Как изменить анатомию руля своими руками

Цена вопроса: 1 500 ₽

Часть первая:
 

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина  эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает  поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и  армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

 Часть вторая:

     Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали  краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом  всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно  рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет  кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №11, 2007, http://www.tuningauto.ru/

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях тюнинга руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок тюнинга руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки тюнинга руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать “сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали  краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей тюнинга, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей тюнинга руля и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы тюнинга руля можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом  всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем тюнинг руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку тюнинга руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. “Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели “бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно  рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбега. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и “прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик тюнинга руля я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика над тюнингом руля заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет  кожей http://bosscar.ru/archives/1999 От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму тюнинга руля с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Статьи о тюнинге: «Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №11, 2007, http://www.tuningauto.ru/

Как подключить подогрев руля, перетянуть рулевое колесо кожей и другими материалами: особенности работы. Видео про тюнинг руля своими руками.

Всякий раз, садясь в автомобиль, водитель в первую очередь вступает в непосредственный контакт с рулевым колесом, и пока автомобиль едет, руль приходится удерживать, не выпуская из рук. Вот почему этот элемент автомобиля должен соответствовать всем требованиям автовладельца – от эргономики до дизайна.

Если руль по какой-то причине не устраивает, можно прибегнуть к такому средству, как тюнинг. Повышение комфортности управления и внешнего вида рулевого колеса может выполняться за счет того, что владельцы:

• изменяют анатомию руля;
• подключают подогрев рулевого колеса;
• перетягивают руль кожей или алькантарой;
• производят декорирование и оплетку;
• осуществляют замену рулевого колеса на спортивное.

Улучшения, которые автовладельцы вносят в рулевое управление – в частности, в руль, улучшают внешний вид и делают вождение более удобным. Но стоит учесть некоторые нюансы, задумываясь о тюнинге руля, поскольку этот процесс ведет как к положительным, так и отрицательным эффектам.

Разберемся, как сделать тюнинг рулевого колеса таким образом, чтобы потом не пожалеть о том, что решились на него. Ведь процедура эта не из дешевых, и даже если выполнять тюнинг своими силами, потребуются определенные средства и много времени.

Руль меняет форму

У нового автомобиля, только что сошедшего с заводского конвейера, рулевое колесо имеет стандартные средние форму и размер. Речь идет об обычных автомобилях, а не о премиум-классе, где к рулю у автовладельцев обычно нет никаких претензий.

У стандартного недорогого автомобиля руль круглой формы небольшого диаметра (до 40 см) с нешироким ободом. При этом производитель совсем не учитывает, что, как правило, люди имеют различные параметры тела и отличаются по росту и весу. Для одних стандартный руль вполне подходит, для других он неудобен, потому что мал или, наоборот, велик.

С точки зрения дизайна обычный руль тоже не всех удовлетворяет – хочется в салоне иметь стильный и оригинальный элемент, который будет привлекать внимание пассажиров и радовать своего владельца. Поскольку главное на дороге – это удобное управление, которое зависит от комфортного положения водителя и правильного размещения рук на руле, то в этом случае тюнинг оправдан.

Если анатомия руля не подходит, то ее нужно оптимизировать под индивидуальный хват владельца. Этого достигают небольшим изменением формы рулевого колеса, добавляя плавные изгибы и неровности, которые улучшают хватку, и при вращении устраняется дискомфорт для рук водителя.

Это сделать довольно сложно даже в специализированных тюнинг-ателье – правда, там имеются готовые шаблоны. Но при сильном желании изменить эргономику руля можно и самостоятельно, вооружившись материалами, инструментами и творческой фантазий.

Первым делом рисуют эскиз желаемого руля. Со стандартного руля нужно снять оплетку и надрезать его в нужных местах. Необходимо заметить, что менять можно только обод и спицы, но не затрагивать центральную часть рулевого колеса, где размещены кнопки управления.

Умельцы, работающие самостоятельно, используют для изготовления макета пластические материалы. Самое доступное и простое – это пластилин. С его помощью на руле лепится форма со всеми изгибами и фигурными утолщениями, согласно эскизу.

Заготовку шпатлюют, затем полируют. Формовку делают при помощи стеклопластика или аэросила, которые после затвердевания приобретают высокую прочность.

