Как изменить игру воблера

Что делать, если у вас не ловит заведомо уловистый «рейтинговый» воблер? Или вдруг перестал работать ваш проверенный любимчик? Что случилось и как это исправить? Вот об этом и хочу поговорить в этой статье…

Регулировка, доводка и настройка воблера. Практические советы

marik

Энтузиаст FishingSib
Активность в этом году  392

3880

Челябинск

5 мая 2022, 08:03

Нередко бывает, рыбаки жалуются на то, что расхваленный во всех рейтингах «крутой» воблер у них не ловит ни в какую. И начинаются рассуждения на тему: «Другой водоём – другая рыба…», «Не правильно применяешь, руки кривые…» )) и т.п. Хотя на самом деле причина может быть банальна. Воблер купили с небольшим браком. И его нужно просто немного подрегулировать и он станет ловить как и положено.

Так же часто в форумах встречаются сообщения такого плана: «Воблер хороший, но не держит течение – заваливается на бок», а далее следует вывод, что этот воблер бракованный и его можно выкинуть. И не редко такое пишут спиннингисты не новички, а со стажем. Это меня немало удивляет. Любой воблер, даже самый дорогой, надо обязательно проверять на правильность положения петли. Сначала, хотя бы визуально, при его покупке и далее, уже более тщательно — на реке. И если он будет заваливаться на бок, крениться, пусть даже немного, то петлю надо править – регулировать её положение. Это ЗАКОН. Заводы имеют свои допуски и погрешности. И даже у брендовых моделей есть свой процент «брака»…

Как известно от положения передней петли зависит очень много. Её боковым смещением можно регулировать погрешности формы лопатки, геометрии тела и балансировки, из-за чего воблер может крениться в ту или иную сторону. То есть положение петли может отклоняться от строго центрального в ту или иную сторону. Ниже опишу в каких случаях и как это надо делать. В итоге правильно отрегулированный воблер должен идти прямо, строго в вертикальном положении, не сбиваясь с игры при ускорениях и даже при изменении направления движения.

Немного о лопасти… 

Раз пошёл разговор о регулировке петли, давайте так же вспомним и о других важных элементах воблера, например лопасти. Размер лопатки и её расположение несомненно один из главных параметров, наряду с расположением петли и огрузкой-балансировкой воблера. Попытаюсь кратко описать зависимость игры воблера от формы, площади и наклона лопасти:

  • Чем шире лопасть, тем больше амплитуда. То есть играет шире и агрессивнее (воблер «стучит» в руку»).
  • Чем меньше ширина лопасти, тем выше частота. То есть колеблется быстрее и мельче, а игра менее напряжённая.
  • Чем круче наклон лопасти (более вертикальное расположение), тем больше амплитуда. То есть играет более широко и мощно.
  • Заглубление: чем более вертикальное расположение лопатки – тем более ближе к поверхности будет идти воблер.
  • И наоборот: чем меньше наклон лопасти (более горизонтальное расположение), тем больше будет воблер заглубляться. А при тех же параметрах, большее заглубление будет у более широкой лопасти.
  • Для глубинных моделей – чем длинее лопасть, тем больше заглубление.
  • Ширина в сочетании с длиной образуют общую площадь лопасти, которая влияет на все параметры в прямой зависимости.

Так же не забывайте про сопутствующие, «второстепенные» характеристики, например такие как «упористость» воблера. Кроме пропорций тела, она зависит от ширины лопасти и активности (напряжённости) игры воблера. Этот параметр многие понимают буквально – тяжело крутить катушку. )) Но тут важно то, что упористый воблер создаёт большие гидроакустические возмущения – он сильнее толкает перед собой воду, оставляя за собой более заметный «турбулентный» след и тем самым намного быстрее обнаруживается рыбой. Только не всегда это надо… Так же лопатка влияет на параметры рывковой «рыскающей» проводки, на скорость заглубления и даже на вертикальное положение воблера в воде (вспомните «Hardcore»). В итоге: лопасть – это один из самых важных элементов воблера, который влияет на все характеристики приманки.

Передняя петля

 Далее – расположение передней петли. Есть два вида её размещения – на носу корпуса и на лопатке. В чём различие? Смещение на лопатку по сути вынужденное. Когда для получения нужных параметров воблера, нужно опустить петлю ниже, но на теле (носу) приманки уже нет места для её смещения (ниже не даёт лопатка), то петлю переносят на лопасть воблера. Суть отображена на схеме. В итоге получается, что чем дальше петля смещена по лопасти от тела, тем ниже она расположена.

И вот теперь о зависимости параметров игры воблера, от высоты расположения петли. Этот параметр самый доступный для регулировки, подстройки игры воблера. Расположение петли – это расстояние между её центром (точкой крепления лески) и местом врезки лопасти. Итак, зависимость следующая:

  • Чем выше смещаем петлю, тем выше становиться частота. И наоборот, чем ниже опускаем, тем меньше скорость колебаний.
  • Чем ниже опускаем петлю, тем более активнее становится игра – больше амплитуда, а частота колебаний падает.
  • Влияние на заглубление: чем ниже петля, тем более глубже идёт воблер. Самое низкое расположение, как писал выше – это размещение на лопасти. Чем дальше от тела расположена петля, тем больше заглубляется воблер.

Как вы наверное заметили, смещение петли влияет сразу на три фактора – частоту, амплитуду и заглубление. На всё в разной степени, но, тем не менее, все они взаимосвязаны. Поэтому приходиться искать самый подходящий вариант или единственно возможный компромисс. Например: при подъёме петли игра становиться более высокочастотной, но падает активность игры, вплоть до полной остановки. И наоборот: можно усилить активность игры опусканием петли, но опять же до определённого момента – за определённой границей воблер теряет стабильность и начинает сбиваться с игры («рыскать по сторонам»). И не забывайте, что все параметры так же, а даже в большей степени, зависят от геометрии и расположения лопасти и конечно от формы тела и балансировки.

Огрузка. Балансировка.

Не буду рассматривать типы воблеров по форме тела, иначе размер статьи вырастет в 2 раза, но нужно немного остановиться на огрузке, так как этот параметр можно при желании тоже регулировать, тем самым существенно меняя игру воблера. Огрузка выполняет три функции. Первое — это конечно масса приманки, важная для кастинговых показателей. Затем тонущие характеристики приманки. И наконец балансировка воблера, которая оказывает большое влияние на рисунок игры и другие показатели. Место расположения и распределение огрузки являются важнейшим параметром и задаются ещё в стадии проектирования производителем. На что влияет балансировка? 

  1. Простейшее – это полётные характеристики. Расположение (концентрация) огрузки в хвосте воблера заставляет лететь его хвостом вперёд, стабилизируя в полёте.
  2. Следующее, это устойчивость воблера — чем ниже расположен груз и чем больше его масса, тем более устойчивее воблер на течении.
  3. Далее, влияние на характер движения при рывковой проводке. Чем ближе к хвосту смещён центр огрузки (или разнесён в разные концы тела), тем более выражены будут «рыскающие» движения (развороты в стороны).
  4. Для некоторых моделей так же важно наклонное положение воблера в воде, относительно продольной оси, что так же регулируется огрузкой.
  5. И, наконец, главное – это характер, рисунок игры воблера. 

В сравнении с формой тела и геометрией лопасти, эта зависимость может быть и не так существенна, но именно балансировка может стать последним, решающим «мазком» в создании уловистой модели. Когда воблер на первый взгляд работает идеально, но ни в какую не ловит, есть смысл поэкспериментировать с дополнительной огрузкой. Это уже тонкости регулировки, но есть и более простые примеры применения. Например, «нестабильный» воблер…

Недавно у меня подверглись доработке две модели – это Strike Pro MG-002 и Hypnosе SSR. В первом случае воблер просто не ловил. Оказалось что он не совсем стабилен, что визуально было почти незаметно, но для рыбы этого оказалось достаточно. Поэкспериментировав с размещением дополнительной огрузки, игру стабилизировал небольшим кусочком листового свинца, приклеенного на брюшко приманки ближе к хвостовой части. Попутно изменился рисунок игры – стал более схож с работой знаменитого «сорок четвёртого».

Модель SSR из серии воблеров Hypnose Pontoon21, так же страдает подобным «заболеванием» — он «не держит струю». Без доработки SSR работает стабильно до определённой скорости проводки, но на быстром течении или ускорении подмотки, воблер просто переворачивается кверху пузом. Правка петли в данном случае не помогла и пришлось закрепить кусочек свинца в районе нижней петли (на фотографии показана временная догрузка в процессе регулировки).

Игра стабилизировалась на 100 %. Но не забывайте, что подобная догрузка неизбежно меняет другие показатели – тонущие свойства, параметры заглубления и конечно рисунок игры. Когда-то, для эксперимента, я смастерил «креативный» пластилиновый воблер, где центр огрузки очень просто перемещать при регулировке. И при его тестировании наглядно убедился насколько заметно меняется рисунок игры при её перемещении в хвост или ближе к голове. 

Практические рекомендации

И, наконец, давайте подведём итог. Любой воблер можно модернизировать до полной неузнаваемости изменениями формы и наклона заглубляющей лопасти, расположением передней петли и дополнительной огрузкой. Поэтому к таким регулировкам нужно подходить с осторожностью и продумано, что, во-первых, касается изменений формы лопасти. Но часто доработка просто необходима, как например с регулировкой передней петли. Ниже практические рекомендации.

1. Воблер заваливается набок. Нужно отогнуть петлю в противоположную сторону от той, в которую заваливается воблер. То есть если он переворачивается брюшком влево, то подгибаем петлю в правую сторону. Обычно достаточно совсем небольшой правки. Напоминаю, что проверка правильности бокового положения петли требуется у ВСЕХ воблеров.

2. Вас не устраивает частота, амплитуда колебаний воблера или его заглубление. В этом году у меня была подобная ситуация с моделью Gripp 55 от фирмы River2Sea. Воблер считается ПРИповерхностным и по идее должен заглубляться до 40 см. Но с одним из воблеров этого не происходило – при всём желании я не мог заглубить его даже на 5 сантиметров. И по игре, при внимательном рассмотрении, он отличался от его ловящих братьев. На лицо было наличие заводского брака, что выражалось в большом выступании петли вперёд. Этот недуг я вылечил следующим образом.

Так как петля этого воблера толстая и править её без риска сломать воблер просто нереально, я воспользовался паяльником небольшой мощности. Мне нужно было утопить петлю в тело приманки, а чтобы увеличить заглубление, так же немного опустить её вниз. Греем паяльник и аккуратно давим на петлю в нужном направлении. Как только почувствуете что петля поддалась, сразу убирайте паяльник и фиксируйте положение петли, например, отвёрткой, пока не остынет пластмасс, наблюдая за тем, чтобы не было смещения в сторону. Сравниваем с ловящим оригиналом и если всё нормально, после этой операции аккуратно заплавляем место крепления петли, если там появились дефекты поверхности. Потом покрываем это место в 2-3 слоя лаком. Готово, можно ловить. Таким же образом, с помощью паяльника, регулируем боковое положение петли, изготовленной из толстой проволоки, которую пассатижами гнуть рискованно, так как может лопнуть хрупкий пластмасс тела приманки.

Чтобы не калечить воблер многократным нагреванием и перемещением петли, нужно сначала определить положение петли следующим образом. При испытаниях крепим воблер к шнуру без заводных колец, застёжек или петли на леске, а вяжем жёстким узлом, чтобы он не смешался по петле. Поднимая или опуская, поворачивая в стороны узел на петле, мы имитируем её смещение. Таким образом можно определить куда и насколько нужно сметить петлю.

3. Регулировка с помощью дополнительной огрузки. Дефект – воблер «не держит струю», сбивается с игры. Правка петли не помогает. Сначала можно попытаться увеличить огрузку заменой нижнего тройника на более крупный. Если это не помогает, значит подход более кардинальный – «свинцовый». Пример описан выше – регулировка Hypnose SSR. Нужно добавить огрузки в нижней части воблера. Чем ниже, тем более меньший груз потребуется. Простейший вариант крепления огрузки, на цевье тройника – это самая нижняя точка. Просто наматывает на цевьё тонкую свинцовую пластинку. Но более эстетичный, и по моему мнению более правильный способ — это крепление на брюшке воблера. Вырезаем свинцовую пластинку, прорезаем в центре вытянутое прямоугольное отверстие и, сняв тройник, временно крепим к брюшку, например при помощи тонкого слоя пластилина. Далее испытываем воблер, регулируя положение пластины, перемещая её взад или вперёд и добиваясь наименьшего влияния на игру или выбирая наиболее привлекательный вариант игры воблера. Так же постепенно уменьшаем вес пластины до минимального. Когда вас всё устроит, клеим водостойким клеем и закрашиваем под цвет модели. Готово, можно ловить.

