Как изменить нарезы на пуле

При кажущейся простоте процесса посадки пули, он требует подготовки оборудования и гильзы. Конечно, не обойтись без нюансов, которые, на мой взгляд, помогут добиться повторяемости и нужной точности в сборке патрона для стрельбы на дальние дистанции.

И так, что мы должны контролировать при посадке?

• Соосность пули относительно канала ствола
• Усилие обжатия пули шейкой гильзы
• Глубину посадки в нарезы или отступа от них (jump)

Будем двигаться постепенно, выделяя каждый пункт и все влияющие факторы в отдельности

Соосность

Что тут может повлиять и как это можно вылечить:

Концентричность и соосность шейки относительно тела гильзы

Эффективнее иметь матрицу полного обжима (Full size) бушинговую, для обжатия шейки снаружи. Она позволяет иметь нужное, однообразное усилие посадки  пули. В случае использования матрицы, расширяющей дульце гильзы изнутри специальным штоком (на фото ниже), как правило биение на шейке больше. Это связано с тем, что сам шток  не может быть строго прямолинеен и соосен с гильзой. Необточенные, неравностенные стенки шейки гильзы теоретически могут по разному “играть” после их расширения, особенно после нескольких циклов отстела. Если говорить о разностенности в конкретных величинах, то для новых гильз Lapua.308 толщина шеек варируется от 0.00143″ до 0.00162″, т.е. более 10%

Пережатая гильза (при фулл-сайзе)

Слишком сильно пережатая гильза может люфтить в посадочной матрице и тут мы опять можем столкнуться с несоосностью и неоднообразностью посадки пули. Если вы используете нажимную матрицу для посадки, то важнее не величина опускания плеч, а обжатие тела гильзы, её нижней части при фулл-сайзе, когда правильная матрица оставляет их в пределах допуска стандартизованного заводского патронника.

Кривая посадочная матрица

Чем сложнее матрица, чем больше у неё мест соединения и резьб, тем больше вероятность искривления в посадке пули. Именно поэтому простые нажимные матрицы Willson пользуются популярностью в отличии от резьбовых. Так же, в нажимных матрица вы сажаете пулю в гильзу, где точность задана лишь развёрткой и отверстием штока (предполагаю что технологически делается за один проход финишного инструмента или, по крайней мере, при одной установки детали на станке), в отличии от резьбовых, где вы толкаете саму гильзу в пулю и кроме развёртки имеется ещё несколько резьбовых соединений и перекосы более чем реальны.

Кроме всего прочего с нажимными матрицами проще работать. Это будет рассмотрено чуть ниже.

Промежуточное измерение биения шейки гильзы или на кончике посаженной пули, может показать вам только соосность и концентричность уже собранного патрона, но не его соосность относительно канала ствола. Поэтому, вновь обращаю ваше внимание на правильный обжим гильзы и настройку посадочной матрицы, про которую можно прочитать в материале Обжимная матрица и её настройка.

Измерительный прибор индикаторного типа, показывающий биение патрона на фото. Понятное дело, что стремиться нужно к наименьшему показателю – ноль, но по отзывам ведущих стрелков “дальнобойщиков” цифра не должна быть выше 0,002″

Усилие посадки

“Усилие посадки” пули может контролироваться и задаваться. Обточенные и обжатые бушингами при фулл-сайзе шейки гильзы удерживают пулю с заданным усилием, но всё же, иногда вы чувствуете различия при нажиме ручки дорнового пресса. С чем это может быть связано? Во-первых, не забывайте чистить ёршиком шейку внутри от нагара. Можно также полировать метал-ватой или тем же ершом, насадив его на дрель или шуруповёрт. Некоторые стрелки даже после этого сортируют гильзы по усилию посадки пули. K&M предлагает пресс с установленным механизмом и индикатором для измерения усилия нажатия. На фото.

Теперь немного о том что называют JUMP или о посадке пули в нарезы или отступе от них.  Это уже относится к настройке боеприпаса, но наша тема “Размышление о посадке пули” связана и с этим, ведь мы должны иметь не только максимально точный инструмент, но и быстрый. Особенно если хотим использовать несколько пуль для одной винтовки.

Самая быстрая для меня и точная это посадочная нажимная матрица Willson.  При чём без микрометра. Мне не жалко полсотни баксов за микрометр (хотя на них уже можно купить что-то другое), но, во-первых, я не думаю что он такой же точный как мой штанген-циркуль, а во-вторых,мне не понятно как вести записи по этим рискам на его голове, особенно когда нужно сделать несколько полных оборотов. Лично для меня проще записывать показания штанген-циркуля для каждой головы матрицы и совсем просто прибавить или укоротить её на тысячные дюйма, если это необходимо.

Используя нажимной пресс и дешёвую матрицу Willson можно быстро и точно посадить пулю, не задействуя резьбовой пресс, в котором вы обжимаете свои гильзы.

На фото пресс GM российского производства по типу американского Sinclair, простой и надёжный в работе.

Не будем рассматривать подбор глубины посадки пули, просто возьмём какую-то посадку за отправную точку. Пусть это будет лёгкое касание нарезов или как говорят американцы “kiss to the lands”.

Помните, что при посадке пули в нарезы, давление значительно возрастает и никогда не начинайте тесты навесок пороха по максимальным, из рекомендуемых руководствами по снаряжению!

На фото ниже видно, слева более “продолговатые” нарезы, а справа “квадратные” и именно последние мы и будем считать нашим началом.

Получив тестовый патрон, мы по нему настраиваем уже матрицу.

1. Вставляем тестовый патрон в матрицу.
2. Отпустив контрящий винт головки, выкручиваем шток до его касания пули.
3. Контрим шток, с учётом что .0005″ как правило, добавляется к высоте головки за счёт затяжки винтом.
4. Записываем показания высоты головки и они теперь у нас будут отправной точкой при подборе JUMP. Дальше только прибавляем или убавляем нужные тысячные для настройки длины патрона.
5. Снова собираем патрон (с прежней пулей), но уже сажаем пулю матрицей. Вставляем патрон в патронник. После его извлечения его длина (COL) не должна измениться, а на пуле такие же следы нарезов.

Используйте гильзу без капсюля, т.к. он может давать погрешность в измерениях, выступая за донце гильзы.

Вся эта история была бы возможно и законченой, будь все пули одинаковые, но такого никогда не случится. Таких пуль не бывает, особенно валовых, массового производства, поэтому приходится калибровать и отбирать их для дальней стрельбы по весу, иногда длине (в зависимости от их типа) и оживальной части. Если с первыми двумя пунктами более-менее ясно, то немного о третьем…

Пока другого способа как компаратор я не вижу. Т.е. измерение длины от нижней части пули до какой-то точки на оживальной части пули. Например, на фото Sinclair предлагает индикаторный прибор. 