Для придания конструкции замысловатой и сложной формы используют стекломат, накладывая его в несколько слоев. Когда слои затвердеют, на рулевое колесо наносят специальные красители, чтобы придать матовый оттенок. После высыхания приступают к формированию оплетки колеса, выбрав наиболее привлекательный для себя материал – от винила до экокожи с перфорацией, или подбирают качественную натуральную кожу.

Подключение подогрева руля

Этот тюнинг рулевого колеса выполняют на старых моделях машин, так как современные автомобили в основном имеют эту функцию. Очень актуально в зимнее время, когда после ночной парковки на улице нужно садиться в промерзший автомобиль.

Замерзшими руками неудобно и небезопасно рулить. Поэтому автовладельцы устанавливают систему подогрева руля, делая это несколькими способами: обращаются к спецам в мастерской, покупают готовый комплект для обогрева руля и монтируют его, делая абсолютно все операции собственными руками.

Конструктивно обогрев руля включает в себя узкие нагревательные элементы с проводами и термореле. Оно регулирует степень нагрева и автоматически отключает устройство, когда температура достигает определенного значения.

Чтобы установить подогрев своими силами, прежде всего нужно демонтировать рулевое колесо. Закрепить на нем нагревательные элементы (применяя клей, изоленту). Провода утопить в ободе – если они имеют значительную толщину, для чего прорезать инструментом с острым лезвием борозды. Если проводки тонкие, их можно не заглублять, так как они прикроются чехлом и не будут заметны.

Питание подогрева может поступать от прикуривателя или посредством проводки от аккумуляторной батареи, кнопка включения выводится наружу. Сверху на колесо надевают чехол, приобретенный готовым в автомагазине, либо сшитый собственноручно из тех материалов, которые больше всего устраивают – чаще всего, это кожа натуральная или искусственная. Кожа натягивается и вручную сшивается – для выполнения перетяжки своими руками нужно иметь навыки шитья и кроя. Как вариант – отдать руль на перетяжку в мастерскую тюнинга.

Что можно ожидать от установленного обогрева руля? Во-первых, теплые руки на теплом руле и удовольствие от вождения холодной зимой. Во-вторых – комплект будет потреблять довольно много энергии, а в холода это может быть рискованно. А в-третьих – если допущена ошибка при установке, то при повороте руля провода могут перегибаться, пережиматься и рваться. Поэтому желательно тюнинг с обогревом руля провести умелыми руками.

Обновление руля – перетяжка кожей

Через три-пять лет эксплуатации руль становится потрепанным и приобретает неприглядный вид, на нем образуются потертости, обшивка рвется. Значит, настало время перетянуть рулевое колесо более качественным материалом и вдохнуть в него новую жизнь.

Обновление можно сделать своими руками, для этого нужно купить в магазине набор для перетяжки. Только стоит учесть, что выбор материалов в продаже будет невелик. В ателье, напротив, можно подобрать самые качественные дорогие или же более простые материалы, комбинируя их друг с другом.

Чаще всего водители предпочитают натуральную кожу и алькантару – искусственную качественную замшу, которые можно сочетать между собой. Материалы прочные и долговечные, руки на них не потеют и не скользят. Кожей с перфорацией обшивают места на руле, на которые приходится захват. С течением времени кожа там не будет затираться и засаливаться – выглядит она всегда добротно и стильно.

Комплект для перетяжки включает кусок кожи и нить с иглой. По контуру кожа имеет машинную строчку, поэтому сама перетяжка сводится к аккуратному «зашнуровыванию» иглой с ниткой двух краев способом, который для автовладельца проще. Чаще всего это шов крестиком или елочкой. Главное – выполнить работу аккуратно и последовательно, чтобы в итоге руль имел красивый вид.

Декорирование и оплетка

Машине старых годов выпуска можно придать лоск и красивый вид, чтобы она выглядела не хуже новеньких фаворитов авторынка. Это касается как экстерьера, так и интерьера, и большую роль тут играет тюнинг руля. Для обшивки в декоративных целях могут использоваться различные материалы – их выбор ограничивается только предпочтениями и фантазией владельца.

Кто-то, например, предпочитает кожу гладкой или зернистой фактуры, алькантару не стандартного черного цвета, а ярко окрашенную. Покрытие аквапринт может имитировать разные поверхности – например, дерево ценных пород, хром или карбон, что смотрится в салоне дорого и необычно.

