Как изменить пиктограмму на кнопке

Пост актуален для тех, кто хочет переделать штатные кнопки и использовать их под новые функции, изменив заводские пиктограммы на свои. В этом посту я не буду освещать вопрос изменения конструкции кнопок и реализацию подсветки в кнопках, которые штатно такой возможности не имели, об этом будет написано отдельно.

Предыстория
Те, кто давно следит за бортжурналом моей машины, уже в курсе, что в ней «перерисованы» практически все основные кнопки. В этот раз мне в руки попали две кнопки от KIA Sportage.

Задача заключалась в том, чтобы изменить пиктограммы на этих кнопках.

Подготовка
В первую очередь каждую кнопку необходимо максимально разобрать. Для гравировки нужна лишь лицевая часть (фасад) кнопки. Кронштейн, светопроводящий элемент, внутренний механизм/плата — всё это будет только мешать при покраске, поэтому внимательно осматриваем кнопки и ищем способ их разобрать.

Как видно на фотографии выше фасады кнопок держатся на четырех защелках каждая. Все четыре защелки нужно одновременно отжать и отделить фасад от кронштейна. Я для этого использовал две часовые шлицевые отвертки, которыми подцеплял сначала пару с одной стороны, немного приподнимал с этого края, чтобы пластиковые ушки вышли из зацепления, далее сохраняя натяг, чтобы ушки обратно не защелкнулись, со второй стороны так же подцеплял оставшиеся два ушка и за тем снимал сам фасад.

Следующим этапом пойдут замеры. Нам нужно точно знать, где должны размещаться новые пиктограммы, чтобы они правильно и равномерно подсвечивались.

Важно точно измерить все отступы и сами размеры заводской пиктограммы, чтобы новые пиктограммы гармонично вписались в оформление кнопок.
После этого можно шкурить фасад. На этом этапе нельзя косячить, т.к. это будет невозможно поправить, только заново переделать. Перед покраской пластика нужно полностью снять старый слой лака, краски и грунта. Подойдет шкурка с зерном 600 и 800. Шкурить лучше всего под струёй теплой воды, чтобы поверхность получилась гладкой без царапин и задиров.

Результат на фотографии выше. Теперь осталось обезжирить поверхность, снять пыль и можно приступать к покраске.

Обезжиривать лучше спиртом или обезжиривающим растворителем, бензин и керосин оставляют бензольную пленку и разводы, что ни есть хорошо при покраске и прожиге. Мне было удобнее всего пользоваться обычными медицинскими спиртовыми салфетками для инъекций, которые продаются почти в каждой аптеке по ~30 рублей за упаковку (в упаковке обычно 10-15 салфеток).
Теперь необходимо избавиться от пыли. Для этого сначала вокруг покрасочной зоны необходимо распылить воду, чтобы прибить летающую пыль. Избавиться от постоянно налипающей пыли можно с помощью антистатической салфетки, а можно с помощью малярного (бумажного) скотча.

Я использую малярный скотч, легкими и быстрыми движениями приклеивая и срывая скотч с поверхности. Таким образом вся пыль остается на липкой поверхности скотча. Антистатические салфетки мне не понравились, — есть ощущение, что после них на поверхности остается полимерный слой в виде разводов. После высыхания можно переходить к покраске.

