Как изменить диафрагму на фотоаппарате

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Фото: pixabay.com

Диафрагма — темная лошадка для новичков в фотографии. Многие из них путаются в значениях и не понимают, что конкретно из-за них меняется («f/1.4 или f/5.6 — какая вообще разница??»). В этой статье мы объясним, не углубляясь в сложные технические аспекты, как работает диафрагма, а также расскажем о нескольких интересных приемах ее использования.

Что такое диафрагма: простыми словами о сложном

Чтобы было легче ориентироваться при выставлении параметра, про техническое устройство диафрагмы достаточно знать лишь, что это отверстие в объективе, пропускающее свет на матрицу. Диафрагма работает подобно человеческому глазу: когда мы рассматриваем что-нибудь в темноте, наши зрачки расширяются, а на свету они сужаются. 

За изменение размера диафрагмы отвечают тончайшие «лепестки», которые смещаются и формируют многогранное отверстие для пропускания света на матрицу. Фото: adobe.com

К примеру, диафрагма f/1.4 гораздо больше f/8. Это немного неудобно, но есть одно элементарное объяснение, которое сделает показатель более понятным. Представьте, например, что f/10 — это доля от чего-то целого (как 1/10). Получается, что при выставлении диафрагмы f/10 отверстие в объективе будет меньше, чем при f/2 (ведь 1/10 часть круга намного меньше, чем 1/2). 

Со значениями диафрагмы разобрались, поэтому можно переходить к приемам ее использования на практике.

1. Экспозиция, выдержка и диафрагма — как настроить

Регулирование диафрагмы приводит к изменению экспозиции. Чем шире раздвинуты лепестки объектива, тем больше открыто светопропускающее отверстие в нем и тем сильнее будет экспонирована матрица. В результате мы получаем более светлый кадр. Попробуйте это на практике, сделав серию снимков одного и того же объекта с идентичным освещением, меняя только диафрагму (выдержку и светочувствительность не трогайте). При этом вы увидите, как с меньшими значениями диафрагмы получаются более светлые фотографии. 

Соответственно, чем шире открыта диафрагма, тем меньше должна быть выдержка для достижения правильной экспозиции. Также необходимо подбирать светочувствительность (значение ISO), хотя для недорогих объективов всегда действует правило: чем она ниже, тем меньше зернистости и шумов на снимке. Лучше не выставлять ISO выше 200–400 единиц. С профессиональными объективами можно работать на более высоких значениях без заметного ухудшения качества.

Таким образом, экспозиция регулируется диафрагмой, хотя это ее не главное предназначение. Основное свойство диафрагмы заключается в изменении глубины резкости, или ГРИП. 

2. ГРИП и диафрагма объектива фотоаппарата — как добиться нужного размытия

Глубина резкости (ГРИП) определяет зоны резкости и размытия от переднего плана к заднему. Вы ведь видели портреты, на которых фон полностью размыт? Все они сняты при малой глубине резкости (или обработаны в графическом редакторе, но это отдельная история). Когда на снимке четко видны и передний и задний план, значит, фото делали с высоким значением ГРИП.

Чтобы добиться эффекта боке, когда главный объект резкий, а фон не в фокусе, нужно открыть диафрагму настолько широко, насколько возможно для объектива. Особенно это уместно при портретной съемке, когда нужно «размыть» все окружение и сосредоточить внимание на главном герое.

Эффект размытия заднего фона подходит не только для портретов, но и для предметной съемки. Фото: stuckinplastic.com

Но есть и обратные ситуации, когда требуется маленькая диафрагма (напоминаем, это высокие значения). Например, она необходима при съемке архитектурных объектов или пейзажей. Об этом мы еще поговорим далее.