4. Когда уже ничего не помогает, то можно рискнуть поправить положение самой лопасти. Это смертельно опасная операция для воблера. Первые пробы могут стать роковыми, но с опытом можно набить руку и творить чудеса, творя из китайских «заготовок» настоящие шедевры. Итак, пробуем. Греть можно паром, термофеном или просто с помощью зажигалки. Главное – греть только лопатку! Если размягчится само тело воблера, то при правке лопасти поведёт и стенки корпуса воблера, а это значит что его можно выкидывать. Поэтому греем осторожно и равномерно со всех сторон. Гнуть лучше специальными пассатижами с гладкими губками. Попробуйте для начала на ненужной модели, так как этот способ довольно сложен и лично я от него почти отказался.

Ну вот пожалуй и всё. Рекомендую вам достать свои ящики с воблерами и протестировать их в ванной. Скорее всего вы будете удивлены сколько приманок требуют регулировки. Удачи! 

P.S. Возможно у вас есть свои способы регулировки, доработки воблеров? Я вот к примеру так и не нашёл способ заглушить погремушку, без нарушения балансировки воблера. Есть у меня один такой «трактор» ))) Красавец, но гремит как паровоз по путям едет ))) А ещё проблема с заклиниваем (подклиниванием) предвижного груза в теле воблера… Не всегда «стуком по коленке» решается… Масло что ли в него заливать для смазки? )) 

Тема обсуждения в форуме: «Ремонт, регулировка, настройка воблера» >>>


Как улучшить игру воблера, сейчас ловля на воблеры очень популярна. Рыболовы стали более грамотными в воблерной ловле, да и появилось множество качественных моделей по невысокой цене. Как улучшить игру воблера, большинство спиннингистов не обращает внимание на детали. Например, понимают, что щуку лучше ловить на минноу, голавля — на крэнки, что для ночного судака хорош метод проводки Stop&Go и т. п. Но очень часто ответ на вопрос, поймаем мы или не поймаем, лежит глубже. Не претендуя на абсолютную истину, интерес к деталям многим будет полезен.

Заводное колечко

В самом начале этого элемента в конструкции воблера не было, леска привязывалась просто за выходящую из тела воблера проволочную петельку. У Rapala был в рекомендациях даже специальный узел, который не затягивается наглухо, а оставляет в соединении лески с приманкой определенную свободу. Потом всё же стало понятно, что с колечком — удобнее. Но удобнее для чего? Для привязывания лески (моно или плетеной — не важно) непосредственно к нему обычным затягивающимся узлом. То, что возможен вариант с застежками и чем-то еще подобным, особо в расчет не берется. А надо бы брать в расчет.

Соответственно, на забросе, когда это происходит, шансы на поклевку близки к нулю. Поэтому носовое колечко лучше всё-таки снимать. Еще надо отметить, что снятие кольца частично компенсирует изменение плавучести воблера из-за поводка. Обнаружилась такая вещь, например, на воблере «Зеленый Китаец» (Kosadaka The Legend) размера 118 мм. В его оригинальном виде, т.е. с носовым кольцом, до четверти забросов выходит с перехлестом, это когда передний тройник воблера «находит» в полете струнный поводок и цепляется за него. Убрав с «Китайца» кольцо, перехлесты почти прекратились, надо отметить туже закономерность и у других воблеров.

Световая и звуковая игра воблеров

К характеристикам воблера относятся также световая (оптическая) и звуковая (акустическая) игра.

Световая игра создается окрашенной поверхностью воблера при движении и зависит от конкретной расцветки приманки. Рыба воспринимает эту игру с помощью зрения. Световая игра должна привлекать хищника издалека и не отпугивать вблизи, а главное – провоцировать его на поклевку. Поэтому воблеры и имеют такое множество расцветок для разных рыб и разных условий. В определенные моменты оптимальную световую игру дают металлизированные, матовые, голографические, полупрозрачные или какие-то другие приманки. Чтобы облегчить рыбе «прицеливание», на некоторые воблеры с боков наносится жирная черная точка (рис.1).

Рис.1. Воблер BOMBER Long A с «точкой прицеливания».

Эта точка должна находиться недалеко от центра колебаний и рядом с нижним крючком. Тогда, как подтверждает практика, в мелькающей приманке хищник выбирает для хватки именно эту хорошо заметную и относительно неподвижную «точку прицеливания», а находящийся рядом крючок успешно засекает рыбу.

Акустическая игра – важнейшая характеристика воблеров. Все водные колебания воспринимаются хищником с помощью своего главного органа – боковой линии. При этом общий шум от приманки – это не только колебания корпуса воблера, к нему добавляются звуки, возникающие в местах соединений, а у акустических моделей еще и шумы от встроенных погремушек.

Хотя фактически все воблеры являются акустическими. Потрясите приманку в рабочем положении, и вы услышите, что крючки и заводные кольца гремят так же, как и специально созданные погремушки. Правда, дело здесь не просто в громкости, но и в «музыкальности». Хороший воблер должен выдавать такое созвучие, которое активно привлекает самых разных рыб в самых разных условиях. Поэтому отдельные модели приманок имеют даже по две погремушки с разной «настройкой».

Зацепы тройников

Перехлесты — это проблема не только переднего тройника и поводка, но и двух тройников воблеров-крэнков. Когда вы забрасываете крэнк, а он приходит со сцепившимися тройниками. Обидно, если именно на этом забросе случается поклевка. Как с этим бороться? Некоторые производители учитывают актуальность данной проблемы — и смещают колечко крепления заднего тройника слегка на спину воблера. Но таких — всё же меньшинство. Другие — оснащают крэнки не тройниками, а одинарниками.

Это тоже вариант, но, с учетом психологии основной массы наших рыболовов, вариант не проходной. Наш брат определенно скорее снимет одинарники и поставит на их место тройники, чем проделает обратную замену на «нормальном» воблере. Но тут возможен компромисс, от которого не стоит отказываться. Просто меняем задний тройник на двойник, крючки которого «смотрят вверх». Реализация поклевок от этого падает самую-самую малость. А вот сцепка крючков или вообще исключается, или становится в разы более редкой.

Следующий прием, направленный на достижение той же цели, это замена заводных колец, на которых держатся тройники, на кольца меньшего диаметра. На некоторых крэнках — главным образом на дешевых китайских — она, можно сказать, напрашивается. Потому что «родные» кольца — уж больно велики. Можно и тройники «на поменьше» поменять. Но тут важно не сильно нарушить баланс и силовые характеристики. То есть альтернативные тройники должны быть из проволоки потолще. Наконец, иногда помогает такой вот прием: просто снимаем тройник с заводного кольца и перенасаживаем, развернув относительно оси цевья на 180 градусов. В результате меняется направление его крючков: то один «смотрел» вперед, два — назад, а после -один — назад, два — вперед.

Регулировка игры воблеров

Бывает, что игру воблера нужно исправить или изменить. Сделать это можно несколькими способами:

Регулировка петель

Самая простая регулировка игры производится подгибанием петель. Таких петель как минимум три. При этом передняя петля задает прямолинейное движение воблера, остальные отвечают за уравновешенного положение приманки в воде. У «правильного» воблера все эти петли расположены вертикально и строго в линию (рис.2).

Рис.2. Проверка расположения петель и лопасти.

Однако в небольших пределах допускается отгибать петли в стороны для лучшего поведения приманки в воде. Бывает, что при подмотке воблер идет не прямо на нас, а уходит вбок – значит, нужно подгибать носовую петлю. Если приманка уходит в одну сторону, то петлю нужно понемногу отгибать в противоположную сторону, пока ход воблера не выровняется.

Считается, что даже затяжка лески в верхней или нижней части носовой петли слегка изменяет игру: в первом случае воблер идет чуть глубже и колеблется чуть активнее, чем во втором. Поэтому, если носовая петля выполнена из относительно мягкой проволоки, можно при необходимости попытаться отогнуть ее вверх-вниз или соответствующим образом поджать. Есть даже специальные модели, которые имеют две носовые петли (рис.3).

Рис.3. Воблеры с двумя носовыми петлями

Нижние и задняя петли оснащены крючками, которые к тому же являются внешней подгрузкой. Поэтому, если воблер даже в спокойном положении клонится набок, проверим и выровняем строго вертикально все эти петли.

Однажды я долго пытался наладить игру маленького «раттлина» с помощью передней петли, пока не обратил внимания, что нижняя петля заметно отогнута в сторону. При этом крючок тоже сместился от осевой плоскости, нарушился поперечный баланс, и воблер при проводке с наклоном шел в сторону. Но стоило лишь выправить нижнюю петлю, и игра стала идеальной.

Однако подгибать петли нужно аккуратно, чтобы не испортить приманку, и делать это только по необходимости, если вас действительно что-то не устраивает. Как правило, хороший воблер уже отрегулирован и готов к ловле.

Регулировка лопасти

Лопасть больше всего влияет на игру воблера, поэтому этот способ регулировки самый действенный, но зато и самый непредсказуемый по результату.

Регулировка лопасти производится только одним способом – стачиванием с помощью напильника. Иногда стачивание просто необходимо. К сожалению, еще встречаются воблеры, у которых лопасть вклеена криво (рис.147б). В таких случаях приходится убирать «лишний» материал, чтобы лопасть стала симметричной относительно тела приманки. Если разница небольшая, то воблер обычно сохраняет рабочие качества.

Фото: рыба поймана на воблер

Бывает, что лопасть вроде симметрична, но воблер уходит влево, и никакая регулировка не помогает. Попробуем понемногу сточить край у левой половины лопасти – воблер постепенно «развернется».

Чаще лопасть «урезают» специально, чтобы изменить игру или заглубление приманки (на деле меняется и то, и другое). Например, воблер надо провести над «ковром», а приманка излишне заглубляется и собирает траву. Или на быстром перекате воблер играет чересчур активно и настораживает рыбу. В обоих случаях можно подрегулировать приманку стачиванием лопасти.

Прежде, чем взять напильник, нужно представлять, какая часть лопасти за что «отвечает». Хотя при ее уменьшении всегда снижается активность игры и уменьшается заглубление воблера. Но все-таки нижняя часть лопасти в большей мере влияет на погружение приманки, а боковые части – на активность ее игры.

Поэтому стачивать лопасть можно по-разному (рис.4).

Рис.4. Стачивание лопасти у воблера

Если нам нужно уменьшить погружение приманки, стачиваем нижнюю часть лопасти. При этом интенсивность игры тоже снизится, но не так заметно. И наоборот, стачивание боков у лопасти приведет к заметно более вялой игре почти на той же глубине. Равномерное стачивание лопасти приведет к пропорциональному уменьшению обеих рассматриваемых характеристик.

А у моделей с нижним пазом не исключена даже замена лопасти. Выпилить «с запасом» новую лопасть из оргстекла, вклеить ее и подогнать по игре – вполне посильная задача для большинства из нас. А когда ваш авторский экземпляр поймает первую рыбу, вы уже можете с полным правом считать себя настоящим конструктором воблеров.

Изменение баланса

Каждый воблер проектируется под свое рабочее положение (рис.5). Это положение и определяет правильный баланс воблера, причем не только продольный, но и поперечный.

Рис.5. Сбалансированное положение для различных воблеров

Присоединение поводка дополнительно нагружает переднюю часть (опускает ее) и может этот баланс нарушить. Причем самые заметные изменения бывают у поверхностных воблеров (попперов, вокеров), которые в обычном положении плавают с опущенным хвостом. Такие приманки с тяжелым поводком могут принципиально изменить ориентацию и характер игры. И наоборот, ныряющие воблеры с уже опущенным носом меньше других реагируют на поводок.