Выполненные по этой технологии детали практически неотличимы от настоящих. Если делать декорирование в ателье, то руль можно украсить вставками из настоящего карбона или натурального дерева.

Чехол на руль – самый простой тюнинг. Его натягивают на обод руля, где он держится за счет плотного прилегания и нескользящего прорезиненного слоя внутри. Оплетка представляет собой то же самое, но с иным принципом крепления – это липучки, шнуровка или завязки. Простота монтажа и невысокая стоимость делают этот декоративный вид тюнинга доступным – чехлы можно чаще менять, внося разнообразие в дизайн интерьера своего салона.

Декоративную оплетку часто применяют на бюджетных или старых автомобилях, где нет смысла использовать качественную кожу. Она улучшает как внешний вид, так и эксплуатационные свойства руля, который в таких машинах сделан из полиуретана или пластика, тонкий и грубый, поэтому под руками скользит и имеет некрасивый вид. Тюнинг при помощи оплетки или чехла позволяет водителям облагородить и обновить руль.

У оплетки имеется внутри поролоновая вставка, поэтому обод руля утолщается, и колесо удобнее удерживать. Если есть перфорация, руки дышат и не потеют, а сам руль защищен от истирания внешним слоем. Используя оплетку, можно в целости и неприкосновенности сохранить заводской руль и при продаже автомобиля взять хорошую цену – машина в отличном состоянии будет дороже оценена.

Оплетка и чехол могут быть из разных материалов – экокожи, похожей на натуральную кожу, имитирующей текстуру крокодиловой кожи и прочие варианты, часто с перфорацией. Комбинируется с яркими вставками алькантары, прочной и устойчивой к свету. Чехлы могут иметь спонжевые подушечки, которые сохраняют форму рук водителя, рельефные ребра для более удобного хвата, вставки из прочных материалов, систему подогрева.

Полная замена рулевого колеса

Руль порой не подходит по размеру – слишком маленький, а это затрудняет вождение. В этом случае автовладельцы идут на радикальный шаг и полностью заменяют штатное рулевое колесо на приобретенное в свободной продаже. Если автомобиль не оснащен усилителем рулевого управления, водить с маленьким рулем трудно, и тогда его заменяют на модель большего диаметра.

Слишком большой руль тоже неудобен – его верх заслоняет водителю обзор, а нижняя часть упирается в ноги, что будет мешать нормальному и безопасному вождению. Руль малого диаметра может заслонять приборную панель и отражаемые на ней символы – это его минус. Плюс – увеличивается пространство в салоне за счет того, что руль занимает меньше места.

Многие приверженцы энергичного стиля предпочитают установить вместо своего старого – спортивное рулевое колесо и сделать яркий акцент в интерьере. Купить такое можно среди запчастей на рынке или в интернет-магазине.

К достоинствам спортивного штурвала можно отнести его хорошую ухватистость благодаря тому, что его обтягивают замшей. Наличие специальных выемок для рук позволяет крепче удерживать руль и не дает кистям соскальзывать. Спортивный руль меньше и легче, поэтому с ним удобнее проходить повороты.

Недостатки – руль для спортивной машины имеет диаметр меньше стандартного, и он труднее поворачивается (если нет гидроусилителя). В сложной дорожной ситуации у водителя может не хватить сноровки быстро вывернуть руль.

Спортивные рули не снабжают подушкой безопасности, поэтому водители, которые меняют свой руль с подушкой на спортивный, подвергаются большому риску. Кроме того, такой руль не приветствует ГИБДД, выписывая за него штраф, а техосмотр придется отложить до замены красивого спортивного руля на обычный.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы тюнинга рулевого колеса, которые предпочитают владельцы автомобилей. Решаясь на усовершенствование, стоит хорошо взвесить все «за» и «против», чтобы в ходе дальнейшей эксплуатации машины не столкнуться с той или иной проблемой, связанной с рулевым управлением.

В случае со старым ветхим автомобилем тюнинг руля оправдывает себя, но из-за желания выделиться за счет эпатажного аксессуара – вряд ли, поскольку всегда должен сохраняться принцип безопасности вождения.

Видео про тюнинг руля своими руками: