ПВХ

Из поливинилхлорида тоже изготавливается кромка. Она отличается эластичностью, прочностью. В продаже встречается лента с гладкой и фактурной поверхностью. Это позволяет выбрать материал с нужными свойствами, руководствуясь внешними характеристиками предмета мебели. За счет гладкой поверхности загрязнения в меньшей мере задерживаются на такой ленте. Однако по привлекательности выигрывает фактурный вариант.

Поливинилхлорид отличается устойчивостью к влаге, служит долго, т. к. выдерживает воздействие механических нагрузок. В результате столешница сохраняет привлекательность в течение продолжительного периода. Кроме того, можно выбрать расцветку в соответствии с оттенком основного материала. Благодаря большому количеству положительных качеств такой материал используется в быту пользователями и профессионалами.

Профили для обработки края мебели

В качестве отделочных материалов для кромления применяются также профили, которые бывают разными как по типу, так и по материалу изготовления.

Накладные и врезные канты

Канты имеют большую толщину, чему у ленточных кромок для изделий мебели, но производятся также из пластика. Отличительной особенностью является их форма – с загнутыми внутрь бортами (П-образный) либо напоминающая скругленную букву «Т» (Т-образный). П-образный кант надевается на внешнюю сторону среза и потому называется накладным, а Т-образный вживляется в плиту – отсюда и его название «врезной».

Т-образный профиль ПВХ П-образный профиль ПВХ

Как самостоятельно приклеить П образный кант

В домашних условиях обычно монтируют на плиту именно П-образный кант. Накладной профиль бывает гнущимся и жестким, и в связи с этим крепить его нужно по-разному.

Гибкий кант насаживается на торец, уже обильно смазанный клеем. Его хорошо прижимают и фиксируют для плотности соединения. Клейка жесткого канта требует предварительных действий по разогреванию его феном, чтобы придать ему нужную форму и зафиксировать на промазанном клеем изгибе детали.

Какой клей выбрать для кромки

Для присоединения канта используется тот же состав клея, какой необходим, чтобы приклеить ленту ПВХ. Это любой универсальный клей, способный соединять пластиковые и деревянные поверхности. Но чаще всего домашние мастера используют клей «Момент» или «88-Люкс».

Крепление Т образного ПВХ канта

Для монтажа врезного Т-образного профиля нужно фрезой подготовить выемку по центру плиты. Этот тип канта имеет шипы, и они вживляются в ДСП, когда кант вбивают специальным резиновым молотком. Свесы канта обрезают под острым углом для лучшего эффекта.

Необходимые инструменты

Для работы с врезным кантом обязательно потребуются:

мебельная киянка;
ручной фрезер с кромочной фрезой.

Особенности выбора клея для кромки ПВХ

Сегодня распространено применение клея-расплавы. Это очень качественный материал, то для его использования предусмотрено специальное оборудование. Это неудобно, если надо единоразово приклеить кромку к столешнице в домашних условиях.

Распространено применение клея ПВХ. Он отлично крепит бумажную основу к разному материалу. Единственный минус – не переносит влажность, поэтому не применяется для кухонных столов.

Оптимально будет использовать универсальные клеевые составы. Они обеспечивают надежное крепление, не боятся влаги. Просыхание слоя занимает до четырех часов, затем столешница вводится в эксплуатацию. Такие составы доступны, главное безопасны для организма. Примером может служить Клейберит 501 . Это полиуретановый, однокомпонентный клей. Обладает тепло-, водостойкостью, выдерживает нагрузку группы Д4. Отвердение наступает при воздействии влаги из воздуха.

Как наклеить кромку на столешницу

Для оптимально проведенной облицовки важно, чтобы столешница была качественно отпилена. Любая наклеенная кромка лучше держится на ровной поверхности, а дефекты среза может скрыть лишь накладной кант. Его также используют именно для столешниц, так как он предотвращает соскальзывание предметов со стола.

Для приклеивания кромочной ленты на столешницу необходимо и правильно подготовить место работы, чтобы сцепление было максимально плотным, а полоска не сдвигалась в процессе полимеризации.

Дополнительные советы и рекомендации

Облегчить работу помогут советы профессионалов:

После обрезки избытка меламиновой кромки вдоль детали может остаться светлый край. Закрасить его и выровнять по цвету с основой можно морилкой для дерева.
Для работы с любыми кромочными материалами используют короткие, очень острые ножи (резаки).
Перед началом работ подошву утюга очищают от нагара и загрязнений. Температуру выставляют опытным путем, проверив расплавление клеевого слоя на небольшом отрезке ленты (не на мебели).
При работе с нагревательными приборами (утюг, фен) надевайте перчатки – можно обжечься горячим клеем.
При обрезке ПВХ-кромок (2 мм и более) лучше использовать фрезер.
Покрыть кромкой (можно выбрать самый дешевый меламиновый материал) необходимо все открытые срезы плит.

Шлифовка наклеенной детали улучшает внешний вид, избавляет от мелких заусенцев. Можно воспользоваться бруском, на который крепят шлифовальную бумагу.

Самостоятельное кромление позволяет сэкономить средства при заказе мебели. Работа не относится к разряду сложных, по силам даже неопытным мастерам. Кромку на все спилы клеят сразу после сборки мебели, не ожидая, пока края ДСП начнут махриться и осыпаться. Недорогие материалы защитят от влаги и грибка, продлят срок эксплуатации вещей.

Приступаем к оклейке

Разматываем кромочную ленту с бухты (разматывать удобнее изнутри) и прикладываем на торец ЛДСП, вначале оставляем запас для обрезки.

Стандартная ее ширина – 21 мм, а ДСП -16 или 18, запас остается для обрезки и затирания. Для того чтобы не нужно было обрезать с обеих сторон, ее лучше сразу выровнять по одной стороне, а по другой стороне она ляжет внахлест.

После того как приложили, прямо по торцу начинаем нагревать и проглаживать утюгом. Особенно тщательно нужно прогладить края торцов.

Короткие детали можно проглаживать целиком, а если деталь длинная – поочередно прогреваем участки по 40 см. После этого охлаждаем торец слегка влажной тряпочкой.

Температура утюга регулируется в зависимости от качества нашей ленты. Он должен скользить быстро, легко и без трения, не царапая поверхность и не сопротивляясь движению.

Про качественное нагревание будет сигнализировать равномерное растекание клея под кромкой. При перегреве появятся пузыри и она испортится, поэтому следите за температурой и не передерживайте на одном месте утюг.

Если же вдруг вы испортите кромку, ее необходимо будет заменить. С помощью нагрева утюгом и ножа снимаем старую, очищаем торец от остатков клея и начинаем все заново.

Чтобы качественно и ровно отрезать лишнее, кромку необходимо предварительно загнуть пальцем, простучать по грани и несколько раз затереть бруском до тех пор, пока не увидим белой фаски (это бумажная подложка). И можно приступать к обрезке лишнего.

Далее аккуратно и не торопясь затираем края торца бруском, проверяем пальцем — нет ли выступов и заусениц, и на этом наша работа по оклейке меламиновой кромки завершается.

Источник