Попытаться устранить дисбаланс (если он мешает игре и правильной проводке) можно, разгрузив переднюю часть приманки и подгрузив заднюю. Иногда для этого достаточно поменять крючки. Например, заменяем нижний тройник вместе с заводным кольцом более легким двойником, а задний – более тяжелым тройником. Правда, даже при этом с поводком вес приманки все равно увеличивается, и воблер из плавающего может стать тонущим, да и игра может измениться. Поэтому рекомендовать такую переделку можно только в крайнем случае.

На некоторых моделях можно при необходимости вообще снять один крючок. Как-то при ловле окуня мы с приятелем ради интереса пробовали исследовать данный вопрос. Выяснилось, например, что мелкий воблер без заднего тройника играет заметно интенсивнее, и окунь клюет на такую «урезанную» приманку ничуть не хуже, а иногда даже лучше. А вот без нижнего крючка игра воблера обычно становится нестабильной, он часто заваливается и выносится на поверхность.

Однажды, чтобы крючки не перехлестывались, я снял с трехкрючкового воблера средний тройник, оставив только передний и задний. Оказалось, что приманка по-прежнему ловит рыбу. Поэтому иногда совсем не вредно поэкспериментировать.

Как правильно подгрузить

Часто бывает, что плавучесть некоторых воблеров той или иной мере не устраивает. Это в основном относится к сильно плавающим («как пробка») моделям. Рассмотрим подробнее на примере «Зеленого Китайца 118», он задумывался как средне-плавающий. Собственно, таким этот воблер и сделали. Но вы, возможно, заметили на фото, что «118-й» подгружен. Не совсем до нейтрального, а до медленно всплывающего, причем распределена подгрузка в виде литеры «Т».

Подгрузка в виде литеры «Т» оказывает нейтральное влияние на врожденную «игру» воблера миннноу не ухудшает его устойчивость на течении или на резкой рывковой проводке. Впрочем, сказанное не означает, что не стоит пробовать и другие варианты размещения подгрузки. Есть такой ни на что не похожий «поверхностник» — HMKL К-0. Его непохожесть выражается в том, что огрузка не сконцентрирована примерно по центру, а разнесена ближе к голове и хвосту воблера. Поэтому на рывковой проводке он ведет себя не так, как другие. Но главное — ловит там, где не получается поймать на другие, «более стандартные» воблеры.

Стабильность игры воблеров

Стабильность игры – еще одна важная характеристика. Хорошо, если воблер сохраняет привлекательную игру в любых условиях: и в тиховодье, и на быстрине, и даже на границе течений, да еще при самой скоростной проводке. Однако на деле не все так идеально. Некоторые модели не пригодны для быстрого течения, их «заносит» и выбрасывает на поверхность. Другие сбиваются с игры в переменных струях воды.

Хотя в таких различных условиях требовать от приманки полной универсальности, по-моему, не стоит. Просто для быстрого течения или быстрой проводки нужно подобрать соответствующую модель. Как правило, на струе стабильно работают длинные изогнутые воблеры с небольшой лопастью. А для переменных струй подойдет составник, он сохранит игру в любых водоворотах.

Фото: ловля на составник

Бросок на дальность

Нельзя сказать, что дальность полета имеет первостепенное значение всегда и везде. Но все же обращаем на это свойство воблера внимание — и при прочих равных, отдаем предпочтение более «летучему». Воблеры можно условно разделить на «поисковики» и «уговариватели». Одно из их отличий как раз и выражается в том, что «поисковики» — подчеркнуто более дальнобойны. Но порою нам требуется послать воблер не просто далеко, а максимально далеко. Ресурс увеличения дальности заброса за счет выбора более посылистого спиннинга и более тонкой и скользкой «плетенки» мы учитываем, но сейчас не трогаем. «Трогаем» только сами воблеры и отчасти — технику броска.

Еще надо отметить в рассмотрении темы дальнобойности «человеческий фактор». Вы никогда не обращали внимания на то, что один и тот же воблер на разных забросах летит по-разному? То идеально ровно, как стрела, и потому далеко. То вдруг начинает в воздухе если не совсем уж кувыркаться, то хотя бы вилять хвостом — ну и падает метров на 10-15 ближе. От чего это зависит? Мы не берем в расчет те довольно редкие для современных воблеров случаи, когда вольфрамовый цилиндрик залип или шарик подклинился.

Многие воблеры с претензией на хорошие полетные данные очень зависимы от техники посыла, вы сами это должны прочувствовать, какая динамика заброса дает ровный, без переколебаний, полет воблера. А какие отклонения от нее ведут к корявостям полета. Например, исполняете заброс с широким замахом и плавным ускорением — всё хорошо. А в другом случае амплитуду замаха приходится уменьшать, а сам посыл делать более резким — и воблер в воздухе «качается». На такие моменты стоит обращать внимание. И тогда процент технически правильных забросов на дальность будет у вас максимально высоким.

Настройка игры троллинговых воблеров

Главная » Снасти »
Следует учитывать, что для того, чтобы хорошо настроить троллинговый воблер, нам вовсе недостаточно будет большого аквариума или ванны. Многие рыболовы берут воблер, погоняют его в ванне – вроде нормально. Начинают ловить троллингом и не понимают, почему на него не клюет.

Дело в том, что они тестировали воблер не в реальных условиях. Для того чтобы хорошо оттестировать воблер, настроить его игру, проверить его возможности, необходимо погонять его именно в реальных условиях: на реальной леске, на реальной скорости. Для этого необходим GPS, чтобы измерить скорость и посмотреть, как он себя ведет в воде на различных скоростях проводки.

Первая настройка воблера должна происходить именно в таких условиях. Поэтому мы берем все воблеры, выезжаем на водоем, но не ловим рыбу, а просто тестируем приманки.

Допустим, воблер работает нормально, но его клонит вправо. Мы делаем на лопатке петельку и немного отгибаем ее влево. Но если мы сильно отогнем влево, он будет уходить влево. Поэтому мы добиваемся такого положения петельки, чтобы воблер шел прямолинейно.

Если воблер изготовлен качественно, если производитель достойно проявил себя на рынке воблеров, и все сделано правильно, ошибок в конструкции нет, то воблер легко можно настроить таким образом.

Но дело в том, что дайвер – это сложная приманка. И хотя зачастую китайские дайверы копируют американские, финские, австралийские воблеры, но нормальной игры от них добиться сложно, потому что что-то ускользает в конструкции. Поэтому, кроме настройки путем подгибания петельки, приходится использовать и другие варианты настройки.

Одним из простейших вариантов настройки игры дайверов следует признать изменение подгрузки. Например, на дайвере на рис. 33-13 мы приклепали кусочек свинца к нижней части лопаточки, благодаря чему игра дайвера изменилась, стала более стабильной. Кроме того, дайвер стал нырять немного глубже.

Следующий вариант изменения игры. Мы припаиваем на нижний, брюшной тройник снизу свинцовую дробинку (рис. 33-14). Тем самым мы немного смещаем центр тяжести данной приманки, и приманка играет более стабильно и надежно.

Перед тем, как каким-то образом менять игру вашего дайвера, попробуйте самые простейшие способы.

Один из таких способов – это слегка утяжелить нижний тройник. Можно намотать на нижний тройник припой – взять припой в виде проволоки и намотать его, тем самым утяжелить центральный тройник. Зачастую это помогает. Поэтому изначально надо проверить такой способ.

Следующий вариант изменения игры дайвера. Как видите, у дайвера длинная лопаточка и петелька на ней (рис. 33-15). Петельку можно гнуть не только влево или вправо, ее можно согнуть немного вверх или вниз. Зачастую это тоже помогает и изменяет игру. Если мы подгибаем петельку немного вниз, то дайвер становится более высокочастотным, но стабильность игры немного падает. Если мы отгибаем петельку немного вверх, ближе к корпусу, дайвер приобретает более агрессивную игру, совершает при проводке более широкие колебания, но зато работает более стабильно. С другой стороны, он ныряет чуть мельче.

Можно изменить игру дайвера более радикально, если мы переставим петельку.

Дело в том, что есть воблеры, у которых петелька впаивается непосредственно в лопасть, и никакой проволочной оси, проходящей через петельку, нет. Зачастую игру такого воблера можно улучшить только в том случае, если мы переставим петельку.

Просверливаем ряд отверстий по оси петельки, по центру. Просверливаем ниже с интервалом в миллиметр и выше с таким же интервалом. Лучше всего, конечно, если у вас несколько экземпляров данной модели воблера, тогда вы на одной потренируетесь, найдете оптимальное расположение петельки, и потом уже все воблеры оснастите таким же образом.

Чаще всего производители воблеров при их изготовлении ошибаются именно с расположением петельки: они ее выносят или слишком близко к корпусу воблера, или слишком далеко от него.

Мы либо оставляем эту петельку, либо убираем ее, просверливаем отверстия, затем берем станок для выжигания и по оси прожигаем отверстие, получается выемка в одной плоскости. Выемку мы делаем для того, чтобы петля держалась лучше. Прожигаем с одной и с другой стороны. Потом берем проволоку толщиной 8 мм, например, рояльную стальную проволоку, сгибаем в виде буквы «П» и вставляем в это отверстие. Причем когда мы сверлим отверстие, следует учитывать, что толщина сверла должна быть примерно равна толщине проволоки, умноженной на два. То есть если мы используем проволоку 0,8, умножаем 0,8 на 2, и сверло должно быть 1,6 мм. Сложив проволоку буквой «П» и сведя концы, вставляем ее в отверстие, она входит туда с легким усилием. С обратной стороны разгибаем концы проволоки влево и вправо, потом капаем суперклей или заливаем эпоксид. Тем самым мы устанавливаем петлю намертво. Такая петля на первый взгляд производит впечатление ненадежности, но мы брали гирю весом 16 кг, подвязывали к этой петле и проверяли. Оказалось, что такая переставленная петля выдерживает довольно существенный вес. Такие петли можно устанавливать по всей длине лопасти. Но, как правило, если воблер не играет, лучше смещать петлю на 1 мм ближе к корпусу, чаще всего это помогает.

Мы специально смещаем петлю также у некоторых нормально играющих воблеров, чтобы изменить их игру. Тем самым у нас получается такой воблер, как на рис. 33-16. Данный воблер имеет две петли. Изначально на нем была только нижняя петля, он нормально играл, но мы взяли и поставили еще одну петлю немного выше. Тем самым мы, имея один воблер, получаем два варианта игры –высокочастотную и низкочастотную. На нижнем положении петли воблер ныряет чуть глубже, на верхнем положении петли идет чуть выше, но зато выдерживает большие скорости проводки и имеет широкую амплитуду колебаний. Для большей устойчивости мы в нижней части лопаточки наклепали кусочек свинца. Тем самым у нас один воблер заменяет два воблера, потому что в зависимости от того, в какой точке мы крепим леску, получается разная игра.

По оси лопасти воблера на рис. 33-17 просверлены отверстия. Перед тем, как установить петлю в том положении, в котором она находится сейчас, мы на каждом отверстии проверили, как воблер будет играть, и опытным путем определили оптимальное положение петли лопасти.

Воблер на рис. 33-18 на нижнем положении петли, рабочем, при котором он покупался, играл очень плохо. Пришлось удалить старую петлю и переставить ее в более правильное положение. В этом положении воблер играет великолепно. Видно, как установлена петля, как в прозрачной лопасти проходит проволочная арматура петли, и концы внизу загнуты. Такой воблер – вполне рабочий, он уже тестировался в реальных условиях на различных скоростях, и с легкостью выдерживает скорость до 7 км/ч при троллинге.

После того, как мы настроили все воблеры, они у нас работают на различных скоростях проводки, вплоть до 7 км/ч.

Теперь нам необходимо провести лабораторную работу и определить, на какую глубину может нырнуть каждый воблер с выполнением всех условий при использовании данной мультипликаторной катушки и плетеной лески, которая намотана на эту катушку. Например, мы будем водить все воблеры на скорости 4 км/ч и проверять, на какую максимальную глубину может заглубиться каждый воблер. Для этого нам необходим эхолот и навигатор, а также записная книжка и фломастер.

Мы берем воблер, цепляем его к леске и начинаем отпускать. Скорость лодки – 4 км/ч. Выбираем дно с равномерной глубиной, чтобы лодка постоянно плыла на одинаковом расстоянии от дна, и начинаем отпускать леску.

Отпустили на 5 м по пробегам лесоукладывателя, на 10, на 15, на 20 м. На 25 метрах вдруг воблер застучал лопаткой по дну. Записываем это в блокнот. Сместились на лодке немного глубже, плывем дальше. Отпускаем воблер еще дальше и смотрим, до какой максимальной глубины может нырнуть воблер. Дело в том, что глубина заныривания воблера очень сильно зависит от длины и толщины лески. Есть такая дальность отпуска воблера, при которой воблер уже перестает заныривать. Так, например, если мы отпустим воблер больше 30 м, то он уже перестанет заныривать, он даже немного приподнимется, потому что леска начинает парусить и немного приподнимает воблер.

Проделав такую лабораторную работу, мы можем определить максимальную длину отпуска лески. Например, при ловле на реке, как правило, максимальная длина отпуска должна быть около 30 м, максимум – 40 м.

Многие рыболовы, говоря о расстоянии, на которое они отпускают воблер, называют цифры 60, 70 м. Но надо сказать, что, по нашему мнению, это просто сказки, 70 м – это слишком далеко. Чаще всего, отпустив воблер примерно на 30 м, они говорят, что это 70 м. Или, например, забрасывают воблер с безынерционной катушкой, таким образом очень трудно определить реальное расстояние, на котором находится воблер, вот и появляются эти цифры.

Лучше всего протестировать все воблеры на реке, и отпускать их дальше 30-40 м не имеет смысла. Например, прогнали все наши воблеры на отпуске лески 30 м и проверили, до какой глубины заныривает каждый воблер на данном диаметре плетенки. Потом берем воблеры и записываем на них водостойким фломастером их максимальную глубину заныривания, например, «4,5 м», «5 м», «6 м» и т.п.

И тогда, придя на реку, мы, взглянув на экран эхолота, выбираем воблер с нужной глубиной заныривания, по количеству пробегов лесоукладывателя отпускаем его на это расстояние, и он заныривает точно до нужной глубины.

Конечно, если мы тестировали воблер на стоячем водоеме со скоростью 4 км/ч, то на реке нужно учитывать реальную скорость относительно берега и относительно течения реки. Таким образом, учитываем скорость течения реки и скорость лодки.

Одна такая лабораторная работа приносит потом дивиденды долгие годы. Вы, четко знаете и очень быстро ориентируетесь в глубине. Пошла другая фоновая глубина, быстро достали другую приманку, отпустили воблер по лесоукладывателю на нужное расстояние, и он работает возле самого дна.

Если вы изменяете диаметр плетенки, то при переходе на более толстую воблер будет нырять немного мельче, на более тонкую плетенку – чуть глубже, это тоже нужно учитывать.

Надо сказать, что надписи о глубине заныривания воблера очень удобны. Не стоит думать, что они как-то испугают рыбу. Зная реальную глубину заныривания данного воблера, можно очень эффективно ловить троллингом. Многие берут и на боку воблера даже пишут: «Съешь меня», или «На Берлин», для прикола.

Говоря о воблерах для троллинга, следует учитывать, что на реке нам необходимо иметь воблеры, которые могут опускаться на разные глубины. Зачастую нам нужен воблер, который ныряет всего на 1 м. Например, воблер с короткой маленькой лопаткой глубоко не ныряет, а на небольшой глубине он может оказаться самым эффективным.

Если нам необходима чуть большая глубина, ставим воблер, который, к примеру, ныряет до 3 м (рис. 33-19). Для каждой глубины есть свой воблер и своя длина отпуска лески. И, четко зная глубину и хорошо ориентируясь в воблерах, подбирая воблер по глубине заныривания под условия ловли, вы будете ловить эффективнее всего.

Поэтому, выезжая на реку, учтите, что в вашей коробке обязательно должны быть воблеры, охватывающие весь диапазон глубин, который вы можете встретить на реке – от самых маленьких до самых больших.

Если вы уже хорошо знаете этот диапазон, то можно поиграть и с размерами приманки, и с цветом, и с характером игры. Но это уже второй этап освоения троллинга.

Говоря о рабочей зоне проводки воблера на реке, чаще всего мы имеем в виду придонную зону. Дело в том, что река – это сложный организм, и скорость течения воды в реке неодинакова. Это только кажется, что вода у поверхности, в толще воды и у самого дна движется одинаково. На самом деле в гидродинамике есть такое понятие, как эпюра скоростей. Так вот, согласно этой эпюре скоростей, максимальная скорость находится в толще потока, самая малая скорость – у дна, и чуть большая – у поверхности воды.

Рыба всегда ищет места, где меньше всего надо бороться с течением. И поскольку, находясь у самого дна, любая хищная рыба затрачивает меньше всего усилий на то, чтобы бороться с течением, именно по этой причине воблер, проведенный у самого дна, на реке приносит наибольшие результаты.

Говоря о характере проводки воблеров для различных видов рыб, следует выделить два основных типа проводки воблера. Если мы ловим, например, щуку, то наиболее эффективная проводка воблера – это просто придонная проводка. При этом не обязательно, чтобы воблер касался дна. Если мы провели лабораторную работу и точно знаем, что воблер у нас идет, например, на 4 м, а по эхолоту глубина 4,5 м, то вероятность поклевки щуки очень высока.

При ловле судака, напротив, следует учитывать, что если воблер касается дна и выбивает фонтанчики мути из него, это действует на судака неотразимо. Поэтому надо стараться, чтобы воблер периодически касался дна. Именно по этой причине очень важно, чтобы воблер был хорошо настроен, потому что плохо настроенный воблер при ударе о дно на 2-3 секунды сбивается с игры, и в тот момент, когда может быть поклевка, ее не происходит.

Кроме того, для каждой реки есть свой тип воблера, размер, характер игры и глубина заныривания.

На одной реке может хорошо сработать одна модель воблера, на другой – другая. Причем это правило срабатывает, независимо от того, какая глубина в данном месте, потому что каждая река имеет какую-то среднюю глубину, и всегда находится воблер, который лучше остальных попадает по всем критериям именно в среднюю глубину.

Многие рыболовы, даже не имея эхолота, просто подсмотрев, какой воблер использует продвинутый троллингист, покупают себе точно такой же воблер, не задумываясь об особенностях ловли, и очень эффективно ловят рыбу.

Это, конечно, не очень интересно и действительно не спортивно, но, в принципе, работает. Если вы плывете по реке, не имея эхолота, но ловите на воблер, который хорошо подходит для данного водоема, то рано или поздно он натыкается на те условия, в которых хорошо себя проявляет, и до тех пор, пока он постоянно находится в рабочей зоне, на него можно очень эффективно ловить рыбу.

Говоря о цвете воблера и о влиянии цвета воблера на клев, следует учитывать, что это далеко не самый главный показатель, на который нужно ориентироваться при выборе воблера. В первую очередь надо ориентироваться на глубину заныривания воблера, во вторую – на размер, в третью – на частоту колебаний, и лишь в четвертом случае необходимо учитывать влияние цвета.

Влияние цвета на клев рыбы – это очень серьезное исследование, и можно говорить об этом лишь поверхностно. Но об основных тенденциях, которые есть о влиянии цвета воблера на клев, мы сейчас расскажем.

Если мы ловим на небольшой глубине, вода прозрачная, день солнечный, то, конечно, альтернативы приманке, которая имеет темную естественную расцветку, нет. Такие приманки наиболее эффективны, они лучше всего имитируют естественный корм хищника и вызывают у него минимум подозрений.

Если же мы ловим в условиях недостаточной видимости, ловим на большой глубине – более 4м, например, на 6 м, – или в пасмурный день, рано утром, поздно вечером, то тут уже необходимо обращать внимание на яркие расцветки. Как правило, дайверы, которые ныряют на максимальную глубину, расцветкой напоминают попугаев, очень яркие. Расцветка совершенная, и воблер не похож на рыбку, но, тем не менее, рыба на него ловится очень хорошо.

Кроме того, при выборе расцветки следует учитывать, что наиболее универсальным цветом воблера является темный.

Темный воблер хорошо работает и в прозрачной воде, и в мутной, и даже в темноте лучше всего работает именно черный воблер, поскольку он наиболее контрастный.

Поэтому многие американские троллинговые воблеры практически полностью окрашены в черный цвет, и на них совсем немного других цветов, например, глазки подкрашены, или на брюшке стоит ярко-красное пятно. Но основной, фоновый цвет – черный.

Таким образом, цвета воблеров можно разделить на естественные, провоцирующие и натуральный, универсальный цвет – черный.

Воблеры на рис. 33-20 являются явными провокаторами, и они очень хорошо видны на большой глубине. Это дайверы, они глубоко заныривают и имеют очень яркую расцветку. Такие приманки очень перспективны, причем в любых условиях.

На большую глубину даже в яркий солнечный день свет попадает очень плохо, и яркая расцветка всегда будет предпочтительнее.

Говоря о яркой расцветке воблеров, следует учитывать, что есть так называемые обычные цвета, и есть флуоцвета. Так вот, дайверы чаще всего окрашивают во флуоцвета, они очень яркие. Но учтите, что не все яркие цвета являются реальными флуоцветами. И чтобы реально проверить, какой цвет имеет воблер, хорошо ли он будет виден рыбе на большой глубине, необходимо посмотреть на него в ультрафиолетовом свете. Реальные флуорасцветки будут очень ярко светиться в ультрафиолете, не теряя своего естественного цвета, который мы видим при дневном свете.

А те приманки, которые имеют лже-яркий свет, лже-флуоцвет, в темноте останутся темными.

Эффективность ловли троллингом очень сильно состоит от состояния крючков воблеров. Как правило, дорогостоящие троллинговые воблеры оснащаются не очень качественными крючками, потому что сама приманка изначально дорогая, и ставить на нее очень дорогие крючки производителю накладно, кроме того, это приводит к подорожанию приманки. Поэтому настоятельно рекомендуем не экономить на качестве крючков, и если ходите действительно эффективно ловить и не иметь сходов, лучше всегда менять крючки. Старайтесь заменять крючки даже на самых удачных моделях.

К примеру, на воблере на рис. 33-24 стоят крючки VMC, их можно заменить на OWNER или GAMAKATSU, но заменять нужно обязательно на крючки, сопоставимые по размерам с данными крючками, потому что воблер – это точная приманка, и изменение размера крючка может сказаться на его игре.

Кроме того, во время ловли троллингом крючки приманки постоянно контактируют с какими-то водными препятствиями, будь то ракушечник, всевозможные палки, которые лежат на дне и за которые иногда цепляются крючки воблера.

Крючок может прийти в негодность и затупиться. Поэтому хороший троллингист всегда имеет при себе алмазный надфиль. И после каждого контакта приманки с каким-то препятствием крючки следует проверять. Делается это просто. Проводим по крючкам пальцами, и если жала прилипают к подушечкам пальцев, то все нормально. Если такого нет, то, скорее всего, жало или загнулось, или сломалось, или просто затупилось, и надо надфилем аккуратно подточить его.

Хочется обратить внимание также на приманки, у которых стоят излишне мощные крючки. Приманка на рис. 33-25 – сама по себе мощная, крупная, рассчитана на ловлю серьезной рыбы, судя по крючкам. Но чаще всего такие мощные крючки не нужны, потому что в случае зацепа будет неизбежен обрыв приманки. Такой крючок ни одна плетенка не разогнет, даже с прочностью до 10 кг. Поэтому советуем менять такие крючки на аналогичные, но сделанные из более тонкой проволоки.

Как правило, чем тоньше проволока крючка, тем легче она пробивает пасть рыбы, и крючок из тонкой проволоки всегда лучше засекает рыбу, чем из толстой. Для того, чтобы толстая проволока хорошо вонзилась в пасть рыбы, например, того же судака, нужно сделать очень мощную подсечку, и крючок может войти до половины жала, а дальше не пойти. Тогда как крючок с более тонкой проволокой гораздо лучше засекает рыбу, не стоит об этом забывать.
Другие рыболовные статьи по теме:

  • Настройка игры джиговых вертушек Сейчас мы протестируем вертушку первого номера по меппсовской классификации. У нее слишком большой угол вращения. Работает она хорошо, но со слишком большим углом. И на волнообразной, и на ступенчатой проводке она будет работать, но такая вертушка …
  • Рыболовный узел-петля для привязывания воблеров Для привязывания воблеров используется специальный узел. Его рекомендует фирма RAPALA, и вяжется он очень просто. Особенность узла в том, что он имеет четкую петлю, в которой воблер может совершенно спокойно играть, и игре его ничего не будет …
  • Ремонт пластиковых воблеров Теперь поговорим об особенностях эксплуатации пластиковых воблеров (рис. 33). Пластиковые воблеры – довольно технологичные приманки, потому что за счет воздушных полостей можно очень точно огрузить приманку, добавив или убавив 1-2 металлических …
  • Настройка фрикционного тормоза катушки Очень важный момент при ловле на безынерционные катушки – это фрикционный тормоз. При хранении катушки фрикционный тормоз необходимо всегда ослаблять. Мы ослабляем, и тем самым все прокладки, все пружинки сохраняют свое положение и будут очень …
  • Способ облавливания реки при помощи плавающих воблеров Рассмотрим способ ловли форели из передвижением рыболова вниз по течению. На рисунке изображена схема облавливания, которая во многих случаях может обеспечить успех форелелову. Суть ее заключается в том, что рыболов, передвигаясь вниз по течению …
  • Способ облавливания реки при помощи воблеров В ряде случаев воблер обладает неоспоримым преимуществом по сравнению с другими искусственными приманками. В первую очередь это относится к тем местам, где склоненные над водой, деревья мешают забросу приманки, и нет возможности добросить их до …
  • Воблеры, виды воблеров, ловля рыбы на воблеры Если поговорить об истории возникновения воблеров, то на сегодня общепризнано считается, что воблеры появились в 1936 году и изобрел их Лаури Рапалла, финский рыболов. Он вырезал его из сосновой коры, приклеил к нему лопасть и на эти воблеры просто …
  • Разновидность воблеров Классический воблер состоит из трех основных компонентов. Это тело, крючки в разном количестве и лопасть. Лопасть выполняет две основные функции: заглубление приманки и создание колебаний, благодаря которым игра воблера напоминает движения живой …
  • Серия новых воблеров Rapala Clackin Воблеры серии Rapala Clackin оснащены уникальной камерой, состоящей из двух внешних металлических дисков и одного крупного стального шарика внутри. В результате прямого контакта шарика и металлических дисков в воде генерируется отчетливый звук с …
  • Игры вертикальной блесны Как должна играть вертикальная блесна? Это очень важный фактор, и от того, насколько хорошо вы владеете игрой вертикальной блесны, зависит результативность ловли. На рис. 32 изображены блесны, у каждой из которых есть своя игра, свой почерк. Каждая …

Буду рад если Вы поделитесь статьей с друзьями:

Идёт

Мнимое ощущение «все на одно лицо»

Наверное, и у вас тоже что-то подобное бывало. Ловим на небольшой однотипной акватории или даже, можно сказать, на компактной точке. Поклевок нет. Меняем воблер на другой, очень похожий — и вдруг чуть ли не с первого заброса достаем рыбу! А потом — еще и еще, возвращаем первый воблер. Не клюет. Делаем обратную замену — и вскоре опять ловим. Разумеется, в подобном развитии событий есть доля случайного стечения обстоятельств, но всё же в большинстве таких случаев решающую роль играет «попадание» в правильный воблер. Хотя не надо обожествлять приманку, но нередко именно от нее зависит, поймаем мы или нет.

Легче всего понять, что кажущиеся почти одинаковыми воблеры всё-таки различаются, у крэнков. Просто уже потому, как воблер на проводке или просто на течении вибрирует, что видно и по вершинке спиннинга, и по ощущению рукой. Разная частота, разная амплитуда, разная напряженность хода. Запускаем такой крэнк под куст на голавлевой речке Одна проводка, вторая, третья — ничего. Ставим другой, похожий — и на первом же предложении — бум!

Параметры колебаний воблера

Частота показывает, сколько колебаний в единицу времени совершает наша приманка, или как быстро она колеблется. Соответственно различаются активные высокочастотные воблеры – с быстрой игрой, нормальные – с обычной, и пассивные низкочастотные – с медленной игрой. В зависимости от частоты каждая приманка имеет собственную «музыку» водных колебаний.

Амплитуда показывает, на какое расстояние в стороны отклоняется наша приманка, или как широко она колеблется. Соответственно различаются узко играющие, нормальные и широко играющие воблеры. Чем размашистее движется воблер, тем более сильные водные колебания он создает, а значит, рыба его лучше слышит.

При этом общий характер игры по частоте и амплитуде может быть любым: от редких, но вялых колебаний до быстрых и размашистых, включая перекрестные варианты.

Фото: игра воблера

Какая же игра воблера лучше всего привлекает рыбу? Поскольку разнообразные модели до сих пор «сосуществуют», абсолютно ясно – универсальной приманки нет, каждая хороша для своих условий. При этом даже в течение дня вкусы у рыбы меняются, и иногда успех, как ни странно, приносит даже «неправильная» игра.

Но в большинстве случаев все-таки действуют определенные закономерности, которые подмечены уже не одним поколением рыболовов. Если у разных воблеров сравнить активность колебаний (частоту и амплитуду), то можно оценить их игру как ленивую, среднюю или активную. Общее правило выбора таково: чем пассивнее хищник, тем ленивее (и меньше по размеру) должен быть наш воблер. И наоборот: чем активнее хищник, тем «подвижнее» должна быть приманка. Действительно, энергичный воблер слышно издалека, и если хищник голоден, он не станет лениться. Сытая же рыба скорее среагирует на близкую и неторопливую добычу.

Есть свои пристрастия и у конкретных хищников. Окунь, например, в большинстве случаев предпочитает воблер с быстрыми мелкими колебаниями, похожий на удирающего малька. К таким же «трепещущим» приманкам неравнодушны и жерех, и голавль, и судак. А вот щука, наоборот, чаще клюет на воблеры с замедленными и размашистыми колебаниями.

Управляемые и не очень

Воблеры-минноу вернее сравнивать визуально — по рисунку их хода на одинаковой рывковой проводке. И здесь выявляется одна очень любопытная вещь. Одни минноу очень легко проводятся красивым таким зигзагом — так, что это без проблем получается даже у новичка, неделю назад узнавшего слово «твичинг». А вот другие – ведут себя будто бракованные. Вроде и дергаешь их технически правильно, но ничего похожего на Walking the Dog от таких минноу добиться не получается. Вместо размеренных галсов вправо-влево они, грубо говоря, «бьются в конвульсиях».

А что тогда с воблерами второй группы? А то, что они нередко, что называется, «стреляют», принося в разы больше поклевок, чем воблеры, от которых легко добиваешься «елочки» -классического рисунка хода. Пример такого «непослушного» воблера, который, пожалуй, больше других на слуху, это Chiquitita Baby — этакий «банан», выписывающий на рывковой проводке всякие там кренделя, глядя на которые ловишь себя на мысли, что, если бы сам был щукой, кусать такое ни за что бы не стал. Но у щуки часто бывает другое мнение — и потому она раз за разом набрасывается на этот и подобные ему воблеры, несмотря на их «неправильное», иррегулярное поведение.

Воблеров этого плана много среди не бюджетных «японцев». Что само по себе дает основания считать, что эта самая «иррегулярность» заложена в поведение воблера специально. Особенно если модельный ряд создается воблерным гуру, который не допускает случайностей в работе проектируемых им воблеров. Другое дело, что не всем из нас удается понять и прочувствовать авторскую идею.

Что оборачивается крайне полярными отзывами пользователей на одну и ту же модель. От грустного «не ловит вообще» — до «щуку прямо-таки истребляет!». Самый, пожалуй, характерный пример такой воблерной марки — Megabass. Его и хвалят, и ругают где-то одинаково. Просто одни «въехали» в тонкости проводки какой-то модели этих «японцев», другие — нет.

Резюме следующее. Если вас устроит гарантированная «синица в руках», то наполните вашу воблерную коробочку «простыми и понятными» минноу. Но если вам интересно замахнуться на что-то большее, попробуйте добавить еще и несколько воблеров, по которым — в плане их поведения -есть ругательные реплики. Всё может в ваших руках оказаться совсем даже наоборот.

По материалам журнала «Спортивное рыболовство» №11 2019 г. Автор: К. Кузьмин

Cтатья заинтересовала? Поделись с друзьями!

Для того чтобы отрегулировать игру воблера, нужно обратить внимание на следующие моменты при его изготовлении. Для начала разберемся, что такое крен. Крен — это наклонное положение воблера во время проводки. Если воблер при проводке начинает заваливаться в одну из сторон от оси проводки то это может означать, что при установке передней — тянущей петли, Вы немного отогнули её от оси проводки или лопасть установлена не симметрично. Для устранения крена необходимо подогнуть переднюю петлю в сторону, противоположенную крену. Нормальное положение петли можно увидеть на рисунке 1.

Кренкбейт – Raiden Maguro Crank 45

Другой кренкбейт – Raiden Maguro Crank 45 – также наиболее успешен в летнее время на малой реке, но этот воблер способен погружаться на глубину до 80 см, что провоцирует на атаку более крупных щук, дремлющих в дневное время в тени лопушника кувшинок и зарослей роголистника. Если смотреть с высокого берега, то хорошо видна очень активная игра этих кренков. Они суетливо и быстро рыскают из стороны в сторону, словно мальки, виляющие хвостиками, хотя эти кренки не имеют хвостового оперения.

Щука на кренкбейты

Голавли нередко не выдерживают такой активной игры, и вот уже откуда-то из-под берега блеснёт серебром бок стремительной рыбины и уже мурлычет фрикцион от яростных бросков голавля. Попался! Теперь бы только вывести рыбину из-под кустов и прибрежной осоки.

Вес этих кренкбейтов составляет 5,3 грамма. Воблер результативно работает, как на самой простой равномерной проводке, так при рывковом способе, называемом твичингом. Особенно успешным бывает применение обманной тактики, при которой воблер безвольно сплавляется вниз по течению, как ослабшая рыбка, а затем начинает неуверенное движение. Здесь нередко и следует хватка хищника.

P.S. О том, какие еще воблеры подойдут для ловли щуки, читайте нашу статью «Воблеры для щуки«

Перейти на наш канал в Яндекс Дзен

Итак, кренкбейт Raiden Kranky S 43

Это небольшой лобастый воблер с выразительными «глазами». Он даже имеет оперение, которое очень «заводит» и малоактивных хищников, вяло дремлющих в тёплой воде. Его игра отличается юркой активностью и производимым шумом, где кроме звука перекатываемой дроби в корпусе кренка слышится плеск разбиваемых струй реки. Этот воблер имеет почти вертикально опущенную лопатку, которая создаёт поверхностную игру кренка и его уход на самое минимальное заглубление, а крутой угол лопатки очень помогает приманке «отбиваться» от препятствий, делая этот кренкбейт в некотором роде приманкой-«незацепляйкой». Наиболее часто нападают на кренк Raiden Kranky S 43 голавли и язи. Но небольшие «травянки» тоже иногда атакуют эти воблеры. А тёплой светлой ночью шумной приманкой может заинтересоваться и крупная хищница. Максимальная глубина погружения этого воблера составляет 30 см. Несмотря на размер, весят данные кренки больше, чем их более крупные «братья», а именно – 7 граммов. И этот фактор положительно влияет на аэродинамику приманки, то есть, на полётные данные и дальность заброса без дополнительной подгрузки.

July 23 2018, 10:06

Category:

  • Рыбалка
  • Cancel

Как научить играть воблер. Лайф-хак

Бывает так, что только что купленный воблер совершенно не желает играть, идет ровно и без каких-либо колебаний… Это можно исправить!

Существует три типа «неисправности» воблеров:

1. Воблер уходит в ту или иную сторону.
2. Воблер крутится вокруг своей оси.
3. Воблер просто не играет.

В первом случае «ремонт» производится простым подгибом носовой петельки в сторону противоположной той в какую отклоняется воблер. Т.е. если он, например, по своему ходу отклоняется влево, то петельку, так же по его ходу, отгибают вправо. Гнуть много не нужно — воблеры очень чувствительны к такой настройке.

Во втором случае петельку нужно отгибать точно так же, но при этом на гораздо больший угол. Причина вращения воблера вокруг своей оси именно в том, что его носовая петелька слишком много отогнута.

Третий случай, тот который мы и рассматриваем, может быть и следствием неаккуратности сборки воблера (в этом примере именно так) или какого-то силового воздействия на него извне (воблер с силой выдирали из зацепа при очень прочном шнуре, например).

Причина отсутствия игры у этого воблера была в том, что его носовая петелька была сильно задрана кверху (см.фото выше). Достаточно любым удобным способом изменить вертикальное расположение петельки (см. фото ниже), чтобы воблер обрел свою игру…

Имейте ввиду, что неаккуратность сборки не исключена и у оригинальных фирменных воблерах (в этом случае воблер оригинальный и фирменный) и у безымянных с АлиЭкспресс. Так же понимайте, что для некоторых типов воблеров может потребоваться наоборот поднять носовую петельку выше.

P.S. При достаточно быстром течении в реке можно использовать отгибание петельки вправо или влево для того чтобы воблер шел параллельно берегу. При этом, если течение у вас слева направо, то петельку нужно отогнуть влево по ходу воблера. И наоборот. Только не переусердствуйте, чтобы воблер не начало крутить…
УДАЧИ ВАМ НА РЫБАЛКЕ! :))

С необходимостью доработки воблеров сталкивается каждый спиннингист — иногда это подгонка под какие-то свои, особые условия ловли, и тюнинг нужен, чтобы изменить рабочие характеристики приманки. А иногда это просто исправление заводских недоработок: даже на самой крупной фирме производство может быть отлаженным как часики, но всегда присутствует человеческий фактор, так что от брака, увы, никто не застрахован.

Тюнингованный до идеального суспендера воблер отлично ловит щуку на длинных паузах

В результате усовершенствований часто рождается совершенно новая приманка, которой и в природе-то больше нет, и она всегда ценна для её автора, поскольку является плодом его трудов, другой такой не купишь ни за какие деньги. Зимой же тюнинг скрашивает вынужденное ничегонеделание — возня с любимыми воблерами помогает скоротать зимние вечера, к тому же отвлекает от ежедневных стрессов, присущих жизни в городе с его бешеным ритмом жизни.

Тюнинг потребует определенных расходов – нужно иметь немалый выбор заводных колец, тройников и двойников разной величины и мощности (фото 1). Частенько в ход идут варианты с нестандартными формами аксессуаров и крючков — заранее не знаешь, что потребуется для той или иной модели воблера. Не менее важно знать принципы работы воблеров в тех или иных условиях, чтобы понимать, что должно получиться в результате наших действий.

Не обойтись и без испытательной ванны (пусть и обычной домашней) – в ней будем проверять, всё ли как нужно мы делаем. Но самое главное — нужно запастись недюжинными терпением и усидчивостью: тюнинг – занятие кропотливое и почти всегда ювелирно-точное.

Ну а теперь позвольте поделиться содержимым копилки личного опыта — как и зачем я тюнингую воблеры.

Регулировка плавучести

Начнем с самой распространенной причины, по которой спиннингисту приходится прибегать к тюнингу-настройке воблера: это несоответствие заявленной производителем плавучести — реальной в наших условиях. Скажем, покупаем мы в магазине японский воблер, но на водоеме с досадой обнаруживаем, что минноу, заявленный как суспендер, на паузе в проводке не зависает в толще воды, как ему положено, а с той или иной скоростью погружается.

Чаще всего рыболов клянет на чём свет стоит «бракоделов», содравших, дескать, с потребителя немалые деньги за некачественный товар, но брака-то в данном случае никакого нет. Всё дело в том, что большинство японских воблеров создаются для ловли не имеющего зубов басса — и не рассчитаны на применение какого бы то ни было металлического поводка – из струны, многожильного или титанового. Это поводок, да если еще он грубый и отягощен излишне мощной фурнитурой, своей тяжестью топит воблер, не давая ему зависать на паузе в толще воды, как это задумывалось его разработчиками.

Фото 1

В принципе, это не так уж и критично – идеальных суспендеров практически не бывает, и небольшие отклонения ту или иную сторону от нейтральной плавучести являются вполне рядовым явлением. В ряде случаев даже идет на пользу ловле, если суспендер на паузе медленно тонет – например, когда щука по каким-то причинам лучше отзывается не на зависание, а именно на погружение воблера.

Или при ловле на течении – например, на малой реке: идеальный суспендер на паузе вынесет потоком к поверхности, а вот медленно погружающийся воблер превратится здесь в полноценный суспендер – именно отрицательная плавучесть нивелирует силу струи. Однако тут есть одно «но»: воблеру допустимо тонуть с небольшой скоростью на паузе, если только под ним достаточный слой чистой воды. Например, мы ловим на минноу с расчетным заглублением в полтора метра в месте, где трехметровая глубина и чистое дно – тогда мы сможем выдерживать длинные паузы в проводке, чтобы наша приманка медленно тонула.

И совсем другое дело, когда ловля ведется на небольших глубинах, дно захламлено, а щука пассивна и нужно выдерживать длинные паузы – тогда наш суспендер должен практически идеально зависать в толще воды при остановке проводки, не погружаясь и не всплывая. В итоге потребуется кропотливая регулировка плавучести воблера, чтобы сделать её строго нейтральной – в противном случае при ловле с подчеркнуто длинными паузами зацепы и потери приманок неизбежны.

Фото 2

Часто встречается у продукции многих японских (и не только) контор такая особенность – зависимость степени плавучести воблера от того, в какой цвет он покрашен, хотя это и может показаться абсурдом. Очень многие модели минноу, заявленные производителем как суспендеры, в натуральных цветах действительно имеют нейтральную плавучесть, а вот кислотники в реальности все без исключения тонут (фото 2).

Получается это из-за разницы в физических свойствах вариантов окраски – например, покрытие mat tiger делают, нанося последовательно один на другой несколько слоев краски, которые и утяжеляют приманку. И хоть тяжесть каждого из этих тонких слоев и незначительна, в сумме её вполне хватает, чтобы сделать плавучесть воблера отрицательной. Причем тонут такие воблеры с довольно приличной скоростью.

Так или иначе, без «хирургического вмешательства» нам не обойтись – надо доводить приманку до ума, иначе комфортной ловли не получится. Чтобы сделать из тонущего воблера суспендер, придется его тем или иным способом облегчить – готовимся к кропотливой работе, занятие это тонкое, небыстрое и требует усидчивости и терпения. Самый доступный для нас способ – это до разумного максимума облегчить фурнитуру, которой оснащен воблер, т.е. заводные кольца и тройники. Первое, что мы делаем, это примерно определяем, насколько сильно нам нужно облегчить воблер, т.е. с какой скоростью он тонет – в этом нам поможет ванна с водой.

Если приманка тонет медленно, сначала меняем только заводные кольца: на трехкрючковых биг-минноу их обычно четыре, по одному на каждый тройник плюс носовое. Кольца для тройников я подбираю на глазок, причем примерно в три раза меньшие по диаметру, чем стоковые, и изготовленные из более тонкой проволоки. Носовое кольцо я всё же стараюсь не трогать или заменяю его кольцом того же диаметра, но более легким – кому-то это кольцо может показаться бесполезным, но на самом деле оно дает большую степень свободы минноу на «твиче», позволяя ему шире разворачиваться.

Оснащаем воблер, теперь — вперед к ванне, проверять результат своей работы. Но если после замены колец на более легкие добиться результата не удалось и приманка продолжает погружаться на паузе, приходится повозиться и с заменой тройников. Вариантов несколько: или ставим тройники на один номер меньше стоковых, или меняем их на такие же, но изготовленные из более тонкой проволоки – всегда нужно иметь в виду условия, в которых мы будем работать этим воблером.

Если предстоит рыбалка в коряжнике или среди травяных джунглей, где подразумевается форсированное вываживание, то лучший вариант – это поставить взамен такие же мощные тройники, как и «родные», только на один номер меньше. Воблер практически не потеряет запаса прочности — и мы сможем удерживать силой рвущуюся в спасительные коряги или заросли крупную щуку. Если же поставить легкие крючки из более тонкой проволоки, то при силовом вываживании даже не очень крупная щука их разогнет или вообще поломает.

Такие казусы случались у меня на первых порах, когда я пытался применять при экстремальной ловле тройники лайтовых серий – их тонкая проволока не выдерживала серьезных нагрузок при жесткой борьбе с рыбой, особенно накоротке.

Фото 3

Тройники же из тонкой проволоки допустимо ставить при тюнинге в том случае, если ловля будет вестись, например, с лодки на более-менее чистой акватории, где подсеченной рыбе можно будет дать погулять, утомляя её, а затем взять подсачеком или рукой. Отличный вариант – менять заводские на тройники такого же номера, но с более широким поддевом и коротким цевьем, из-за этого имеющие меньшую массу.

Редко когда, не имея опыта в тюнинговании, сразу угадаешь с номером и массой тройников – иногда приходится подбирать различные комбинации, бегая при этом каждый раз на испытания в ванную. Бывает, все крючки уже заменены на более легкие, но воблер всё-таки продолжает медленно тонуть – в таком случае можно поставить на трехкрючковом минноу средний тройник меньшего размера (фото 3): иногда именно эта «последняя соломинка» помогает.

Регулировать воблер и доводить его до нейтральной плавучести будет правильным с тем же поводком, который будет применяться при ловле, но здесь нужно понимать, что идеального суспендера у нас в любом случае не получится.

Ничего страшного в этом нет, небольшой плюс-минус допустим — дело в том, что в разное время года и на разных водоемах плавучесть воблера будет всё равно незначительно колебаться в ту или иную сторону. Это зависит от температуры воды и её плотности, в том числе от количества растворенных в ней органических взвесей – при каких-то условиях воблер может становиться даже медленно тонущим.

Отдельный разговор – это поведение воблеров морских серий в пресной воде: здесь тоже не всё просто, и нам необходимо знать некоторые закономерности. Такие приманки часто применяются при ловле щуки. Всё дело в физических свойствах воды: плотность соленой выше, чем пресной — например, морской минноу, заявленный как плавающий, может оказаться почти суспендером в пресной, а суспендер — медленно тонущим.

Увеличение или уменьшение плавучести

Фото 4

Иногда возникает необходимость сделать воблер-суспендер плавающим. Например, мне очень нравится работать с моделью Jackall Rerange 130SP: всем она хорошо – и забрасывается на рекордные расстояния, и в проводке неприхотлива, и щуку ловит отлично. Но мне очень не хватает для ловли по мелководью на небольших глубинах плавающей модели этого воблера, а в каталоге её нет – что делать? Ждать, пока японцы надумаются выпустить Rerange 130F, если им вообще это понадобится?

Гораздо проще путем несложной подгонки сделать её самому, облегчив суспендер до необходимой степени плавучести — и стать обладателем единственного в своем роде воблера, которого нет ни у кого. Облегчая приманку, мы добиваемся еще одного эффекта – хоть уменьшение массы при переделке и будет сравнительно незначительным, однако это моментально сделает воблер более живым и на равномерной проводке, и при твичинге.

Для достижения цели меняем на воблере всю фурнитуру на более легкую: кольца ставим минимально допустимого размера, а тройники — на размер меньше и немного менее мощные, чем заводские (фото 4). В процессе облегчения периодически наведываемся в ванную комнату и прогоняем приманку в воде, проверяя результат тюнинга, а при необходимости еще более облегчаем воблер.

Оттюнингованный плавающий Rerange 130 необходим мне для облова небольших глубин с травой на дне – на таких участках водоема суспендер или будет пахать дно, или собирать водоросли. А плавающую версию, используя паузы, удается провести и в полуметровом слое чистой воды: для тех, кто часто ловит в таких условиях, это не воблер, а находка.

Условия ловли, под которые нужно облегчить воблер, бывают разными: например, у нас есть минноу или составник, тонущий с приличной скоростью – такая приманка хорошо подойдет для средних и больших глубин. А как приспособить её для работы на сравнительно небольших глубинах, да чтобы еще иметь возможность делать паузы подлиннее? Выход один – облегчаем фурнитуру, подгоняя степень плавучести воблера до необходимой по условиям ловли: я так делал не раз, получая из уверенно тонущих приманок погружающиеся с небольшой скоростью. А на течении этот воблер будет почти суспендером, т.к. струя немного замедлит его погружение – как видим, такой тюнинг полезен сразу по нескольким причинам.