Идеально, когда вы сможете измерить не только пулю в месте касания нарезов, но и в месте касания штоком вашей посадочной матрицы, т.к. именно оно является промежуточной точкой. Первое измерение для одного из своих кастом стволов я проводил используя вместо компаратора кусок того же ствола винтовки, который я попросил у оружейника, а для второго саму же головку посадочной матрицы. таким образом, откалибровав все свои пули, мы можем разбить их на группы и уже использовать на стрелковых соревнованиях или на варминт охоте.

Как самостоятельно изготовить нарезы в стволе огнестрельного оружия? Знания и применения этих знаний не одно и то же. Опять же, как без хорошего знания технологий по изготовлению нарезов в стволе ответить на еще один вопрос: А есть ли практический смысл тратить своё время, деньги и конфликтовать с законом ради непредсказуемого конечного результата? Не проще ли решать проблемы дальних и метких выстрелов другим, менее опасным и более законным способом?
             Начнем с того, что даже на оружейных заводах с большим опытом производства стволов для огнестрельного оружия брака много больше, чем хотелось бы производственникам. Качество будущего ствола прогнозируют на уровне проектирования, но что получится выясняют пробным отстрелом из уже готового ствола. Именно поэтому исключительные, в хорошую сторону по качеству стволы стоят очень дорого. Например, во время ВОВ в СССР для экономии средств изготовляли винтовочные стволы калибра 7,62 мм. После пробного отстрела стволы распределяли по качеству и партиям. Самые лучшие стволы шли на изготовление снайперских винтовок, уложившиеся в стандарты по требованиям шли на изготовление обычных винтовок. Не уложившиеся в стандарты стволы шли на переделку в более короткие стволы для карабинов и пистолетов-пулеметов. Естественно стволы в новом качестве опять отстреливались и самые неудачные в итоге шли на изготовление пистолетных стволов. Вот так сводили к минимуму общий процент брака при изготовлении винтовочных стволов миллионными партиями. Но по сути весь выпуск пистолетов-пулеметов и пистолетов во время войны держался на бракованных стволах для винтовок. Не надо иметь семь пядей во лбу чтоб подсчитать примерный процент брака, это не менее 50-70 %. И это у высококлассных специалистов, по хорошо отработанной технологии и на специальном оборудовании. Немаловажен и тот факт, что эти высококлассные специалисты знали, что делать и как делать.
               Но сделать хорошие нарезы в стволе это полдела, надо также сделать-проточить качественный пульный вход. Это чтоб пуля правильно и равномерно могла врезаться в нарезы, а патронник не был бы относительно ствола перекошен. Во время выстрела давление пороховых газов и силы давящие на пулю столь велики, что пуля может быть разорвана вдоль и поперек или однобоко смята, и тогда никакие нарезы в стволе не смогут спасти пулю от беспорядочного вращения в любой плоскости после вылета из дула. О дульном (пульном) выходе вообще можно написать отдельную статью. Крохотный скол на конце нарезов, малейшая несимметричность или не перпендикулярность дульной проточки или среза будут уводить после выстрела пулю куда угодно, только не туда, куда надо. Важны также шаг нарезов, глубина, форма, длина и количество нарезов. Термическую закалку нарезов тоже надо упомянуть. А как же? Если материал пули будет тверже материала нарезов в стволе, то надолго ли нарезов хватит? С закалкой ствола появляются новые проблемы. Например, как не согнуть ствол при неравномерном нагреве, во время закалки в охлаждающей жидкости и во время дополнительного нагрева для отпуска-нормализации? Любая последующая операция уже после изготовления нарезов может запросто испортить качество ствола.
           У иных охотников появляется мысль нарезать чоки в стволах охотничьих ружей. Не учтенных тулок и ижевок по России гуляет много, стоят они не дорого, вот на этих стволах и пробуют из обычной чоковой сверловки сделать сверловку «Парадокс». То есть чоки с нарезами для дальней стрельбы пулями. Обычно у таких передельщиков две ошибки. Первая, это то, что для чоков «Парадокс» нужна длина не менее 120-140 мм, а у обычных ружей длина чоков 20-40 мм. Самая качественная нарезка на столь малой длине не даст нужного эффекта, пуля проскочит нарезы по прямой. Вторая ошибка связана с изготовлением нарезов. Под девизом: «А чО тут думать?» берут спиральное сверло подходящего диаметра и в ручную, на наждаке из сверла вытачивают подобие прошивки.
         Маленькое пояснение для несведущих: Есть такой режущий инструмент, который называется «Протяжка». Например, для нарезания шпоночного паза в отверстии протяжка выглядит примерно как толстая пила с постепенным увеличением высоты зубьев.

        Каждый зуб срезает крохотный слой металла, но все зубья вместе срезают металл на нужную глубину. Если вышеописанную протяжку просунуть тонким концом в отверстие и потянув за тонкий конец протяжки (конечно же не вручную), вытянуть протяжку из отверстия, то можно получить на отверстии боковой паз, нужной глубины и ширины. Изменяя форму протяжки и число режущих зубьев можно за один проход получать отверстия любой формы и при желании с поворотом по оси отверстия.
       

      Протяжка для изготовления нарезов в пистолетном стволе. Ниже лежит ствол пистолета ,,Кольт».
       «Прошивка» тоже режущий инструмент, это протяжка наоборот. Прошивку не вытаскивают, а наоборот толкают в отверстие.

