Как изменить распиновку

Восстановление фишек/штекеров/разъемов/проводки (тема будет дополняться)

С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:

И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:

1.ФИШКА ДЛЯ ФАРЫ
Заменили разъем для фар (ориг.номер VAG 1J0973735 = 600+руб., но я заказал российский Cargen AX436 за 105 рублей, который ничуть не хуже)
В идеале бы еще колпачки для них прикупить 1J0971921E, но отдавать 600 рублей за них пока что жалко (попозже куплю);
Ничего сложного нет, но в этом деле помогал мне mixa727 , т.к. он любит заниматься электрикой/проводкой.

3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (1 контакт)
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)
И защитный колпачок для него 06A971921B

4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА (2 контакта)
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.
и защитный колпачок для него 6H0971921C

5. ФИШКА К ДМРВ ( 5 контактов)
1J0973999A — стоит 386 рублей (без пинов), аналогов не нашел и колпачок защитный для него
6X0971921C (прямой) и 6H0971921B (угловой).
я взял прямой за 319 рублей.

6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.

7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН ( 4 контакта)
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя) (wenderw не понравилась мне)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.

Источник

Возможно ли программно изменить распиновку?

Имеется мини-джек, в который подходят уши с распиновкой «как делала Нокия». Если вставить уши «как делает Apple», послушать звук не удается.

Возможно ли программно развернуть земля и сигнал у мини-джека?

Как делала Apple — она делала правильно, в отличие от говнокии, которая попыталась запроприетарить даже 3.5 разъём.

Правильный подход: выбросить богомерзкий джек «как делала Нокия» на парашу и использовать обычный, «как делает Apple».

Вот до чего жадность доводит.

Не проще купить переходник?

Вся разница. Если всё-таки хочется послушать на данной конкретной гарнитурке — закороти на ней микрофон на землю и будет счастье.

Возможно ли программно развернуть земля и сигнал у мини-джека?

Нет. Можно сбацать переходник, если уж так приспичило.

Чел ниже скинул ссылку на сравнение. Открываем, и что же видим? Четыре типа, земля у всех на крайнем выводе, и только яблоко вычухнулось и вывело микрофон на край. Нокия виновата, ага.

Врёшь. Схема ‘как у Apple’ принимается в очень многих устройствах.

Там и написано на картинке Standard(Apple). Так что по факту выделилась Nokia.

Землю возле разъёма в оригинальном 3.5″ не просто так посадили, я полагаю. В таком виде проще сделать экранирование кабеля, плюс проще получается конструкция гнезда, если оно ставится на заземлённый металлический корпус. Вариант Нокии сохраняет эти фичи, вариант Эпла убивает, делая землю просто ещё одним из проводов. А то, что оно такое сейчас «стандарт» — так это типичный пример стандарта де-факто, как майкрософт ворд сейчас является «стандартом» для пересылки документов.

Источник

Обжим витой пары без специального инструмента от читателя Homius

Редакция Homius продолжает публиковать полезные истории наших читателей. Сегодня в нашем обзоре рассказ Александра Белоусова из Костромы. Предлагаем его пошаговую инструкцию о том, как выполнить обжим витой пары без инструментов.

При производстве ремонта случаются ситуации, когда необходимо переместить провод интернета или IP TV, при этом укоротив его. Но из-за одного действия вызывать связистов, как минимум, нерационально. К тому же, их услуги потребуют оплаты, а тратить средства на то, что можно сделать самостоятельно, вряд ли стоит. Я расскажу о том, как лишить связистов этого способа заработка и самостоятельно произвести коммутацию коннектора и витой пары, каким образом можно произвести распиновку и обжать провод без применения специального инструмента.

Что следует знать для правильного обжима витой пары

Здесь существует три варианта распиновки – расположения жил. Наиболее простым является обжим витой пары на 4 жилы, однако он применяется только для соединения периферийных устройств, работающих со скоростью 100 Мбит/сек. Если конкретизировать, то подобный способ подойдёт для подключения приставки для IP TV к роутеру.

Следующие 2 варианта применяются для передачи данных на более высокой скорости и подходят для провода на 8 жил (4 пары):

1. Прямая распиновка – подключение роутера или хаба к компьютеру.
2. Перекрёстная – подойдёт только для объединения двух компьютеров в одну сеть.

Получается, что согласно сегодняшним реалиям в России наиболее распространена прямая распиновка витой пары на 8 жил. А значит, именно на ней стоит остановиться более подробно.

Самый простой способ разобраться с распиновкой

Для того, чтобы не разбираться, какого цвета жила витой пары должна идти к тому или иному контакту, лучше сохранить отрезанный коннектор с небольшим куском провода. Впоследствии, на его примере будет легко понять, как выполнить распиновку на новом штекере. Однако, если бы всё было так просто, то смысла в написании данной статьи не было бы вовсе. А значит, стоит исходить из того, что коннектор отсутствует вовсе или же утерян.

В этом случае придётся разбираться с расположением жил по цветам. Благо, сделать это несложно, имея перед глазами схему или запомнив её.

Для обжима витой пары нужно приобрести специальные коннекторы

Прямая распиновка витой пары на 8 жил

При прямой распиновке провода на 4 пары расположение жил по цветовой маркировке по обеим сторонам провода будет следующим (справа налево):

1. Бело-оранжевый.
2. Оранжевый.
3. Бело-зелёный.
4. Синий.
5. Бело-синий.
6. Зелёный.
7. Бело-коричневый.
8. Коричневый.

При этом, сам коннектор следует держать язычком фиксатора вниз.

Схема прямой распиновки витой пары – одинаковое расположение жил с обеих сторон

Алгоритм обжима витой пары своими руками

Разобравшись с распиновкой, можно приступать непосредственно к работе. Первым делом, следует аккуратно снять наружную изоляцию примерно на 15 мм, не повредив при этом ту, что находится на жилах. Она снимается достаточно легко, поэтому вряд ли возникнут проблемы. После этого необходимо расположить жилы по цветам, согласно маркировке, расправить их, чтобы они разместились между большим и указательным пальцем руки в один слой.

Располагаем жилы согласно распиновки, зажав их в один слой

Сразу становится ясно, что длина их отличается, поэтому, при помощи бокорезов, их нужно выровнять, укоротив при этом до 1 см от края внешней изоляции. Далее, жилы вставляются в коннектор так, чтобы каждая из них расположилась по своей бороздке, до упора. Нужно обратить внимание, чтобы часть внешней изоляции зашла в коннектор. В противном случае, витая пара вытаскивается назад, жилы подрезаются, всё повторяется сначала.

Важно, чтобы часть внешней изоляции вошла внутрь коннектора

У основания коннектора есть поперечная полоса, призванная поджать витую пару именно за внешнюю изоляцию. Её нужно продавить при помощи обычной шлицевой отвёртки, после чего коннектор можно отпустить. Теперь, если его не дёргать, жилы из контактных пазов не выйдут.

Прокол изоляции и создание качественного контакта

Если по совести, то обжим витой пары нужно производить при помощи кримпера. Это специальный инструмент, который вдавливает снаружи все контакты одновременно. На их внутренней стороне имеются острые пробойники. Они прокалывают изоляцию жил, в результате чего создаётся плотный и качественный контакт. Однако кримпер – это такой инструмент, который имеется не у каждого. А значит, необходимо понять, как обойтись без него.

Изначально контакты выпирают вверх, а после обжима уходят внутрь коннектора

Для работы понадобится всё та же шлицевая отвёртка. Коннектор необходимо положить на жёсткую поверхность так, чтобы контакты оказались сверху. После этого каждый из них продавливается внутрь. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не сломать корпус коннектора или не загнуть вбок контактную планку.

Полезная информация! Подобная работа не всегда может получиться с первого раза. А значит, приобретая коннекторы, следует иметь это ввиду. Лучше купить несколько штекеров и предварительно потренироваться, поняв, на какую глубину нужно вдавливать контакты.

После того, как все контакты вдавлены, можно проверить качество получившегося соединения, подключив витую пару к оборудованию.

Так выглядит готовое качественное соединение

Нюансы распиновки для коммутации IP TV-приставки

Для подобного соединения применяется прямая четырёхпроводная распиновка. Расположение жил по цветовой маркировке будет следующим:

Такое же расположение жил будет соблюдаться и на обратной стороне витой пары.

Схема распиновки при обжиме витой пары на 4 жилы

Обратная распиновка витой пары на 8 жил

Для соединения двух компьютеров в локальную сеть с высокой скоростью передачи данных используется перекрёстная распиновка. При ней цветовая маркировка жил будет следующей (один коннектор/противоположный):

1. Бело-оранжевый/Бело-зелёный.
2. Оранжевый/Зелёный.
3. Бело-зелёный/Бело-оранжевый.
4. Синий/Синий.
5. Бело-синий/Бело-синий.
6. Зелёный/Оранжевый.
7. Бело-коричневый/Бело-коричневый.
8. Коричневый/Коричневый.

На правилах обжима распиновка не отражается, но знать её вариации стоит. Поэтому редакция онлайн-журнала Homius советует переписать порядок расположения жил по цветовой маркировке, сохранить себе в компьютер различные схемы распиновки или распечатать их.

Схема распиновки перекрёстного обжима витой пары

Заключительная часть

На первый взгляд кажется, что обжим витой пары, как на 4, так и на 8 проводов, процесс очень сложный. Однако стоит лишь разобраться, как он выполняется, и провести коммутацию единственного коннектора, становится понятно, что процесс элементарен. А вот пригодиться подобный опыт может в любое время. Ведь сегодня сложно представить себе квартиру или частный дом, в котором бы не было интернета. При этом, скорость соединения, при его подключении через различные модемы, работающие с сотовыми сетями, оставляет желать лучшего, а значит, знание правил обжима витой пары и распиновки очень важно.

Важно! Работа по обжиму витой пары требует аккуратности

Редакция онлайн-журнала Homius очень надеется, что сегодняшняя статья будет полезна тем, кто никогда не сталкивался с подобной задачей. Несмотря на то, что информация в ней была изложена максимально развёрнуто, возможно, у вас остались какие-либо вопросы по теме. Если это так, смело задавайте их в комментариях ниже. Наши специалисты постараются ответить на них как можно быстрее. Также просим вас поделиться собственным опытом в обжиме витой пары, если таковой имеется, или просто выразить своё мнение о статье.

А мы, напоследок, предлагаем к просмотру довольно поучительный видеоролик, который не отнимет у вас много времени.

Источник

Распиновщики, а стоит ли переплачивать + Обжимной инструмент 2

Приветствую Вас, мои подписчики! Сегодняшний пост наверное будет полезен тем, кто как и я иногда сам ковыряется в машине без участия профессионалов. А речь пойдет сегодня об инструменте для распиновки ВАГовских разъёмов. Очень часто в последнее время возникает необходимость в специальном инструменте для разборки разъёмов, мне он очень пригодился при установке переднего партроника, вот и решил я приобрести несколько аналогов и сравнить их с оригиналом. Об оригинале, кто в теме, тот в курсе, вот один из них(самый распространенный), под номером 959 453 70, цену на него можете посмотреть в любом интернет-магазине:

Кстати, называется он теперь ISNEXT и если у вас в Экзисте был свой личный кабинет, то можно без труда «перетащить» его сюда с сохранением всех данных, в т.ч. и по архиву заказов…
Второй из профессиональных имеет номер 959 454 04 имеет чуть больше размер и как минимум вдвое большую цену, дешевле 4500 я его не находил, а аналог от Мерседеса начинается от 6500 деревянных. Но его я уже в ряд ли куплю, а почему, вы поймёте дочитав мой пост до конца. Но слава богу есть у нас на востоке наши верные узкоглазые друзья, вот у них я заказал следующие вещи:

Брал из вот здесь и ещё:

Заказывал их здесь и здесь
Начну с размеров:

Сделаны из нержавейки, вырезаны лазером, но края пришлось обработать «нулёвкой», кстати выглядят хлипенько, но на самом деле довольно твёрдые.
Теперь «отвёртки»:

Ну и решил я эти распиновщики протестировать и сравнить между собой, порылся в гараже, но ни чего кроме трёх следующих разъёмов не нашёл:

Я думаю, что для теста достаточно, чтобы сложилось хоть какое нибудь впечатления. Так как, существует ограничение по фото, то боюсь всё показать не смогу, расскажу на словах:

С первыми двумя он справился на ура, разговоров нет, он создан именно для этого, а вот третий не поддался, т.к. для него нужен уже распиновщик с номером 959 45 04 и я 100% уверен, что он справился бы с ним безукоризненно. Теперь так называемые мной «ключики»:

А вот со вторым вышел «косяк», у этого разъёма отверстия находятся по диагонали и в силу своей негуттаперчивости он с ним не справился и даже пытался его повредить:

Ну и теперь дело за «отвёртками»:

Они без проблем справились со всеми тремя разъёмами, фото второго где то посеял, но поверьте мне на слово. Ну что же, можно сделать небольшой вывод:
Если вы профессионально занимаетесь установкой дополнительного оборудования, то однозначно только оригинал, т.к. качество и материал инструмента идеальный и сэкономит массу времени и нервов, кто занимается этим, тот меня поймёт. Если же вы иногда что то делаете в машине по электрике своими руками(как я), то вполне подойдёт второй вариант — «отвёртки» хорошая альтернатива профессиональному инструменту. Ну, а если на один — два раза, и иголочки и скрепочки выматывают всю душу, то вариант с «ключиками» ваш вариант. Выводы всегда делать вам самим, надеюсь чем то вам помог. Кстати, у продавца «отвёрток» очень много чего в магазине интересного, я вот например подобрал у него ещё и кримпер:

У меня конечно уже есть Обжимной инструмент, но у этого меня подкупило качество матрицы, брал Здесь:

Что же надо попробовать, для начала изготовил ремонтный провод 000 979 009Е:

Как видите справа пин обжат более компактно и аккуратнее, что немало важно в маленьких разъёмах, таких как для кнопок ESC и SET
Ну и чтобы не быть голословным, несколько замеров:

Ну и еще одно фото изготовленного ремонтного провода 000 979 135Е:

Вполне нормальное качество, не Knipex конечно, но своих денег однозначно стоит.
Надеюсь кому нибудь пригодится, если же нет, то прошу сильно не пинать за потраченное время.Любите и ухаживайте за своими женщинами и машинами!
Всем Мира и Добра!

Источник

Замена, удаление и добавление пинов в колодках и фишках Ауди 100 С4. Часть 2.

В первой части рассказывалось, как удалять-вставлять пины в колодках, имеющих пилообразный замок и круглые пины. Кстати, это справедливо для любых разъемов, в том числе и круглых, например, как на фото 2 (разъем фары А6).

Но, не будем повторяться.
Вторая половина разъемов наших машин имеет плоские пины разного размера с разным числом замков: один или два.
Первый вид пинов наиболее мощный показан на Фото3.

Ставятся в отдельные колодки или в гнезда стандартных колодок (выделено черным на Фото 4).

Держится толстый пин в разъемах так.
При его вталкивании в разъем прорезь снизу, попадает на выступ в колодке. Задняя подпружиненная часть не дает пину выскочить вперед. На Фото 3, приведенном выше, замки выделены черным.
Извлекаются пины очень легко. Нижняя часть колодки оттягивается часовой отверткой и пин выдергивается назад. Фото 5 и фото 6.

Чтобы извлечь пин из универсальной колодки, снимаем розовую рамку, оттягиваем нижнюю часть гнезда пина часовой отверткой и выдергиваем его. Фото 7 и 8.

Остальные пины я условно делю на три вида.
1. Самые широкие.
2. Средние.
3. Узкие.
Во всех колодках автомобиля они аналогичны, отличаются помимо сечения и цвета опрессованных проводов формой губок контактов и числом защелок: одна или две. Часть из этих пинов представлена на Фото 9. Защелки выделены черным.

Из конструкции пинов понятно, что для их извлечения надо сжать защелки по бокам. Для этих целей в соответствии с размерами пинов и гнезд, я изготовил из шпилек инструмент типа пинцетов. Фото 10.

Эту идею я у кого-то подглядел, но сослаться на автора не могу, так как давненько это было 🙁
Дальше – легче 🙂
Подбираем и вставляем соответствующий «пинцет» в соответствующее гнездо пина. Розовая рамка снята! Фото 11.

Давим на пинцет, сжимая замки и тянем пин назад! Фото 12 и Фото 13.

Все!
Теперь мы можем поменять пин с неподходящим сечением на пин с нужным сечением и цветом провода.
Вот, например, перебранные мной колодки, для замены фар на А6 с разгрузкой через реле 🙂 Фото 14.

Источник

Всё о пинах для разъемов Audi/VW/Seat/Skoda

Собрал полезную информацию по пинам воедино для любителей установки доп. опций.

Более того, в таблицах приведены номера и ориентировочные цены оригинального поставщика (TYCO), у которого по большей части VW и закупается пинами и разъемами и перепродает их с многократными накрутками. Таким нехитрым образом, есть возможность приобрести пины в 3-10 раз дешевле дилерской цены.

NB! Цены на VAGовские номера в таблицах ознакомительные и близки к дилерским, что означает в прочих местах можно постараться найти на 20-30% дешевле. Кто ищет — тот всегда найдет!
См. также! Всё о разъемах Audi/VW/Seat/Skoda, цены, аналоги

Добавляйте в комментариях свои дополнения! Чтобы запись стала наиболее полезной!

Делитесь информацией, думаю, пригодится многим!

Для начала — основные пины, цены VW/AUDI и TYCO, ремонтные провода:

Для использования во влажной среде (вне салона авто) нужны также уплотнители:

Правильный обжим провода с уплотнителем:

Вид установленного пина в разъеме в разрезе:

И подробнее о наиболее частых пинах, без номеров TYCO (что в таблице выше):

MQS — Micro Quadlok System – ширина контакта 0,63 mm

AMPMODU MTE/TandemSpring – ширина контакта 0,64 mm

MCON – ширина контакта 1,2 mm

Micro Timer – ширина контакта 1,5 mm

Junior Power Timer – ширина контакта 2,8 mm

Маму (ориентировочно 000 979 134 E) в крайнем случае можно взять в ВАЗ запчастях. В колодке для магнитолы 8 пинов с проводами — 80 рублей (1 евро):

Он же — контакт «лира 2.8мм», 5руб/шт, качество хуже оригинала, если под рукой нужных нет:

Standard Power Timer – ширина контакта 5,8 mm

MCP1.5 — Multiple Contact Point – ширина контакта 1,5 mm

MCP2.8 — Multiple Contact Point – ширина контакта 2,8 mm

MCP4.8 — Multiple Contact Point – ширина контакта 5,8 mm

| N | — | сечение | — | цвет |———— | номер |
1 ____ 0,35 mm² ____ желтый _____ 3B0 972 742 B
1 ____ 0,5-0,75 mm² _ зеленый ____ 3B0 972 742 C
1 ____ заглушка ____ синий ______ 3B0 972 840
2 ____ 0,35-0,5 mm² _ красный ____ 357 972 740 E
2 ____ 0,5-1,0 mm² __ серый ______ 357 972 740 D
2 ____ 1,0 mm² _____ желтый _____ 357 972 740 F
2 ____ заглушка ____ оранжевый __ 3C0 972 841

3 ____ 0,35-1,0 mm² _ синий ______ 357 972 741
3 ____ 1,5 mm² _____ коричневый _ 1J0 972 741 A
3 ____ 1,5-2,5 mm² __ оранжевый __ 357 972 741 B
3 ____ заглушка ____ зеленый ____ 357 972 841

4 ____ 0,35-1,0 mm² _ желтый _____ 357 972 742
4 ____ 0,5-1,5 mm² __ белый ______ 357 972 742 A
4 ____ 1,5-2,5 mm² __ красный ____ 357 972 742 B
4 ____ 2,5-4,0 mm² __ синий ______ 357 972 742 E
4 ____ 4,0-6,0 mm² __ зеленый ____ 357 972 742 C
4 ____ 6,0 mm² _____ серый ______ 357 972 742 D
4 ____ заглушка ____ черный _____ 357 972 842

Устаревшие номера пинов и их замены

Некоторые разъемы и соответствующие им пины

Connectors with 1.5mm pins:

1J0973701
F1 — Oil pressure switch

1J0973702
G17 — Ambient temperature sensor
F34 — Brake fluid level warning switch
F88 — Power steering pressure switch
F4 — Reverse light switch, on gearbox
G61, G66 — Knock sensors

1J0973703 / 3D0973703
G65 — A/C pressure sensor
G266 — Oil level and temperature sender

1J0973704
G31 — Charge air pressure sender

1J0973712 / 4B0973712
G62/G2 — Coolant temperature sender

1J0973713
J338 — Throttle valve actuator module

Connectors with 2.8mm pins:

037906240
G42 — Intake air temperature sender
N75 — Charge pressure control solenoid valve
N112 — Secondary air inlet valve
N205 — Camshaft adjustment valve
N249 — Turbocharger air recirculation valve

037973202
N30, N31, N32, N33 — Fuel injectors

1J0973202
G32 — Coolant shortage indicator sender
G33 — Windshield washer fluid level sensor

1J0973722
N80 — Activated charcoal filter system solenoid valve
V59 — Windshield and rear window washer pump
N25 — A/C Compressor Clutch (mates to male P/N 1J0973822)

1J0973723
G22 — Speedometer sender, on gearbox

1J0973723G
G28 — Engine speed sender

1J0973724
N70, N127, N291, N292 — Ignition coil on plug
G130 — Lambda probe, post cat
T4 — connector near starter (mates to male P/N 1J0973824)

1J0973733
G39 — Lambda probe, pre cat

Connectors with 1.5 & 2.8mm pins:

1J0973837
T14 — connector near the battery

Connectors with 4.8mm pins:

1J0973752
V101 — Secondary air pump motor
T2 — connector, in left engine compartment (under the cable duct)

1J0937773
Fuse box, on top of battery

1J0973203
Radiator fan switch

No. 1 — split convoluted tubing (coils of 5 meters):
_________________
N 10732401 — 4.5mm
N 10732501 — 7.5mm
N 10732601 — 10mm
N 10732701 — 13mm
N 10732801 — 17mm
N 10732901 — 22mm

No. 3 — Y piece:
______________A_____B_____C
N 90680701 — 7.5mm-4.5mm-4.5mm
037972645 — 7.5mm-7.5mm-4.5mm
N 90680901 — 22mm-17mm-10mm
N 90681201 — 22mm-17mm-13mm
N 90718301 — 22mm-22mm-22mm

No. 4 — T piece:
______________A_____B_____C
N 90668801 — 7.5mm-7.5mm-7.5mm
N 90668901 — 10mm-7.5mm-7.5mm
N 90669201 — 13mm-10mm-10mm
N 90669301 — 13mm-7.5mm-13mm
N 90669401 — 13mm-13mm-7.5mm
N 90669501 — 17mm-17mm-10mm
N 90669601 — 17mm-17mm-7.5mm
N 90669701 — 17mm-13mm-13mm
N 90893101 — 17mm-13mm-17mm
N 90680201 — 17mm-13mm-7.5mm
N 90680401 — 22mm-22mm-4.5mm
N 90680501 — 22mm-13mm-17mm
N 90680601 — 22mm-22mm-22mm

Прочие клеммы на провода

01 — 2D0972982D — connector with solder pin for contact housing
02 — 2D0972982E — connector with solder pin for contact housing
03 — 2D0972982F — connector with solder pin for contact housing
04 — 8A0972980A — connector with solder pin for contact housing for 1.0-2.0mm² wire

05 — 111971941 — 6.3mm flat connector for 2.5mm² wire
06 — N 0174835 — 2.8mm flat connector with retaining lug for 1.0mm² wire
07 — N 0174907 — 6.3mm flat connector with retaining lug for 1.0mm² wire

08 — 111971945C — cable shoe for 0.5-1.0mm² wire, hole diameter: 4mm
09 — 111971945D — cable shoe for 0.5-1.0mm² wire, hole diameter: 6mm
10 — 111971945E — cable shoe for 0.5-1.0mm² wire, hole diameter: 8mm
11 — 111971949B — cable shoe for 1.5-2.5mm² wire, hole diameter: 6mm
12 — 111971947B — cable shoe for 4.0-6.0mm² wire, hole diameter: 6mm
13 — 111971948 — cable shoe for 4.0-6.0mm² wire, hole diameter: 8mm
14 — 111971948A — cable shoe for 4.0-6.0mm² wire, hole diameter: 10mm
15 — 111971949A — cable shoe for 1.5-2.5mm² wire, hole diameter: 4mm

Готовые ремонтные провода с пинами

000 979 002 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 004 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 006 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 007 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 007 A — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 008 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 008 A — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 009 A — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 009 C — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 010 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 010 D — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 011 — (0,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 012 A — (0,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 013 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 013 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 014 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 015 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 015 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 015 D — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 016 — (0,35 mm²) — 1,55 Euro
000 979 017 — (0,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 018 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 018 C — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 019 A — (0,35 mm²) — 2,92 Euro
000 979 020 A — (0,35 mm²) — 2,92 Euro
000 979 021 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 021 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 022 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 023 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 024 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 025 A — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 026 A — (0,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 027 — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 028 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 029 — (0,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 030 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 031 A — (0,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 032 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 033 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 034 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 034 A — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 034 C — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 035 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 035 A — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 035 C — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 036 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 037 — (0,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 038 A — (0,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 039 A — (0,5 mm²) — — Euro

000 979 101 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 102 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 106 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 108 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 109 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 110 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 111 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 112 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 113 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 116 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 117 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 117 A — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 118 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 119 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 119 A — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 120 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 120 A — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 121 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 122 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 123 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 124 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 125 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 126 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 127 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 128 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 128 A — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 129 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 132 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 133 A — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 133 B — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 133 AB — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 134 A — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 137 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 138 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 139 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 140 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 141 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 142 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 143 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 144 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 145 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 146 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 147 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 148 — (1,0 mm²) — 1,55 Euro
000 979 149 — (1,0 mm²) — 2,08 Euro
000 979 150 A — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 151 A — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 152 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 153 — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 154 — (1,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 155 — (1,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 156 — (1,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 157 — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 158 — (1,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 159 — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 159 A — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 159 C — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 160 — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 160 A — (1,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 160 C — (1,0 mm²) — 6,66 Euro

000 979 201 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 202 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 205 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 206 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 207 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 208 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 209 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 210 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 211 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 213 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 213 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 214 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 215 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 215 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 217 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 218 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 220 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 221 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 221 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 222 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 223 — (1,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 224 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 225 A — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 226 A — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 227 A — (2,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 229 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 230 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 231 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 232 — (1,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 233 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 234 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 235 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 237 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 238 — (2,5 mm²) — 2,08 Euro
000 979 239 — (2,5 mm²) — 1,55 Euro
000 979 240 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 241 — (2,5 mm²) — 2,92 Euro
000 979 242 A — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 243 — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 244 — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 245 — (2,5 mm²) — 4,17 Euro
000 979 246 — (1,5 mm²) — 6,66 Euro
000 979 247 — (2,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 248 — (2,5 mm²) — 4,76 Euro
000 979 249 — (2,5 mm²) — 6,66 Euro

000 979 301 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 303 — (4,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 304 — (4,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 305 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 306 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 307 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 308 — (4,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 309 — (4,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 310 — (4,0 mm²) — 2,92 Euro

000 979 401 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 403 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 414 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 406 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 409 — (6,0 mm²) — 4,17 Euro
000 979 410 — (6,0 mm²) — 4,76 Euro
000 979 411 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 413 — (6,0 mm²) — 2,92 Euro
000 979 414 — (6,0 mm²) — 19,16 Euro
000 979 415 — (6,0 mm²) — 19,16 Euro
000 979 416 — (6,0 mm²) — 19,16 Euro
000 979 417 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro
000 979 418 — (6,0 mm²) — 6,66 Euro

П.с. Не претендую на исключительную правду, но, по-моему, это наиболее подробная информация, имеющаяся где-либо. Если есть ошибки/дополнения — пишите. Что-то новое буду сам с ходом времени добавлять.

Источник

Замена пинов в разъеме приборки

Солоная коса — моя давняя боль. Криворукость предыдущих хозяев мне аукается до сих пор (проще уже просто её полностью поменять, но это ж найти надо). Очередное исправление косяков.
Начал у меня переставать показывать то стрелка спидометра, то стрелка тахометра. А я помню, что там косяк с колодкой — поломанные пины. И просто так ты их не подберёшь. После долгого ковыряния в универсальной книге по проводам и колодкам для Toyota, мной наконец был найден нужный пин и его артикул. В разъемы на приборке (и возможно не только туда) идут контакты 82998–24180. Это типа артикул ремкомплекта, который уже сразу обжатый. Стоит рублей 600 и не понятно, там 1 или 5шт. в наборе.

Но благодаря этому артикулу удалось выяснить, что самое близкое, что подходит — это пин из разъема заднего фонаря ВАЗ 2105-2108.

Отдельно его можно купить на этом сайте. Но! Бесплатная доставка только от 5000р., иначе 500р. до терминала ТК + сама доставка. Поэтому пошел я в ближайший магазин отечественных автозапчастей и купил 3 таких разъема по 100р. каждый (получилось 15 пинов с проводами против 100шт. без, если бы заказывал с того сайта))

Далее расковырял колодку и вытащил пины

НУ а далее всё просто. Снимаем приборку, вытаскиваем / выковыриваем старые пины, ставим новые, скручиваем с оригинальными проводами, не забыв надеть на них кембрик

Есть нюанс, который по первым картинкам в этом посте можно увидеть — оригинальные пины тоньше, чем вазовские (2,2мм против 3,3мм). Один миллиметр не так уж мало, поэтому пришлось немного плоскогубцами «заузить» вазовские. Не идеально, надо подумать, как лучше в следующий раз.

По деньгам
Разъем заднего фонаря для ВАЗ 2105-2108 — 300р. (3х100)

Источник

Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.

Что такое iso

ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

Типы подключения

• Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
• Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

Распиновка ISO-разъема магнитолы

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Двойной ИСО разъем

Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка  разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.

Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .

Переходники для iso разъемов

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.

В распиновке штекера 10-20 выходов, функционал каждого разъема меняется зависимости от модели. Для серии KEH характерна следующая схема: № 1 — антенна, № 2 — зажигания, № 3-6 и 8-11 — усилители. Чтобы не запутаться внимательно изучите инструкцию.

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

ISO разъем:

sony

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

nissan

Универсальный разъем:

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

bmw

Стандартная европейская разводка выводов.

alpine

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

Видео разбор распиновки автомагнитолы

С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:

И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:

Я очень рад, что его купил — прям каждого рубля своего стоит.
Информация о наборе для распиновки и съемнике штекеров есть в моей теме про инструменты, Которую я потихоньку дополняю.

Также думаю будет полезна тема — по штекерам, пинам, разъемам, колпачкам для них. от известного ваговода Goshab, жаль, что он покинул ряды пассатоводов б5+))

1.ФИШКА ДЛЯ ФАРЫ
Заменили разъем для фар (ориг.номер VAG 1J0973735 = 600+руб., но я заказал российский Cargen AX436 за 105 рублей, который ничуть не хуже)
В идеале бы еще колпачки для них прикупить 1J0971921E, но отдавать 600 рублей за них пока что жалко (попозже куплю);
Ничего сложного нет, но в этом деле помогал мне mixa727, т.к. он любит заниматься электрикой/проводкой.

3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (1 контакт)
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)
И защитный колпачок для него 06A971921B

4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА (2 контакта)
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.
и защитный колпачок для него 6H0971921C

5. ФИШКА К ДМРВ ( 5 контактов)
1J0973999A — стоит 386 рублей (без пинов), аналогов не нашел и колпачок защитный для него
6X0971921C (прямой) и 6H0971921B (угловой).
я взял прямой за 319 рублей.

6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.

7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН ( 4 контакта)
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя) (wenderw не понравилась мне)
Защитный колпачек к нему идет 6H0971921B или 7D0971921A — но это не точно.

Цена вопроса: 37 000 ₽

Фотоотчет Инструмент для разборки разъемов — распиновыватель

Многие сталкивались с извлечением пинов из электроразъемов. Каждый решал эту проблему по своему. Вот тут многие отписались У меня же начало как у всех: скрепки, маты при разборке электроразъемов. И тут я наткнулся на этот пост. Хотя я и видел уже готовый инструмент, но раньше как-то не зацепляло, а тут нашло и решил изготовить самостоятельно

Пока подгонял, и на радостях, разобрал несколько разъемов. Теперь распиновка идет легко и непринужденно
Про изготовление.
Изготовлял из бит для саморезов, там сталь неплохая и размер подходящий. Сначала ободрал на наждаке, прорезал паз болгаркой, поправил немного на наждаке, потом шлифанул мелкой шкуркой. Работа не сложная, но требует навыков работы с наждаком и болгаркой. Очень критично изготовление паза, он должен быть паралельным. Иначе пины не вылазят
Вот вроде и все, я
Да, еще. Шлифовка очень важна, заусенцы и царапины на пластине и в пазу могут мешать при распиновке.

Вот еще картинки поясняющее выбор размеров
Разъем

Так я определил размер пластины

Здесь определяем длину пластины и ширину паза. Скосы на усах распиновывателя, при вставке его «до упора» слегка изгибаются и поджимают усики на пине, вдобавок острый скос перекрывает выступ разъема, за который цепляются усики пина.
Собственно следуя данной логике можно изготовить распиновыватель под любой разъем, буду рад если это кому-нибудь поможет.

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Крепление наконечника провода в соединительной колодке (фишке)

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Извлечение наконечников проводов из стандартной колодки Извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

Подписывайтесь на нас!

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля: 1 комментарий

Я с Вами согласен. В этом что-то есть.
Теперь стало всё ясно, благодарю за помощь в этом
вопросе.

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

12.JPG» />

• Цена: $2,42

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

О том, как правильно припаять новый штекер к наушникам (с распиновкой проводов)

Не секрет, что самой распространенной неисправностью любых наушников (затычек, капелек или больших накладных) является поломка провода возле штекера. В этой ситуации ничего не остается делать, кроме как поменять штекер на наушниках. Это легко и под силу вообще любому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Единственное, что желательно бы разобраться в хитросплетении проводов (в некоторых наушниках под изоляцией кабеля находится аж 6 проводов!)

Сегодня речь как раз пойдет о том, как припаять наушники к штекеру и при этом не накосячить.

Не нужно ни о чем думать, просто действуйте согласно приведенной пошаговой инструкции и вы без труда отремонтируете свои любимые наушники.

1. Безжалостно откусываем штекер:

2. Как заменить штекер на наушниках? Для этого мы будем использовать старый разъем. Распотрошим его при помощи острого канцелярского ножа, вспоров его прямо по шву. Это метод позволяет разобрать практически любой штекер:

Раскрываем пластиковую оболочку и достаем внутренности. Видите группу контактов, к которым припаяны обрывки проводов?

Запоминаем распиновку проводов наушников (а еще лучше записываем на клочок бумаги к какому контакту какой провод был припаян). Вот стандартная распайка проводов наушников по цветам:

• зеленый провод – это левый канал;
• красный провод – это правый канал;
• желтый (медный) провод – общий.

Более подробную информацию о том, какой провод в наушниках за что отвечает вы найдете далее в этой статье (листайте в самый конец).

3. Теперь надо немного зачистить провода наушников. Как должен выглядеть результат:

соединяем общие провода (которые в бесцветном лаке) вместе и залуживаем самые кончики:

Пару слов о том, как перепаять штекер на наушниках. Лудиться будет плохо, т.к. провода покрыты лаковой изоляцией. Для облегчения процесса можно слегка припалить самые кончики зажигалкой.

О том, как залудить провода от наушников при помощи таблетки аспирина, как показано в этом видео:

Лично я обошелся обычным ножом, которым аккуратно счистил эмалевое покрытие с проводков. А после этого залудил обычным способом — с припоем и канифолью.

4. Теперь находим где-нибудь старую ненужную ручку:

и отделяем от нее самый кончик:
Он и будет корпусом нашего нового штекера.

5. Подготавливаем кусочек термоусадки, которая будет защищать провода от резких перегибов на выходе из штекера:

6. Пришло время припаять провода наушников к штекеру. Паять нужно в полном соответствии с цветами проводов в наушниках (вспоминаем, куда какой цвет был припаян или ищем наш клочок бумаги, где все записано):

7. Убеждаемся, что все работает. Для этого включаем мультиметр в режим прозвонки, втыкаем наушники в уши и поочередно касаемся щупами разных контактов. Должны быть слышны всякие шорохи и щелчки в разных каналах.

Или можно попытаться воткнуть этот недоделанный штекер в телефон или МП3-плеер и запустить музычку. В последнем случае важно убедиться, что правый и левый каналы работают независимо друг от друга (воспользуйтесь регулировкой баланса).

8. Если все звучит как надо, усаживаем термоусадку с помощью строительного фена или обычной зажигалки:

9. Бодяжим пару капель эпоксидного клея:

все склеиваем и оставляем на несколько часов до полной полимеризации.

10. Радуемся тому, как мы починили штекер наушников!

Посмотрите фото, как мне удалось припаять новый штекер к наушникам:

По-моему, это самый простой способ как починить штекер на наушниках из всех предложенных в интернете. При том, что результат получается вполне достойным. Если сильно не присматриваться, то даже и не понятно, что это самоделка.

Кстати, поначалу у меня была мысль приготовить пасту из пищевой соды и суперклея, чтобы использовать ее вместо эпоксидной смолы.

Но оказалось, что эта смесь застывает настолько быстро (практически мгновенно!), что этот вариант пришлось отбросить как непригодный.

Вот и все. Теперь вы знаете, как сделать наушники если сломался штекер и какой провод в наушниках за что отвечает. Всегда старайтесь разобраться в том, как все устроено, как отремонтировать штекер на наушниках своими руками, экономьте свои деньги!

Дополнительно про цвета проводов в наушниках

О том, как правильно припаять провода к штекеру наушников не может идти и речи, если вы не знакомы с цветами проводов в наушниках и их значением (вот вы, например, знаете за что отвечает зеленый провод?)

К штекеру наушников может приходить разное количество проводов:

• 2 провода (для моно-наушников);
• 3 провода (для моно- или стерео-наушников в зависимости от схемы подключения);
• 4 провода (для стерео-наушников);
• 5 или 6 проводов (для стерео-гарнитуры с микрофоном).

2 провода

Думаю, никому не нужно объяснять, как отремонтировать штекер наушников, если у них всего два проводка. Тут что-либо о перепутать в принципе невозможно.

3 провода

От каждого уха всегда идут два провода — плюс и минус, но иногда производитель объединяет минусы обоих динамиков вместе и получается, что к штекеру приходят всего три провода. Чтобы было понятнее, приведу схему пайки штекера наушников:

Эта картинка еще доступнее объясняет, куда припаивать провода к штекеру наушников:

Чаще всего провода покрывают лаком разного цвета:

• красный — правый канал;
• зеленый, синий или белый провод — левый канал;
• бесцветный лак — общий провод (масса).

Конечно, жестких стандартов нет и цвета могут быть другими. Вот как это выглядит в реальной жизни:

Смотрим, как правильно припаять провод к наушникам (3 провода):

4 провода

Если к вашему штекеру подходит 4 провода, то тут могут быть варианты.

Вариант первый: у вас обычные наушники без микрофона и без кнопок (у штекера всего 3 контакта). Тогда эти четыре провода — это просто две пары проводов от каждого из динамиков. Минусы у них одного цвета (медного), а плюсы — разного (обычно синий и красный или зеленый и красный):

В этом случае общие провода (те, которые одного цвета) соединяют вместе и припаивают к общему контакту штекера. О том, как запаять 4 провода от наушников к штекеру вы должны сразу понять из рисунка:

А вот как припаять наушники к такому джеку:

Вариант второй: у вас полноценная гарнитура (т.е. наушнки с микрофоном) и на штекере 4 контакта. Тогда, скорее всего, эти четыре провода — это по одному проводу от каждого динамика, один сигнальный провод от микрофона и один общий провод на всех.

Схематично это можно обозначить так:

А вот как сделать штекер на наушниках (правильная пайка наушников, когда там 4 провода):

Чаще всего микрофонный провод только выглядит как один проводок, а на деле это два провода: тонюсенький проводок в белой ПВХ-изоляции полностью обмотанный медным эмалированным проводом (в бесцветной эмали). Что-то вроде такого:И в этом случае правильнее будет сказать, что у наушников не 4 провода, а все 5.

5, 6 и более проводов

В зависимости от варианта реализации, внутри кабеля от гарнитуры может быть 5 и более проводов. Вплоть до 10! Как бы там ни было, а сигнальный провод от микрофона всегда стараются делать в собственной «земляной» оплетке.

Короче, если вы распотрошили ваш кабель и он выглядит как-то так:

или даже так:то никто вам так сразу не скажет, как правильно припаять штекер к таким наушникам. Тут может быть только один совет: берите тестер и прозванивайте все провода, пока не определите, где правое ухо, где левое. Остальные провода — это к микрофону.

Определяйте по цвету какие провода могут быть общими и соединяйте их все вместе. Все сигнальные распаивайте согласно распиновке разъема (см. на картинках выше).

После чего тестируйте наушники и микрофон. Если что-то не так, ищите причину. Тут вам никто ничего толком не скажет, действуйте методом научного самотыка.

Источник

Ремонт наушников — как припаять штекер к наушникам

Зачем покупать новые наушники, если в 9 случаях из 10 не работают наушники из-за разрыва провода около штекера. Тому, как починить наушники своими руками, а точнее как припаять штекер к наушникам подробно рассмотрено в сегодняшней статье.

Описываемый метод предполагает как минимум наличие паяльника. О том как починить наушники безе паяльника читайте: Ремонт наушников голыми руками, без паяльника!

Специально для этой статьи было снято видео в котором показан весь процесс ремонта наушников :

Чтобы показать, как припаять наушники к штекеру подготовлены наглядные фотографии ремонта двух наушников компании Sony. Это модели XBA-1 и XBA-H1. В обоих случаях не работают наушники именно из-за переломленного провода.

Первые наушники чисто арматурные, вторые гибрид арматурного с динамическим излучателем, но это не важно. Сегодня все наушники комплектуются штекером 3.5 мм (джек или jack 3.5mm) и ремонт штекеров обоих наушников будет показан параллельно.

Как разобрать штекер наушников

Чтобы починить наушники, первым делом необходимо разобрать их штекер. Подавляющее большинство наушников имеют на разъеме резиновую оболочку, которую можно аккуратно снять. Удобнее делать это толстой иглой или шилом:

Вставляем иголку сначала неглубоко, и постепенно продвигаясь по кругу, углубляемся иголкой на всю глубину разъема. После этого можно стянуть резиновое покрытие.

У вторых наушников(XBA-H1) разъем оказался разборным.

Как видно из картинки, следующий шаг — это оголение залитых пластиком контактов штекераа. Я срезал аккуратно, для демонстрации, того что там изначально находится. Обычно я срезаю все вместе с проводами 🙂

Чистим контакты штекера:

На разъеме нужно отпаять все провода. Даже если срезать их или они будут оторваны, то в капельках олова на контактах все равно останутся кусочки проводков, которые потом могут перемкнуть контакты. В любом случае капельки олова на контактах нужно освежить, расплавив их паяльником, смоченным в канифоли, и вытащив из них лишние кусочки проводков.

С разъемом пока закончили, теперь подготовим провод. Зачастую провод умирает на выходе из разъема, поэтому срезаем его на 2-3 или даже 5 см выше разъема. Затем острым ножом или скальпелем прорезаем по кругу оплетку провода в 1-1.5 см от конца и снимаем покрытие, оголяя проводки.

Лудим провода перед пайкой наушников

Обратите внимание, что у первых наушников внутри 3 проводка, а у вторых 4.

Каждый проводок представляет из себя смесь скрученных капроновых ниточек и медных жилок, покрытых лаком.

Перед пайкой проводки необходимо залудить, т.е. покрыть слоем олова. Для начала скручиваем проводок, т.к. наверняка его конец размахрился. Затем кладем его кончик на канифоль и придавливаем разогретым паяльником слегка окуная его в плавящуюся канифоль.

После этого кладем краешек провода на спичечный коробок и, прижимая паяльником с каплей олова, проворачиваем весь шнур наушников. При этом проводок должен скрутиться и равномерно покрыться оловом. Достаточно залудить самый кончик. Но никто не запрещает залудить больше, а затем срезать лишнее, оставив 2-3 мм покрытых оловом. Главное — оставить незалуженную чати проводков достаточной длины, чтобы дотянуться до контактов штекера.

ВсЁ, с нудной, но важной подготовительной частью покончено. Теперь задача по интереснее — припаять провод к разъему. Для начала выясним что и куда.

Куда припаять провода наушников

Думаю буковки L и R знакомы всем и то, что они обозначают левый (Left) и правый (Right) каналы тоже 🙂 . А вот что такое GND ?

Все просто — это GrouND или по нашенскуи — земля . Наверное вы слышали что лампочка может гореть только когда по одному проводу ток в нее втекает, а по другому ток из нее вытекает. И что называется это дело замкнутая цепь. Так вот и здесь тоже самое — наушник запоет если один его провод припаян к L или R , а второй к земле ( GND ) . Так что у нас просто нет другого выхода как припаять левый наушник к L и GND , а правый к R и GND .

Цвета надписей и стрелочек выбраны не случайно, это стандартная расцветка, которую имеют больше половины наушников, а у остальной половины вместо зеленого — синий . В особо редких случаях встречаются другие цвета, но земля(GND) всегда желтая . Всегда…

Если затрудняетесь с определением где какой канал — припаяйте землю, включите наушники в плеер или телефон и залуженным проводком тыкайтесь в контакты штекера. смотрите где заиграет)

Тому как определить назначение проводов у гарнитур была посвящена отдельная статья:

Как припаять провода наушников

Это самый удобный вариант) Держать пальцами крайне не советую — легко обжечься. В процессе пайки стараемся не касаться разъема паяльником более 3-х секунд, иначе может поплавиться пластик, разделяющий контакты в разъеме и будет КЗ и ремонт штекера накроится(((

Заливаем штекер наушников клеем

Когда все проводки припаяны остается залить разъем полиэтиленовым термоклеем ( 1 ) и, пока клей не застыл, всунуть в резиновую оболочку ( 2 ) . Желательно заполнить весь объем разъема наушников, поэтому сначала наливаем клей в разъем, а затем делаем смачную каплю на контактах разъема. Вставив штекер в оболочку, убираем излишки выдавившегося клея пальцами. Теперь есть еще 5-10 секунд на придание разъему нужное положение ( 3 ) . Держим так до полного затвердевания клея. А потом острым ножом срезаем последние остатки ( 4 ) .

Надеюсь, что в статье удалось показать ремонт наушников своими руками. Возможно вам до сих пор не понятно как припаять штекер к наушникам или что-то осталось ‘за кадром’, не стесняемся выражать свое негодование или годование в комментах.

У этого метода есть одно слабое место — использование термоклея . Со временем он может размягчаться, поэтому рекомендую посмотреть статью: Пластиковая труба в качестве клея при ремонте бракованных Xiaomi Piston 3

Привет! В этом окошке авторы блогов любят мериться крутостью биографий. Мне же будет гораздо приятнее услышать критику статей и блога в комментариях. Обычный человек, который любит музыку, копание в железе, электронике и софте, особенно когда эти вещи пересекаются и составляют целое, отсюда и название — АудиоГик. Материалы этого сайта — личный опыт, который, надеюсь, пригодится и Вам. Приятно, что прочитали 🙂

Источник

Всем привет!

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Bansai

Мастер советчик

• #2

Есть готовое решение. Правда, не бюджетное.
European Car Electrical Terminal Tool Kit — 12 Pieces

ArtDen

Механик-теоретик

• #3

Это как раз и есть заменитель готового решения, неужели начало поста не читали?

intezet

Просто заглянул

• #4

Грамотное решение! Одной проблемой стало в жизни меньше)
Особенно удобно использовать биты с отверткой-держателем для них.

error_404

Golf2Club

• #5

я из пинцета делал

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #6

Более универсаоьно,ибо можно не только мамки,но и папки высвобождать.

Agent-008

Постоянный участник

• #7

error_404 написал(а):

Талантливо. Короткое описание, простое изобретение, с выбором последователями нужного пинцета — по размеру губок и качеству стали.
Раньше делали из согнутой проволоки нужного диаметра и немного подтачивали, но было все равно геморно — концы не всегда точно доходили в разъем С пинцетом такого не будет.

JJ-up

Просто заглянул

• #8

Есть вариант сделать это приспособление из женской шпильки-невидимки для волос. Обкусываем край, чтобы оба были на одном уровне(один там длиннее обычно) немного загибаем края плоскогубцами, и готово. Вставляем в разъем до упора (в конце чувствуется характерное отжатие усиков), шпилька упирается и как бы фиксируется в разъеме, все, она спокойно вытаскивается с другой стороны.
Только !!очень важно не забыть!!, что некоторые разъемы законтрены еще и пластиковым замком (желтый на фото). Перед извлечением клеммы его нужно вытащить.
Я когда столкнулся, потратил немало времени, чтобы понять, почему из вроде бы одинаковых разъемов, одни клеммы вытаскиваются легко, а другие застревают на полпути.)

Последнее редактирование: 12.05.2021

Shahabbas

Что-то где-то понимаю

• #9

Китайцы делают экстракторы контактов из разъёмов. Практически на все разъёмы.
Вот, например, на 3/8/18/38/41 разных штук .

А здесь вообще комплект из 91 экстрактора .

Купил такой комплект и надолго хватит. И не надо со всякими иголками/булавками что-то придумывать и мудохаться.

ignat

Замполит команды форума

• #10

Кyпил такой комплект и надолго хватит.

Фил писАл уже, что если оно из «сопливой» стали, то плохо работает.
У меня есть такой комплект, и он из «сопливой» стали. Толку от него почти ноль. Одно утешает, что стОил всего пару евро.

Эксперименты с булавками и прочими заколками тоже не особо результативное занятие.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• #11

Фил писАл уже, что если оно из «сопливой» стали, то плохо работает.
У меня есть такой комплект, и он из «сопливой» стали. Толку от него почти ноль. Одно утешает, что стОил всего пару евро.

Эксперименты с булавками и прочими заколками тоже не особо результативное занятие.

Не-не, не из сопливой стали, а из люминя. Но, у меня работает уже лет дохрена — гнётся, но не ломается. А Лепший Сябр писАл, что ему на Али удалось из нормальной стали купить.

Shahabbas

Что-то где-то понимаю

• #12

Фил писАл уже, что если оно из «сопливой» стали, то плохо работает.
У меня есть такой комплект, и он из «сопливой» стали. Толку от него почти ноль. Одно утешает, что стОил всего пару евро.

Я пару лет назад покупал набор экстракторов 18 штук. В то время цена была практически такая-же ($ 2.69), а доставка была бесплатная.
Его не так просто согнуть. Плоские экстракторы блестящие, сделаны из какой-то пружинящей слабо магнитящейся стали, хоть в описании лота указан «алюминиевый сплав».

Но, как обычно, продавец сам лично ничего не отправляет, а передаёт заявку на отправку товара на большой склад. А вот что уже на склад поступит и что отправят — только косоглазым кладовщикам известно. Мне, наверное, повезло и со склада выслали нормальные экстракторы, а не мягкие алюминиевые.

Кстати, у китайцев уже много больших складов и в России, и в странах ЕС, да и в других странах мира, откуда могут высылать товары покупателям.

ignat

Замполит команды форума

• #13

Ну у меня тоже стальные и пружинят. Но этого недостаточно. Не справляются они с тем, для чего предназначены.

biturbo420

Оракул

• #14

И у меня стальные, жидковатые конечно.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #15

Моя самая свежая версия ковырялки — из клапана.Очень удобно,тарелка сильно помогает.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• #16

Моя самая свежая версия ковырялки — из клапана.Очень удобно,тарелка сильно помогает.

Обтачивал?

kalifornia

Оракул

• #17

В наборе экстракторов более 8 штук есть какие то трубочки,для чего они нужны

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• #18

В наборе экстракторов более 8 штук есть какие то трубочки,для чего они нужны

Это для разъемов с круглыми пинами. Вот такого типа и им подобных, которые тоже вставляются с жопы корпуса и фиксируются усиками:

ignat

Замполит команды форума

• #19

есть какие то трубочки,для чего они нужны

Для круглых пинов?

ПС: быстрый Фил.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..