Для любого человека, который играет или планирует научиться играть на гитаре, важно научиться настраивать гитару. Но настройка гитары предполагает не только изменение натяжение струн и тем самым изменение их звучания, но и регулировка гитарного грифа, положение которого по отношению к струнам не менее важно для звучания гитары, чем натяжение самих струн. Каждый раз обращаться к гитарному мастеру по поводу регулировки грифа – хлопотно и накладно. Поэтому предлагаем вам самим освоить эту процедуру, так как настраивать гитару подобным образом вам придется не раз и не два.
Что такое анкер?
Регулировка грифа на акустических и электрогитарах происходит за счет настройки анкера (или анкерного стержня, если быть точнее), который находится в грифе гитары и представляет собой прямой металлический стержень толщиной 4-6 мм. Его настройка или регулировка осуществляется путем подкручивания специального болта.
Зачем нужен анкерный стержень? Он является своеобразным «позвоночником» для тела грифа. Дело в том, что натяжение струн довольно сильное, и поэтому они пытаются прогнуть гриф. Анкер оказывает сопротивление попыткам грифа прогнуться, выправляя его в противоположную сторону. Так натяжение стержня компенсирует натяжение струн.
Виды анкерных стержней:
-
Нерегулируемый: обеспечивает жесткость грифу.
-
Регулируемый: имеет регулятор в виде гайки с одной стороны, с другой стороны жестко закреплен.
-
Двухболтовый: дает возможность регулировать натяжение с обеих сторон.
-
Двойной: усиленный вариант из двух стержней в оном грифе, когда натяжение струн очень велико (шестиструнные бас-гитары или двенадцатиструнные акустические гитары).
-
Однонаправленные: позволяют изгибать гриф только в одну сторону.
Факторы влияющие на частоту регулировки грифа:
-
Условия хранения и эксплуатации. Дело в том, что повышенная влажность и температурные перепады приводит к изменениям свойств древесины, а значит и к деформации гитары, а особенно грифа под действием струн. Чтобы минимизировать этот фактор, гитару следует хранить в чехле или футляре.
-
Время. Со временем дерево рассыхается, теряя свои упругие свойства. Особенно возрастным изменениям подвержены гитары низкого качества. Способ минимизировать фактор: приобретать качественный инструмент.
-
Натяжение струн. Перетянутые струны плохо сказываются на прогибе грифа. Выход: следить за натяжением, особенно если вы используете новые струны.
Как определить необходимость регулировки?
Необходимость регулировки грифа гитары определяется по его прогибу, который, хоть и небольшой, но обязательно должен быть. Зазор между струнами и ладами необходим для амплитуды колебаний струн. Наибольшую амплитуду имеет самая толстая открытая струна на шестом-седьмом ладу. Если гриф будет ровным, без прогиба, то струны будут задевать лады и создавать лишний звон.
Точную диагностику необходимости регулировки производят следующим образом. Прижимают пальцем одной руки струны на первом ладу, а другой руки – в месте крепления грифа к корпусу гитары. Далее смотрят на зазор между струнами и седьмым ладом. Нет зазора – ослабляют анкер, слишком большой зазор – подтягивают. Чтобы не зажимать струны, можно воспользоваться линейкой, также обращая внимание на расстояние от линейки до седьмого лада.
Идеального прогиба грифа не существует, так как каждый инструмент уникален, как и техника игры на нем, разные струны, разная чувствительность пальцев и т.д., то есть степень прогиба определяется индивидуально экспериментальным путем. Однако, есть стандартные рекомендации по форме прогиба и настройки грифа.
Если ориентироваться не визуально, а по ощущениям во время игры, то необходимость регулировки грифа определяется следующим образом. Если для зажатия струн на шестом ладу требуется усилие, то гриф слишком выгнулся, требуется подтянуть анкерный стержень. Если же, наоборот, струны лежат на ладах и дребезжат при игре, то гриф выгнулся внутрь, анкер следует ослабить. Но такая диагностика применима только в случае , если высота струн правильно выставлена.
Как высоко должны располагаться струны над грифом? Это зависит от вашей техники игры на гитаре. Если вы играете в быстром темпе, то расстояние лучше сделать поменьше, а для рифов и мощного звука – больше. Ориентироваться можно на следующие цифры. Между первой струной и металлическим порожком двенадцатого лада 1-1,5 мм, для 6-й струны – 1,5-2, 5 мм. Изменяя расстояние между ладами и струнами, вы изменяете амплитуду колебания струн, определяющую скорость исполнения и силу звучания.
Чтобы удобнее было измерять столь малые промежутки, обычно используют один или несколько медиаторов известной толщины.
Сам процесс регулировки
Итак, вы определили, что необходимо отрегулировать прогиб грифа. Делается это при помощи анкерной гайки (она же «пуля») и ключа. Месторасположение гайки может отличаться в зависимости от типа гитары: со стороны корпуса или со стороны головки грифа.
Для регулировки грифа вам могут понадобиться специальный анкерный ключ (обычно он идет в комплекте с гитарой), обычная отвертка или шестигранник.
Чтобы затянуть анкер, уменьшив таким образом прогиб грифа, «пулю» в болте затягивают, вращая гайку по часовой стрелке. Для ослабления анкера и увеличения зазора между струнами и ладами гайку вращают против часовой стрелки. Всё очень просто, не нужны никакие специальные инструменты и особые умения.
Важно! Гайку следует поворачивать понемногу: на 1/8 или ¼ поворота, не более чем на 90 градусов. После каждого вращения гитару настраивают по тюнеру и не трогают минут 15, чтобы древесина успела «ответить» анкеру и принять нужную форму. Затем заново настраивают гитару и снова проверяют прогиб. Таких циклов может потребоваться несколько. Поэтому запаситесь терпением и свободным временем.
Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно. Если при вращении вы услышали щелчок, то это верный признак того, что резьба сорвана или дерево дало трещину. И то, и другое исправить самому уже не получится, придется нести гитару к мастеру и полностью менять стержень
Но случается и так, что гайка уже затянута до упора, но зазор всё еще остается большим, это связано с тем, что резьба на стержне закончилась. Исправить ситуацию можно, если под анкерную гайку подложить шайбу, и можно крутить дальше.
Окончательный результат ваших манипуляций с грифом будет виден не сразу, так как древесине нужно время, чтобы среагировать на изгиб и принять нужную форму. Например, клен легко и быстро изменяет свою форму, а вот красное дерево более инертно, ему нужно время (примерно сутки). Поэтому каждый инструмент уникален и в этом отношении.
Отличия регулировки грифа на разных типах гитар
Акустические гитары. Анкерная гайка у них обычно расположена в пятке грифа, то есть в месте его крепления к корпусу гитары. В этом случае доступ к гайке осуществляется через розетку верхней деки.
Электрогитары. У электрогитар анкерная гайка располагается под крышкой в головке грифа. В этом случае сначала снимается крышка (хотя в редких случаях ее нет вовсе), а затем при помощи шестиугольного ключа подкручивается «пуля».
Классические гитары в аутентичном исполнении не имеют анкерного стержня (на некоторых моделях анкер присутствует), что связано с использованием нейлоновых струн, которые не создают столь сильного натяжения, как металлические. То есть, вы не можете изменить изгиб грифа на классической гитаре. Если все же возникает необходимость уменьшения расстояния между грифом и струнами, это делают при помощи подпиливания или шлифовки одного иди обоих порожков.
Если вы решились на этот шаг, то учтите, что нейлон может изменять свое натяжение со временем и и с изменением температуры: например, высоких температурах струны растягиваются и их натяжение уменьшается, и наоборот. В связи с вышесказанным, не стоит рассчитывать на мгновенный результат подпиливания. Стоит выждать, а затем уже оценивать результат регулировки высоты грифа.
Алгоритм действий
Итак, вашей гитаре требуется регулировка грифа, если:
-
вы слышите дребезжание струн о лады с первого по седьмой (значит гриф выгнут в обратную сторону);
-
струны находятся слишком далеко от накладки, и вы прилагаете усилие, когда зажимаете их (анкер слишком ослаблен, прогиб грифа большой либо не отрегулирована высота струн на машинке или нижнем порожке);
-
гитара не держит строй;
-
изменился тембр звучания гитары.
Порядок действий при регулировке анкерного стержня:
-
визуально определите форму прогиба грифа и сделайте вывод о том ослаблен анкер или перетянут;·
-
максимально ослабьте струны, а лучше совсем снимите их;
-
поверните гайку по часовой стрелки, чтобы подтянуть анкер или против часовой стрелки, чтобы ослабить его;
-
подождите минимум 15 минут и проверьте изгиб;
-
при необходимости снова подкрутите анкер;
-
натяните струны, настройте инструмент и отложите его примерно на сутки;
-
снова проверьте изгиб и подстройте гитару.
Советы
Как же без них, правда? Поэтому получите.
-
При использовании шестигранника, вставляйте его в паз максимально плотно, чтобы грани не стирались.
-
Помните о том, что струны тоже дают натяжение, выгибая гриф, поэтому не затягивайте анкер до идеального прогиба, оставляйте небольшой запас. Потом вы натянете струны, дадите инструменту отдохнуть, а затем оценивайте результат.
-
Поворачивайте ключ на небольшие углы и каждый раз давайте инструменту «отдохнуть».
Строго говоря, звон струн о лады и трудность в их зажимании (как и в целом высота струн) зависят не только от прогиба грифа. То есть, высота струн не регулируется именно анкером, напротив сначала регулируется прогиб до правильного состояния, а уже потом подгоняется высота струн, на электрогитарах при помощи машинки, на акустических гитарах подгонкой нижнего порожка.
Ничего сложного процессе регулировки грифа гитары нет, главное быть осторожным и терпеливым. Если сомневаетесь в том, что справитесь с регулировкой, не мучайте себя и гитару, поручите это дело мастеру. И пусть ваша гитара всегда звучит так, как хочется вам!
Что такое анкер гитары?
Анкер на акустической гитаре представляет из себя стальной стержень, который вставлен внутрь грифа, и сгибает дерево для того, чтобы на инструменте можно было играть – прежде всего, чтобы струны звучали при их нажатии.
Для чего нужен анкер гитары?
Многие начинающие гитаристы, которые не разбираются в том, как вообще устроен инструмент, немного неправильно воспринимают его строение. Гриф гитары вовсе не горизонтально прямой, как об этом многие думают. Более того – он представляет из себя столько не идеально ровный брус, сколько дугу, на которую, как тетива на лук, натянуты струны. Если бы эта часть гитары была идеально ровной – то тогда струны бы ложились на нее и их невозможно было бы зажимать. Анкер выполняет сразу две задачи – принимает на себя огромную нагрузку, которую оказывает на дерево натянутая струна, а также сохраняет гриф в одном положении для более удобной игры.
Соответственно в случае, если с гитарным стержнем происходят изменения, то это напрямую влияет на удобство игры, а также на возможность исполнения песен в принципе. С кривым грифом напрямую связаны две очень распространенные проблемы:
- Это одна из причин, почему дребезжат струны – то есть звенят об порожки, и вместо того, чтобы давать ровный, звонкий звук, они ладят, а иногда и не играют вовсе.
- Струны становится зажимать очень тяжело – особенно хорошо это ощущается на 5 и выше ладу. Крайне тяжко становится играть с приемом баррэ – гитарист начинает тратить гораздо больше усилий, чем для этого требуется. Такая ситуация тоже напрямую связана с тем, что гитарный анкер перетянут, и сжимает гриф намного сильнее, чем требуется.
Вместе с этим, инструмент может перестать строить и давать ноту немного выше, или ниже, чем оно должно быть.
Как же это исправить? Именно этому и посвящена данная статья.
Виды анкеров для гитары
Прежде всего стоит понять, какие вообще бывают гитарные стержни, и как они вообще работают. Это важно, потому что для каждого из типов имеется свой механизм регулировки.
Сжимающий
Самый популярный типа анкеров, который установлен практически на каждой акустической гитаре. Его принцип действия заключается во сжатии грифа, по мере прокрутки стержня ключом. Условно он состоит из двух частей – первая, статичная, которая как раз и отвечает за удержание части инструмента в одном положении, и вторая – которую можно крутить, и которая регулирует степень того, насколько дерево сжато.
Сгибающий
Более сложная конструкция, которая характерна больше для электрогитар, особенно произведенных компанией Gibson. Он представляет их себя также механизм из двух элементов – стержня, который закреплен внутри дерева, а также шайбы, которая как раз и регулирует силу сжатия. Сжимающим данный тип анкера назван как раз потому, что стержень тянет дерево в сторону, противоположной струнам, из-за чего и происходит силовой сгиб.
Принцип работы анкера
Как уже было сказано выше, стержень силовым воздействием выгибает гриф инструмента вовне, создавая из прямого бруса дугу. Чем сильнее он затянут – тем градус этой дуги больше, и тем. Соответственно, больше расстояния до струн. И наоборот – чем он слабее, тем градус меньше, и тем меньше струны отдалены от грифа. В целом, это все – именно так и работает стержень внутри дерева.
Регулировка анкера. В каком месте крутить гайку?
Регулировка грифа гитары происходит посредством вращения гайки, которая и управляет степенью прогиба. На акустических инструментах чаще всего она расположена внутри деки, под самим бруском, в специальном отверстии. Это сделано специально для того, чтобы неопытные музыканты не пытались самостоятельно исправлять неполадки, и отправлялись к мастеру.
И это верно – рекомендуется в первую очередь пойти к человеку, который понимает, что делать, вместо того, чтобы пытаться исправить проблему самому. Причина очень проста – вы вполне можете своими действиями сорвать резьбу, или, еще хуже – повредить гриф. Поэтому идеальным вариантом для начинающего музыканта – понять, как ухаживать за гитарой, и на основе этой информации не допускать поломок.
Кроме того, реже, но на акустических инструментах анкер может быть наверху – на голове гитары. Это часто встречается у продукции фирмы Gibson, или же на электроинструментах.
В какую сторону крутить анкер?
Для начала стоит понять, что у вас не так. Для этого возьмите гитару, зажмите первый и восемнадцатый лад, и измерьте расстояние между струнами и грифом в районе пятого-седьмого лада. Оно должно быть примерно 0.3 миллиметра. Если размер больше – то тогда ваш гриф выгнуло, а это означает, что натяжение струн сильнее. В таком случае крутить гайку надо по часовой стрелке.
Если же инструмент ладит, звенит, и звучит больше как ситар или банджо – то это означает, что натяжение стержня больше, чем выдерживают струны. В таком случае вращать надо против часовой стрелки.
Мифы, догадки, заблуждения
На одном из гитарных форумов я читал тему, где человек спрашивал – до какой степени надо крутить анкер? И ему ответили – до щелчка.
Так делать нельзя. Щелчок означает, что вы, как минимум сорвали резьбу, или же вообще сломали гриф, и по нему прошла трещина.
Крутить стержень надо аккуратно, постоянно проверяя правильность прогиба. Сделать это можно просто взглянув на брусок по плоскости – как показано на фото. Так станет прекрасно понятно, насколько сильно вообще его выгнуло, и как долго еще крутить. Зачастую достаточно сделать пару поворотов, чтобы исправить всю ситуацию, поэтому помните – аккуратность превыше всего.
Кроме того, перед тем, как делать ремонт, надо обязательно снять, или ослабить струны – поэтому новичку стоит сначала узнать, как поменять струны на гитаре, чтобы сделать это без проблем.
Какой прогиб у грифа должен быть?
На самом деле, у всех ответ на этот вопрос разный. Кому-то удобно играть с чуть более большим выгибом, чем обычно, кому-то с меньшим. Однако стандарты для акустической гитары говорят, что прогиб должен быть таким, чтобы расстояние между струной и грифом на пятом-седьмом ладу было не более 0.3мм при одновременно зажатых первом и восемнадцатом ладах.
Как определить форму прогиба грифа
Этот аспект также определяется по тому, как струны ощущаются на инструменте.
- Если они тяжело зажимаются, особенно на высоких ладах, то брусок стал «выпуклым» — то есть выгнулся вовне.
- Если же струны как будто лежат на грифе, дребезжат и ладят – то он выгнут вовнутрь.
Кроме того, можете положить гитару горизонтально, настроить ее, и зажать одновременно первый и восемнадцатый лад. После этого примерно измерьте расстояние от струны до грифа на пятом-седьмом ладу. Он должен быть не более 0.3мм.
Заключение и порядок действий
Прежде, что стоит помнить по настройке анкера – это осторожность во всем. Делайте все максимально аккуратно и тщательно, проверяя последствия каждых своих действий. А действия следующие:
- Определите форму прогиба грифа;
- Снимите или сильно ослабьте струны на гитаре;
- Крутите анкер в сторону, которая соответствует требуемой для исправления дефекта;
- Проверьте степень выгнутости грифа;
- Если что-то не так – крутите еще раз, в зависимости от желаемого результата;
- Проверка;
- Если все в порядке – натяните струны и обязательно дайте инструменту постоять некоторое время и принять изменения. Желательно дать срок в день, чтобы все встало на свое место.
Также стоит отметить, что ослабляйте или усиливайте натяжение немного с запасом – то есть чуть сильнее, или чуть слабее, поскольку струны тоже будут влиять на натяжение, и на то, насколько хорошо встанет брус со стержнем.
Кроме того, чтобы такие проблемы возникали как можно реже – надо понимать, как выбрать акустическую гитару, поскольку от качества изготовления инструмента, а также его материала зависит очень многое.
Поддержать проект и создание уроков можно на Cбер 2202 2004 1296 6077
Иногда необходимо настроить изгиб грифа, чтобы добиться нужного звучания. Неправильно настроенный гриф может приводить к тому, что во время игры струны будут задевать лады и будет слышен лязгающий звук или дребезжание. Также неправильный изгиб может привести к тому, что струны окажутся перетянуты, они будут находиться слишком далеко от грифа и играть будет сложнее, особенно остро это чувствуется при игре аккордов на первой позиции.
Гитара «трудна» на первых позициях, а на высоких позициях вообще невозможно захватить бочку. Что делать, чтобы было легче играть? Новичку нужно аккуратно регулировать анкер и изгиб грифа на акустической гитаре. Нельзя делать это наугад — иногда музыканты думают, что вот чуть-чуть подкрутить, и они добьются идеального звучания. Но ко всему нужно подходить с умом, и для начала неплохо было бы разобраться, что такое анкер и зачем нужна регулировка.
Содержание
- Что такое анкер
- Зачем нужна регулировка грифа
- Регулировка анкера
- Правильный изгиб грифа
Что такое анкер
Анкер — это стержень, который находится внутри грифа и удерживает его правильное положение. Дерево мягкое и может менять свои размеры и изгиб при разных внешних условиях. А металл, из которого сделан анкер удерживает правильное положение грифа и позволяет регулировать изгиб.
Например, многие считают, что гриф является прямым, в то время как он больше похож на дугу натянутого лука. Если бы гриф на акустической гитаре был прямым, то струны просто опускались бы на него, и на инструменте нельзя было бы играть. С помощью анкера можно решить две задачи — сохранить гриф в нужном положении и принять нагрузку, которую оказывает натянутая струна.
Для начала нужно понять, что есть разные виды стержней, и каждый имеет свой механизм регулировки.
Сжимающий тип анкера очень популярен. Как понятно из названия, он сжимает дерево. Анкер состоит из двух элементов — один удерживает необходимое положение, а второй регулирует степень сжатия.
Изгибающий анкер является более сложным и чаще его можно встретить на электрогитарах. Внутри дерева закрепляется стержень и регулирующая силу сжатия гайки.
Итак, стержень делает из прямого грифа дугу. Чем сильнее затянуть анкер, тем больше будет натяжение. А если градус уменьшить, то уменьшится и расстояние до струн.
Начать нужно с дуги грифа. Устанавливая меньшую или большую дугу, можно сделать гитару более «мягкой» (но более вероятно, что она будет гудеть) или более «жесткой» (новичкам, которые только начинают обучение гитаре взрослых, будет непросто учится играть на таком инструменте, ведь потребуется прилагать больше усилий для зажатия струн).
Внимание! Следующие рекомендации будут использованы для акустической гитары, которая использует стержень для уравновешивания натяжения струн. В классических гитарах чаще всего не ставят анкер, т.к. нейлоновые струны создают меньшее натяжение, чем металлические, если и ставят, то пластиковые, карбоновые, но они не регулируются. Так что поставить металлические струны на классику не получится. На акустическую гитару также ставят пластиковые и карбоновые анкеры, но они не регулируются.
Дуга регулируется с помощью стержня, встроенного в гриф акустической, электрической или бас-гитары. В конце этой планки находится гайка, затягивание или ослабление которой дает эффект сгибания грифа в вогнутую или выпуклую дугу. Совсем не лучшим решением является регулировка натяжения таким образом, чтобы гриф был идеально прямым. В акустических гитарах, электрогитарах и бас-гитарах (т.е. гитарах со стальными струнами) оптимальной регулировкой обычно считается такая, при которой гриф сгибается в небольшую дугу, слегка вогнутую.
Зачем нужна регулировка грифа
Регулировка может потребоваться по нескольким причинам. Чаще всего это нужно при выборе нового калибра струн. Если музыкант выбрал более толстые струны, то ему придется столкнуться с тем, что натяжение усилится. А если выбрать тонкие струны, то и натяжение станет слабее. Поэтому для того, чтобы добиться правильного звучания и комфортной игры может понадобиться отрегулировать изгиб грифа.
Также на дерево могут повлиять перемены температуры и влажности. Если хранить гитару в ненадлежащем месте (например, в подвале, в условиях сырости), то потребуется более частая регулировка грифа. Так как от влажности дерево разбухает и наклон грифа может изменится.
Еще одним фактором является внешнее воздействие. Если вы неаккуратно пользуетесь инструментом, допускаете удары или давление, то будьте готовы к необходимости регулировать, отстраивать и ремонтировать гитару.
Чтобы определить степень прогиба можно воспользоваться очень простым способом — «прицелом». Гитару нужно взять розеткой вверх, направить корпусом к себе и «прицелиться». С помощью этого можно увидеть выпуклость. Правда, маленькие прогибы так выявить трудно, зато можно оценить лады.
Нет единого стандарта настройки дуги. То, как будет установлена дуга в гитаре, зависит только от музыканта, ожидаемого звучания и техники игры. Важно искать свой собственный звук и технику, не бояться экспериментировать с различными настройками гитары. Это единственный способ достичь собственного неповторимого стиля.
Гитаристы, играющие на гитаре фингерстайл, делают изгиб очень маленьким, иногда почти нулевым. Небольшой стук их не беспокоит, это то, что они ожидают от гитары. Благодаря такой настройке они получают определенный ударный эффект, который усиливает роль гитары как ритмического инструмента.
Другие ожидают яркого, чистого звука. Поэтому они устанавливают довольно большое отклонение дуги от прямой линии. Гитара звучит жестче, но не гудит, она играет четко и звучно даже при сильном ударе по струнам.
Чтобы добиться успеха в регулировке струн гитары, сначала нужно установить дугу, а затем отрегулировать высоту основания.
Расположение дуги и высота струн имеют решающее значение для правильной настройки, они определяют звучание акустической гитары и комфорт игры. Опытный человек уже знает, какая дуга подходит для его любимого звука и стиля игры, настраивает ее, а затем проверяет натяжение.
Человек с небольшим опытом, ищущий свое звучание и стиль игры, должен установить дугу в стандартном диапазоне 0,2 — 0,5 мм и таким образом играть несколько дней. Если он поймет, что ему больше подходит гитара с низким струнным натяжением, более мягкая, он должен уменьшить дугу, а затем, при необходимости, немного поднять или опустить струны. В результате получится гитара со струнами, более «лежащими» на грифе. Для другого стиля звучания нужно увеличить дугу. Инструмент обретет сильный и кристально чистый тон.
Установка очень низкого струнного натяжения для ребенка оправдана, несмотря на то, что гитара, настроенная таким образом, безжалостно жужжит в руках взрослого. Игра на гитаре для детей должна быть комфортна и приятна ребенку, струны не должны оказывать слишком сильное давление на детские пальцы. Натяжение струн должно подбираться индивидуально для каждого человека, играющего на гитаре, в соответствии с его техникой, стилем и типом исполняемой музыки, а также толщиной используемых струн.
Регулировка анкера
Проще всего гайку можно заметить на голове грифа. А вот если там нет гайки, то тогда нужно заглянуть через розетку инструмента. Для первого случая потребуется ключ на 6,5 мм (8мм). Во втором случае потребуется 5 мм шестигранник. Иногда производители прячут гайку глубоко, ее можно заметить рядом с накладкой. Обычно производители так поступают для того, чтобы анкер не регулировал неопытный человек. Настройка требует опыта, так что новичку лучше не пытаться произвести настройку на ощупь. Отдать гитару мастеру — это лучшее решение. Неправильная регулировка может сорвать резьбу или нанести повреждение грифу.
Если же нет возможности обратиться к мастеру или музыкант хочет сам научиться крутить анкер, то для начала потребуется ослабить струны.
Также необходимо понять, что не так с гитарой. Если зажать 1 и 18 лад, то в районе 5-7 лада расстояние должно быть около 0.3 мм. При сильном натяжении гайку крутят по часовой стрелке.
Это легко запомнить — затягивать по часовой стрелке, а ослаблять против часовой стрелки.
Может случиться так, что все действия, направленные на изменение натяжения, не дадут ожидаемого результата. Что делать, когда все попытки настроить дугу и отрегулировать высоту струн провалились, а гитара звучит неправильно?
Возможно, что гитара имеет неровную, волнистую грифовую доску.
Можно проверить это с помощью линейки, желательно стальной. Нужно положить ее на гриф и проверить, не выступает ли какой-либо из элементов.
Правильный изгиб грифа
Среди музыкантов, которые проходят обучение на гитаре, популярны мифы о том, как лучше всего крутить анкер. Например, можно встретиться такое заблуждение, что регулировать нужно до щелчка. Это очень опасно, так как щелчок свидетельствует о проблеме. В лучшем случае гитарист сорвал резьбу, а в худшем — сломал гриф.
Стержень нужно крутить плавно, следить за степенью прогиба. Достаточно взглянуть на брусок по плоскости. Обычно необходимо всего два поворота, чтобы провести регулировку.
Как уже говорилось, каждый музыкант сам определяет, как ему удобнее играть. Одним требуется больший выгиб, а другим — меньший, так что полагаться тут следует на свой вкус.
Естественно, не следует забывать и об уходе за гитарой. Ее необходимо хранить в чехле, не допускать перепада температур или сырости. Правильные условия хранения и уход помогут сохранить изначальное положение грифа и натяжение струн и избежать регулировки или настройки. Когда регулировка всё-таки понадобится, лучше довериться опытному мастеру. Таким образом вы будете уверены, что за небольшие деньги получите хорошо отстроенный инструмент, на котором вам будет удобно играть.
Как отрегулировать гриф на гитаре в домашних условиях, для чего это нужно — разберем в статье. Каждый музыкант стремится создать идеальную мелодию. Для этого музыканты постоянно разучивают гаммы, настраивают инструмент, натягивают или послабляют струны, регулируют гриф.
Содержание
- 1 Для чего производится регулировка грифа гитары?
- 2 Какой прогиб у грифа должен быть?
- 3 Как определить форму прогиба грифа
- 4 Регулировка прогиба грифа и анкера
- 4.1 Регулировка грифа акустической гитары
- 4.2 Регулировка грифа электрогитары
- 4.3 Регулировка грифа классической гитары
- 5 Полезные советы по регулировке
Для чего производится регулировка грифа гитары?
Внутри бруска инструмента вклеен анкер — стержень из металла, который при регулировке немного выгибает деревянный гриф. Стержень толщиной от четырех до шести миллиметров.
Натянутые струны постоянно прогибают брус. Анкерный стержень противодействует такому прогибу, то есть выправляет «горб» бруса в противоположную сторону. Таким образом, натяжение уравнивается натяжением анкерного стержня.
Существует ряд факторов, влияющих на деформацию инструмента:
- Окружающая среда. Повышенная влажность, резкий перепад температуры приводит к деформации инструмента. Во избежание таких проблем, инструмент необходимо хранить в чехле.
- Износ. Со временем инструменты низкого качества выходят из строя. Лучше приобрести качественный и надежный, чем раз в несколько лет приобретать модели недобросовестных производителей.
- Нагрузка.
Внимание! Не следует перетягивать струны. Это очень плохо сказывается на прогибе. Все должно быть в меру.
Если новый комплект струн существенно отличается по толщине и типу от предыдущего, придется настроиться на предстоящую регулировку инструмента.
Какой прогиб у грифа должен быть?
У классической гитары массивный брус и нейлоновые струны. Поэтому анкерный стержень там не нужен. А вот на акустике или электрогитаре брус тонкий, а струны металлические. Поэтому регулировка грифа акустической гитары производится при помощи анкера.
Виды анкеров:
- Нерегулируемый. Устанавливается для придания жесткости.
- Регулируемый. Такой анкер жестко зафиксирован с одной стороны, а с другой стороны находится «пуля» или анкерная гайка. Ее крутят, тем самым регулируя натяжение анкерного стержня.
- Двухболтовый. Регулируется болтами с обеих сторон.
- Двойной. На шестиструнных бас-гитарах и на двенадцатиструнных гитарах устанавливаются двойные анкеры, потому что натяжение струн у таких инструментов очень большое.
- Однонаправленные. Позволяют изгибать брус только в одну сторону.
На заметку! Малоопытные музыканты считают, что прогиба быть не должно. Такое мнение ошибочно. Колебание происходит в трех плоскостях. Самая большая амплитуда колебания в середине низшей открытой струны. Чтобы не создавалось лишнего звона, середина бруска должна немного прогибаться.
Прогиб зависит от толщины струн и окружающей среды — перепад температуры, повышенная влажность.
Как определить форму прогиба грифа
Исполнители постоянно спрашивают о том, какой прогиб будет идеальным. Такого понятия, как идеальный прогиб, не существует. Каждый инструмент уникален, музыканты имеют разную манеру игры, применяют струны, отличающиеся, по толщине и качеству. Поэтому подгонять свою гитару под какие-то общепринятые стандарты не стоит. Достаточно просто принять к сведению некоторые рекомендации и отрегулировать гриф под себя.
На заметку! Форму прогиба легко определить по струнам. Если струны зажимаются с усилием, то брус выгнулся. Если струны прилегают к ладам, издают лишнее дребезжание — брусок выгнулся внутрь.
Для определения прогиба необходимо указательным пальцем одной руки прижать первый лад, указательным пальцем другой руки — лад, расположенный в месте крепления бруса к корпусу инструмента. Дальше проверяем зазор между струной и седьмым ладом. В том случае, если зазора нет, потребуется регулировка анкерного стержня, потому что брус выгнут в обратную сторону или абсолютно прямой.
Есть второй способ. После полной настройки инструмента к первому и последнему ладу необходимо приложить длинную линейку. Если расстояние между седьмым ладом и линейкой меньше 0,2 миллиметра, то анкерный стержень необходимо ослабить. Перед регулировкой анкера необходимо ослабить струны. Если расстояние больше 0,5 миллиметра, то анкер нужно затянуть.
Регулировка прогиба грифа и анкера
Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:
- на брусе со стороны корпуса;
- со стороны головки грифа.
Если гайка находится со стороны корпуса, возникают неудобства, так как брус придется отсоединять. Если же «пуля» расположена в головке под крышечкой, то регулировка анкера не вызовет неудобств.
Главное — это качественно отрегулировать анкерный стержень, ведь от этого зависит чистота звучания. Регулировка грифа гитары осуществляется такими инструментами:
- Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
- Обычная отвертка.
- Шестигранник.
Чтобы уменьшить расстояние между струной и седьмым ладом, «пулю» в болте затягивают. Это происходит путем вращения гайки по часовой стрелке. Чтобы зазор увеличить, необходимо анкерную гайку ослабить путем вращения против часовой стрелки.
Вращение производится путем поворота гайки в ту или иную сторону не более чем на 90 градусов. После каждого вращения инструменту дают отдохнуть пятнадцать минут. И главное, не забывать заново настраивать гитару, чтобы проверить правильность прогиба.
Иногда бывают случаи, что «пуля» уже затянута до упора, а вот зазор остался больше, чем нужно. Причина в том, что резьба на стержне закончилась. Такая проблема легко исправляется при помощи шайбы. Под анкерную гайку подкладывается шайба и вновь закручивается.
Регулировка грифа акустической гитары
У акустических гитар анкерная гайка зачастую расположена в пятке грифа. Доступ осуществляется через розетку верхней деки. Выравнивание грифа акустической гитары осуществляется по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, и против хода часовой стрелки, чтобы зазор увеличить. Правильная регулировка грифа акустической гитары при помощи анкера очень важна, поэтому подходить к этому вопросу необходимо внимательно.
Регулировка грифа электрогитары
Гайка в электрогитарах находится в головке грифа под крышкой. Реже — без крышки. В первую очередь, снимается крышка. Шестиугольным ключом «пуля» крутится в ту или иную сторону для изменения прогиба.
Регулировка грифа классической гитары
В классической гитаре анкер отсутствует. Прогиб грифа на обычной классической гитаре остается неизменным. Как поднять гриф на гитаре — алгоритм действий следующий:
- снять нейлон;
- взять небольшой напильник;
- очень аккуратно подпилить один или оба порожка;
- поставить нейлон на место и настроить;
- замерить высоту.
На заметку! Нейлон может тянуться на протяжении трех суток. Материал подвержен воздействию окружающей среды. Нейлоновые струны могут поплыть при высокой температуре или при резком перепаде температур. Поэтому после натяжения нейлона сразу рассчитывать на окончательный результат не стоит.
При настройке анкерного стержня необходимо быть предельно осторожным. Если приложенное усилие будет больше необходимого, есть риск сорвать резьбу. В такой ситуации придется обратиться в мастерскую для полной замены стержня. Главное — не закручивать до щелчка. Это верный признак сорванной резьбы или трещины в бруске.
Полезные советы по регулировке
Чтобы отрегулировать гитарный брус правильно, следует придерживаться такой последовательности:
- определить форму прогиба;
- максимально ослабить струны или снять их вовсе;
- совершить повороты в сторону, необходимую для устранения дефекта;
- проверить изгиб;
- при необходимости провести манипуляции повторно;
- натянуть струны обратно и дать музыкальному инструменту отдохнуть сутки.
Несколько советов для правильной регулировки:
- Шестигранный ключ вставляется максимально плотно, чтобы избежать стирания граней.
- Анкерный стержень затягивается немного «с запасом», потому что струны дают свое натяжение.
- Ключ вращается не более чем на одну четверть круга за один подход. После каждого вращения инструмент отдыхает.
- Если нет полной уверенности, что удастся самостоятельно провести регулировку, лучше довериться мастеру. Только профессионал сделает свою работу качественно.
Окончательный результат регулировки будет понятен не сразу. Все зависит от материала, из которого выполнен инструмент. Клен быстро откликнется на проведенную регулировку, а вот красное дерево покажет результат спустя сутки.
Новая гитара! Круто!
Но через день – другой вы замечаете,
что крутизна куда-то исчезает. То строй
плывёт после пары бэндов, то струны
призвякивают, то фон переть начинает.
К сожалению от этих и не только проблем,
не застрахована ни одна гитара, ни
дешёвая, ни очень дорогая. Давайте
попробуем разобраться с этими проблемами
не прибегая к посторонней помощи. Сразу
оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах
связанных с ним (как то волчки и мёртвые
ноты), мы здесь не говорим, об этом будет
другая статья. В этой статье речь пойдёт
о том, как сделать ваш инструмент более
играбильным.Начнём описание
проблем с голвы, головы грифа.
1) КОЛКИ!
Если инструмент
совсем новый, то просто подтяните их
крепление. Если колки затягиваются
сверху гайкой, то подтяните её, если у
вас не «герметичные” колки, то подтяните
с задней стороны грифа крепёжные шурупы.
Со старыми колками всё сложнее. Сейчас
я опишу что можно сделать с «герметичными”
колками. Первое, на что надо обратить
внимание, так это на пластиковую шайбу
под бутоном колка. На убитых колках она
или сильно изношенная, или её совсем нет.
Без неё о стройном
инструменте можно не мечтать. Если все
шайбы на месте, то нужно на всякий случай
смазать колки. Откручиваем винт который
держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и
капаем вовнутрь пару капель машинного
масла.
Шток бутона и шайбы
смазываем вазелином и прикручиваем
бутон. ВНИМАНИЕ!!! При затягивании винта
бутона не переусердствуйте, т.к. этот
винт является регулировочным.
Слегка!!! подтянули и
пробуем, как крутится бутон. Если легко,
то ещё подтягиваем. Колок должен крутится
с очень не большим усилием.
Хочу сразу
оговориться, с дешёвыми китайскими и
корейскими колками, проблем всегда будет
много. По этому, если вам нравится ваш
инструмент и вы не собираетесь с ним
расставаться, то лучше замените колки
на фирменные (шаллер, гото,). При выборе,
руководствуйтесь не только посадочными
размерами, но и передаточным числом.
Его обычно пишут в таком виде 1:15 или
1:22. Чем выше передаточное число, тем
стабильнее будет ваша гитара! С колками
разобрались, идём дальше.
2) АНКЕР!
Нужен для
регулировки прогиба грифа. Прогиб у
грифа быть обязан! Но какой и как его
определить? Прогиб должен быть в сторону
струн, а определить его величину можно
так: зажимаем одной рукой первую струну
на первом ладу, а другой рукой, эту же
струну на последнем ладу и смотрим, какое
расстояние получается между зажатой
струной и порожком на восьмом — девятом
ладу (если на гитаре 21-22 лада, то смотрим
по восьмому ладу, если 24 лада, то по
девятому). Минимальный зазор должен
быть в 0,2 мм, или для простоты понимания,
ровняться толщине первой струны. Этот
зазор рекомендовал Лео Фендер и мне
тоже он нравится. Так вот, это зазор для
идеальных грифов, а мы ведь с вами говорим
о бюджетных вариантах и поэтому в
реальности зазор может доходить до 1,5
мм. С размером зазора разобрались,
переходим к шестой струне и проверяем
зазор с её стороны. В идеале он должен
быть таким, как и на первой струне, но
на практике бывает обычно больше, а
иногда и меньше. Совсем забыл. всё это
мы делаем на настроенных струнах, в том
строе в каком вы будете в дальнейшем
играть. Для начала, с помощью анкера
выставляем минимальный прогиб грифа.
У анкеров в 99% случаев правая резьба и
по этому: крутим по часовой – вытягиваем
гриф и уменьшаем зазор, крутим против
часовой – увеличиваем зазор и отпускаем
гриф. Берём линейку и измеряем расстояние
от двенадцатого порожка до первой,
открытой струны. Оно должно быть 1,5 мм,
а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте:
расстояние измеряется от порожка до
низа струны!
Поднимаем струны если нужно
и пробегаем пальцами (играем) по всем
ладам, на всех струнах. Если нигде не
призвякивает, прыгаем от радости и
кричим ура, если где-то звенит, то
отпускаем анкер на пол оборота и опять
проверяем на наличие звякания струн об
лады. Если после нескольких отпусканий
анкера, всё равно звенит, то это уже повод
потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная
проблема. О шлифовке ладов я напишу
отдельно и мне кажется, что очень мало
кому захочется заниматься этим хлопотным
и кропотливым делом не имея навыков и
должной оснастки.
3) ЛАДЫ ВЫЛЕЗЛИ
С БОКОВ НАКЛАДКИ И ЦАРАПАЮТ ЛАДОНЬ?
В этом случае,
поможет только оперативное вмешательство!
Берём мелкий (бархатный) напильник,
прямой и без ручки, заклеиваем голову
грифа и деку возле грифа несколькими
слоями малярного скотча (если гриф
съёмный, то лучше его снять) и плавными,
длинными движениями вдоль всего края
накладки грифа, под нужным углом спиливаем
торчащие лады. После того как напильник
начнёт задевать накладку, берём вместо
него наждачку №600 и слегка шлифуем всё
это безобразие.
4) ПЯТКА ГРИФА!
Мифы и реальность.
Главный миф, о том, что на гитарах с
прикрученным грифом, пятка грифа и место
под неё на деке, часто ужасно обработаны
и вообще, что весь этот узел убивает
сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло
много гитар и басов, и первое, что я делаю
со всеми гитарами – бренчу на них,
проверяю, какой у них звук, атака, сустейн.
Второе моё действие – я подтягиваю
гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно
при подтяжке, отвёртка делает от пол
оборота до полутора оборотов!!! на всех
шурупах держащих гриф!!!!! После подтяжки,
я снова тестирую инструмент и не нахожу
какой либо, хоть немного существенной
разницы. Можете попробовать сами.
Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть
гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы
будете удивлены тем, что он у вас не
затянут. Отсюда отпадают все работы
связанные с притиркой этого узла и прочим
канифолиньем мозгов!
5) УГОЛ НАКЛОНА
ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!
Этот угол должен
быть отрицательным (ну в крайнем случае
0)! Если угол положительный, то натяжение
струн будет слабое и отсюда будут
следующие проблемы: слабая атака, не
внятная артикуляция, чрезмерно мягкий
звук. Так же менять угол наклона грифа
приходится если бридж опущен до нельзя,
а струны один чорт высоко. Для того, чтоб
изменить угол наклона грифа, необходимо
проделать следующие действия: ослабляем
струны (можно не снимать), откручиваем
гриф, под пятку, поперек подкладываем
кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем
гриф на место. Если нет шпона, то годится
плотный картон (электрокартон) или
металлическая пластина толщиной 0,5 мм
(например из сердечника трансформатора).
После того, как прикрутили гриф на место,
проверяем и регулируем высоту струн.
Если одной подкладухи окажется мало,
то подложите ещё! Специально для тех,
кто уже прицелился в меня из рогатки, с
криком: «Так нельзя!!!, нужно всё
пришлифовывать и подгонять детали
максимально плотно друг к другу!!!”, я
отвечу – друзья, а что же вы скажите о
дорогих моделях Фендер, в которых на ура
применяется система подстройки угла
наклона грифа? Неужели по вашему, на
фендере работают полные идиоты и убийцы
сустейна?
6) ВЕРХНИЙ ПОРОЖЕК!
Вот где таится
потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат
открытые струны и регулировка высоты
струн над грифом не приносит облегчения,
то вам сюда. Часто эта проблема возникает
через какое-то время после покупки
гитары. Рассмотрим причину этого. Я
думаю, все понимают, что анкер удерживает
гриф от деформаций лучше всего в середине
грифа, а на концах накладки грифа,
действия анкера сведено к нулю. Вот и
получается, что в районе верхнего порожка,
на гриф действует только натяжение струн,
которые и гнут его. Получается, что
порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает
в сторону струн и струны перестают
опираться на его внутренний край. Точка
опоры смещается к середине порожка и
струна начинает звякать об его край.
Тут, опять же
требуется оперативное вмешательство.
Необходимо пропилить канавки под струны,
под бОльшим углом. Делать это нужно
очень аккуратно, т.к. велика вероятность
пропилить слишком много и тем самым
положить струны на первый лад! Делать
это нужно твёрдыми движениями от себя
к голове грифа, держа натфиль или пилку
под одним и тем же углом!
Таким же способом, можно
и слегка опустить струны если они слишком
высоко над первым ладом.
Так не шатко — не
валко, мы проскочили гриф. Поздравляю
вас товарищи!!! Теперь займёмся настройкой
бриджей и всяких там машинок!
7) ТЮН-О-МАТИК!
С бриджем аля
Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто.
Подставкой мы можем регулировать высоту
струн и мензуру. О том как регулировать
мензуру я расскажу позже. Высоту струн
регулируют опорными винтами. Против
часовой – поднимаем струны, по часовой
– опускаем. Бриджем в котором струны
крепятся можно регулировать степень
натяжения струн и все вытекающие из
этого последствия: атаку, сустейн,
артикуляцию.
Фиксированные
бриджи аля страт и теле рассматривать
особо и нечего. Они позволяют только:
регулировать мензуру и высоту струн.
Некоторые модели, позволяют также
изменять систему крепления струн, т.е.
«струны сквозь корпус” и «струны на
бридже”, тем самым, опять же меняя
натяжение струн.
ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!
Шести болтовое
винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы.
А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы
хны! Но тут, конечно есть огромное НО.
Этот парень играет на фирменном инструменте,
премиум класса, а у вас китай-нонейм.
Так вот, первое что требуется, это
заменить пружины с китайских на фирменные
(шаллер, гото). Второе, если играете на
тонких струнах, то убираем два средних
опорных шурупа дабы убрать лишние точки
трения.
Если вы играете на
толстых струнах, то всё остаётся на
месте! Эта конструкция бриджа позволяет
регулировать мензуру, высоту струн и
то, как это будет работать: т.е. как
одностороннее (только на понижение
строя), или двухстороннее (понижать и
повышать строй). Разговора о том, как
заблокировать тремоло, вы от меня не
дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на
гитаре есть – должно работать и
использоваться (хотя бы раз в год).
Итак, если машинка
будет использоваться как односторонняя,
то регулируем натяг пружин. Для этого
снимаем заднюю крышку, настраиваем
гитару в том строе, в каком она будет
использоваться и смотрим – лежит машинка
всей плоскостью на деке или нет. Ели
нет, то натягиваем пружины посредством
вкручивания регулировочных шурупов.
Делаем оборот на каждом шурупе,
подстраиваем гитару и смотрим, легла
машинка или нет. Если нет, то ещё по
обороту и т.д. Пока не уложите.
Теперь информация
для тех, кто хочет работать винтажной
машинкой в обе стороны. В этом случае
машинка должна быть приподнята над
декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться
этого, чуть сложнее чем положить машинку.
Если машинка лежит на деке, то отпускаем
пружины, отвёртывая (против часовой)
шурупы. Отпустили на один оборот каждый
шуруп, настроили гитару, проверили на
сколько поднялась машинка. Если не
поднялась совсем или поднялась, но мало,
то повторяем операции.
Не большое лирическое
отступление: дешёвые колки и работа
машинкой (если конечно у вас не флойд)
обычно не вяжутся. Специально для этого
были придуманы локовые колки, но я
конечно понимаю, что такие колки стоят
больше чем китайская гитара в целом. По
этому один маленький совет для всех: не
наматывайте на колок километр струны,
достаточно для получения хорошего и
стабильного строя, если тонкие струны
будут навиты на колке в 3-4 оборота, а
толстые в 2 оборота. Также для более
стабильного строя на гитарах с тремоло
полезно установить роликовый порожек
(хотя бы даже китайский),
ну или на худой конец,
подложить под струны в прорези верхнего
порожке густую смазку (какую – решать
вам).
А это информация
для тех, кто выбросил кочергу и не
собирается пользоваться благами
установленного на его гитаре винтажного
тремоло. Просто натяните посильнее
регулировочные пружины и вы добьётесь
эфекта блокировки машинки, что благоприятно
скажется на стабильности строя.
9) ФЛОЙД РОУЗ!
Это обширная тема
и довольно сложная. Я думаю, ни кому не
надо объяснять, что если на гитаре
установлен топлок, то струны в нём должны
быть зажаты!!! Даже если вы не пользуетесь
машинкой, всё равно — струны должны быть
зажаты!
Высота струн регулируется с
помощью опорных винтов.
Против часовой –
поднимаем, по часовой – опускаем.
Положение машинки, как правило, должно
быть параллельно деке, но на практике,
не большие отклонения считаются нормой.
Начинаем регулировку флойда. Для начала,
необходимо визуально убедится, что
машинка ни где не касается деки и не
задевает за заднюю крышку. Для этого,
снимаем заднюю крышку и ведём внимательный
осмотр. При этом, стоит покачать рычагом.
Если косяков не замечено, то переходим
к дальнейшим действиям. Отпускаем струны
на топлоке, на машинке — микроподстройку
выставляем по середине, колками
настраиваем гитару, при необходимости
регулируем высоту струн. Далее приводим
машинку в параллельное деки положение,
посредством натяжки или ослабления
пружин. Делаем это также, как я описывал
выше, когда писал о настройке винтажной
машинки. При этом, постоянно приходится
контролировать и подстраивать колками
строй. Дело это не быстрое и муторное.
Когда наконец, у вас получится совладать
с положением флойда, переходите к
регулировке мензуры. За это отвечают
винты удерживающие сёдла.
Без специальной
приспособы делать это очень нудно.
Например, у нас не строит по мензуре пятая
струна. Отпускаем её на колке, ослабляем
прижимной винт удерживающий седло пятой
струны и сдвигаем седло в ту или иную
сторону, в зависимости от того – высит
или низит струна. Поджимаем седло винтом,
натягиваем струну и проверяем мензуру.
Если норма, то переходим к следующей
струне, если опять не строит, то повторяем
операции. После настройки мензуры,
проверяем и если необходимо, регулируем
положение машинки относительно деки.
После всех выше описанных процедур,
вытираем пот с лица и со словами — » да
лучше бы я её к мастеру отнёс” регулируем
положение прижима за топлоком, на головке
грифа. Этот прижим, нужен для того, чтоб
при зажимании струн на топлоке, у вас не
убегал бы стой. Как правило, его достаточно
просто опустить. После этого, зажимаем
струны и смотрим – убежал ли строй и
насколько. Если не убежал, то вас можно
поздравить с успешно выполненной
поставленной задачей, если убежал на
всех струнах более 0,5 тона, то нужно ещё
подрегулировать прижим. Если строй
убежал не равномерно по струнам в
пределах 0.5 тона, то за это нужно оторвать
руки тому китайцу, что делал этот топлок,
а вам с этим уже ни чего делать не надо.
10) НАСТРОЙКА МЕНЗУРЫ!
Для того, чтоб
проверить, строит ли гитара по мензуре,
желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что
особо «ушастые” сейчас презрительно
фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого
дела незаменим! Начнём!
1. Настраиваем
гитару в том строе, в каком вы будете
играть.
2. Берём ноту на
двенадцатом ладу и смотри, что нам
показывает тюнер.Если струна высит,
то длину рабочей части струны необходимо
увеличить (тянем седло от грифа), если
струна низит, то длину рабочей части
струны необходимо уменьшить (седло
подаём к грифу). Так поступаем со всеми
струнами!
11) НАСТРОЙКА
ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!
Это дело вообще не
имеет канонов. Каждый настраивает высоту
звучков по своему вкусу. Я называю это
«как по кайфу». Приступим.
Кладём гитару на
колени, перед этим естественно включив
её в аппарат и дёргаем одной рукой первые
2-3 струны, одновременно вкручиваем или
выкручиваем регулировочный винт звучка,
со стороны дёргаемых струн. Слушаем и
как только «поймали кайф»
останавливаемся. Переходим на последние
2-3 струны и соответственно к противоположному
регулировочному винту. Так поступаем
со всеми звучками.
На этом всё. Желаю успехов в этом трудном, но приятном деле! Всегда ваш — Болотов Д.Ю.