Как изменить прошивку под евро 2

Давно ничего не писал. Уже забыл как по клавишам бить=)) в основном только читал .
Читал о том как прошивают. Чем. Зачем. Кто делает прошивки. Приглядывался к цене.
РАЗОБЛАЧЕНИЯ ТЮНЕРОВ — не будет !))) ХАЛЯВЫ — тоже ))) Это лишь данные собраные в единую статью. Мои личные мысли, на которые не стоит полагаться с особой серьезностью

Средняя Стоимость (без чтения/заливки):
3000р — програмное отключение любых экологических систем, хоть целым набором ( все сразу )
6000р — отключение экологических систем + чип тюнинг.

Как это делается ? — ВОТ основной ВОПРОС ! На сколько это сложно .
И конечно до самого конца разобраться не удалось, но основы я вроде как уловил.
Подмечу, что основную массу автовладельцев уводит в сторону от таких манипуляций факт, что всегда существует вероятность что машина ВСТАНЕТ НАМЕРТВО. Что делать в таком случае ? Врятли это знают многие. Попробую разложить все по полочкам, как это понял я :

-ЭБУ — мозг машины. Программа управления находится во FLASH памяти. Примерно с 2000х готов эта память стала перезаписываемая. Как я понял до 2000х такая задача решалась перепайкой памяти. Но у нас все проще и делается через OBD II. На Audi a4 b6 установлен Motronik ME 7.5

-Читать или перезаписать эту память можно с помошью кабеля MPPS — 700р.

-Что представляет собой прошивка (программа) ? HEX dump. Все дебри начинаются здесь. Я долго не мог понять что это такое даже примерно. Прочитав кабелем MPPS вы получаете файл размером 1024кб. Так же при чтении вы получаете номера !

0261207939 — Bosch Hardware number
1037363573 — Bosch software number
8E0909518AF 0001 — номер софта VW software number
1.8L R4/5VT G

Открыть прошивку можно через WinOLS (но нужны карты — «DamosЫ»), или через VAG EDC15P+ Suite ( тут прошивка автоматически разбивается на адреса).
И что мы видим ? Справа кнопка — ЧИПАНУТЬ + 20 лс. Внизу кнопка — ОТКЛЮЧИТЬ ВТОРУЮ ЛЯМБДУ.
Жмем. Сохраняем и заливаем обратно.
Не тут то было ))))) ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ.

Вот что мы видим на самом деле. Набор из миллиона символов.
Открывая ту или иную группу можно увидеть 3д модели построенные на основе каких то параметров.

Тут нет обозначений, какая группа за что отвечает. Поэтому вся эта затея становится АБСОЛЮТНЫМ темным лесом.

— Как убирают экологию и чипуют ? Специалисты разбираются во всех этих числах ?
На самом деле, специалисты которые реально разбираются во всех этих группах, графиках и числах — единицы. Все остальные Тупо копируют куски от уже готовых прошивок (кем то сделаных ранее) и вставляют вам. Это и есть ЧИИИИПП ТЮНИНГГГ. С вас 10тон рубликовс сэр.
Главное лишь иметь прошивку с тем же номером СОФТА и номером HARDWARE(уже тюнячую)
Существуют специальные дополнения и карты, благодаря которым можно знать какой адрес за что отвечает. Есть много обучающих материалов. ВСЕ ЭТО только на продаже. забесплатно никакой идиот вам ничего не сделает.
Возможно в чем то я не прав, но основной принцип таков.

-Что самое страшное в Chip тюнинге?
no connect from ECU… Да действительно самое неприятное потерять связь с ECU он же ЭБУ. Потому что в этом случае придется копнуть до следующего уровня чипТюнинга))) это будет разборка блока. И это будет заливка дампа в БУТ режиме. Для это придется кинуть одну ногу на массу ))) и подключиться «на столе»

-Почему может произойти этот крах ?
1.Севший аккумулятор
2.Разрыв связи
3.Не тот кабель используете для связи.
4.Заливаете музыку на телефон и по случайности залили ее в ECU ))) короче говоря говно какое то начали заливать.