3. Значение диафрагмы в фотоаппарате при съемке движущихся объектов

С помощью изменения диафрагмы можно «замораживать» или «размывать» движение, в зависимости от ситуации и идеи снимка. Открывается отверстие в объективе — на матрицу попадает больше света. В результате камера, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, укорачивает выдержку. Это дает возможность фотографировать быстро перемещающиеся объекты с максимальной детализацией. Такой прием создает интересный эффект, будто движущиеся объекты в камере статичны. Хотя он не всегда уместен, так как не способен подчеркнуть динамику. 

Бывает и обратная ситуация, когда нужно «размыть» движение. В таком случае можно использовать прием съемки объекта с проводкой: вы фокусируетесь на предмете и ведете за ним камеру по направлению движения, а затем делаете снимок. При должной сноровке получаются очень динамичные кадры: основной объект резкий, а окружающий фон размыт. Диафрагму при этом необходимо закрыть, чтобы выдержка увеличилась. 

4. Открытая диафрагма в фотоаппарате при слабом освещении

При съемке в условиях плохой освещенности возможность широко открыть диафрагму может быть очень полезна. Например, если вы фотографируете актеров во время спектакля в театре или ведете съемку в помещении с недостаточным освещением, диафрагму нужно будет выставить пониже. 

Для таких ситуаций подходят светосильные объективы — от f/2.8 и ниже. Они буквально помогают камере видеть в темноте едва ли не лучше, чем человеческий глаз. С бюджетной фототехникой такого эффекта добиться не удастся. Например, диафрагма фотоаппарата Nikon или Canon в китовых объективах не опускается ниже f/3.5, поэтому снимать в затемненных условиях ими труднее, чем светосильными фиксами. 

Диапазон регулирования диафрагмы у большинства китовых объективов составляет от f/3.5 до f/5.6. Это всегда указано соответствующей маркировкой. Фото: wikimedia.org

5. Как лучше установить в фотоаппарате диафрагму и выдержку для семейного репортажа или съемки детей

Если вы новичок и перед вами стоит задача фотографировать активных детей, можете отдать выставление диафрагмы автоматике. Дело в том, что при движении объектов в кадре более важную роль играет выдержка. Выставляйте ее так, чтобы изображение бегающих детей не смазывались на снимке (в среднем значение от 1/125 до 1/500 c). 

Если все же хотите контролировать диафрагму вручную, добейтесь для начала такой глубины резкости, чтобы в нее «умещались» все действующие лица. Здесь важен опыт: например, новичку будет тяжело снимать активных детей на фикс-объектив с диафрагмой f/1.4 или f/1.8. А вот недорогой китовый подойдет для этого гораздо лучше: его глубины резкости окажется вполне достаточно (у него диафрагма колеблется от f/3.5 до f/5.6).

6. Какое значение диафрагмы цифрового фотоаппарата выбрать для пейзажной или архитектурной съемки

В этих ситуациях отталкиваемся от глубины резкости. Если нужен и передний и задний план, подбираем достаточную ГРИП, чтобы она охватила все ключевые элементы. В таком случае отверстие прикрываем до показателей f/11 – f/16. Если выставить еще ниже, может ухудшиться резкость. 

С раскрытой диафрагмой на этом пейзаже в фокусе была бы только ближняя часть забора и дерево, а изображение всего остального получилось бы размытым. Фото: wikimedia.org

Когда переднего плана нет, а объект от вас сильно удален, лучше не использовать самую широкую диафрагму. Вместо этого отрегулируйте экспозицию уменьшением ISO. Также добиться лучшего результата поможет штатив. 

При работе с позирующей моделью можно спокойно «поиграть» с регулировками, таким образом подобрав наилучшие для эстетичного кадра. Чтобы получить красивый портрет, отделите объект съемки от фона с помощью минимальной глубины резкости и размытого заднего плана. Для этого на китовом объективе открываем диафрагму до предельных f/3.5. Если же у вас светосильный фикс-объектив, можно даже немного прикрыть диафрагму. Например, если он позволяет выставить f/1.4, вам может быть достаточно даже f/1.8. Так вы повысите детализацию и избавитесь от хроматических аберраций.

В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.

[toc]

Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.

К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.

Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.