Покраска
Какой тип краски выбрать? Видов краски два — алкидная и акриловая. Алкидная считается устаревшей, хотя у неё есть свои преимущества. К алкидным краскам относятся составы, изготовленные с применением многоатомных спиртов и кислот. Пленкообразующими веществами этих эмалей являются алкидная смола, олифа, масло и прочие. Акриловыми считаются водно-дисперсионные краски на основе полимерных веществ. Состав может корректироваться добавлением воды, дополнительно окрашиваться пигментными пастами. Обладают хорошей устойчивостью к влаге. Алкидную поверхность приходится обновлять ежегодно, так как за это время она успевает утратить не только презентабельный вид, но и защитные свойства. Вызвано это тем, что кислород и солнечный ультрафиолет влияют таким образом, что верхний слой, затвердев, начинает истончаться, становится хрупким, покрывается трещинами и разрушается. Но стоит заметить, что алкидная смола застывает в процессе окисления, и уже через несколько дней может легко переносить серьезные механические и природные нагрузки. Акриловая эмаль не приобретает желтого оттенка, не теряет глянца под воздействием солнечных лучей, так как полимерная эмульсия, являющаяся связующим веществом, не вступает в химическую реакцию с кислородом и, соответственно, не поддается окислению, однако окончательное формирование акриловой пленки происходит в течение месяца. Это следует учитывать при процессе высыхания. Еще не затвердевшее, податливое покрытие следует беречь от деформирующих нагрузок, царапанья и загрязнений. Зато полностью высохнув, акриловая пленка отлично справляется с декоративными и защитными функциями. Алкидные краски имеют значительное преимущество перед своими акриловыми собратьями. Первые хоть и недолговечные, зато цвета, оттенки и полутона у них ярче, сочнее и разнообразнее. Тем не менее я рекомендую пользоваться акриловыми красками.
Я традиционно пользуюсь акриловыми грунтом, краской и лаком Motip. Пожалуй, это единственный производитель лакокрасочной продукции, который за последние 5 лет не ухудшил свою технологию. Грунтов есть два вида — прозрачный по пластику Plastic Primer и черный по металлу Primer. По личному опыту скажу, что грунт по пластику ни чем не лучше грунта по металлу, а стоит в два раза дороже, поэтому брать выгоднее грунт по металлу. Цветов бывает три — черный, серый и белый. Я использую только черный в силу личных вкусовых пристрастий.

Технология покраски перед гравировкой проста:
1. Кладем тонкий стой лака. Лак должен ложиться ровно и равномерно распределяться. Не должно быть шагрени, слой лака должен быть такой толщины, чтобы он мог равномерно растечься, но не создавались подтеки.
Если на лак налипла пыль или попала грязь, то необходимо снова вышкурить поверхность в ноль.

Лакировка нужна для того, чтобы лазер срезал только верхний слой краски и грунта, но не начал жечь сам пластик, т.е. проще говоря лак выступает защитным слоем между лазером и пластиком фасада кнопки.

После лакировки фасад должен просохнуть хотя бы полчаса при комнатной температуре. После этого можно наносить грунт.

2. Кладем первый слой грунта. Не пытайтесь закрасить всю поверхность сразу, нет ничего страшного в том, что где-то будет проглядывать пластик. Грунт должен быть положен равномерно без переливов.

После покраски необходимы 2 часа сушки при комнатной температуре (18-20 градусов) в сухом помещении. Ни в коем случае не красьте во время дождя или на улице — грунт будет плохо держаться и после высыхания пойдет пузырями. Как грунт подсохнет, поверхность станет не сырой, а шероховатой и матовой.

Далее можно класть второй слой грунта. Теперь нужна сплошная закраска без переливов. Если появилась капля не пытайтесь её залить краской или как-то убрать — продолжайте окрашивать соседнюю поверхность, косяк устраним после высыхания.
После второго слоя снова два часа сушки. Спешить при покраске не куда, устранение косяков в случае поспешной ошибке займет значительно больше времени и сил. Косяки прошлой покраски аккуратно удаляем той же шкуркой, которой подготавливали поверхность. После исправления косяков выравниваем неровности грунта и снова обезжириваем и убираем пыль.
3. Теперь можно класть первый слой краски. Как и с первым слоем грунта не нужно спешить, нет цели всё залить краской. Аккуратно кладем тонким слоем без капель и переливов. Ждём 15 минут на отлип (понятие «на отлип» означает, что верхний поверхностный слой краски уже застыл и пыль к нему не пристает).