-Приведу пример изменения прошивки на примере WV Golf 1.5. Очень поверхностно. Ведь я сам не програмист.
Удаление EGR на WV Golf 1.5. Делаю не я конечно же ))))
И так заведомо мастера знают где находятся те самые цифры отвечающие за работу EGR. Открывают 5 карт. На картинке они отмечены цифрами

Далее меняют в двух картах символы на 0ли.

Все больше. Готово.

Теперь вы понимаете что реально стоит денек индивидуальная настройка. Когда мастера реально копаются в этих символах. Это неизбежно при настройке St2 /3/ 4. На новых абсолютно других запчастях. Но когда речь идет об удалении экологических систем или «CHIIIPE «, вы всегда можете рискнуть. )))
Кто не хочет рисковать, всегда пожалуйста к главным мастерам чип тюнерам, их имена знают все.

Спаксибо за внимание. Коментируйте. Всегда отвечу на любые вопросы. Камнями не кидайте — тут лишь мои догадки

Прошивка Евро 2 – это самый популярный экологический стандарт для понижения требований к токсичности выбросов. О чем речь? Что, вообще, такое «прошивка», причем тут «Евро» и, что означает цифра «2»? Кто все это придумал и для чего? Попробуем объяснить доступно.

Что такое прошивка под Евро 2?

Нормы токсичности Евро ввели больше 30 лет назад, в далеком 1988-м. Регламент контролирует требования к количеству выбросов оксида углерода, азота и других токсичных веществ, автомобилями в атмосферу.

Состав и уровень вредных компонентов, из которых состоит выхлоп, контролируется законодательно. Ездить на машинах, где указанные требования не соблюдены – запрещено.

Первоначальный стандарт назывался Евро 0. Раз в несколько лет требования ужесточаются, регламент корректируется. Сегодня, в 2020-м, в Евросоюзе уже действует Евро 6. Наша страна отстает от Европы на 5-7 лет, а потому, пока, требует от автомобилей соответствия классу Евро 5.

Это значит, ввести в нашу страну автомобиль с более низким экостандартом, нельзя. Аналогично, продать его за рубеж, тоже не выйдет. Однако, если вы когда-то успели ввести и зарегистрировать такую тачку, можете ездить, без каких-либо проблем. А еще, можно «откатить» к прошивке на Евро 2, в документах все равно будет значиться редакция, присвоенная авто при первоначальном ввозе.

Что дает прошивка под Евро 2, помимо очевидного увеличения количества токсичных выбросов в окружающую среду? Зачем вредить природе, вносить свою лепту в ежедневный сизый смог над мегаполисами и непредсказуемый процесс глобального потепления?

Ниже мы обязательно приведем плюсы и минусы прошивки Евро 2, а сейчас, озвучим некоторые цифры. Предельные значения загрязняющих веществ в выхлопе у Евро 5 следующие:

• 0,05 г/км к углеводородам;
• 0,8 г/км к углекислому газу;
• 0,06 г/км к оксидам азота;
• 5 мг/км к выбросам твердых частиц.

А теперь посмотрите на нормы по выбросам у Евро 2:

• 0,29 г/км к углеводородам (почти в 6 раз выше);
• 2,2 г/км к углекислому газу (почти в 3 раза выше);
• По оксиду азота, норм, вообще, нет;
• На 70% выше пятого экологического класса.

Бензиновые и дизельные двигатели загрязняют окружающую среду, это неоспоримый факт.

Для чего нужна прошивка под Евро 2?

Так все же, что дает прошивка под Евро 2?

В автомобиле экологические стандарты поддерживаются электронным блоком управления (ЭБУ). Правильные настройки программы устанавливаются на заводе изготовителе.

Современные нормы токсичности, увы, заглушают динамику автомобиля. Машина теряет резвость, ходовые способности, мощность.

Движок и другие системы, из-за таких программных параметров, по факту, работают на средних возможностях. Именно поэтому многие автовладельцы, по отзывам, и стремятся откатить к прошивке под Евро 2. Другими словами, выполнить чип тюнинг ЭБУ под более низкий экологический класс.

Но это не основная причина.

В каждой машине, для нейтрализации количества выхлопов, устанавливаются катализатор и противосажевые фильтры. Также, в выхлопную систему внедряется кислородный датчик. Именно он анализирует состав вредных газов и передает информацию блоку управления.

Средний срок жизни катализатора – 5-7 лет или 100-150 тыс. км пробега. Новый узел стоит, примерно, 100-150 тыс. р., точная сумма зависит от марки автомобиля (на «немца» — дороже, на «корейца» — дешевле). Катализатор с выгоревшим напылением становится «кирпичом» для выхлопной системы. Ненужным, а порой и опасным. Повышается нагрузка на двигатель, увеличивается расход машинных жидкостей, топлива и т.д. Кислородный датчик обнаруживает ошибку (превышение вредных веществ), передает ее в ЭБУ, и на табло загорается «противная» лампочка «Check Engine».

Перед автовладельцем встает 3 выбора:

1. Выполнить дорогостоящую замену катализатора;
2. Вырезать данный агрегат, а, чтобы ЭБУ «не ругался», перепрограммировать его. Вот что значит прошивка под Евро 2 – компьютер потеряет интерес к экологичности выхлопов автомобиля. Да еще и движок станет мощнее. Правда, воздух будете загрязнять сильнее, но с нерабочим катализатором, этого также не избежать.
3. Поставить на кислородный датчик обманку. Это такой маленький переходник между датчиком и трубкой к катализатору. Внутрь него помещается анализатор, который улавливает только малую часть токсичных веществ. Основной кислородный датчик думает, что выхлопы низкие, ЭБУ не бьет тревогу. Система работает штатно, при этом, силовые показатели двигателя не меняются.

Прошивка ЭБУ на Евро 2 без удаления катализатора невозможна. Разумеется, если он «умер». Если диагностика показала, что кат, пока еще, в норме, а чиповка вам нужна не для оптимизации работы выхлопной системы, с удалением можно и повременить. Но, смиритесь, в будущем – это неизбежно.

От вышедшего из строя узла все равно придется избавиться. Хотя бы потому, что ездить с напрочь забитым катализатором, с полностью выгоревшим напылением, неблагоприятно для двигателя. Если не хотите в будущем столкнуться с его капремонтом, конечно.

Стоимость услуги

• Средняя цена на прошивку авто под Евро 2 составляет 2,5-10 тыс. р. Зависит от марки и класса автомобиля. Чем дороже и премиальнее тачка, тем выше стоимость ее чип тюнинга.
• Стоимость замены катализатора мы озвучили выше – 100-150 тыс. р.;
• Обманка на кислородный датчик обойдется в 500 р., плюс/минус 200.

Сказать, что лучше, прошивка на Евро 2 или обманка, сложно. С одной стороны, ездить с вышедшим из строя катализатором нежелательно. В самой худшей перспективе, как мы уже сказали, все закончится необходимостью делать капремонт движка. Выход тут тоже имеется – вырезать катализатор. Подытожим, обманка не дает автомобилю никаких плюсов, разве что, избавляет водителя от сигнала «Check Engine» на панели управления.

Замена катализатора – решение, конечно, благородное, для окружающей среды, уж точно. Правда, самое дорогостоящее.

Удаление катализатора и прошивка под Евро 2 же позволяет сразу «убить двух зайцев»: повысить мощность автомобиля, никак не навредив двигателю, а также перепрограммировать ЭБУ под свои нужды.

Однако, придется «забить» на свои принципы по отношению к защите окружающей среды.

Стоит ли делать прошивку?

Итак, тем, кто решил прошить блок управления на Евро 2, мы озвучили цену и кратко рассказали суть процедуры. Теперь, чтобы окончательно понять, делать ее или нет, конкретно, озвучим плюсы и минусы.

Плюсы

1. Тачка станет более мощной, резвой, приближенной к спортивной;
2. Прирост динамики будет ощущаться по всем категориям;
3. Сократится время разгона автомобиля до 100 км/ч;
4. Одновременно с увеличением мощности, снизится расход топлива;
5. Уменьшится потеря крутящего момента;
6. Ходовые качества изменятся в лучшую сторону: машина пойдет плавнее, ровнее, без рывков;
7. Электронные процессы станут работать на максимуме своих возможностей.

Минусы

• Во всем цивилизованном мире прошивка Евро 2 запрещена. Это значит, продать такой автомобиль за рубеж вы уже не сможете;
• Тачка слетит с сервисной гарантии (если она до сих пор на договоре);
• Возрастет количество и уровень токсичных веществ в выхлопе;
• Возрастет нагрузка на глушитель, повысится его шумность;
• ЭБУ станет хуже адаптировать некачественное горючее. Со временем (в отдаленном будущем), это приведет к проблемам с двигателем.

Как сделать прошивку под Евро 2?

Выполнить прошивку машины на Евро 2 можно в специальном тюнинговом ателье или своими руками. Последнее требует предварительного вдумчивого и тщательного погружения в теорию, а также подготовки необходимого оборудования.

Плюсом самостоятельной чиповки является экономия средств, а также возможность получше узнать электронную начинку своей тачки. Минусом – риск «налажать» и «убить» блок управления.

Вспомним, сколько стоит прошить машину под Евро 2: в среднем, цена вопроса – 3-5 тыс. р. Не дешево, но и не дорого. Зато получите гарантированный результат при минимуме рисков.

Удаление катализатора и противосажевых фильтров лучше доверить профессионалам.

Итак, если вас, все же, интересует прошивка авто под Евро 2 своими руками, ознакомьтесь с краткими этапами процедуры:

• Первым делом, требуется скачать программу прошивки. Загрузку осуществляйте только с проверенных порталов для автомобильной диагностики. Поищите здесь: https://chip-tun.ru/programs/ и здесь: https://elm3.ru/proshivki/;
• Подключение к ЭБУ осуществляется через диагностический разъем OBD2, подготовьте переходник с кабелем (от разъема авто к программатору);

• Понадобится хороший ноутбук с полным зарядом. На него скачивается и устанавливается программа;
• Необходимо взять в аренду программатор ЭБУ (покупать для разовой процедуры не имеет смысла, слишком дорого);
• Также нужен шнур для соединения ноутбука и программатора.

Старые автомобили требуют замены чипа в блоке управления. Последний придется распаивать и вставлять новый. Микросхему тоже нужно приобрести, чаще всего подходят ПЗУ 27С256 или ПЗУ 27С512. Продаются в чип тюнинговых ателье, на специализированных сайтах в Интернете.

Когда все изучите и подготовите, вам останется только подключить к ноутбуку программатор, последний соединить с ЭБУ через OBD2 разъем и запустить установленный софт. Двигатель во время процедуры заводят. До и после проводят диагностику блока на ошибки. Кстати, у нас есть подробная статья на тему выполнения чип тюнинга своими руками, рекомендуем!

Стоит ли делать прошивку на Евро2? Решайте сами, выше мы озвучили все плюсы и минусы. Также рассказали, как прошить машину на Евро 2 самому, решайтесь!

Возможно, на финальный выбор повлияет такой факт: по заверениям специалистов по прошивкам, с учетом «качества» российского топлива, даже если у вас тачка с Евро 5, ее реальный экологический класс, все равно ниже. Тогда зачем «душить» ее динамику, пытаясь соответствовать ложным параметрам? Дорогущая же замена ката в таких условиях, и вовсе, кажется напраслиной.

Что думаете?

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то  автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(339 голосов, средний: 4,57 из 5)

Прошивка Евро-2 представляет собой наиболее популярный экологический стандарт для снижения требований к уровню токсичности выхлопа. Далее будет рассказано, что это такое?

Оглавление

Особенности

Прошивка Евро-2: для чего нужна?

Стоит ли делать перепрошивку?

Как сделать прошивку Евро-2

Особенности

В Европе более 30 лет назад были введены нормы токсичности, которые регламентируют требования к объему выбросов азота, оксида углерода и прочих вредных веществ транспортными средствами в окружающую среду. Уровень и состав вредных компонентов, которые входят в выхлоп, контролируется на законодательном уровне. Запрещено передвижение на авто, не соответствующих указанным нормам. Первый стандарт имел наименование Евро-0, а в 2020 году уже начал действовать Евро-6.

Это говорит о том, что продать в Европу транспортное средство, которое имеет более низкий эконстандарт, нельзя. Но если такой автомобиль уже был когда-то зарегистрирован, то проблем не возникает. Можно откатить машину к прошивке Евро-2, но в документах так и будет числиться редакция, присвоенная при ввозе.

Прошивка Евро-2: для чего нужна?

ЭБУ – это компонент транспортного средства, который ответственен за поддержание экологических стандартов. Заводом-изготовителем устанавливаются правильные настройки программы. Действующие нормы токсичности «тормозят» динамику авто, поэтому теряется мощность, ходовые способности и резвость. Такие параметры заставляют двигатель и остальные компоненты работать на средних возможностях. По этой причине многие автовладельцы интересуются возможностью сделать чип-тюнинг под более низкий экологический класс. Однако эта причина не основная.

В каждой машине нейтрализация количества выхлопов обеспечивается за счет катализатора и сажевых фильтров. В выхлопной системе обязательно есть кислородные датчики. Они отвечают за анализ вредных газов, передачу сведений ЭБУ.

Каталитический нейтрализатор служит 5-7 лет или 150-200 тыс. км пробега. Установка нового компонента обойдется довольно дорого, часто стоимость достигает 2,5 тыс. долларов. Катализатор, в котором выгорело напыление, превращается в обузу для выхлопной системы. Увеличивается нагрузка на ДВС, машинные жидкости и топливо расходуются интенсивнее. Кислородный датчик видит ошибку, которую далее транслирует в ЭБУ, а на табло активируется тревожная лампочка.

Владелец авто становится перед выбором:

• Заменить катализатор, хоть это и дорого.
• Вырезать компонент, а потом перепрошить ЭБУ, чтобы он не ругался. При перепрограммировании на Евро-2 компьютер просто утратит интерес к катализатору, а двигатель станет мощнее.
• Установить обманку на лямбда-зонд. Это специальный переходник, который содержит анализатор, улавливающий только часть токсинов. Кислородный датчик не будет видеть проблем с катализатором, поэтому ЭБУ не станет ругаться.

Перепрошить под Евро-2 можно только после удаления катализатора. Это актуально в том случае, если компонент совсем непригоден для работы. Когда узел вышел из строя, от него обязательно требуется избавиться, иначе он станет причиной капитального ремонта мотора в будущем.

Стоит ли делать перепрошивку?

У данной процедуры есть несколько плюсов и минусов, которые нужно знать, чтобы принять окончательное решение.

Преимущества прошивки под Евро-2:

• По параметру мощности, резвости и спортивных характеристик авто приблизится к высоким показателям;
• Динамика существенно увеличится по всем критериям;
• Время разгона до сотни сокращается;
• Увеличение мощности сопровождается снижением топливного расхода;
• Потеря крутящего момента снизится;
• Улучшатся ходовые качества авто;
• Все электронные процессы ускорятся до максимума.

Недостатки:

• Прошивка Евро-2 под запретом во всех цивилизованных странах;
• На автомобиль прекратит действовать сервисная гарантия;
• Увеличится объем токсинов в выхлопе;
• Повысится шумность глушителя, возрастет нагрузка на него;
• ЭБУ будет хуже адаптировать топливо низкого качества, что станет причиной проблем с мотором в будущем.

Как сделать прошивку Евро-2?

Это можно сделать в специализированном тюнинговом ателье или своими руками. Самостоятельная чиповка имеет плюс в виде экономии денег, а таже более детального ознакомления с особенностями электроники своего автомобиля. Минус более существенный – есть риск просто уничтожить блок управления.

Для удаления катализатора рекомендуется обратиться к профессионалам.

Прошивка своими руками выполняется поэтапно:

• Нужно скачать программу прошивки;
• Подключиться к ЭБУ посредством специального диагностического разъема, подготовить кабели и переходники;
• У ноутбука должна быть заряжена батарея, скачана и установлена программа;
• Подготавливается программатор ЭБУ;
• Ноутбук соединяется с программатором с помощью шнура.

У старых моделей авто дополнительно требуется заменять чип в ЭБУ, для этого придется распаивать его и вставлять новый.

Когда все будет подготовлено, останется только подключить и запустить специальный софт. Во время процедуры мотор должен быть заведен. Блок обязательно продиагностировать на ошибки до и после манипуляций.

В странах Европейского Союза, так же, как и в Японии, на государственном уровне активно борются с загрязнением окружающей среды. Разрабатываются современные технологии, оборудование, принимаются и вводятся в действие новые законодательные акты.

Модернизация охватила все сферы народного хозяйства и не только, машиностроение, в том числе. Эта тенденция набрала обороты после подписания ряда договоров на межгосударственном уровне.

С тех пор все автопроизводители обязаны инсталлировать дополнительное оборудование на свою продукцию для контроля уровня выбросов в атмосферу.

Конечно, задача была не из разряда лёгких, но все с этим справились на «отлично». Сбалансировав такие две характеристики, как цена и оснастка, по новым требованиям. Стоимость на автомобили несколько возросла, но показатель был не существенным, процент недовольных со стороны владельцев был незначительным.

С тех пор разработана и активно используется всем мировым сообществом технология стандарта «Евро». На сегодня это уже шестое поколение. С каждым новым выходом стандартов количество токсических газов стремительно снижалось.

«Евро-6» предусматривает наличие стороннего бака с так называемой мочевиной для смешивания с горючим и воспламенения в камере сгорания. Такая смесь позволяет максимально снизить количество нагара и повысить коэффициент сгорания.

В статье ниже подробным образом рассмотрим принцип действия нового оборудования для снижения токсичности.

Когда требуется удаление катализатора и прошивка на Евро 2

В каждом автомобиле очиститель располагается сугубо индивидуально, но чаще всего — за выпускным коллектором и перед резонатором. Для того чтобы начать удаление катализатора с дальнейшей перепрошивкой, нужно провести подготовительный этап: приготовить оборудование, инструменты, сварочный аппарат, резак по металлу, запасные части и комплектующие.

Далее процедура имеет следующий вид:

• В зависимости от места дислокации катализатора, начинается первый этап демонтажа: моторный отсек или днище машины. Как показывает практика, те автомобили, которые имеют два и более катализатора, нуждаются в первичных работах в капотной части. Это может быть демонтаж пластмассовой плиты, снятие высоковольтных проводов со свечей, разбор корпуса воздушного фильтра.
• После того как доступ к выпускному коллектору очистился, нужно отвинтить сам коллектор, предварительно открутив пять крепёжных болтов.
• На этом работы в моторном отсеке окончены, переходим под днище.
• Поднимаем машину на электрическом подъёмнике и продолжаем демонтировать оставшуюся часть системы выхлопных газов.
• После полного демонтажа укладываем трубы на ровную поверхность и приступаем к разрезанию металлического корпуса очистителя.

Если же нужно разрезать металлический корпус, то вырезаем такое отверстие, чтобы удобно было извлечь из него каталитический наполнитель и инсталлировать новый пламегаситель. Как правило, это отверстие в виде прямоугольника.

• До того как начнётся полная установка, нужно уделить особое внимание датчикам кислорода и обманкам. Не все пламегасители имеют предустановленные отверстия для лямбда зондов. Нужно будет их проваривать сварочным аппаратом. Вместе с тем, существуют такие конструкции, где обманка устанавливается перед катализатором и после него. Это наиболее практичный вариант, так как позволяет менять очистители без дополнительной инсталляции датчиков.
• По окончанию работ тестируется система, окрашиваются термостойкой краской места сварки металла. Машина готовится к перепрошивке.

Кратко о понятии катализатора и его предназначении

Итак, штатный катализатор на современном автомобиле представляет собой металлический короб с каталитическим наполнителем внутри, который вступает в реакцию с газами и снижает их токсичность. Помимо химического реагента, имеется две-три камеры шумоизоляции и перфорированный канал для дополнительной фильтрации.

Устанавливается катализатор в разных местах автомобиля, в зависимости от конструкции и технических характеристик. Чаще всего это — выпускные коллекторы и стык трубы с резонатором, иных вариантов быть не может. Принцип работы следующий: газы поступают в катализатор, очищаются, температура снижается, остывают, крупные частицы оседают в перфорированном канале. Далее потоки поступают в резонатор, глушитель.

Датчик кислорода как неотъемлемая часть катализатора

Датчик кислорода, или лямбда зонд, предназначен для забора выхлопных газов и проведения их сепарации, передачи данных о содержимом центральному блоку управления двигателем. На основании полученных показателей блок принимает решение об идентификации ошибки.

Устанавливается датчик также по-разному: непосредственно на катализаторе или перед его входным и выходным отверстием, в зависимости от технических характеристик машины.

Что приводит к замене катализатора и перепрошивке ЭБУ двигателя

В процессе систематического контакта с раскаленным потоком пламени каталитический наполнитель приходит в негодность. Внутренние детали прогорают, на перфорированной поверхности оседает большое количество нагара, образуются трудно выводимые окаменелости. Всё это вызывает преждевременный выход из строя оборудования, нужна замена.

В меньшей степени причиной служит тюнинг автомобиля нестандартным оборудованием и покупка за границей с целью эксплуатации на территории России и стран СНГ, где качество топлива не всегда соответствует нужному стандарту, из-за чего владельцам приходится систематически менять катализаторы или устанавливать пламегасители.

Вместе с тем, помимо пламегасителя, нужно устанавливать обманки лямбда зонда. Они могут быть двух видов: металлическая проставка и электронный эмулятор. Главная задача обманок — в том, чтобы передавать изменённые данные электронному блоку управления двигателем с целью предотвращения высвечивания ошибки на панели приборов.

На каждом автомобиле после замены катализатора нужно в обязательном порядке перепрошить электронный блок управления мотором. Мозг машины «помнит», что имеется катализатор, те данные, которые передаёт лямбда зонд, не соответствуют действительности, ЭБУ идентифицирует как ошибку. Чтобы этого не было, нужно перепрошить – удалить с памяти блока данные о катализаторе.

Делается это с помощью портативного ноутбука со встроенной программой для считывания и перепрошивки ЭБУ. В разделе «Двигатель и компоненты» находим данные о катализаторе и их удаляем. После чего следует перезагрузка всей системы. В процессе может потребоваться несколько раз перезапустить мотор — это естественно. Прошивка устанавливается на несколько версий ниже, как правило, это «Евро- 2», иногда «Евро-3».

Чип-тюнинг двигателя делают как с сохранением заводских экологических норм,
так и с переходом на другой стандарт, менее требовательный к контролю
выбросов.

Прошивка под другие нормы Евро делается в 2 случаях:

1. Владельцу авто требуется удалить катализатор или
   сажевый фильтр. На приборной панели
   появился check engine, а диагностика показывает коды P0420/P0430 или
   P1447, P1448, P1901, 480A, 481A и др.
   Замена этих компонентов стоит дорого. Если устройства неисправны, их проще
   удалить и адаптировать автомобиль к нормам Е2/Е0.
2. Есть задача улучшить динамику автомобиля.

Развеем миф, что переход на другой экологический стандарт может нанести вред
двигателю. Никаких негативных последствий нет. Негативное изменение только одно — увеличится содержание вредных веществ в выхлопе.

Зато получим оптимальное качество топливной смеси, так как ЭБУ больше не нужно
заботиться о сохранности катализатора или сажевого фильтра за счет
кардинальных изменений состава смеси.

Прошивка под Евро 0

Евро 0 самый старый стандарт — от 1988 года. Допустимый предел выброса оксида
углерода для него значительно больше. Чип-тюнинг под данный стандарт делают
нечасто. В основном те, кто хочет резкого прироста динамики и не боится
увеличения расхода топлива (спортивный тюнинг). Мы рекомендуем более высокие
стандарты.

Прошивка под Евро 2

Чип-тюнинг с переходом на Евро 2 делают чаще всего. Выбросы увеличиваются
незначительно, а если поставить тюнинговое ПО, динамика меняется в лучшую
сторону: нивелируются провалы, повышается момент и мощность на всем
диапазоне оборотов. При прошивке на Е2 необходимо
удалять сажевый фильтр и/или
катализатор. Отметим, что не стоит удалять исправно работающие устройства.

Чип-тюнинг с сохранением норм токсичности (E4, E5, E6)

Некоторые клиенты предпочитают прошивку ЭБУ с сохранением заводских норм
токсичности. Часто такой выбор делают владельцы авто, которые находятся на
гарантии у дилера. С точки зрения защиты окружающей среды — это самый
правильный вариант. Мы рекомендуем его придерживаться.

Партнеры АДАКТ проведут и установят
прошивку, наиболее подходящую для вашего автомобиля и с учетом пожеланий. Запишитесь к
ближайшему специалисту.

Где заказывать перевод прошивки автомобиля на нормы Евро-2?

Периодически на форумах и в чатах говорят, что Евро-2 могут сделать хорошо, но иногда “плохо”, или не полностью, или какой-то не настоящий.

Сразу вспоминается объявление: “Остерегайтесь китайских ёлочных игрушек, они выглядят точь в точь как оригинальные! Но радости не приносят!!!”

Программный перевод на Евро-2 включает в себя:

• Отключение ошибок по заднему датчику кислорода
• Отключение контроля катализатора и связанных ошибок

Представьте: Заехал клиент.
Вы удалили физически катализатор и заднюю лямбду. Клиент уезжает на исправном авто, расход топлива не увеличен. Регулирование состава смеси по переднему датчику кислорода работает как положено. Тяга двигателя хуже не стала. Автолюбитель доволен, благодарит вас, может быть даже катализатор вам оставит на чай.

Как вы считаете, это хороший Евро-2?
На первый взгляд да, всё отлично. Но ведь в интернетах пишут всякое… А не отправить ли прошивку на анализ “настоящим экспертам”, “лидерам отрасли”, пусть посмотрят, вдруг там Евро-2 не настоящий, и есть какие-то опасности.

А вот и ответ “знатоков”: “Можно ездить, но сделано плохо!”

Беда, теперь надо искать другого калибровщика, а лучше обращаться сразу только к этим “лидерам”! Не рисковать.

 Коллеги, простите меня за сарказм выше.
Поймите простую штуку — ни один калибровщик, который умеет дизассемблировать код, никогда не будет заниматься “анализами”, чтобы проверить чужую прошивку. Ведь он сам может сделать Евро-2 многими различными способами и это не будет видно ни в одном редакторе прошивок.

Если кто-то сказал, что прошивка плохая — требуйте конкретики.

Чем могут отличаться различные версии прошивок Евро-2:

1. Возможностью физически удалить датчики и исполнительные механизмы. Программа может продолжить их опрашивать, и потребуется сохранить некоторые электрические цепи. Например цепь обогрева ДК2. Сейчас редко можно встретить такие недоделанные решения.
2. Отключением защиты катализатора. В режиме защиты катализатора блок управления обогащает смесь, чтобы снизить температуру и предотвратить оплавление узла. Если катализатор удален, то нет смысла лить лишнее топливо.
   Бывает, что такая возможность в прошивке есть, но даже “лидеры отрасли” забывают это сделать. Впрочем — это совершенно не критично, и называть такую прошивку плохой я бы не стал.
3. Отключением режима прогрева катализатора. Это тоже может влиять на расход топлива на некоторых автомобилях, особенно при эксплуатации в холодное время года.
4. Часто встречается, что вместе с отключением заднего датчика кислорода неопытные мастера отключают и что-нибудь нужное.
   Несколько раз клиенты просили переделать прошивку Евро-2, где до меня уже был ошибочно отключен первый датчик кислорода.

Выводы: прошивка Евро-2 не может быть плохой или хорошей, Евро-2 либо сделан, либо нет. Но вместе с попыткой сделать Евро-2, можно много чего попортить, если не до конца понимаешь, что делаешь.

 Чтобы заказать модификацию вашей прошивки у меня — переходите по ссылке.

Юрий Щёголев | 17.11.2021 | В рубриках: СТАТЬИ