         Принцип работы протяжки и прошивки.
        Прошивки обычно по длине короче протяжек и с меньшим количеством режущих зубьев. Если глубины среза одной прошивкой недостаточно, то применяют поочередно несколько прошивок разного размера. Для продавливания неглубоких канавок в отверстиях иногда используют прошивки без режущих зубьев, но с профильными выступами. Например: для изготовления головки накидного ключа вытачивают цилиндрическую заготовку с глухим, цилиндрическим отверстием внутри и ручным, винтовым прессом вдавливают шестигранную прошивку в отверстие. Глухое отверстие в заготовке специально делают чуть большей глубины и весь срезанный-продавленный лишний металл, остается на дне головки. Если необходимо, то отверстие в заготовке делают сквозным и лишний, срезанный металл выносится наружу.
       Но вернемся опять к изготовлению нарезов в стволе охотничьего ружья. На спиральных сверлах, диаметром более 20 мм шаг закрутки может достигать 100-120 мм, что многие мастера-передельщики считают вполне достаточным по длине для продавливания в чоках. Как они сами говорят: «Пуля получит боковой толчок, а потом сама закрутится!» Само собой самодельную прошивку из сверла, вручную и на наждаке, делают люди не просто с руками, а с золотыми руками. Откровенно безрукие изобретатели-передельщики прошивки для нарезания ружейных чоков заказывают специалистам, которые смогут её изготовить на заводском оборудовании. По стоимости получившаяся прошивка часто бывает дороже такого же, нового ружья. Но вот ведь неувязка какая, для свинцовых пуль шаг нарезов должен быть от 400 мм (для мелкашки) до 600-800 мм (для ружейных пуль большего калибра), иначе пулю будет срывать с нарезов. И глубина нарезов, для свинцовой, ружейной пули может доходить до 0,5-1,0 мм. Глубину нарезов на стандартном оружии узнать не сложно. Как известно калибр обозначает или диаметр ствола по полям, или диаметр по нарезам. Так вот диаметр пули обычно равен диаметру по нарезам, а глубина нарезов значит равна половине разницы между диаметрами по полям и по нарезам.
       Пример: Калибр патрона 7,62х39 или 7,62х54 равен по полям 7,62 мм, а диаметр пули (или диаметр по нарезам) равен 7,92 мм. 7,92-7,62=0,3 (мм) То есть глубина нарезов 0,3:2=0,15 (мм). Когда указан калибр по нарезам (например: 5,6х16 или 22), то вычислить глубину нарезов сложнее, но тоже можно. Так же не сложно узнать и шаг нарезов, он описывается частенько в ТТХ оружия.
         Проще говоря, работы по самостоятельному изготовлению нарезов «парадокс» много, а самый вероятный результат будет равен нулю, точнее минусу. Ружьё то будет испорчено. Особо хитрые владельцы таких ружей с самодельной сверловкой «Парадокс» продают их начинающим охотникам. А те набравшись со временем ума и опыта, и не желая терять потраченные деньги, продают свой самодельный и подпольный «парадокс» следующим лохам.
        Встречается и другая крайность. С кончившейся (убитой) винтовки или карабина трехлинейки (7,62 мм) подпольные оружейники снимают ствол, рассверливают его до 32 охотничьего калибра и на этом же токарном станке заодно в стволе делают нарезы. А так как на стандартных, промышленных токарных станках максимально возможный шаг нарезки 240-280 мм, то такой шаг нарезов и получается в новом стволе. Затворный узел тоже могут переделать и после сборки, получается огнестрельная конструкция с нарезным стволом, с магазином, под охотничий патрон 32 калибра, очень похожая на заводское изделие.
Для заказчика или нового владельца, в новом стволе все вроде бы как надо. Вот только свинцовыми пулями стрелять из ствола со столь крутыми нарезами нельзя. И поэтому либо льют свинцовые пули с медными поясками, либо вместо свинца для литья пуль используют более твердый цинк. Медь и цинк прочнее свинца и пули из этих металлов не срываются с нарезов.
            Понятно, что с переделкой старых, винтовочных стволов мороки много. Такую подпольную работу на производственных площадях утаить от начальства и внутренней охраны трудно. Мастерам-оружейникам приходится взваливать дополнительные расходы за «откаты», на могучие плечи и бездонные кошельки заказчиков. Поэтому конечная стоимость самодельного ствола оказывается на уровне средне мировых цен, хотя качество «немного» отстает и в основном одна видимость. Но подпольных мастеров-оружейников это не смущает. Покупатель получает то, что хочет. Чуть ли не свою мечту. А то, что через пятьсот-шестьсот выстрелов от нарезов и воспоминания не останется, ведь закалка ствола даже теоретическая не предусмотрена, вообще мелочи. Значит через полгода, год заказчик снова придет и расстанется с очередной суммой денег.
           Любимым занятием таких оружейников еще может быть изготовление стволиков под мелкашку. Это могут быть как вкладные стволики в ружейные стволы, так и стволы для самодельных пистолетов. У безусой молодежи такие «нарезные» стволики в особом почете, никаких денег (выпрошенных у родителей) не жалко. Стволик под мелкашку изготавливается быстро, только все с тем же шагом 240-280 мм. Стволы нарезают примитивной протяжкой, за один проход. Следовательно и самодельный стволик под мелкашку, и новый, передельный ствол под пулю 32 калибра одинаковое дерьмо, и вдобавок напрасно выброшенные деньги с возможными, уголовными последствиями. Но если по каким-то причинам стволики нельзя купить в магазине на законных основаниях, то все довольны, заказчики покупкой своей мечты, а продавцы-изготовители вырученными серебренниками.
                На большей части зарубежного короткоствольного нарезного оружия и особенно на «дамских» мини пистолетах и револьверах нарезы делают прошивками. Нарезы в стволах дешевого, короткоствольного оружия нужны в основном для видимости и кажущейся ценности. Револьверы «Бульдоги» и «Велодоги» как классический пример. Прошивка для изготовления нарезов в стволах (обычно) имеет два калибрующих пояска, спереди и сзади от выступов создающих нарезы. Нарезы могут как продавливаться, так и нарезаться. Английские мастера оружейники придумали прогонять прошивки через дуло ствола с помощью набора каленых цилиндриков, с диаметром близким к внутреннему диаметру ствола. По мере углубления прошивки в ствол подкладывали под ручной пресс новый цилиндрик. И так пока прошивка не выскочит из ствола, например, со стороны рамки револьвера. Проворот по оси прошивка получает от своих рабочих выступов под углом.
Российские оружейники-самоучки вместо набора специальных цилиндриков применяли подходящие по диаметру цилиндрические ролики от подшипников. А чтобы избежать многочисленных операций по закалке и отпуску, саму прошивку изготавливали тоже из ролика от подшипника проточкой алмазными резцами. Государственные, алмазные резцы на государственных заводах стоят для токарей этого завода «недорого». Заготовку прошивки далее доводят до рабочих размеров на шлифовальных станках. После прохода прошивок через ствол, нарезы получаются с чуть большим шагом и с немного большей шириной нарезов, чем на прошивке. Самое удивительное, что самодельные стволы после прошивки иногда получались неплохие.       Примерно на уровне стволов стандартных винтовок.
             Не малую роль играет и длина нарезного ствола. От стволов коротышей как на «Бульдогах», да с подобием нарезки в стволе особой меткости ждать не стоит. Хотя бывают исключения, качественные «Бульдожьи» стволы могут стрелять достаточно метко. С соответствующими поправками в прицеливании из современных короткоствольных револьверов можно уложить все выпущенные пули в круг диаметром 25 см на дистанции в 200 метров. А это неплохая кучность.
            В Интернете можно найти многочисленные советы по самодельному нарезанию стволов, в частности советчики (с умной мордой лица) не советуют особо углубляться с нарезами: «Видны нарезы и ладно». Шаг нарезов (оказывается) зависит только от длины ствола и чем короче ствол, тем короче должны быть и нарезы…
            Господа! Есть такая наука «Сопромат» и для изготовления нарезов в стволах надо решить единственную задачку по этой науке: Какой глубины и с каким шагом должны быть нарезы в стволе, чтоб пулю из того или иного материала на этих нарезах не сорвало. Для свинцовых пуль нарезы в стволе должны быть глубокими, а шаг нарезов подлиннее. Для более прочных материалов на пуле (меди и медных сплавов, мельхиора, мягкой стали…) нарезы могут быть менее глубокими, а шаг нарезов покороче. Нарезы в стволе для более длинной пули также могут быть немного меньшей длины, чем для коротких пуль. Естественно, для настоящего специалиста по нарезанию стволов теоретическое решение подобных задачек по «Сопромату» не кажется особо простым делом. Ведь практический ответ выяснится только после немалых затрат на изготовление оборудования и реального изготовления стволов. Малейшая ошибка в теории приведет к большим и напрасным тратам на практике.
             Вряд ли у большей части самодельщиков появится желание и возможность самостоятельно рассчитывать необходимую длину шага и глубину нарезов. Поэтому проще воспользоваться опытом предшественников-профессионалов и не придумывать отсебятину.
Вспоминается реальный случай, но так сказать из другой оперы. В одной деревне Кировской области появилось повальное увлечение у местных мужчин в постройке самодельных самолетов. Когда треть мужиков деревни погибла или покалечилась в результате испытаний своих самодельных, летательных аппаратов, власти забеспокоились и с милицией стали изымать у самодельщиков их недостроенные творения. Но местные мужики все равно продолжали творить, калечиться и гибнуть. Тогда власти придумали организовать в той деревне курсы по реальному проектированию летательных аппаратов и в частности так называемым СЛА (Самодельным Летательным Аппаратам). Нескольких занятий хватило, чтобы выбить дурь у местных самодельщиков. Самодельщики в итоге сами отказались от своих затей.
           Как же любят иные неучи лезть в неизвестные науки, да еще и поучать других. Например, теоретики из Интернета предлагают травить нарезы в стволах кислотой или электрохимическим способом. Теоретически это возможно, но прежде чем лезть в труднодоступное отверстие ствола можно попробовать эти способы травления на открытой пластинке и посмотреть, что получится. А окажется, что даже на открытой пластинке процесс травления ой как не просто проходит и совсем не так как хочется. В стволе же эти простенькие процессы пойдут еще хуже. Но даже если все пойдет как надо, то как контролировать глубину травления по всей длине нарезов? Рассчитывая теоретически, вставляя в формулу расчетов три, четыре «плавающих» коэффициента?
             Представляет интерес способ изготовления стволов из тонкостенных, стальных трубочек, предварительно продавливая через трубочку прошивку, то есть созданием нарезов и с последующим упрочнением ствола намоткой стеклонити на полимерных смолах. Одно время были планы вооружить всю Советскую армию автоматами с такими стволами, но вовремя одумались. Солдатики и матросики во время караульной службы или просто от нечего делать размотали бы стволы на своих автоматах.
Есть еще способ изготовления стволов из толстостенной трубки обстукиванием её сразу несколькими молотами по окружности на специальной оправке. Судя по печати, получаются необыкновенно качественные и сравнительно дешевые стволы. Но все это экзотика, вполне возможная на крупном производстве, но маловероятная в условиях кустарной мастерской.
              Самые лучшие стволы изготавливаются старинным методом протягивания особой оправки с резцом через ствол.

            Оправку тянут через ствол вручную, за штангу сделанную заодно с оправкой. За один проход резец углубляется в стенку ствола на сотую долю миллиметра. Постепенно поворачивая винтик на оправке, можно увеличить рабочий вылет резца и во время следующего протаскивания углубиться еще на сотую долю миллиметра и так пока не получится нарез в полную глубину. Повернув оправку на определенный угол, делают следующий нарез в стволе и так постепенно в стволе появляются нарезы.
         
                         Схема резца в оправке.

                   Оправки с резцами.
          Шаг нареза соответствует винтовому нарезу-шлицу на штанге. В простейшем случае штанга плоская и изогнута винтом с нужным шагом. Изогнуть винтом плоскую штангу или проточить напильником шлиц с определенным шагом по поверхности (круглой) штанги не сложно, но зато есть возможность сделать даже нарезы с прогрессирующим шагом. Подобная технология по изготовлению нарезов в стволах была изобретена чуть ли не на заре появления огнестрельного оружия и отработана до совершенства в начале 19 века, когда нарезные стволы из разряда необязательной причуды стали жизненно необходимым инструментом. Сам процесс «немного» долог, зато оборудование самое простейшее и сделанное на «коленке». А качество нарезов на высоте. Именно таким способом нарезали стволы на древних винтовых пищалях и мушкетах, а позже на знаменитых «Кольтах», «Винчестерах» и на прочем серьезном, дорогом, но надежном оружии времен «Дикого Запада». Этот метод изготовления нарезов в стволах применяется до сих пор. В основном на мелких предприятиях или при изготовлении штучных изделий.
            Тот кто видел как работает строгальный станок представляет, сколько металла можно срезать резцом за один проход. Изготовление нарезов в стволе примерно такое же. Но тут проблема не в усилии и глубине резания, а в удалении стружки. Если не лень можете подсчитать, сколько лишнего металла надо удалить во время изготовления нарезов. И сколько металла можно или надо снять за один проход оправки с резцом. Стружка занимает места немного больше по объему и если снять металла больше, чем его поместится в «кармане» перед резцом, то оправку с резцом просто заклинит в стволе и ствол окажется испорченным.
 
          А сколько должно быть нарезов в стволе? По идее, для того чтоб придать пуле вращение и одного достаточно. Но это не совсем так. Для большей устойчивости пуля должна вращаться вдоль своей оси. При недостаточной симметричности нарезов ось вращения не совпадет с продольной осью самой пули. Чем больше нарезов, тем меньше возможное несовпадение оси вращения с осью пули. Если рассматривать все, что связано с устойчивостью полета пули: и вращение пули, и нарезание нарезов в стволе… то есть еще одна выгода в увеличении количества нарезов, меньше стружки придется удалять за один проход оправки-резца. Видимо поэтому на стволах оружия 19 века было до двадцати и более нарезов в стволе. В револьверах «Кольт» времен Дикого Запада от одиннадцати и более. Револьверы были дорогими, но меткими. Если есть возможность соблюсти достаточную симметрию при изготовлении нарезов, то можно допустить и меньшее количество нарезов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… А если есть возможность соблюсти симметрию вылета резцов, то можно использовать многорезцовые оправки для изготовления нарезов. Это в 19 веке резцы вытачивали и подправляли вручную, сегодня многорезцовые оправки точат на специализированных станках, с любой, необходимой точностью и допустимой симметричностью.
          Еще одна проблема связана с формой нарезов. Понятно, что у нарезов есть рабочие кромки и второстепенные. Есть места, где в нарезах скапливается грязь и нагар, а чистка этих мест затруднена. И помимо естественного износа стволов от стрельбы может добавиться износ от недостаточно качественной чистки ствола. Поэтому кроме прямоугольных (в плане) нарезов придумали множество других видов нарезов. Для лучшей чистки нарезы делали округлыми. Для большего КПД нарезы могли быть треугольными, трапециевидными и т.д.
          Сколько всевозможных проблем надо решить, чтобы в итоге получить изделие, которое не обязательно будет метко стрелять, но за которое можно будет получить солидный срок отсидки. Ведь для судьи из Нарсуда одно только выражение «Нарезной ствол» лишний повод чтоб засадить владельца (продавца, покупателя, хранителя и особенно изготовителя) на более долгий срок. И не надо потом говорить, что судья был неграмотный, судья был грамотный, но в своих науках.

См. также: Как обойтись без нарезов или ,,Пуля от Шишкина»   https://www.chitalnya.ru/work/904650/

Матчевый ствол является достаточно весомой инвестицией для многих стрелков и горячей темой для обсуждения — как долго он проживёт. Данная статья нацелена на изучение аспекта износа ствола, ибо данной теме не уделено достаточно внимания. Особо важна эта тема для стрелков, которые посещают соревнования, где они могут сделать 100-200 выстрелов и также для тех, кто использует заводской боеприпас где глубина посадки пули не соответствует индивидуальным особенностям патронника.

И так, все мы знаем, что со временем ствол сгорает. Матчевые стволы — как автомобильные покрышки, какие то лучше, какие то хуже, но нет ничего вечного. В какой то момент настанет время задуматься о перестволе. Износ ствола происходит планомерно — как и в случае с покрышками, это постепенный процесс постоянного использования изделия по назначению.

Первые пару дюймов ствола от патронника будут выгорать по двум сценариям: Образование трещин и кратеров, а также выгорание нарезов.

К окончанию жизни матчевого, точного ствола вы обычно начнёте наблюдать две вещи: проседание скорости и/или рассыпятся группы (снижается кучность). По опыту автора это происходит в первую очередь от применяемого боеприпаса и как много выстрелов вы делаете прежде чем дать стволу остыть. Сам по себе концепт понятия «период жизни точного ствола» зависит от стрелка к стрелку и является субъективным. Именно поэтому мы видим огромные цифры настрела стволов на форумах, когда люди обсуждают определённый калибр. Кучность или скорость, которая приемлема для одного стрелка, может быть не приемлема для другого, что делает обсуждение подобного вопроса на грани возможного. Существует слишком много других факторов, которые влияют на износ ствола, чтобы опускаться только до банального подсчёта сделанных из него выстрелов.

Данная статья будет нацелена на вопрос о том, как быстро выгорают нарезы (особенно для популярных на соревнованиях калибрах) и как некоторые стрелки могут влиять на эти изменения на протяжении жизни ствола.

Так как быстро выгорают нарезы?
 

Короткий ответ: «По разному». Но очевидно тема требует более развёрнутого ответа. Во первых, это зависит от калибра, насколько горяча ваша навеска и как сильно вы разогреваете патронник. Если вы «пулемётите» из винтовки не давая патроннику остыть, эрозия начнётся гораздо раньше, возможно даже сказать этот процесс пойдёт «по экспоненте». На самом деле, ствол можно сжечь и за один световой день если не давать ему остывать. Многое можеть зависеть от применяемой марки металла и её вариации, сделан ствол по технологии холодной ротационной ковки или ствол «строгали», в том числе и по причине применяемого, быстрого или не очень пороха — как видите факторов слишком много, чтобы всё широко обобщать.

Я измерял эрозию нарезов на нескольких своих стволах (да, я настолько зануда). На одной из своих винтовок в калибре 6 Creedmoor, которая была в последствии использована на PRS/NRL матчах, я замерил расстояние до нарезов (от донца до «оживала»), так чтобы только нежно их коснуться на абсолютно новом стволе и повторил данную процедуру, по тому же методу после настрела в 1300 штук. Разница составила 0.077 тысячных дюйма между двумя замерами. Это означает, что в калибре 6 Creedmoor нарезы сгорели на 0.077 тысячных дюйма за 1300 выстрелов, что выявляет среднюю в 0.0059 тысячных каждые 100 выстрелов (0.077 ÷ 1300 × 100).

0.077 тысячных дюйма относительно небольшое расстояние. Для сравнения, толщина кредитной карты 0.032 тысячных, поэтому мы в конечном итоге говорим о выгорании нарезов в сумме двух кредитных карт. Конечно, среди нас есть те, кто продолжает стрелять и с гладкими нарезами в дюйм и более длиной, но для основной массы эта цифра не превышает одной десятой дюйма.

К тому моменту, когда я замерил общую длину сгоревших нарезов за всю жизнь ствола, у меня появился новый ствол в 6 Creedmoor и именно на нём я замерял расстояние до нарезов после первых 60 выстрелов (после того, как «обкатал» ствол) и произвёл новые замеры после 203-го выстрела, что составило в среднем 0.00699 дюйма каждые 100 выстрелов между замерами на ранней стадии жизни ствола. Мы вернёмся к этому аспекту подробнее позже, но это означает что мой 6 Creedmoor ствол сгорает на 0.006-0.007 тысячных дюйма каждые 100 выстрелов.

• Для понимания стиля моей стрельбы (поскольку износ ствола сильно от этого зависит). Я бы сказал, для меня будет огромной редкостью произвести 12 выстрелов подряд прежде чем я дам своему стволу полностью остыть. Порядка 80% своей тренировки я делаю 6-10 выстрелов и даю стволу остыть до окружающей температуры. У меня две идентичные винтовки в калибре 6 Creedmoor, поэтому на тренировке я использую их по-очередно, таким образом не перегревая стволы. Надо отметить, что 60% всех патронов, это заводские матчевые Hornady, остальные я собираю сам на более горячих навесках, но не перехожу грань давления, как любят делать некоторые стрелки.

Помимо прочего я также замерял эрозию нарезов на одном из моих 6XC стволов из которого я стрелял несколько лет назад и замеры оказались близки к тем, что я проводил на стволах в 6 Creedmoor. Нарезы в 6XC горели на 0.005 дюйма каждые 100 выстрелов на протяжении всей «точной жизни» ствола.

В статье из AccurateShooter.com говорят об эрозии нарезов в калибре 6.5-284 и автор пишет следующее: «С тех пор как я начал использовать этот ствол, я постоянно искал посадку в нарезах, в конечном итоге выдвинув пулю суммарно на 0.086 дюйма (2.18 мм). Я всегда сажаю пулю до косания нарезов. …. У меня задокументирован каждый из 2.300 выстрелов из этого ствола сделанных за четыре года.» Это означает, что в калибре 6.5-284 нарезы горели на 0.0037 дюйма каждые 100 выстрелов (0.086 ÷ 2300 × 100).

В попытках найти на просторах интернета стрелков, кто вёл замеры эрозии нарезов на других калибрах я столкнулся с двумя фундаментальными проблемами на которые надо обязательно обращать внимание когда мы знакомимся с информацией из неизвестных источников:

1. Многие люди не используют методы замеров, которые позволяют достичь повторяемости +/- в 0.002 дюйма. Признаться, я и сам не использовал до недавнего времени. Обратите внимание на видео методов замера Mark Gordon и Alex Wheeler
2. Многие люди не ведут точный подсчёт сделанных выстрелов с начала жизни ствола и озвучивают приблизительные значения (вроде «около 1000 выстрелов», где на самом деле 800 или 1200).

Разумеется, любая из двух переменных может исказить данные, а если еще и обе этих составляющих будут иметь место, то это явно приведёт к неверным выводам. Исходя из этого, я нашёл пост на форуме, где пару стрелков крайне детализировано предоставляли информацию на нескольких стволах в своих калибрах.