Кладём второй слой краски, как и в случае со вторым слоем грунта. Не исправляем косяки, просто даём высохнуть. Если косяков не было, то опять сушим 15 минут на отлип, если косяки есть, то ждём полного высыхания (хотя бы час) и исправляем как в случае с грунтом. Далее кладём последний слой краски равномерно без переливов, но полностью покрывая всю поверхность (не должно быть шагрени, слой краски должен быть такой толщины, чтобы он мог равномерно растечься, но не создавались подтеки).
После этого сушим сутки, даже высохшую поверхность ни чем не тыкаем, на ощупь не пробуем.

Окончательное формирование акриловой пленки происходит в течение месяца, поэтому ещё несколько дней после покраски поверхность нельзя подвергать механическому воздействию.
После полного высыхания краски можно переходить к гравировке.

Гравировка
В каждом более-менее крупном городе наверняка есть лазерные гравировочные центры. Интернет вам в помощь, ищите центр и звоните туда — вас будет интересовать услуга прожиг по окрашенному пластику.
Прежде, чем делать прожиг, нужно определиться с картинкой (пиктограммой), которую нужно нанести на фасад. В случае с кнопками от KIA Sportage это изображения подогрева руля и отключения переднего парктроника.

Отрисовывать пиктограммы можно где угодно, но конечный результат лучше делать в монохромном векторе (пакет CorelDraw). Из формата .cdr будет просто перевести в растровую графику в нужном разрешении. Например, лазерный гравер МиниМаркер-2 в качестве входного формата обрабатывает растровую графику в формате .bmp (точечный рисунок).
После подготовки необходимой пиктограммы можно приступать к процессу прожига.

Именно сейчас пригодятся снятые ранее размеры, т.к. по ним нужно точно выставить лазер, чтобы новая пиктограмма заняла правильное место на фасаде кнопки.

Для лазерного гравера МиниМаркер-2 параметра прожига должны быть следующие:
Power (мощность прожига): 20
Speed (скорость прожига): 450-600
Frequency (частота прожига): 20
Плотность прожига (разрешение): 500 dpi

Сам процесс прожига запечатлен на видео:

При таких параметрах необходимо сделать 3-4 прохода в зависимости от толщины краски/грунта.

Обратите внимание, что если вы уже получили выгравированное белое изображение, то все последующие проходы лазером будут сжигать лак (тот самый первый защитный слой), затемняя белую поверхность, а после выжигания лака начнут чернить кнопку, поэтому перебарщивать не стоит.
Теперь по желанию можно положить лак на кнопку (обратите внимание, что на заводских кнопках лака нет). Обычно кладется 3 стоя лака с 15-минутным промежутком. Лак должен ложиться ровно и равномерно распределяться. Не должно быть шагрени, каждый слой лака должен быть такой толщины, чтобы он мог равномерно растечься, но не создавались подтеки. Если на лак налипла пыль или попала грязь, то действуем как и с грунтом. После последнего слоя даём просохнуть пару суток, лак должен полностью высохнуть и улечься.

Финальная обработка
После окончания прожига и лакировки (по необходимости) останется почистить поверхность фасада с обратной стороны от красочной пыли. Для этого подойдет средство для снятия лака и обычная ватная палочка.

Т.к. покраска происходит воздушно-капельным путем, то частицы краски и грунта неизбежно попадают через щели и отверстия на обратную сторону фасада. Для лучшего светопропускания обратную сторону фасада необходимо очистить от нежелательной красочной пыли.

Ватная палочка для это подходит идеально. Один конец смачиваем в растворителе (средстве для снятия лака), а второй конец оставляем сухим. Смоченным концом отмываем пластик, а сухим — вытираем насухо.

После этого остается только собрать кнопки в исходное состояние и пользоваться.

Итог
Зачастую, попасть в тон заводской краски практически не реально. На заводе используют порошковую краску, которую запекают. Из-за этого она становится более матовая и шероховатая нежели акриловая краска, а оттенок черного смещается в сторону серого спектра. Именно поэтому рядом стоящие кнопки лучше перекрашивать все вместе, так выйдет гармоничнее и аккуратнее.

Спасибо за внимание! Следите за обновлениями, впереди ещё много интересного!

Изменение пиктограмм на кнопках Шевроле Нива