Следующий вопрос: утяжеление воблера. Уменьшать плавучесть того или иного воблера можно до определенных пределов и в тех случаях, когда такой тюнинг действительно оправдан. Типичная ошибка многих начинающих спиннингистов – всенепременно довести любой попавший в их руки плавающий воблер до суспендера, причем всеми правдами и неправдами. При этом их совершенно не смущает, что добавочная масса будет слишком большой – например, 2 – 4 г: в результате приманка поменяет свои свойства, став менее живой и подвижной, а её «игра» будет невыразительной.

Утяжеляют такие «усовершенствователи» обычно несоразмерно крупными толстыми тройниками или накруткой на цевье тройника свинцовой проволоки – воблер, на который навешен эдакий груз, в большинстве случаев становится мало привлекательным для рыбы. Мало что убивается собственная «игра» приманки – на «твиче» такой воблер становится малоподвижным, требующим рывка большей силы, чтобы его развернуть.

Безболезненно удается догружать воблеры класса high floating, обладающие очень живой «игрой» и заводящиеся с полуоборота, только плавучесть при этом нужно уменьшать на небольшую величину. Например, я свои воблеры, всплывающие как пробка, немного догрузил — и получил приманки с более медленным всплытием, причем цель такого тюнинга была конкретна – сделать более длинными паузы при проводке.

Другой случай, когда я использую небольшую догрузку воблера – это доведение медленно всплывающего минноу до нейтральной плавучести, причем такого суспендера просто нет в каталоге выпустившей приманку фирмы. Ярчайший пример – это биг-минноу Kanata 160F Megabass, которая в стоковом состоянии всплывает со средней скоростью (титановый поводок еще немного замедляет всплытие).

Воблер распрекрасно ловит щуку и в плавающем виде, но всё же бывают ситуации, когда хищница малоактивна – и только очень долгие паузы хоть как-то спасают положение. Иными словами, хотелось иметь «Канату»-cуспендер: оттюнинговать его оказалось совсем просто, догрузив всего примерно на полграмма – и новый воблер стал ловить и неактивную щуку на продолжительных паузах.

Фото 5

Догружать воблеры можно различными способами – и более тяжелыми тройниками, и покупными свинцовыми наклейками — суспендотами, подклеиваемыми на брюшко приманки, но лично мне оба эти метода не очень нравятся. Более тяжелые тройники – это или на номер крупнее, или более мощные и из толстой проволоки: оба варианта я отмел в сторону, т.к. приманка получается несуразной. Суспендоты я тоже не люблю – они имеют неприятное свойство отваливаться в самый неподходящий момент, вмиг лишая нас результатов тюнинга.

В результате долгого выбора я пришел к подгрузке разборными «ушастиками» – чаще всего я использую эти грузики массой один-два, максимум три грамма. Догружать очень просто: грузик надевается на петельку, к которой подвешен передний тройник, и слегка зажимается плоскогубцами так, чтобы не мог слететь в процессе ловли (фото 5). Затем наш путь всё так же лежит к ставшей уже привычной ванне с водой чтобы проверить результат нашего творчества: если приманка немного перегружена и тонет, я кусачками постепенно откусываю маленькие кусочки свинца, подгоняя плавучесть до нейтральной (всё это делается с поводком, чтобы учитывать и его тяжесть).

Суспендер Kanata 160 заработала на первой же рыбалке: щука была крайне неактивна, но не реагировала на стандартные биг-минноу даже на подчеркнуто увеличенных паузах. Тогда я решил немного укрупниться с размером приманки – и не прогадал, на второй же проводке поймав на длинной паузе на доработанную «Канату» хорошую щуку.

Увеличение проходимости воблеров

Часто по условиям ловли очень хочется, чтобы наш воблер был полной «незацепляйкой»: правда, эта мечта так и останется несбыточной, но повысить его проходимость вполне в наших силах. Делается это очень просто – стоит всего лишь заменить штатные тройники на двойники подходящего размера, развернув их жалами к телу приманки – жала, направленные вверх, минимально подвержены зацепам. Оснащение приманки двойниками лишь незначительно снизит её засекаемость на рыбе, зато она приобретет повышенную проходимость, необходимую для ловли в «крепких» местах.

Теперь — ловля «по траве» на заросшем мелководье: здесь двойниками можно оснащать как «поверхностники» – попперы, уокеры, кроулеры, так и подповерхностные воблеры – крэнки, минноу и составники. «Подповерхностник» с двойниками можно провести даже в самом заросшем месте, где есть только небольшие «оконца» чистой воды – щуки и крупного окуня здесь стоит всегда предостаточно. Уокеры и попперы, оснащенные двойниками, пригодятся нам для облова мест почище, где водоросли раскиданы по поверхности неравномерными пятнами, в глухих же зарослях с «микроокошками» кроулер будет вне конкуренции.

Фото 6

В зарослях травы от приманки особо выдающейся «игры» и не нужно, поэтому просто ведем кроулер равномерно, при этом двойники скользят по траве, не собирая её. Особенно такая ловля эффективна в июльскую жару, когда многие водоемы покрывает чуть ли не сплошной травяной ковер, в которому находят прохладу и отличное место для засады щука с окунем. Конечно, силиконовые «лягушки» в таких условиях тоже ловят, но они страдают плохой засекаемостью – такова их специфика, тогда как воблер с двойниками в этом отношении вне конкуренции. Для еще большей проходимости можно соединить хвостовой двойник с телом приманки жестко, посадив его на термоусадочную трубочку так, чтобы он смотрел жалами вверх.

Тонущие приманки типа раттлинов или минноу, на которые ловят джиговой проводкой в придонном слое, тоже можно тюнинговать, заменяя штатные тройники двойниками – иногда меняют один, но чаще оба. На раттлинах, например, заменяют чаще всего нижний, более крупный тройник, т.к. хвостовой всегда идет выше и меньше подвержен зацепам (фото 6). Особенно это актуально при проводке с периодическим касанием дна, на котором полно коряг, различного хлама и водорослей. В таком случае нас и выручает нижний двойник – он минимизирует зацепы за донный мусор, практически не уменьшая засекаемость приманки.

Я ловил такими раттлинами на затопленных вырубках на водохранилище, где дно усеяно старыми пнями и где всегда держится множество самого разного хищника – и всегда с минимальными потерями. При проводке ты чувствуешь, как раттлин сначала упирается в пень, затем натяжение шнура возрастает – и приманка переваливается через преграду: нижний тройник в таком случае дал бы стопроцентный зацеп с непонятным исходом.

Джиговые минноу с сильным роллингом на падении (фото 7) тоже можно оснащать соразмерными их телу двойниками – на дне всегда в достаточном количестве коряг, жесткого ракушника, каких-то обрывков старых сетей и прочего хлама. В таких местах приманка с двумя открытыми тройниками (да пусть даже с одним) постоянно находится в зоне риска.

Я тюнингую воблеры и для ловли в коряжнике – в основном это крэнки с различным заглублением: на них в обязательном порядке меняю на двойники оба штатных тройника. При определенной сноровке ловить крэнками даже в самом ломовом коряжнике можно запросто, но делать это, конечно, лучше всё-таки с лодки, т.к. с неё проще проводить приманку в нужном коридоре.

Фото 7

Кое-кто может возразить, что зачем изобретать велосипед и подвергать риску обрыва дорогие приманки, когда тем же «Техасом» можно прекрасно ловить в таких же условиях, а стоит грузило-пуля, «офсетник» и «силиконина» значительно дешевле крэнка. Но всё дело в том, что иногда именно крэнки в коряжнике показывают такие результаты, что «силикону» и не снилось. Главное условие – крэнк для ловли в коряжнике должен быть обязательно плавающим, а снасть — способной справиться с форсированным вываживанием крупной рыбы — и в то же время чувствительной.

Снимаем с крэнка штатные тройники и меняем на соразмерные приманке двойники, установив их жалами вверх, к телу воблера – в таком положении они меньше всего будут подвержены зацепам.

Не менее важна и филигранная проводка – без неё даже двойники могут не помочь, поэтому чувствительность всей снасти здесь очень важна. Техника ловли в коряжника проста: после заброса заглубляем воблер и медленно ведем его.

Главное — при любом намеке на поклевку не следует автоматически подсекать: очень вероятен контакт с подводными корягами, а подсечкой мы только загоним крючок глубже в древесину, поэтому подсекать нужно только после того, как мы почувствуем сопротивление рыбы. После подсечки её следует, не медля ни секунды, напролом тащить к поверхности, иначе она заведет шнур в подводные завалы — и будет потерян трофей и приманка. Поэтому нужно взять за правило — после короткого тычка «в руку» моментально даем паузу: если это крэнк попал лопастью в ветку, то он всплывет — и мы продолжим проводку. Если же это всё-таки состоялась поклевка — то подсечка и силовое вываживание.

Как видим, тюнинг воблеров — полезное и интересное занятие, к тому же в процессе доработки приманок часто рождаются очень интересные идеи, которые не менее интересно воплощать в жизнь. К необходимости тюнинговать приманки под себя рано или поздно приходит любой думающий спиннингист – и это вносит элемент творчества в наше с вами любимое занятие.

От теории к практике
Нередко приходится слышать такие высказывания: «Воблер вроде хороший, но течение не держит и набок заваливается» — а далее следует вывод, что воблер бракованный. Причем говорят так не только новички, но и спиннингисты со стажем. Это меня удивляет. Ведь любой воблер, даже самый дорогой, следует обязательно проверять, и, если он кренится — провести регулировку, изменяя положения передней петли, а при необходимости продолжить доводку на водоеме. Это правило. Даже самые именитые производители имеют свои допуски, поэтому и среди брендовых моделей встречается «брак».

Доводка и настройка воблера

Вообще, от положения передней петли зависит очень много. Ее смещением можно компенсировать погрешности формы лопатки, геометрии тела и балансировки — всего того, что способно вызвать крен воблера при проводке. Благодаря правильному отводу передней петли от центрального положения «бракованный» воблер идет прямо, сохраняет вертикальное положение и не сбивается с игры при ускорениях и изменении направления движения. Однако доводка воблера возможна не только за счет отгибания передней петли. Необходимого результата позволяют также добиться дополнительная огрузка, балансировка и, наконец, изменение положения самой носовой лопасти.
Лопасть
Размер носовой лопатки, ее расположение и ориентация — главнейшие характеристики воблера, определяющие его игру наряду с положением передней петли, огрузкой и балансировкой. Зависимость характера игры воблера от формы и наклона лопасти кратко можно описать так: — чем шире лопасть, тем больше амплитуда: игра шире и активнее, воблер «стучит в руку» — чем уже лопасть, тем выше частота: воблер колеблется быстрее и мельче, игра менее напряженная; — чем круче, то есть более вертикально наклонена лопасть, тем больше амплитуда: игра более широкая и мощная; — чем круче расположена лопасть, тем меньше заглубление: воблер идет ближе к поверхности; — чем положе расположена лопасть, и чем она при этом шире и длиннее, тем сильнее может заглубиться воблер; — ширина и длина лопасти определяют ее площадь, от которой зависит степень проявления всех осо

Доводка и настройка воблера

бенностей игры воблера. Так, упористость воблера зависит от ширины лопасти и активности игры. Многие понимают «упористость» в прямом смысле: насколько тяжело крутить катушку при проводке. На самом деле важно то, что упористый воблер толкает перед собой большой объем воды и создает сильное гидроакустическое возмущение, оставляя более заметный турбулентный след, по которому его легко обнаруживает хищная рыба. Лопатка влияет также и на характер рыскающей рывковой проводки, на скорость заглубления и даже на поддержание вертикального положения воблера в воде. Итак, лопасть — это один из самых важных элементов воблера, который влияет на все характеристики его игры.
Передняя петля