6 Dasher усреднился на 0.004 дюйма каждый 100-ый выстрел
6.5х47 Lapua в среднем горел на те же 0.004 дюйма каждые 100 патронов.

Ниже подборка цифр, которые мы собрали из достоверных источников на данный момент

Калибры перечисленные выше, являются одними из самых репрезентативных калибров используемых на соревнованиях. Ожидаемо, что нарезы стволов более умеренных калибров, как 308 Win, будут «гореть» медленее обозначенных выше. Равно как 300 Norma Mag или даже 7 Rem Mag будут выгорать быстрее, чем калибры упомянутые в списке выше. Хот-род калибры типа 22-250 или 22 Creedmoor которые сжигают большое количество пороха через более узкий канал ствола, очевидно будут иметь эрозию нарезов еще большую, чем все остальные. Один из моих близких друзей владеет кастом винтовкой в калибре 6.5х280AI (да, самый дикий из всех самых диких калибров, но он большой фанат скоростей). Это чрезмерно избыточный калибр, и он сказал, что к 1200 выстрелам у него сгорели нарезы на 0.200 дюймов. Абсолютно точными цифрами он не располагал, однако эрозия нарезов его ствола составила около 0.0015 дюйма на каждые 100 выстрелов.

Заблуждение о средних значениях

Важно отметить и отчётливо понимать, что цифры выше это средние значения каждые 100 выстрелов. Я не замерял эрозию нарезов каждые конкретные 100 выстрелов и более того, значение замеров может перестать быть линейным по мере износа ствола в период его соревновательной жизни. Возможно нарезы горят быстрее первые несколько сотен выстрелов и медленнее последние 25% жизни ствола, а может вообще наоборот.

В течении последних месяцев как я начал интересоваться данной темой, я начал измерять эрозию пульного входа на моих винтовках более внимательно, аккуратно и гораздо чаще. Совсем недавно замерив расстояние до нарезов на новом стволе в калибре 6 Creedmoor после первых 60 выстрелов, выяснилось, что по методу замера от донца до оживала собранный боеприпас касался нарезов при значении 2.166 с пулей Hornady 110gr A-Tip. Пару недель спустя, тот же ствол имел настрел в 203 выстрела и замеры показали 2.1760 дюйма. Более того, я повторил данный процесс дважды, потому что с трудом верилось, в то, что я сжог 0.0100 нарезов за последние 143 выстрела — но в итоге мои замеры полностью совпали с предидущими оба раза, что говорит о повторяемости используемого мной метода. Выгорание нарезов на 0.0100 дюйма через 143 выстрела приводит нас к средним значениям в 0.00699 каждые 100 выстрелов (0.0100” ÷ 143 выстрелов × 100 = 0.00699″ за 100. В итоге, на ранних стадиях жизни ствола мы имеем 0.007 дюймов каждые 100 выстрелов (применимо к этому конкретному стволу), против моего предыдущего ствола на котором нарезы выгорали на 6 тысячных дюйма каждые 100 выстрелов на протяжении всей жизни ствола. Надо отметить, что новый ствол другого производителя, а также я использую другой порох и другую пулю, чем те, что использовал на предыдущем.

Я всё это говорю к тому, что мы не можем принимать эти «средние за 100 выстрелов» как неоспоримый факт о том, как изнашиваются нарезы ствола. Износ зависит не только от стрелка к стрелку, но и от ствола к стволу или даже меняться на протяжении своей «точной жизни». Более точные замеры появятся только если их делать часто и повторяемо, каждый определённый цикл, дабы определить точные значения, хотя и здесь результаты вероятно всего будут меняться, в зависимости от конкретного ствола, марки металла, навески и других факторов.

Ниже иллюстрированы 4 примера, которые отображают среднюю в 4 тысячных дюйма на каждые 100 выстрелов, на протяжении всей «точной жизни» ствола, но все по разному пришли к этим значениям. Что можно сказать наверняка, ваш ствол в точности не повторит любые из этих примеров. Было бы очень интересно увидеть будущие изыскания с множественными данными привязанными к конкретным точкам замеров на протяжении всей жизни ствола для многих других калибров.

В погоне за нарезами

И так, если мы знаем, что нарезы горят с износом канала ствола, как это влияет на наш джамп? С выгоранием нарезов, джамп пули закономерно увеличится на около 0.004-0.007 значения каждые 100 выстрелов в среднем размерном патроне.

Позвольте мне напомнить о двух цитатах в моем предыдущем посте: *

• «И тогда и сейчас, 2-3 тысячных дюйма посадки пули в нарезах способны внести изменения средних и максимальных значений кучности.» объясняет Mike Ratigan, член Зала Славы Benchrest и Мировой Чемпион в Extreme Rifle Accuracy.
• «Когда COAL боеприпаса (прим. Cartirdge Over All Length) находится в непосредственной близости к касанию нарезов, изменения в 0.005 дюйма могут драматически повлиять на точность и кучность.» – Metallic Cartridge Handloading: Pursuit of the Perfect Cartridge

И так, мы знаем, что изменения джампа пули на 0.002-0.005 дюйма способно потенциально иметь драматический эффект на точность. По этой причине многие стрелки высокоточники, кто занимается релоудом, регулярно выдвигают пулю вперед по мере выгорания нарезов ствола, что часто называют «гоняться за нарезами». Например, если вы стреляете с джампом пули в 0.010 дюйма от нарезов и нарезы выгорели на 0.030 дюйма, вам необходимо выдвинуть пулю на 30 тысячных дюйма вперед, чтобы скомпенсировать выгорание и достичь желаемых 0.010 дюйма джампа пули. Если этого не сделать, то джамп пули будет составлять 0.040 дюйма, что вероятно перестанет соответствовать оптимальной точности для соревнований.

Критично понимать этот аспект, поэтому я быстро пройдусь по одному примеру, дабы убедиться, что мы на одной волне. Допустим, вы выяснили — джамп в 0.020 дюйма для одной из ваших винтовок это оптимальное значение, и на абсолютно новом стволе это бы означало, что по замеру от донца до оживала, длина боеприпаса составляет 2.500 дюйма для достижения желаемых 0.020 джампа. После 200 выстрелов, предположим, нарезы сгорели на 0.010 дюйма. Это значит мы должны изменить посадку пули на нашей посадочной матрице с целью достичь длины боеприпаса от донца до оживала в 2.510 дюйма, таким образом вновь вернуть пулю на релевантные значения в 0.020 дюйма джампа от нарезов. Нарезы продолжат выгорать со временем, поэтому процедуру регулярно повторяют с целью достичь прежнего джампа пули.

Важно: Изменения навески или посадки пули также повлекут изменения давления в патроннике, поэтому, как и всегда, вы обязаны быть максимально аккуратны когда изменяете навеску и обязательно наблюдайте за превышением давления. Sierra Reloading Manual говорит о том, что изменения джампа под ваш конкретный пульный вход и максимизация точности — это нормальная практика, но имейте ввиду — более глубокая посадка пули снижает объём гильзы, что в свою очередь приводит к более высокому давлению. Обратный путь — посадка пули, вплоть до входа в нарезы также увеличит давление.

Что это означает для PRS/NRL стрелков?

Основываясь на информации выше, мы можем предположить — многие популярные на соревнованиях калибры в среднем выгорают на 0.004-0.007 дюйма каждые 100 выстрелов. Представьте какое влияние данный факт имеет на соревнования, которые длятся два дня, где требуется 200 патронов. К последнему упражнению джамп вашей пули может быть на 0.008-0.014 дюйма больше, чем он был на первом упражнении! Если эксперты уверяют, что изменение джампа на 0.002-0.005 дюйма способно возиметь драматический эффект на точность и кучность, к чему могут привести изменения в 2-7 раз от этих значений?

Как показывает один из предыдущих постов, основная масса опубликованных в профессиональном сообществе материалов от достоверных источников и экспертов советуют выдвигать пулю касаясь нарезов или в непосредственной близости к ним для достижения оптимальных результатов. Если вы сажаете пули очень близко к нарезам, для достижения минимального джампа, например в 0.010 дюйма от нарезов, тогда к последнему упражнению на соревнованиях ваш джамп может удвоится — или утроится!

Что если вместо постоянного приследования точки точной посадки пули в нарезах, которая даёт 100% оптимальной точности, мы постараемся найти джамп пули, который наименее чувствителен к посадке в нарезах и также продолжает показывать хорошую точность и кучность на протяжении широкого диапазона джампов.

Что если абсолютное пиковое значение возможностей ствола, кучности и точности может быть не единственным приоритетом сбалансированного выступления? Я прекрасно осознаю, в некоторых дисциплинах, как Benchrest, оптимальная точность имеет абсолютный, наивысший приоритет и ничто даже рядом не стоит на втором месте. Но давайте посмотрим на это под другим углом, с целью найти способ сбалансировать эти два приоритета — точность и наименее чувствительный к нарезам джамп пули.

Графика ниже — это матрица для визуализации того, что я пытаюсь описать. Жёлтый кружок отмеченный буквой А это боеприпас оптимизированный под абсолютную пиковую точность и кучность ствола, однако крайне чувствителен к изменению посадки пули в нарезах. В то же время, зелёный кружок отмеченный буквой B отображает очень хорошую точность, но при этом гораздо менее чувствителен к изменениям в посадке пули в нарезах.

Все авторские права принадлежат порталу Precision Rifle Blog статья переведена Sniping.ru 

Сообщение

KRSK » 12 май 2010, 15:06.

Все придумано до нас.
Рэтиган: «Эксремальная кучность».
«…изменение глубины посадки на 2-3 тысячных может изменить кучность со средней на пиковую.
C ЧЕГО НАЧАТЬ
Без капсюля и пороха, посадите пулю в обжатую гильзу так, чтобы пуля только начинала входить в гильзу, скажем, на .050. Измерьте общую длину от низа гильзы до носика пули. Это будет единственный раз, когда вы снимаете размер до носика пули. Кроме того, вы должны продолжать использовать ту самую пулю при проведении замеров по носику пули.
Поместите в патронник пустую гильзу с посаженной пулей и закройте затвор. Пуля будет вдавлена в гильзу нарезами. Удалите патрон из ствола. Вновь измерьте общую длину. Она должна быть короче, чем была, когда вы помещали патрон в патронник. Немного выдвиньте пулю из гильзы устройством для извлечения пуль (буллит пуллером). Повторите процесс, пока не получите три одинаковых результата (отсчета). Этот размер мы называем дистанцией вдавливания или длиной «закусывания».
НОЛЬ
Мне нравится знать, когда пуля только касается полей, или где следы от нарезов начинают исчезать на посаженной пуле. Напряжение шейки, или охват пули, не оказывает влияния на то, в каком месте пуля впервые касается нарезов. Эта точка (ноль) — просто точка, где пуля начинает касаться полей. Ее может быть трудно увидеть без использования лупы или увеличительного стекла. Но она, вообще то, не имеет особого значения, это просто стартовая точка.
Я настраиваю свою посадочную матрицу так, чтобы она вводила пулю в гильзу еще на 10 тысячных или .010″ глубже, чем измеренная дистанция заталкивания или длина закусывания. Я чищу пулю «Never Dull», стальной ватой 0000 или чем-то подобным, а затем снова помещаю в патронник винтовки. Если на пуле все еще есть следы от нарезов, введите пулю в гильзу еще на пару тысячных, и повторите тест. Я повторяю этот процесс до тех пор, пока следы от нарезов на пуле не исчезнут. Я записываю глубину посадки этой пули в своих записях в качестве моей нулевой точки, для пуль данного типа и данного производителя.
При настройке винтовки, пуля может быть выдвинута от этой точки без боязни того, что она будет заглублена в гильзу. Полное расстояние, на которое пуля может быть задвинута в гильзу определяется величиной сжатия пули гильзой. Чем более плотную втулку для шейки гильзы вы используете, тем большим будет усилие шейки, по крайней мере, в некоторой степени.
С моей обычной величиной сжатия пули, или усилия шейки, я могу обычно выдвигать пулю примерно на .010″-.015″, без боязни, что пуля будет введена обратно в гильзу.
ГЛУБИНА ЗАКУСЫВАНИЯ
Многие стрелки записывают то, что называется длиной закусывания. Этот размер зависит от усилия шейки. Чем большее сжатие пули или усилие шейки, тем на большее расстояние пуля может быть выдвинута, или глубже будет входить в поля нарезов.»

Желательно увидеть мишени, рекомендовавших другие способы настройки глубины посадки пули.
С ув.

Содержание
Для чего самостоятельно переснаряжать патроны?
Оборудование для релоадинга
Процесс релоадинга патронов

Буквально недавно Совет Федерации добавил в закон «Об оружии» поправки, которые теперь позволяют охотникам и другим стрелкам, владеющим нарезным оружием, законно переснаряжать патроны. Этих поправок владельцы нарезных винтовок и карабинов ждали, затаив дыхание. Ведь хозяева гладкоствольного оружия уже сполна оценили, насколько выгоднее оказывается релоадинг патронов, нежели их приобретение в магазине. Самостоятельное переснаряжение патронов к нарезному оружию было долгое время под запретом. Расскажем, что вам понадобится для грамотного и безопасного снаряжения патронов.

Выбрать необходимые комплектующие для снаряжения патронов к нарезному оружию

Для чего самостоятельно переснаряжать патроны? 

В оружейных магазинах можно найти патроны на любой вкус и потребность, как для гладкоствольного оружия, так и для нарезного, калибры самые разнообразные. Так почему многие охотники самостоятельно снаряжают себе патроны?  А потому, что свои патроны имеют перед покупными ряд преимуществ:

• Финансовая выгода. Приобретая части патрона отдельно (гильза, капсюль, порох, пуля), вы существенно экономите и боеприпас обходится вам значительно дешевле готового из магазина. Безусловно, если сравнить самостоятельно снаряженный патрон и патрон Барнаульского или Тульского производства, то разница будет невелика. А вот если сравнить его стоимость с ценой американского патрона, то здесь экономия будет гораздо ощутимее. 

• Оптимальные пропорции массы снаряда и пороха. В процессе релоадинга стрелок самостоятельно выбирает, какую навеску использовать, поэтому получает на выходе продукт, максимально подходящий для поставленных задач. Если, к примеру, предстоит тренировочная стрельба на дальних расстояниях, то не стоит использовать большую навеску и тяжелый снаряд. А вот для охоты на расстоянии 300 метров и более следует увеличить и навеску, и массу снаряда.

• Уверенность. Наверняка каждый слышал устрашающие истории, как самодельные патроны разрывали патронники стволы ружей. Но давайте начистоту – за качество собственноручно снаряженного патрона несет только стрелок. И если при релоадинге он все сделал по инструкции, то патрон сработает в штатном порядке.

• Снаряжение патронов, как гладкоствольных, так и нарезных, преследует одну цель – удешевить боеприпас. Но для этого придется и потратиться на необходимое оборудование, да и скорость снаряжения поначалу будет низкой, пока не набьете руку. Поэтому многие предпочитают не  заморачиваться и приобретать патроны заводского производства, экономя время. Но это не значит, что в релоадинге нет смысла, каждый выбирает для себя наиболее удобный вариант.

Оборудование для релоадинга

Пресс

При покупке каждый будет исходить из своего бюджета, однако жестко экономить на прессе не стоит. Обратите внимание, чтобы пресс имел встроенный капсюлятор с иглой, так как это значительно облегчит вам задачу, и вы сможете не только снаряжать патрон воспламенителем, но и удалять старый. Это позволит вам использовать уже стреляные гильзы по второму кругу.

Шеллхолдер

Это приспособление, которое удерживает гильзу в прессе, обычно оно идет в комплекте с матрицей, но его можно приобрести и отдельно, главное, чтобы производитель шеллхолдера и матрицы был один. Изготавливается под все калибры.

Матрица

Здесь все просто – приобретаете матрицу конкретно для тех патронов, которые собираетесь снаряжать.У некоторых производителей в одном наборе идут и матрицы, и шеллхолдер, и мерная ложка для пороха. 

Весы

Порох можно отмерять как на электронных, так и на механических весах, при этом последние обязательно должны комплектоваться гирями. Слишком дорогие модели брать бессмысленно, но и брать откровенную дешевку не стоит. Ориентируйтесь на стоимость весов около пяти тысяч рублей. Основное требование к этому устройству – его измерительный диапазон. Минимальное значение должно быть не более 0,1 грамма, хотя если есть выбор, то лучше приобрести те весы, на которых это значение равно 0,01 грамма. При этом шаг измерения должен быть не более 0,1 грамма, обращайте на этот параметр особое внимание, так как очень часто встречаются модели с шагом в 0,2 грамма.

Процесс релоадинга патронов

Сначала необходимо определиться, какие гильзы подходят для дальнейшего релоадинга. Для этого осматриваем каждую стреляную гильзу, и при обнаружении малейшего дефекта безжалостно отправляем в мусорное ведро. Во-первых, снаряжение деформированной гильзы может оказаться пустой тратой времени, так как она может не войти в патронник, а во-вторых, такой боеприпас может привести как раз к разрыву оружия и травмам стрелка.

Очистка гильз

Перед релоадингом необходимо гильзы как следует очистить. Для этого существует несколько способов:

• Химический. Всыпаем гильзы в кастрюлю из нержавейки, заливаем водой, добавляем на каждый литр по 40 грамм лимонной кислоты и включаем конфорку. Варим такой суп еще полчаса после закипания, не забываем помешивать. После чего сливаем кипяток и остужаем гильзы прохладной водой.

• Механический. Более затратный способ, так как предполагает использование специального оборудования, отнимает много времени. Плюсом этого метода является отсутствие вредного воздействия на металл, как в химическом варианте очистки. Понадобится ротационно-вибрационная машинка с несколькими насадками. Надеваем гильзу на наконечник, и машинка вычищает из нее всю грязь, попутно полируя ее. Очень быстро, удобно и безопасно.

• Смешанный. Этот способ чаще всего применяют приверженцы высокоточной стрельбы, так как для них очень важно, чтобы в гильзе не осталось даже маленькой частицы нагара. Для этого смачиваем гильзу в воде, насыпаем внутрь нее немного лимонной кислоты и надеваем на наконечник машинки. После чистки не забудьте промыть гильзу от кислоты.

Метод можете выбирать по своему желанию, главное – тщательно просушите гильзы перед снаряжением.

Удаляем капсюль

Обычно к каждому оборудованию прилагается подробная инструкция, следуя ей, вы не ошибетесь. Процедура заключается в следующем – капсюль пробивается специальной иглой с крючком, после чего зажимается в тиски и воспламенитель с усилием вытягивается из нее.

Устанавливаем новый капсюль

Для этого закрепляем гильзу в шеллхолдере на прессе, вставляем в нее капсюль и запрессовываем его в соответствии с инструкцией. Здесь очень важно не переборщить – капсюль должен находиться на глубине не более одного миллиметра от поверхности гильзы. Если заглубить его сильнее, то боек попросту не достанет до него. А если заглубить его недостаточно, то вероятны частые осечки. Поэтому тщательно контролируйте процесс установки капсюля, не торопитесь.

Засыпаем порох

Следующий шаг – засыпка пороха. Здесь крайне важна точность расчетов – избыточное количество пороха может привести к разрыву ствола, а недостаточное – к потере баллистических свойств пули. Массу пороха просчитать весьма сложно, ведь потребуется учитывать и массу оружия, и вес пули, и количество нарезов в стволе. К тому же разные марки пороха имеют собственные рекомендации по навеске под разные пули. Поэтому всегда внимательно читайте информацию на упаковке всех комплектующих. Сам процесс засыпки несложен – отмерить нужное количество пороха на весах, после чего мерной ложкой засыпать его в гильзу. Если такой у вас нет, то можно воспользоваться воронкой – благодаря широкому горлышку засыпать порох будет удобно даже из чашки.

Устанавливаем пулю

Завершающий этап нашего релоадинга. Разные производители могут выпускать пули разного веса, однако по размеру они всегда будут одинаковыми, поэтому проблем с установкой быть не должно. Пулю вставляем в гильзу на ту глубину, какая указана в чертеже. У патрона длина фиксирована не просто так, при попадании патрона в патронник пуля должна вставляться в нарезы ствола, а они у разного оружия могут сильно отличаться. Следите также за тем, чтобы пуля входила в дульце гильзы не менее, чем на одну треть от ее длины. В противном случае пострадает кучность и начальная скорость снаряда. Глубина посадки пули регулируется глубиной установки матрицы в пресс. После установки пули патроны дефектуются, осматриваются на правильность геометрии, единообразие посадки пули, взвешивают,после чего матрицей кримпуют, то есть, обжимают дульце гильзы вокруг пули.