Что такое диафрагма?

Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».

Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:

Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.

Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.

Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?

Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.

Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?

Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:

• Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».

• Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.

• Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?

Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.

Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:

• Включите питания и активируйте режим «Av», чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.

• Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.

• Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?

Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.

Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Не забудьте посмотреть познавательные видеоролики, которые подробно рассказывают об основах диафрагмы фотоаппарата и её использовании!

Если вам понравилась эта статья, обязательно поделитесь в социальных сетях.

Видео-Обзор: Диафрагма и выдержка. Как, почему, зачем?

Видео-Обзор: Когда нельзя размывать фон? Советы по диафрагме

Видео-Обзор: Диафрагма. Настройка зеркального фотоаппарата

Диафрагма фотоаппарата является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию. Поэтому понимание действия диафрагмы – это обязательное условие для того, чтобы делать глубокие и выразительные , правильно экспонированные фотографии. Есть как положительные, так и отрицательные стороны использования различных диафрагм, и этот урок научит вас, что они собой представляют и когда какие следует использовать.

Шаг 1 – Что такое диафрагма фотоаппарата?

Лучший способ понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.

Экспозицию составляют три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Диаметр диафрагмы регулирует количество света, поступающего к матрице, в зависимости от ситуации. Есть различные творческие варианты использования диафрагмы, но когда речь идет о свете, важно запомнить, что более широкие отверстия пропускают больше света, а более узкие меньше.

Шаг 2 – Как определяется и изменяется диафрагма?

Диафрагма определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие. Это может сначала вызвать путаницу – почему малое число соответствует большей светосиле? Ответ прост и лежит в плоскости математики, но сначала вы должны узнать, что такое диафрагменный ряд или стандартная шкала диафрагм.

Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Главное, что нужно знать об этих числах – то, что между этими значениями одна ступень экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут лежать значения f/3.2 и f/3.5.

Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными значениями диафрагмы различается в два раза.

Это происходит из математических формул. Например, мы имеем объектив 50 мм с диафрагмой 2. Чтобы найти диаметр диафрагмы, мы должны разделить 50 на 2. Получится 25 мм. Радиус будет равен 12,5 мм. Формула для площади S=Пи х R².

Вот несколько примеров:

50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус получается 12,5 мм. Площадь согласно формуле равна 490 мм². Теперь посчитаем для диафрагмы f/2.8. Диаметр диафрагмы равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм².

Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство будет точным.

Вот так реально выглядят соотношения отверстий диафрагмы.

Шаг 3 – Как диафрагма влияет на экспозицию?

С изменением размера диафрагмы изменяется и экспозиция. Чем шире диафрагма, тем сильней экспонируется матрица, тем более светлое изображение получается. Лучший способ продемонстрировать это – показать серию фотографий, где изменяется только диафрагма, а остальные параметры неизменны.

Все изображения  ниже были сделаны на ISO 200, выдержка 1/400 сек, без вспышки, а изменялась только диафрагма. Значения диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. 

Однако, основное свойство диафрагмы – это не управление экспозицией, а изменение глубины резкости.

Шаг 4 – Эффект глубины резкости

Глубина резкости – сама по себе обширная тема. Чтобы раскрыть ее, нужно несколько десятков страниц, но сейчас мы рассмотрим ее очень кратко. Речь идет о расстоянии, которое будет передаваться резко спереди и сзади объекта съемки.

Все, что вам действительно нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше. Прежде, чем я покажу вам подборку фотографий, сделанных с разной диафрагмой, посмотрите на диаграмму ниже. Она помогает понять, почему это происходит. Если вы не понимаете точно, как именно это работает, ничего страшного, пока для вас важно знать о самом эффекте.

На нижнем рисунке представлено фото, сделанное на диафрагме f/1.4. На нем ярко выражен эффект ГРИП (Глубины резко изображаемого пространства)

Наконец подборка фотографий, сделанных в приоритете диафрагмы, таким образом экспозиция остается постоянной, а меняется только диафрагма. Диафрагменный ряд такой же, как в предыдущем слайд-шоу. Обратите внимание, как меняется глубина резкости при изменении диафрагмы.

Шаг 5 – Как использовать различные диафрагмы?

Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.

f/1.4: превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса

f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.

f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.

f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.

f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.

f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов

f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.

f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

Как я уже говорил, это только рекомендации. Теперь, когда вы точно знаете, как диафрагма влияет на фото, пробуйте и получайте удовольствие.

На прошлом уроке мы узнали, что управляя диафрагмой можно управлять глубиной резкости и выделять объекты путем размытия фона. Теперь пришло время научиться использовать эту возможность не забывая про влияние размера «дырки» на количество поступающего света в фотоаппарат.

Для того, чтобы научиться управлять диафрагмой и при этом снимок имел правильную экспозицию нужно вспомнить, что экспозиция определяется как сочетание выдержки и диафрагмы. Если вы хотите задать диафрагму вручную, мы имеем уравнение с одним неизвестным — выдержкой, ведь диафрагму фотограф задал вручную, а количество света определилось экспонометром. Фотоаппарат сам может посчитать, исходя из освещенности объекта и установленной фотографом диафрагмы, какую выдержку поставить, чтобы снимок был правильно освещен. Именно для этого используется специальный режим в фотоаппарате: Приоритет диафрагмы. В Canon режим приоритет диафрагмы обозначается буквами AV.

Съемка с приоритетом диафрагмы

Допустим, у вас стоит задача сделать одиночный портрет, а для этого стоит уменьшить глубину резкости (размыть задний фон). Мы устанавливаем режим приоритета диафрагмы и задаем на аппарате диафрагменное число f на минимальное значение.

Наведем фотоаппарат на один объект и сделаем снимок: фотоаппарат определил освещенность объекта и выставил соответствующую выдержку в пару к установленной диафрагме.

Сфотографировав объект, который освещен сильнее или хуже, можно увидеть, что диафрагма осталась на том же значении, которое задано фотографом, а вот выдержка поменялась.

Если нужно сфотографировать группу людей, то диафрагму стоит намного «зажать», т.е. увеличить число f. Как следствие увеличится глубина резкости и лица людей будут резкими даже находясь на разном расстоянии от фотографа. Фотографу, увлекающемуся съемкой пейзажей, нужно задавать максимальную глубину резкости (максимальный ГРИП), для этого число f установите на значение 8.0-9.0 (при этом значении достигается лучшая резкость по всей площади фотографии).

Что такое «шевеленка»

Замечательный инструмент этот режим приоритета диафрагмы, но начинающего фотографа поджидают подводные камни. Например, Вы фотографируете пейзаж и, руководствуясь моими рекомендациями, установили диафрагменное число f=8.0 в режиме приоритета диафрагмы. Если это яркий день, то съемка пройдет успешно, кадр будет правильно экспонирован и вы получите резкое изображение пейзажа. Но стоит фотографу проделать такое в сумерках (или других условиях малой освещенности), он получит нерезкое смазанное изображение.

Дело в выдержке: автоматика поняла, что света мало, а диафрагму увеличить нельзя для большего количества света (она ведь задана фотографом) – остается один путь: увеличить выдержку. Если в яркий солнечный день выдержка составляла 1/500с, то в сумраке она увеличилась до 1/30с. С момента открытия шторки до ее закрытия проходит слишком много времени и на снимке фиксируется микро движение фотоаппарата. Дрожание рук — это первая причина «шевеленки» — так называется этот эффект. Используя режим «приоритет диафрагмы» не забывайте следить за выдержкой. Увеличивайте диафрагму (уменьшая число f на фотоаппарате) если выдержка становится длиннее 1/60.

Если условия освещения постоянно меняются и часто оказывается недостаточно света, это оборачивается для фотографа «шевеленкой». Тогда выдержка выходит на первый план.

Подведем итоги:

Режим приоритета диафрагмы — полуавтоматический режим определения экспозиции: диафрагма задается фотографом, а выдержка определяется автоматически в зависимости от количества имеющегося освещения. Не забывайте, что выдержка может стать слишком длинной и это приведет к «шевеленке», если количество света ограничено!

На следующем Уроке №5 я расскажу, что такое выдержка фотоаппарата и как убрать шевеленку, управляя выдержкой.

Если Вы начали обучение с этой статьи, я советую почитать основы цифровой фотографии для начинающих — это базовые знания, необходимые каждому желающему научиться красиво фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Что такое диафрагма в фотоаппарате?

Дата публикации: 10.07.2013

Диафрагма зеркального фотоаппарата – это круглое окошко из нескольких лепестков, которое регулирует поток света, проникающий в камеру. Окошко раскрыто — света пойдет больше. Окошко сжато — меньше. Не стоит путать диафрагму с затвором, который тоже регулирует попадающий на матрицу световой поток. Затвор — это заслонка рядом с матрицей, отвечающая за выдержку, а диафрагма находится в объективе, и от того, насколько широко она раскрыта, также зависит экспозиция кадра.

Принято обозначать диафрагму буквой F. Число после F, собственно, и является ее значением. Чем оно больше, тем отверстие диафрагмы меньше. Например, F2,8 – это широко раскрытая диафрагма, а F16 – уже очень маленькая. Здесь работает обратная пропорция. Дело в том, что она так же, как и выдержка, обозначается дробью, но первая ее часть опускается и указывается только знаменатель.

Если говорить об общем количестве света в кадре, то диафрагма и выдержка взаимозаменяемы. Уменьшая что-нибудь одно на одну ступень, мы можем компенсировать недостаток света увеличением другого параметра. Однако полностью заменить друг друга они не могут.

От диафрагмы напрямую зависит ГРИП: глубина резко изображаемого пространства, ее еще называют глубиной резкости. При открытой (то есть, широкой) диафрагме ГРИП маленькая. Это очень красиво выглядит в портретах, когда важно оставить резким лицо, а фон хочется размыть, а также в любой съемке, где нужно выделить резкостью лишь один план.

Стоит помнить, однако, что при съемке, например, групповых портретов сильно раскрывать диафрагму не стоит: может получиться так, что одно из лиц будет резким, а остальные не совсем.

Как открыть диафрагму на фотоаппарате? Нужно выставить режим Av (приоритета диафрагмы) и в нем менять значение в сторону уменьшения числа. С расширением диафрагмы выдержка будет автоматически укорачиваться.

Еще один способ настроить диафрагму на фотоаппарате, это использование режима М (то есть мануального, ручного): здесь вам придется самостоятельно следить за экспозицией и вместе со значением выдержки задавать и значение диафрагмы.

Если же снимается что-то многоплановое, будь то пейзаж или натюрморт, в котором по задумке автора все планы должны быть резкими, то диафрагму, напротив, стоит прикрывать. Однако тут не стоит увлекаться: на высоких значениях (от 20 и выше) вы можете получить артефакты, которые выглядят как общая «замыленность» всего кадра. То есть, если вы попытаетесь увеличить глубину резкости диафрагмой, установив например, F32, в результате звенящей резкости может не оказаться нигде.

Когда снимаете с узкой диафрагмой, следите за тем, как меняется выдержка. Например, если при съемке пейзажа выставлен режим Аv(S) и выбрана диафрагма 16, выдержка может оказаться слишком длинной, например, 1/15, что может дать смаз изображения. Чтобы избежать его, придется немного расширить диафрагму, жертвуя проработкой планов (если было 16, меняем на 13, например. Если это не помогает, то увеличиваем ISO – однако важно помнить, что высокие значения светочувствительности ухудшают качество и дают артефакты в виде шума. Многое зависит от камеры (на некоторых даже с ISO 1600 можно получить неплохой результат), но лучше стараться не превышать значение 800.

Дата публикации: 10.07.2013