Доводка и настройка воблера

Передняя петля может быть установлена на носу воблера или на лопасти. Перенос на лопасть используют в тех случаях, когда для получения нужных параметров игры воблера, надо сместить ниже линию приложения внешней силы, которую создает леска, а на теле приманки просто нет места. На схеме видно, что чем дальше от тела смещена по лопасти петля, тем ниже, по сути, она расположена. Расположение петли — это расстояние между ее центром, или точкой крепления лески, и местом врезки лопасти. Это расстояние — самая легко изменяемая величина при регулировке игры воблера. Зависимость параметров игры воблера от высоты расположения петли следующая: — чем выше стоит петля, тем выше частота и меньше амплитуда; и наоборот, чем ниже расположена петля, тем больше амплитуда и меньше частота колебаний — чем ниже петля, тем глубже идет воблер — перенос петли на лопасть позволяет увеличить глубину погружения. Итак, смещение петли влияет, хотя и в разной степени, сразу на три параметра игры: частоту, амплитуду и заглубление, причем все они взаимосвязаны. Поэтому приходится искать наиболее подходящий компромиссный вариант. Например, при подъеме петли игра становится все более высокочастотной, но амплитуда колебаний может уменьшаться вплоть до их полного отсутствия. И наоборот, опусканием петли можно делать игру более широкой, но до определенного предела, достигнув который воблер теряет стабильность, сбивается и начинает рыскать в стороны. Однако надо помнить, конечно, что все параметры игры зависят — даже в большей степени — и от геометрии и расположения лопасти формы тела воблера, его огрузки и балансировки.
Огрузка и балансировка

Доводка и настройка воблера

От огрузки зависят общая масса воблера, его плавучесть, а распределение огрузки, или балансировка, оказывает большое влияние на характер игры приманки и другие показатели. Место расположения и распределение огрузки являются важнейшими конструктивными признаками и задаются производителем на стадии проектирования. Изменение массы огрузки и балансировки позволяют существенно менять не только игру воблера, но и другие важные свойства. Так, огрузка влияет на полетные характеристики: если она сосредоточена в хвосте воблера, то при броске он летит хвостом вперед в стабильном положении, что увеличивает дальность заброса. Устойчивость воблера при проводке также зависит от огрузки: чем ниже она расположена и чем больше ее масса, тем устойчивее воблер на течении. Балансировка заметно сказывается на характере движений воблера при рывковой проводке: чем ближе к хвосту смещена огрузка, тем сильнее выражено рысканье приманки, то есть повороты в стороны. Наклонное положение воблера в продольной плоскости, то есть опущенный нос или хвост, также регулируется огрузкой.
Наконец, от огрузки и ее распределения зависит характер игры воблера. По сравнению со значением формы тела и геометрии лопасти зависимость игры от массы огрузки может быть и не такой существенной, но именно балансировка нередко становится последним мазком в создании уловистой модели. Когда игра воблера выглядит идеально, но он не ловит, есть смысл поработать с дополнительной огрузкой. Эта довольно тонкая настройка, но есть и более простые случаи применения балансировки для доводки например «нестабильный» воблер. Прошедшей осенью мне пришлось дорабатывать два воблера — Strike Pro MG-002 и Pontoon 21 Hypnosе SSR. В первом случае приманка просто не ловила. Оказалось, она играла не вполне стабильно, что было почти незаметно визуально, но голавля эти сбои настораживали. Поэкспериментировав с размещением дополнительной огрузки, удалось стабилизировать игру небольшим кусочком листового свинца, приклеенным на брюшко ближе к хвостовой части Попутно изменился и рисунок игры: он стал более схож с работой знаменитого «сорок четвертого» — Yo-Zuri L-minnow 44. Модель SSR из серии воблеров Pontoon 21 Hypnose страдает «врожденным заболеванием» — не держит струю. Недоработанный SSR играет стабильно только до определенной скорости проводки, а при ускоренной подмотке и на быстром течении воблер просто переворачивается кверху пузом. Правка петли в данном случае не помогла, и пришлось закрепить кусочек свинца в районе нижней петли (на фото показана временная догрузка в процессе регулировки). Дополнительная огрузка полностью стабилизировала игру. Однако следует помнить, что подобная догрузка неизбежно меняет и другие свойства воблера: плавучесть, глубину заглубления и характер игры.
Практические рекомендации
Давайте подведем итог. Любой воблер можно модернизировать до полной неузнаваемости изменением формы и наклона носовой лопасти, расположения передней петли и дополнительной огрузкой. Поэтому к таким регулировкам надо подходить осторожно и очень продуманно, особенно при изменении формы лопасти. Но настройка бывает и просто необходима, как, например, в наиболее часто встречающемся случае — неверном положении передней петли. Некоторые практические рекомендации помогут быстрее добиться желаемого результата.
Заваливание набок.
Надо отогнуть петлю в сторону, противоположную той, в которую заваливается воблер. Скажем, если он переворачивается брюшком влево, то петлю подгибаем вправо. Обычно достаточно совсем небольшой правки. Вообще, проверка правильности бокового положения петли является обязательной для всех воблеров.
Не устраивает частота, амплитуда колебаний или заглубление.

Доводка и настройка воблера

В прошедшем сезоне претензии такого рода вызвал воблер River2Sea Gripp 55. Он считается приповерхностным с расчетным заглублением до 40 см, но мне при всем желании не удавалось заглубить его даже на 5 см. Да и по игре этот воблер при внимательном рассмотрении отличался от ловящих представителей той же модели. Осмотр приманки выявил наличие заводского брака: передняя петля выступала слишком сильно. Так как петля сделана из толстой проволоки, ее невозможно править, не рискуя сломать воблер. Поэтому я воспользовался паяльником небольшой мощности, чтобы немного опустить петлю вниз и утопить в тело приманки. Разогретым паяльником аккуратно надавил на петлю в нужном направлении и как только почувствовал, что она поддалась, сразу убрал паяльник и зафиксировал в новом положении до застывания пластика. Придержать петлю можно, например, отверткой, следя, чтобы не произошло смещения в сторону. После затвердения пластика, если вокруг основания петли появились дефекты поверхности, их надо аккуратно заплавить паяльником. В завершение покрываем место ремонта лаком в 2-3 слоя. Таким же образом, с помощью паяльника, можно регулировать боковое положение петли, сделанной из толстой проволоки, которую гнуть рискованно, так как может лопнуть пластиковое тело приманки. Чтобы не ослаблять место крепления петли многократным ее нагреванием и перемещением, надо сначала определить правильное положение петли. Для этого испытывают приманку, привязав леску непосредственно к передней петле жестким объемным узлом который не может произвольно смещаться и проворачиваться. Поднимая, опуская и поворачивая узел в стороны, можно имитировать изменение положения петли и определить таким образом, в каком направлении и насколько надо ее отогнуть или сместить.
Регулировка с помощью дополнительной огрузки.

Доводка и настройка воблера

Если воблер не держит струю и сбивается с игры, а правка петли не помогает, можно попытаться увеличить огрузку заменой нижнего тройника на более крупный. Если и это не помогает, значит, необходим более радикальный подход — свинцовый. Пример описан выше: регулировка Pontoon 21 Hypnose SSR Огрузку надо добавлять в нижней части воблера, и чем ниже, тем меньшая масса окажется достаточной. Простейший вариант крепления огрузки в самой нижней точке -намотка тонкой свинцовой пластинки на цевье тройника. Но более правильный и эстетичный способ — это крепление на брюшке воблера. Вырезав свинцовую пластинку с вытянутым прямоугольным отверстием в центре под нижнюю петлю, снимаем тройник и временно крепим пластинку к брюшку, например, при помощи тонкого слоя пластилина. Затем испытываем воблер и, меняя положение пластины и уменьшая ее вес до минимального, подбираем наиболее стабильный и привлекательный вариант игры Когда, наконец, все устраивает, приклеиваем свинцовую пластину водостойким клеем и окрашиваем ее под цвет воблера.
Никакие способы настройки воблера из описанных выше не помогают.
В этом случае можно рискнуть поправить положение самой передней лопасти. Эта операция смертельно опасна для воблера. Даже если первые пробы закончатся печально, они, возможно, позволят набить руку, чтобы потом творить чудеса, превращая китайские «заготовки» в настоящие шедевры. Но сначала лучше все-таки потренироваться на ненужном воблере. Лопасть можно греть паром, термофеном или просто зажигалкой. В любом случае главное — греть только лопасть! Если размягчится само тело воблера, то при правке лопасти поведет и его стенки, после чего воблер можно выкидывать. Поэтому греть надо очень осторожно и равномерно со всех сторон. Изменять положение лопасти лучше специальными плоскогубцами с гладкой рабочей поверхностью. Вообще коррекция положения передней лопасти довольна сложна, и я, например, от этого способа почти отказался.
Если вы теперь достанете свои ящики с рабочими воблерами и протестируете их в ванной, думаю, вас сильно удивит, сколько приманок требуют регулировки. Удачи!

Регулировка игры воблера

Опубликовано: 05.04.2017 16:11

Приобретя воблеры от именитых фирм в проверенных торговых точках можно быть уверенным, что их игра будет отвечать заявленным характеристикам. Такие воблеры перед поступлением в продажу проходят тестирование, и фирма-производитель отсекает бракованные приманки. Имя торговой марки ценится, поэтому брак недопустим. Но такие воблеры дороги. Да, они хорошо ловят, но рисковать дорогой приманкой при ловле на закоряженных или на еще не изученных участках не всегда целесообразно. При ловле с лодки спасти зацепившуюся приманку можно с помощью отцепа, но и в этой ситуации существует риск повредить лопату грузом отцепа.

Для ловли на таких вот местах и приобретаются недорогие приманки, которые зачастую являются копиями знаменитых приманок, но производятся неизвестными фирмами без всякого контроля качества. Копеечная стоимость позволяет их использовать на таких участках водоемов, куда рука не поднимется отправить именитый японский воблер. Некоторые из них, несмотря на свою бюджетность, показывают весьма неплохую игру, другие же наоборот, отказываются играть вовсе. Тем не менее, выбрасывать их сразу не стоит, а как отрегулировать воблер, мы рассмотрим ниже.

Причины плохой игры

Если воблер является копией популярной модели, то в большинстве случаев плохая игра обуславливается несимметричным положением петельки относительно лопатки. Если приманка снабжена системой дальнего заброса, то отсутствие игры может быть обусловлено и блокировкой свободного движения шариков, в результате чего они остаются зажатыми в одном положении, что негативно сказывается на полетных характеристиках приманки, либо полностью «убивает» ее игру. Если в первом случае реанимировать игру еще представляется возможным, то во втором без разбора приманки не обойтись, а это почти всегда оправданно.

Регулировка игры

Регулировка направления движения воблера

Регулировка игры воблера

Если воблер в процессе проводки уходит в сторону от оси движения, но при этом пытается показать какую-то игру, то исправить положение можно немного подогнув колечко в сторону, противоположную направлению ухода приманки. Делать это нужно маленькими пассатижами непосредственно на водоеме. Отгибать нужно понемногу, постоянно проверяя ход приманки. Более точную доводку можно выполнить, немного сточив лопатку с той стороны, в которую отклоняется приманка. Тут так же важно не переусердствовать, и стачивать понемногу. Если после доводки приманка идет прямо и ее игра не вызывает нареканий, доводку можно считать законченной.

Придать воблеру большую активность, или же наоборот сделать его игру менее агрессивной можно отклоняя колечко вверх или вниз относительно точки крепления. Этими манипуляциями меняется угол, под которым лопатка обтекается потоком воды. Смещение петельки к носовой части делает игру более мягкой, а смещение в сторону тела приманки – более агрессивной. Данные манипуляции позволяют исправить игру воблеров с широкой лопаткой. Поверхностные воблеры с малой, расположенной практически под прямым углом к телу приманки лопаткой такой регулировке практически не поддаются.

Нередко спасти положение может и замена тройников на более легкие и тяжелые. В этом случае наибольшее значение имеет хвостовой тройник, так как от его массы сильно зависит расположение центра массы всей приманки. Таким образом, без специальных инструментов, прямо на водоеме можно исправить игру приманок. Пусть не всех, но это уже лучше, чем ничего.

В заключении отметим, что безликие воблеры нуждаются еще в ряде доработок. Кроме замены тройников на более качественные, а это требуется почти на всех приманках, целесообразно еще проклеить водостойким клеем места крепления петелек для поводка и крючков. Важно обратить внимание на качество проклейки лопаты, и при необходимости усилить ее. Если приманка уже проявила себя, но на ней остались следы от зубов хищника, целесообразно нанести на ее тело дополнительно лаковое покрытие. Для этого используется бесцветный водостойкий лак. Пусть ненадолго, но это увеличит срок службы приманки.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Читайте также:

  • Как изменить игру 64 бит на 32 бит
  • Как изменить зум на телевизоре
  • Как изменить зум на веб камере
  • Как изменить зонирование территории
  • Как изменить значок ярлыка на андроиде

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии