Как переварить диски на уаз изменить вылет

Задача была, найти, добыть, сделать, диски под новые шины, 35”, покуда шины стОят не 3тысячи, то деньги у меня закончились и упреки «Чо? шины 13 цены машина, а на литки не хватает лошара?» не катают совсем. Взор упал на запаску с я569 на стальном диске производства КрКз с вылетом ЕТ48. Ну думаю, чтож, запорю так не велика потеря 1400-1500р.
Рассмотрел соединение обода с центральной частью-фланцем, 4 сварочных шва, не контактная сварка как у нивовских. Умелые руки взяли знакомый инструмент, сточил болгаркой сварку, выполнена была аккуратно, стачивать не сложно, не долго. Несколько хороших ударов тяжелым молотком по центральной части и сдвинулась, готово.

Далее крутил-вертел, из букв «Ж» «О» «П» «А» составлял слово СЧАСТЬЕ, получилось не сразу.
Есть вариант перевернуть одно относительно другого и можно спокойно вывести вылет в ЕТ0 или +-10 от нуля, переворачивать надо из за того что не к чему будет приваривать, сдвигом центряка в глубину можно вывести только около +25+30, об решении этого вопроса далее будет. Бортировать надо будет с обратной стороны, широкая полка за хампом будет с обратной стороны, бортируют и разбирают только (далее может расскажу почему) с внешней стороны где от хампа до ямки совсем близко. Есть ещё нюансик, если бортовое кольцо собьет, то оно будет не сразу в выемке, саморазбирается обычно с внешней стороны, тут вроде есть плюс, меньше грязи набьется. Необходимо заварить старое отверстие под сасок и просверлить новое.

Но мне такой вариант не подходил по следующей причине, я хотел сделать бедлок – фиксирующее бортовое кольцо шайбу, получилось бы так что сторона с бедлоком там где широкая часть диска за хампом, с противоположной узкая, с которой и можно собрать шину. Попробовал собрать шину с неправильной стороны, руки, молоток и 2 монтажки есть. Натянул я569, натянул один борт без особых проблем, помогал кое где домкратом, зверство? Да! С симексами я такого не проделал бы, жалко. Поняв что это бредовая идея, попытался разобрать, в гараже уже было холодно, я аж вспотел. Начал думал как сюда, сюда и туда приложить большИе силы.

Порвал резину с кордом на бортовом кольце, на нем замыкаются силовые линии корда от воздействии внутреннего давления, лицезрел стальную проволоку кольца, жалко, мишка был 9мм из 12мм новых, мало катанный. Мылил, до зверства с домкратом были мысли разрезать диск, как то же я его туда натянул. Что отличает опытного человека от новичка? Правильно! Опытный всегда сам найдет выход из собственной глупости! Забортировал и второй борт туда же, с неправильно стороны, разобрал по правильному. После мишку починил, бортовое кольцо зашил леской, успешно лежит как запаска в салоне. Диск разобрал, хорошо не проварил.
Значит такая фигня не канает для бедлоков, а так хочется. При ет0 между ободом и центральной частью зазор с палец, то есть варить не к чему, как бы так сделать что бы что то (что?) подложить и ещё и приварить поточнее выводя вылет в 0… Поил чай со сникерсом, в гараже прохладно, пришла мысль. Заметил разницу между диаметрами, вышло около 10 или 12мм по радиусу, не помню точно, напилил кубиков из квадратного прутка, контролировал по штангелю, подтачивал, добился разброса в размере +-0.1мм. Прихватил к центральной части по кругу 4 штуки, Зачистил все что надо от металла, забил, шло туго, как надо, вывел в 0, с начало грубо, потом поточнее, ложил на обод строительный уровень, от него до приварочной плоскости под ступицу мерил штангелем, по кругу, по кругу, много-много раз, мысленно проведем плоскость по привалочной под ступицу на диске, так же по кромке диска что со стороны широкой части за хампом, надо что бы эти плоскости были параллельны как можно точнее, посему диски лучше брать новые, кромка и приварочная плоскость будут измерительной базой и в будущем. Процесса измерения не фотал, нудный процесс.
То что вышло с внутренней стороны

С внешней

Зазор видите?
Привез я с огорода старое ржавое железо, ещё весной, яж нивовот , кусок забора, понаварено всяких прутков. Нарезал сантиметра по 4 прутки, диаметром около 5мм, чуть подзагнул, разложил, проварил, думаю не надо говорить что варить надо крест накрест, с начала к ободу иди диску, а потом между собой.
Это уже покрашенный задний диск, его мне ещё предстоит доделать.

Перфекционисты могут отнести в балансировку, слабонервные на этом могут закрыть браузер.

Далее предстояло придумать бедлоки. Глянул форумы, надо 2 шайбы, одна с закладными гайками и приваривается. Металлоемко, столько стальных дверей у меня нет ) есть одна, соседская, не-не, он сам отдал, с 8го этажа более 100кг ктож станет выносить то. Мысль была давно но такой реализации я не у кого не видел. Срезать по хампу, перевернуть, приварить, приварить гайки и прижимать шайбой с болтами. Тоесть центрироваться будет по хампу который обратной стороны, упираться с борт диска, мне показалось хорошей идеей, точнее хорошей кроме гаек.
Отрезал, проварил по кругу.
Как размечал прижимную шайбу думаю расписывать смысла нет, зная радиус можно вычислить длину окружности и разделить, заморочка была, но осилил кажется вполне точно, но не везде расстояние между отверстиями одинаково, в прочем мелоч.
Надо учитывать расстояние от центра болта до грани гайки.
Загадка, чем резал? Гидоабразив, лазер, плазма?

Болтикигайки решил брать м10, проще варить, но больше вес, такое количество, что бы прижатие было равномерным.
На болтики гайки, вставил в отверстия и по гайке прикрутил. Гайки вошли в диск плотно, очень я бы даже сказал, подстукивал, даже чуть подтачивал торцы гаек, приварил, между диском и гайкой дополнительно пластинки на всякий случай прихватил, нагрузка там не мелкая должна быть, давление воздуха и силы вдоль оси колеса.

Покрасил наживил гайки, болты, шайбы, гроверы

Готово что ли? Не.
Поехал заказывать шины, там меня напугали что мол неправильно будут работать шины, надо диск минимум 7 а лучше 8-9. Проверить сплющиваемость на 6 и 7.3 мне пока не досуг.
Значит взялся расширять, долго прикидывал «как?!?!??!»
Решение пришло.
Режем в ямке с помощью которой собирают колесо, туда проваливается борт и дает возможность натянуть на край диска. Размечал место реза так: линейкой взял отступ от края и ставил метки каждые 5-10см по окружности примерно по середине этой части диска, обернул малярным скотчем по этим меткам, черной аэрозольной краской сбрызнул по кругу, снял скотч, отрезал. Необходимо дистанцировать части диска друг от друга, по кругу привариваю 8 пластинок толщиной около 4 мм шириной около 10мм, длинна 50мм, расширять решил на 40мм, то есть с 6 до 7.4дюйма. Пластины привариваются сначала к самой массивной части, на глаз, сильно можно не заморачиватся, далее подгибаются так что бы можно было вписать по их верхам окружность в диаметре около той что отрезали, вот тут надо заморочиться от этого будет зависеть биение и что бы не обрекать себя на дополнительную работу. Натягиваем с верху отрезанную часть, диск ложится на ровную поверхность, выводим ширину, я брал расстояние от плоскости стола до края диска учитывая необходимое расширение и все прочее, можно взять запас на сжатие после сварки, по кругу по кругу, вращаем, отмеряем. Подкладываем угольник, по кругу по кругу, если есть биение то думаю не надо описывать как оно обнаружится, где что мерить и смотреть? Ладно, верхняя и нижняя части должны быть на одном расстоянии до края угольника. То есть поставил на стол угольник и вращаешь его или диск по кругу, нижняя часть должна было перпендикулярна оси вращения диска и параллельна столу, смотреть на расстояние между верхней и нижней кромкой диска до угольника. Я его прикручивал на машину и крутил двигателем на 1-2-3-4 пониженных, биения было не заметно. Фото обмерки нет.

Мерим расстояние между частями диска, у меня было от 39 до 43мм, я забыл пометить как части были изначально. Потому пластины резал разной ширины, необходимо стараться подгонять пластины так что бы зазор был минимальный либо одинаковый. 4 штуки, с начала с противоположных сторон накладывал, загибал предварительно, прихватки точками, по месту подгибал, прижимал прихватывал, тщательно, подгоняя по месту, потом другие 2….

Собрали? Можно варить швами, варил тоже с противоположных сторон, потом срезал дистанционные пластины и проварил с внешней стороны. Сбиваем шлак, зачищаем, карсим, промазываем герметиком швы на всякий який.
Диск с выведенных 7.4, сжался до 7.29 после сварки. Биение сильного не было покрутив на машине.

Собранное колесо давало бение на глаз не более чем я569 на новом стальном диске
Дисбаланс ощутим конечно, но на любых новых не отбалансированных шинах он есть, а тут ещё и 35 симекс, после 2 недель ощущения дисбаланса стало меньше, не балансировал, биение в руль не критичное, скажу так, на 33 гудричах с японскими стальными дисками сузуки, которые при мне крутили на станке балансировочном, были вообще хорошими и по балансу и по биению, биение в руль было такое же. На скорости 40-50кмч высовывался из окна, биение по левой стороне передзад еле заметно, буксуя в снегу тоже самое.
31 болт, вес не мерил, около 15-17кг видимо.

Бедлоки близко к сердцу не принимать, в следующий раз буду делать как все наверное, задние диски ещё не расширял, нет временижелания. Тут можно почерпнуть: изготовление дисков с нужным вылетом, расширение. Диски мои получились ЕТ-15. Диски брал хочу заметить именно производства КрКз т.к. другие могут быть собраны контактной сваркой.
Хаю и обсуждению не подлежит, есть бабло? Покупайте готовые! Я бы тоже купил, если бы была возможность. Но вышли приемлемые диски за доступно, на 1 диск ушло: диск 1400р, болтыгайкишайбыотрезные диски рублей на 700, электродов 3мм «уони 13 55» около 100р.
Антох можешь закрывать, если что — отпишусь тебе.
По просьбе Антохи.
Ысчо будет про 35 когда нибудь и про муфту наверное, на этом прощайте тут такой же срач как и был, в прочем как и везде. Mew
Процесс изготовления второй пары дисков.






отпечаток на узком диске 6

на широком 7.3

доделал один диск

на широком диске 7.3 отпечаток 415мм длинна 250мм ширина. на узком 6 285 на 265. длинна под вопросом, возможно погрешность из за картонки, а вот ширина как есть. почему на узком диске ширина больше, не знаю.

Часть 2
Почему металл зеленый? Да потому, что соседская дверь!
Самое важное, найти знакомого, который будет менять стальную кандовую дверь из 4ки на новую типаевро.
Тащим в гараж. Покупая по пути деревянную линейку с натписью «можга», сразу же переправляем натпись на «мозга»,

иначе ничего невыйдет!
В линейке надо сделать 4 отверстия соответствующие радиусам: внешнему, внутреннему и сверловке крепежных болтов,
и для оси, отмерять ясен пень от оси, лучше перед засверливанием промерить ГОСТовской слесарной линейкой, разница
с «мозгой» большая. Сверлится отверстие где надо, что бы можно было провести наибольший радиус, проводятся оси,
вставляетя плотно гвоздик или сверло, в отверстие на другом конце линейки вставляется подточенный карандаш,
держать перпендикулярно плоскости листа, очерчиваются окружности. Сколько внутренний и внешний радиус не помню,
под крепежные болтики если те м10 R 185мм, можно чуть меньше, в минус с миллиметр, в плюс нельзя, т.к.
посадочное 15″- 381мм r=190.5. минус 5мм от центра болта м10, по хорошему, шины повыненной проходимости садятся
на диск с небольшим натягом, несколько мм, тоесть борт может мешать вставлять болтики, у меня при радиусе под
болтики
185мм и 35 симексе проблем не было.
Внешний радиус прижимной шайбы зависит от шины, у симекса есть углубление для диска. Внешний радиус шайбы что
варится к диску берется с диска.

Далее надо примерно 5-6 отрезных дисков, болгарку, я использовал 125мм толщиной 1-1.6мм, диск вести в доль линии, с начала наметить, провести борозду по кругу, удобнее всего вести под углом к плоскости, потом уже резать и деражать перпендикулярно линии, 4мм спокойно режется.

Вырезали, зачистили лепестком, не забыли провести оси? Считаем длинну окружности и делим на желаемое кол-во
болтов, я выбрал 32, размечаем, керним. Сжимаем струбциной 2 диска, центруем по диаметрам и сверлим, помечаем
запилом по внутренней кромке положение шайб, далее этот запил сошлифуем что бы можно было удобно подлезть к
соску.
2.5кг

Варим гайки на бОльшую шайбу.

Хорошо зачищаем диск, центруем шайбу органолептически, закр
епляем струбциной, берем сухие электроды уони 1355 и
прихватываем по кругу, поджимая где надо струбцинкой.

Варим по кругу, отбиваем шов, осматриваем, где надо провариваем, зачищаем и шлифуем лепестком, делаем выемку в шайбах где будет сосок, красим.

Можно попробовать промазать герметиком шов.
Бортируем

Закручиваем болтики, сразу 64 болта я не смог купить, потому на 1 диск пришлось по 16, не че, давление держала
сносно.

На скорости 80-90кмч вибрация есть небольшая, не балансировал, на вид биение, если брать по шине, небольшое,
миллиметров 5-7, что удивительно, учитывая обьем переделок диска. Тут важно правильно выбрать измерительную базу.
Из минусов, увеличение веса, менее неудобный доступ к соску, варить
лучше полувтоматом.

Уаз дисковые тормоза под 15 диск

При таком отрицательном вылете диска обязаны встать без болгаринга.

для того что бы говорить о вылете надо с начала знать чем цепляет — диском или ободом

юс-вилс цепляет диском , и ни какой вылет на это не влияет

Вот мы и пришли к той самой истине — надо мерить «по месту».

Обидно! Хотелось и рыбку скушать и на уазе покататься. Ладно, попробую поставить, если что, покупатель на комплект есть.

Все зависит от Х — фактора вашего диска (форма и глубина выгнутости плоскости прилегания диска к ступице), при Хфакторе более 38 мм диск встанет на дисковый тормоз с небольшим подпилом скобы суппорта. Надо мерить по месту.

Я правильно понимаю, что речь идёт о двух вещах — расстоянии между самой глубокой точкой на поверхности сопрягающей обод диска и привалочную плоскость и о ширине «ямки» вокруг (по радиусу) этой точки? Т.е. цепляет именно там? Причём по глубине есть параметр — 38мм, то положение и ширина — сообществом не измерены?

В субботу ездил забирать из магазина 16» диски R-Steel A17, так вот они на УАЗ, как минимум с дисковыми тормозами, не подходят! Уж не знаю какой китаец их разрабатывал, но у них фланец практически без изгиба и требует что бы ничего за привалочную плоскость ступицы не выступало.
Продавцы говорят, что у же на что только не мерили эти диски, везде проблемы. Надо отдать им должное, как приехал сразу предложили на соседнем шиномонтаже за 100р приложить диск и проверить.

Затем мне предложили по 2500 другие диски, которые мне точно подойдут. Диски оказались обычным ET40 патровским Кременчуком, который стоит ДО 1800р в обычных автозапчастях.
Уехал ни с чем.

МЕРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, даже если берёте 16» и больше! Или брать то, что точно уже подошло на ТАКОЙ ЖЕ УАЗ.

Какие то нюансы? Чем газельский суппорт хуже/лучше уазовского?

С газелевским суппортом встают без проблем.
Стоят и перед и зад, встало без проблем.

Источник

Установка дисковых тормозов на уаз; военные, гражданские мосты

• Большинству владельцев УАЗиков не понаслышке знакомы проблемы с тормозами.
• Это вечно текущие или закисающие тормозные цилиндры, кривые тормозные барабаны,
• не равномерные тормозные усилия на колесах, отчегомашину тащит в сторону
• при торможении, а после преодоления грязевых препятствий тормоза вообще пропадают.
• Всему виной барабанная конструкция тормозных механизмов. Хотя их эффективность выше
• чем у дисковых, поскольку площадь колодки намного больше, барабаны очень быстро перегреваются
• и эффективность сильно падает. Из-за закрытой конструкции сушка тормозов после лужи весьма проблематична,
• а после грязевых ванн надо вообще снимать барабаны и промывать весь механизм водой —

смоочищаемость никакая. Для внедорожной эксплуатации не годятся.

1. Совсем другая «песня» вентилируемые дисковые тормоза. Тут и стабильные характеристики при
2. интенсивной эксплуатации, и равномерные тормозные усилия, и отличная самоочищаемость
3. достаточно пару раз нажать на педаль тормоза. Колодки быстро и легко заменить,
4. притираются они к диску тоже быстро. Отлично переносят внедорожную эксплуатацию, только надо
5. периодически промывать суппорта от грязи да колодки с дисками менять придется чаще, чем обычно.
6. Штатно на УАЗ такие тормоза стали ставить относительно недавно, да и то только на переднюю ось.
7. Но что делать владельцам старых машин? Можно поменять в сборе поворотные
8. кулаки на новые с приливами под суппорта, но эта операция является слишком
9. не бюджетной и возможна только на гражданских мостах.

• С момента поступления в продажу тормозных диски, умельцы начали придумывать переходные пластины (план-шайбы),
• чтобы установить суппорта на поворотные кулаки старого образца и на военные мосты. С тех пор прошло много времени
• и теперь же наоборот, многие теряются, что выбрать из предложенного изобилия решений.
• Рассмотрим основные (Во всех вариантах используются тормозные диски УАЗ-3160):
• Дисковые тормоза на основе суппортов Волга/Газель
• Самое популярное решение, прельщает распространенностью и дешевизной суппортов. Ставятся как на гражданские,
• так и на военные.

1. На гражданский мост установка не вызывает никаких проблем. А вот при установке на военный мост придется попотеть
2. и обратиться к болгарке. А именно придется немного подточить суппорт (спилить технологический прилив) и подточить
3. корпус бортовой передачи. Кстати на военные мосты существует 2 типа комплектов: под родную (военную) ступицу и под
4. ступицу от гражданского моста.

План-шайбы в обоих случаях одинаковые, все отличие заключается в толщине проставки под тормозной диск (для военной

ступицы 40 мм, для гражданской 10мм) и соответственно длиной колесных шпилек. При использовании гражданских ступиц

возникает проблема сальника ступицы. Поскольку на военной он других размеров. Путей решения снова 2: использование

импортного сальника от WV, который идеально подходит, либо менять на цапфе кольцо сальника и использовать стандартный

для гражданской ступицы. Что именно выбрать каждый решает сам. В некоторых случаях приходится напильником или болгаркой

• подтачивать суппорт в местах где вращается тормозной диск (иногда диск задевает за суппорт).
• И не стоит забывать о том, что при установке дисковых тормозов стандартные 15 дюймовые диски уже не подойдут.
• Необходимы любые диски на 16 дюймов, либо литые 15 дюймовые с нулевым или отрицательным вылетом. Также могут встать
• некоторые штампованные 15 дюймовые диски (например ORW ЕТ-6) после небольшого подтачивания скобы суппорта, эту

процедуру следует проводить только с новыми колодками в суппортах! Злоупотреблять подтачиванием скобы естественно нельзя.

Дисковые тормоза на основе суппортов УАЗ

По сравнению с газелевскими эффективность выше на 30%, педаль тормоза более информативна, выше общий комфорт управления

да и ресурс тормозных колодок больше. Однако за все приходится платить. Суппорта УАЗ в 2-3 раза дороже газелевских.

Установочные комплекты существуют как для военных, так и для гражданских мостов. Установка аналогична предыдущему варианту.

Колесные диски подойдут те, что встают на УАЗ Патриот/Хантер.

Дисковые тормоза на основе суппортов ВАЗ 2112

Данный вариант предназначен только для задней оси, для предотвращения перетормаживания. Поскольку тормозное усилие этих

механизмов куда скромнее предыдущих, поэтому даже без «колдуна» машина адекватно тормозит и задний мост не норовит

постоянно уйти в юз. Ставятся как на гражданские, так и на военные мосты. Скоба используется под 14-й диск. Правда требуется

1. доработка направляющей колодок и скобы поскольку тормозной диск от 3160 толще диска ваз. Ситуация с колесными дисками
2. аналогична тормозам на основе суппортов Волга/Газель.
3. Предпочтительные конфигурации тормозной системы:
4. · Передняя ось — Суппорта 3160, задняя — суппорта Волга/Газель при наличии регулятора тормозных усилий («колдун»).

· Передняя ось — Суппорта 3160, задняя — суппорта ВАЗ. «Колдун» не требуется.

· Передняя ось — Суппорта Волга/Газель, суппорта ВАЗ. «Колдун» не требуется.

Результат эксплуатации передних дисковых тормозов с суппортами Волга/Газель и стандартных задних барабанных тормозов УАЗ.

На протяжении, примерно, тысячи километров с 6-7 заездами в грязевые ванны.

Критический износ колодок (толщина накладок порядка 2мм, заклепки заподлицо с накладкой, поверхность в бороздах)

На барабан «больно» смотреть, дальнейший путь только на проточку или на свалку

А вот передние дисковы тормоза чуствуют себя хорошо

Тормозной диск в отличном состоянии, нет никаких рисок, задиров или борозд

Износ колодок около 40% (в сравнении с новой), поверхность ровная, без задиров

Каталог дисковых тормозов на УАЗ в нашем магазине

Дисковые тормоза для УАЗ Буханка, 469, Патриот, Хантер

Скрыть фильтр Фильтр по моделям Фильтр

Сортировать: по цене | по бренду

Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный задний мост Артикул: 3151-3502010/11-20 Производитель: АвтоГур В наличии: Есть Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%.

12060 руб.

Дисковые тормоза с перфорированными дисками УАЗ военный задний мост

1. Артикул: 3151-3502010/11-20
2. Производитель: АвтоГур
3. В наличии: Есть
4. 12060 руб.

Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении.

Сокращение тормозного пути на 15%.

Артикул: 3741-3502010/11-30П Производитель: АвтоГур В наличии: Есть Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%. Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса.

11110 руб.

1. Артикул: 3741-3502010/11-30П
2. Производитель: АвтоГур
3. В наличии: Есть
4. 11110 руб.

Преимущества перфорированных тормозных дисков: На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%.

Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса.

Артикул: 3741-3502010/11-20П Производитель: АвтоГур В наличии: Есть На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%. Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса. Эффективное охлаждение тормозного диска. Эстетичный внешний вид

11200 руб.

1. Артикул: 3741-3502010/11-20П
2. Производитель: АвтоГур
3. В наличии: Есть
4. 11200 руб.

На 5% легче штатного тормозного диска. Снижается износ колодок на 10%. Перфорация из 28 отверстий способствует удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном торможении. Сокращение тормозного пути на 15%. Отсутствие биения и вибрации, за счет точного центрирования по ступице колеса. Эффективное охлаждение тормозного диска.

1. Артикул: N-DT-UAZ-RED-Z-S-VAZ-GS
2. Производитель: АвтоГур
3. В наличии: Есть
4. 10570 руб.

Дисковые тормоза предназначены для установки на задний военный мост, переделанный под гражданскую ступицу вместо штатных барабанных тормозов. Причина замены ступицы в том, что гражданская ступица немного легче.

Главное, что при установке дисковых тормозов, гражданская ступица позволяет избавится от довольно тяжелой проставки и как следствие удлиненных шпилек, так как вынос плоскости крепления колеса у нее несколько дальше

Дисковые тормоза УАЗ на гражданский передний мост с суппортом УАЗ

1. Артикул: 3741-3501010/11-10 (суп. УАЗ)
2. Производитель: АвтоГур
3. В наличии: Есть
4. 15000 руб.

Дисковые тормоза для УАЗ можно считать необходимой вещью при частой эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования. Штатные барабанные тормоза не обеспечивают эффективного, быстрого торможения, к тому же колеса замедляются со слишком большой разницей в тормозном усилии, машину «ведет» по дороге. При установке данного комплекта ширина колеи не изменяется.

Комплект дисковых тормозов УАЗ предназначен для установки на мост редукторного типа с гражданской ступицей, вместо штатных барабанных тормозов. Причина замены ступицы в том, что гражданская ступица немного легче.

Главное, что при установке дисковых тормозов, гражданская ступица позволяет избавится от довольно тяжелой проставки и как следствие удлиненных шпилек, так как вынос плоскости крепления колеса у нее несколько дальше.

Дисковые тормоза УАЗ на гражданский передний мост с суппортом Газ

Пр-во Ульяновск. Комплект дисковых тормозов УАЗ предназначен для установки на гражданский передний мост вместо штатных барабанных тормозов. При установке данного комплекта ширина колеи не изменяется.

1. Артикул: ТДЗ-УАЗ-С
2. Производитель: АвтоГур
3. В наличии: Нет в наличии
4. 21150 руб.

Нет в наличии Производство: Ульяновск Дисковые тормоза предназначены для установки на задний мост спайсер вместо штатных барабанных тормозов. Подходит для автомобилей Уаз Патриот 2013 модельного года и моложе (оснащенных приводом ручного тормоза на задние колеса)

Сортировать: по цене | по бренду

Установка дисковых тормозов на военные мосты УАЗ

• Что бы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо будет преобрести следующий набор деталей:
• Оригинальные детали (куплены в Росавто):
• · Суппортодержатель 1250х2 = 2500 · Проставка 1250х2 = 2500 · Шпилька 50х10 = 500
• Стандартные детали:
• · Диск трмозной 3160: 845х2 = 1690 · Суппорт Газель : 1215х2 = 2430 · Шланг тормозной Газель:65х2=130 · Болт М12х1: 5х4=20 · Переходник М10-М12 35х2=70 ·

Установка дисковых тормозов на УАЗ:

Снимаем барабан, отворачиваем опорные пальцы, снимаем колодки, трубки.

Отгибаем стопорное кольцо гайки, откручиваем спецключом гайку, вынимаем стопорное кольцо, откручиваем вторую гайку, снимаем ступицу

Откручиваем гайки со шпилек тормозного щита, снимаем щит вместе с цапфой.

Устанавливаем суппортодержатель бобышками наружу на поворотный кулак. Возможно, придется круглым напильником расточить внутренние отверстие суппортодержателя, совсем немного. Молотком сажаем держатель.

Выбиваем старые шпильки из ступицы, ставим новые, одеваем проставку ( на проставке на внутренне отверстии есть проточка большего диаметра — проточкой к суппорту)

Собираем все обратно вплоть до муфты.

На суппорте срезаем болгаркой литейный наплыв. Возможно еще придется слегка подрезать болгаркой тоже место на кулаке. Левый и правый суппорта отличаются выводом штуцера для прокачки — должен быть сверху.

Отвинчиваем гибкий шланг от медной трубки. В этом месте соединение сильно закисает — с одной стороны мне удаль отвинтить только после нагрева горелкой, с другой никак. Если не получится открутить — как вариант отрезать трубку, использовать штуцер от короткой трубки, завальцевать трубку, используя специнструмент.

Навинчиваем переходник (с шайбой) на гибкий шланг, привинчиваем шланг с переходником к трубке. Газелевского шланга не хватает, чтобы установить его в штатный кронштейн на раме — либо удлинять шланг (предлагают от Жигулей) , либо переварить кронштейн, либо притянуть трубку к раме.

Ставим колодки, одеваем суппорт на диск, привинчиваем суппорт к держателю. Возможно придется подрезать суппорт с внешней стороны. Проверяем чтобы крутился нормально.

Ставим колесо. Новые шпильки выступают больше — придется покупать удлиненную торцевую головку на 22.

Собираем вторую сторону, прокачиваем тормоза.

Источник: http://www.vnedorog.ru

Уаз 469 на военных мостах

Конструкторами Ульяновского автомобильного завода было разработано две версии УАЗ 469 – гражданская и военная. Первая модификация предназначалась для использования в сельском хозяйстве. Военный УАЗ 469 был разработан для нужд армии. Автомобиль имеет высокие показатели проходимости по пересеченной местности.

Уаз 469 на военных мостах Фото 1: Военный УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Военный УАЗ 469

Модель, предназначенная для нужд армии, имеет колесную формулу 4х4. Автомобиль отличается надежностью и неприхотливостью к условиям использования. Учитывая высокие технические характеристики, модель имеет относительно небольшой расход топлива.

УАЗ 469 выполнен на металлической раме, состоящей из двух продольных балок, соединенных между собой поперечинами. К ней крепится кузов. Для уменьшения степени вибрации, передающейся от силового агрегата и ходовой части при движении автомобиля, в местах крепления установлены эластичные подушки.

Двигатель расположен в передней части автомобиля. Момент вращения от силовой установки к колесным механизмам передается с помощью трансмиссии механического типа. Задний мост включен постоянно, передний подключается при необходимости рычагом, расположенным в салоне авто.

Технические характеристики

Модель Ульяновского автомобильного завода, предназначенная для нужд армии, имеет высокие показатели проходимости. Технические характеристики позволяют использовать транспортное средство в различных условиях.

Силовой агрегат

Производитель оборудовал УАЗ 469 четырехтактным, четырехцилиндровым двигателем. Силовой агрегат имеет жидкостную систему охлаждения принудительного типа. Это позволяет использовать транспортное средство при любой температуре окружающей среды.

Механизм газораспределения имеет один распределительный вал. Каждый цилиндр оснащен двумя клапанами – впускным и выпускным. Передача момента вращения с коленчатого вала на распределительный осуществляется с помощью шестерен. Запуск силовой установки осуществляется двумя способами:

• Пуск двигателя электростартером. Шестерня привода входит в зацепление с маховиком ДВС и передает усилие на коленчатый вал. После запуска шестерня выходит из зацепления автоматически.
• Вручную. Производитель оборудовал УАЗ 469 специализированным рычагом для ручного пуска двигателя. Это позволяет завести автомобиль при низком заряде аккумулятора.

Трансмиссия

В совокупности с двигателем работает четырехступенчатая коробка переключения передач механического типа. Момент вращения от КПП к мостам передается через раздаточную коробку. Она имеет две передачи и возможность принудительного подключения переднего моста.

Ходовая часть

Транспортное средство оборудовано зависимой подвеской. Передний и задний мост оборудован полуэллиптическими рессорами. Для снижения степени вибрации и исключения пробоев подвески, производитель оборудовал УАЗ 469 амортизаторами.

Габаритно массовые параметры

Модель Ульяновского автомобильного завода, предназначенная для армии, по своим внешним размерам не отличается от гражданской версии. Отличие состоит в дорожном просвете. Габаритно массовые параметры авто:

• Длина автомобиля от переднего бампера до края прицепного устройства – 4025 мм.
• Высота от покрытия верхней точки крыши – 2015 мм.
• Ширина – 1805 мм.
• Расстояние между передней и задней осью – 2380 мм.
• Вес авто – отличается в зависимости от типа крыши. С металлической – 1770 кг, с тентованной 1670 кг.
• Дорожный просвет – 300 мм.

Отличия от гражданской версии

Военная версия УАЗ 469 имеет более высокие показатели проходимости по бездорожью. Главными отличиями военного УАЗа от гражданского являются клиренс, мосты и система зажигания.

Некоторые модификации версии, предназначенной для армии, оснащены экранированным зажиганием. Высоковольтные провода, распределитель зажигания и свечи защищены от попадания влаги. Это позволяет преодолевать на автомобиле брод.

Дорожный просвет военного УАЗ 469 составляет 30 сантиметров, гражданская версия имеет показатель 22 см. Увеличенный клиренс делает модель более проходимой на бездорожье. Помимо дорожного просвета, отличительной особенностью является более широкая колея.

Главным отличием военного УАЗ 469 от гражданского являются мосты. Модификация, предназначенная для нужд армии, имеет бортовые редукторы. Момент вращения передается на них с редуктора моста посредством полуосей. В гражданской версии бортовые редукторы отсутствуют. Передача вращения осуществляется непосредственно на колесные ступицы.

Военные мосты на УАЗ 469

Фото 2: Уаз 469 на военных мостах (Источник: Яндекс.Картинки)

Некоторые автомобилисты, тюнингуя автомобиль, устанавливают мосты от военной модификации. Такая модернизация проводится с целью увеличить дорожный просвет и улучшить показатели проходимости авто по пересеченной местности.

Необходимость установки военных мостов определяется исходя из личных предпочтений автомобилиста. Узлы, предназначенные для использования в армии, устанавливают на гражданский автомобиль при условии его использования на бездорожье. При перемещении по асфальтовому покрытию военные мосты не дают преимущества. Увеличенное передаточное число приведет к увеличенному расходу топлива по трассе.

Военные мосты имеют несколько достоинств. Благодаря этому, они пользуются высоким спросом у автомобилистов. Достоинства:

• Увеличение дорожного просвета. Конструкция военной версии узла отличается от гражданской. Разница между показателем дорожного просвета составляет 80 мм. Это позволяет автомобилю с мостами такого типа преодолевать более глубокую колею.
• Увеличение крутящего момента. Вращение передается к колесным механизмам через бортовые редукторы. Это снижает нагрузку на трансмиссию и силовую установку.

Устройство переднего моста отличается от заднего. Для передачи вращения при смещении поворотного кулака по отношению к редуктору полуоси оборудованы шарниром равных угловых скоростей.

Установка военных мостов на УАЗ 469

Монтаж узлов, предназначенных для военных версий автомобиля, не представляет сложности. Для проведения процедуры не требуется наличие специализированного образования. Заменить узлы сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Работа выполняется в следующей последовательности:

• Установить автомобиль на смотровую яму, подъемник или эстакаду.
• Обездвижить транспортное средство. Для этого установить под колеса противооткатные устройства.
• Открутить крепежные элементы, фиксирующие амортизаторы и демонтировать изделия.
• Поднять транспортное средство. После проведения процедуры колеса автомобиля должны быть на расстоянии от покрытия.
• Демонтировать трубку подачи жидкости к рабочим цилиндрам тормозов. Во избежание утечки устанавливаются специализированные заглушки.
• Снять тягу рулевого управления с сошки переднего моста.
• Открутить болты крепления карданного вала к фланцу редуктора.
• Демонтировать стремянки крепления моста к рессорам.

После выполнения вышеперечисленных действий можно снять мост с автомобиля. Установка узлов, предназначенных для военного УАЗ 469, осуществляется в обратной последовательности.

Видео: Тест Уаз 469 на военных мостах

Самоблокирующийся дифференциал

Фото 3: Самоблокирующийся дифференциал УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Для улучшения проходимости автомобиля по бездорожью владельцы УАЗ 469 с военными мостами устанавливают самоблокирующийся дифференциал. При движении авто по твердому покрытию полуоси не связаны между собой. В результате пробуксовывания одного из колес включается блокировка дифференциала. Это приводит к синхронному вращению обоих колес одной оси.

Блокировка происходит по причине разницы скоростей. После того, как восстанавливается сцепление колес автомобиля с поверхностью, происходит разблокировка дифференциала. Это позволяет колесам вращаться независимо друг от друга.

Дисковые тормоза

Фото 4: Дисковые тормоза УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Некоторые автомобилисты устанавливают на военные мосты УАЗ 469 дисковые тормоза. На рынке представлен широкий ассортимент комплектов для замены. Дисковые тормоза имеют ряд преимуществ перед аналогами барабанного типа:

• Предотвращение попадания загрязнений. Тормоза барабанного типа при движении по бездорожью часто забиваются грязью, это увеличивает тормозной путь автомобиля. Дисковые тормоза отличаются высокой эффективностью.
• Небольшой нагрев. Тормозные механизмы дискового типа охлаждаются воздушным потоком. В отличие от них барабанные механизмы при длительном использовании сильно нагреваются. При этом материал колодок теряет свои физические свойства.
• Высокая скорость срабатывания. Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами меньше.
• Простота в обслуживании и ремонте. Отсутствие барабана облегчает процедуру замены колодок. Необходимо демонтировать направляющие и заменить колодки на новые. Для проведения процедуры не требуется специализированное образование.
• Исключается заклинивание колесного механизма при разрушении колодки.

В колодки, на штатные места тормозной системы барабанного типа устанавливают диск, суппорт, колодки и их направляющие. Производители дисковых тормозов для военных мостов УАЗ 469 комплектуют их специализированными переходниками, предназначенными для подключения к штатной тормозной системе гидравлического типа.

Ремонт военных мостов УАЗ 469

Ввиду большего количества деталей отремонтировать военные мосты более сложно, чем гражданские аналоги. Лучше доверить ремонт узла профессионалам. Существует ряд неисправностей, наиболее часто возникающих при использовании военных мостов:

• Повышенный шум в области моста. Хруст, свист, стук и т.п. свидетельствуют о повышенном трении вращающихся деталей. Наиболее часто шум возникает при отсутствии смазки или ухудшении ее характеристик. Во избежание сильного износа комплектующих следует своевременно проводить замену масла.
• Радиальное смещение фланца крепления карданного вала. Признак свидетельствует о разрушении подшипников. Потребуется замена вышедших из строя деталей новыми.
• Наличие масляных подтеков на корпусе редуктора. Наблюдается при визуальном осмотре моста или при возникновении пятен под автомобилем. Свидетельствует о разгерметизации картера редуктора. В некоторых случаях наличие подтеков может свидетельствовать о нарушении работы дыхательного клапана. Для устранения неисправности потребуется очистить сапун от загрязнений.
• Вода в картере редуктора. Часто появляется при регулярном передвижении по бездорожью и преодолению брода. Вода попадает в картер через дыхательный клапан. Необходимо вывести сапун в максимально высокую точку. Для этого используют гибкий шланг, один край которого крепят на дыхательный клапан, а второй выводят в подкапотное пространство.
• Обрыв полуоси. Возникает при высокой нагрузке на деталь. Поврежденная полуось ремонту не подлежит. Потребуется полная замена детали.
• Сильный нагрев. Повышение температуры смазочного материала считается нормой. Сильный нагрев свидетельствует об ухудшении смазки вращающихся деталей. Необходимо заменить смазочный материал.
• Заклинивание узла. Иногда редуктор военного моста заклинивает по причине выхода из строя подшипников. Необходима замена деталей.
• Обрыв шестерен бортового редуктора. Неисправность возникает редко, при использовании автомобиля в экстремальных условиях. При возникновении неисправности шестерни редуктора подлежат замене.

Большинство поломок военных мостов УАЗ 469 это мелкие неисправности, устраняемые без демонтажа механизма с автомобиля. При возникновении серьезных поломок потребуется снять мост с посадочного места.

Военные мосты УАЗ 469 имеют преимущество перед гражданскими при преодолении бездорожья. При использовании автомобиля для движения по покрытию хорошего качества установка военных мостов нецелесообразна. Монтаж узлов, предназначенных для военного УАЗ 469, возможен на гражданскую версию авто. Замену можно провести без привлечения специалистов.

Установка дисковых тормозов на уаз военные мосты видео

Согласно многочисленным отзывам, установка дисковых тормозов на УАЗ – действительно стоит капиталовложений и потраченных сил. Рассмотрим весь процесс пошагово. Установку опишем как передних дисковых тормозов, что актуально для военных мостов, так и задних. Для большей наглядности предоставим видео установки своими руками.

Военные мосты

Для начала рассмотрим редукторный мост, который был разработан для нужд военных. В паре с таким мостом идет специальная военная ступица, которая может быть заменена на гражданский вариант.

Помимо разницы в колее порядка 20 мм, это будет влиять на выбор сальника, использующегося для герметизации ступичного узла, а также шпилек.

Поэтому установочный комплект для редукторного моста с «колхозной» ступицей будет включать следующие детали:

• планшайба. При желании и возможности вы можете составить чертеж, чтобы выточить их у знакомого токаря. В обратном случае купить готовые варианты – также не проблема. Учтите, что существуют как минимум два варианта изготовления: планшайба толщиной 10 мм, а к проушинам приварены проставки 5 мм; в другом случая вся планшайба толщиной 15 мм, что, на наш взгляд, является более предпочтительным вариантом;
• переходники тормозных шлангов, медные шайбы для герметизации фитингов тормозного шланга;
• дистанционные кольца для уплотнения подшипника редуктора;
• втулка сальника ступицы под гражданский мост с наружным диаметром 60*85*10;
• суппорты ГАЗ 3110 или ГАЗель 3302. В комплекте зачастую суппорта идут с колодками;
• тормозной диск УАЗ 3160;
• ступицы гражданского моста;
• колесные шпильки – 10 шт.;
• сальник;
• винты крепления тормозного диска – 6 шт.;
• передний тормозной шланг ВАЗ 2101;
• перепускной болт крепления тормозного шланга к суппорту для ВАЗ 2101.

Также вам потребуется герметик (обычный – прокладочный) для уплотнения привалочной плоскости между планшайбой и редуктором. Можно использовать специальную прокладку.

Поскольку установка дисковых тормозов на УАЗ требует трудоемкой разборки всего ступичного узла, можете заодно поменять подшипники ступицы. Даже старые подшипники желательно хорошо перемыть, чтобы при установке смазать водостойкой пластичной смазкой.

Разборка, адаптация под гражданские ступицы

Замена начинается со снятия барабанного механизма:

• снимите колесо, тормозной барабан;
• сбейте крышку хабов, а затем выкрутите сами механизмы подключения моста;
• ослабьте фиксацию замочной шайбы, открутите ступичную гайку специальным ключом на 55;
• снимите шайбы (запомните порядок установки);
• открутите еще одну гайку тем же ключом, снимите последнюю шайбу;
• можете снять ступицу с цапфы;
• открутите 6 гаек крепления цапфы к редуктору, снимите маслоотражательное кольцо;
• открутите тормозную трубку от цилиндра, наденьте защитный колпачок, чтобы с нее не выливалась тормозная жидкость;
• часто тормозной щит прикипает, поэтому снять его достаточно тяжело. Вам нужно установить назад ступицу и немного наживать гайку. Можете использовать ее в качестве обратного молотка.

Установленный нами комплект будет иметь планшайбу толщиной 15 мм, что потребует компенсации зазора между ступицей и подшипником. Вместо стандартной шайбы нужно установить новую – толщиной 3 мм.У гражданской ступицы вылет больше на 20 мм, поэтому установить дисковые тормоза можно без проставок между шпильками и дисками. Тем же, кто не желает переходить на колхозные ступицы, придется удлинять шпильки и использовать проставки.

Сальник военной ступицы – 65*90*10. Для установки гражданской ступицы нам потребуется поменять кольцо под сальник на цапфе. Гражданский сальник – 60*85*10.

Обточите старое кольцо таким образом, чтобы его можно было закрепить в тиски. После надежной фиксации закрутите в узел два болты повышенной прочности.

Заложите между ними монтировку и проверните, тем самым сорвав кольцо с места. Запрессуйте новое кольцо наставкой подходящего диаметра.

Установка, подгонка

Для того чтобы установить выбранные нами от модели 3160 дисковые тормоза на УАЗ, необходимо немного подточить корпус редуктора со стороны суппорта и сам суппорт. Убрать лишнее нужно для того, чтобы колодки имели запас хода. В процессе шлифовки обязательно примеряйте детали. Также нужно обрезать болты крепления суппорта к планшайбе. Начинаем сборку:

• установите шайбу с цапфой в планшайбу;
• смажьте привалочную плоскость герметиком и установите к редуктору;
• прикрутите кожух на 6 шпилек с граверами;
• прикрепите суппорт так, чтобы болт под прокачку был сверху;
• приложите маслоотражательное кольцо к ступице и забейте шпильки. Наденьте тормозной диск и закрепите его;
• установите сальник;
• смажьте внутренности ступичного узла для смазки подшипника, установить колечко (которое отличается у гражданских и военных мостов);
• установите конструкцию на цапфу.
• сборка шайб, ступичной и контрагающей гаек происходит в обратном к снятию порядке. Обязательно прочтите, как отрегулировать подшипник ступицы.

К суппорту через перепускной болт прикрепите тормозной шланг от ВАЗ 2101. Через фитинги соедините шланг от суппорта со стандартным УАЗовским шлангом. Не забудьте о медных шайбах.

Задние тормоза

Задние дисковые тормоза на УАЗ будем устанавливать от ВАЗа. Суппорта должны быть от модели с 16-ти клапанным двигателем, так как они идут под 14-ти дюймовые диски. После прочтения вышеизложенного материала вы уже можете себе представить процесс установки и необходимые комплектующие для задней оси. Из особенностей:

• на УАЗ с военными мостами для левой оси подойдет суппорт с правого переднего колеса ВАЗа. Суппорт установленный правильно, когда отверстие для прокачки находится вверху (обеспечит полноценную прокачку тормозов);
• для установки УАЗовских дисков суппорта нужно немного подпилить.

Замена барабанных тормозов на дисковые от УАЗ 3160 возможна и с использованием суппортов от ГАЗели. Кронштейн крепления тормозного шланга к мосту можно взять от Волги.

Также могут потребоваться проставки для регулировки зазора между суппортом и диском. Планируя модернизацию тормозной системы, подумайте о колесах. После установки дисковых тормозов колеса со стандартным вылетом и радиусом уже подходить не будут.

Обязательно соизмерьте параметры ваших дисков с габаритами установленных тормозов.

Описать все тонкости процесса переоборудования в одной статье – крайне сложно. Поэтому к вашему вниманию видео по установке дисковых тормозов.

Установка своими руками показана как на примере УАЗ 469, так и более современного УАЗ Хантер.

Дисковые тормоза УАЗ — купить по низкой цене с доставкой по России

• По позиции: низкие позиции выше

Дисковые тормоза на автомобили семейства УАЗ 469, 452, 3303 и Буханка

Безопасность любой модели автомобиля марки УАЗ зависит в первую очередь от его тормозной системы. Она должна быть надежной, чтобы машина, которая движется с высокой скоростью, могла быстро останавливаться даже в сложных дорожных и погодных условиях. Основными элементами этой системы являются дисковые тормоза на УАЗ. Они могут производиться из чугуна, алюминиевого сплава или композитных материалов. Диски представляют собой устройства, которые крутятся вместе с колесами.

В то время как водитель нажимает на педаль тормоза, к дискам прижимаются тормозные колодки, которые останавливают их движение. За счет этого происходит и остановка машины. В целях вентиляции диски снабжаются специальными отверстиями.

Вентиляция позволяет элементам охлаждаться, что снижает скорость износа их поверхности.

Хорошие дисковые тормоза должны отвечать таким требованиям, как устойчивость к перепадам температур, прочность к ударам, соответствие геометрии, оптимальная масса и точная балансировка.

По сравнению с барабанными тормозами дисковые тормоза на УАЗ имеют ряд преимуществ. Так, они охлаждаются лучше, благодаря чему тормозная способность авто не снижается. Кроме того, элементы этого типа лучше сопротивляются воздействию грязи и воды и реже требуют технического обслуживания.

• Как и любые другие детали транспортного средства, передние и задние дисковые тормоза на УАЗ рано или поздно могут потребовать замены. Среди наиболее частых неполадок данных деталей можно выделить такие, как:
• • стирание рабочей поверхности дисков по мере их эксплуатации;
• • трещины из-за давления колодок на диски;
• • деформация дисков из-за неравномерного нагрева изделия.
• Если Вы занимаетесь ремонтом Вашего автомобиля, Вы можете воспользоваться услугами интернет-магазина «Спецтюнингуаз», чтобы купить дисковые тормоза на УАЗ.
• У нас в наличии есть:
• • дисковые тормоза на УАЗ-452 (для буханок);
• • дисковые тормоза на УАЗ-469;
• • дисковые тормоза на гражданские и военные мосты;

• задние дисковые тормоза на УАЗ Хантер и т.д.

Магазин «Спецтюнингуаз» — это место, где Вы можете найти качественные и надежные детали для Вашего транспорта. Доставку товаров мы осуществляем во все регионы России. При необходимости Вы можете получить у наших специалистов консультации по выбору того или иного изделия. Все запчасти имеют гарантию качества.

Передвигаясь по дорогам и бездорожью на внедорожниках марки «УАЗ», помните о том, что интенсивные нагрузки ускоряют износ дисковых тормозов, снижая их надежность и безопасность.

Песок и камни, которые попадают в тормозную систему, оставляют на поверхности дисков вмятины и царапины. Дефекты деталей могут привести к дополнительным проблемам, в частности, увеличенному расходу на ремонт и восстановление транспорта.

Чтобы исключить их, своевременно производите замену дисковых тормозов на УАЗ.

Источник

Вылет диска — все что нужно знать
Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?
На различных автофорумах автомобилисты часто спорят на тему «насколько и в какую сторону вылет диска может отличаться от штатного», при этом часто высказываются диаметрально противоположные мнения.
Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.

А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.
Что такое вылет диска?
вылет диска — разные вариантыВылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.

Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)

Допустимы ли отклонения вылета диска?
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.

Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти?
Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.
Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит?
Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.

И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.

Какие силы действуют на детали подвески?
вылет диска — подвеска МакферсонаЕсли разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.
Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).

Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).
И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.

Что происходит при изменении расчетного вылета диска?
На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.

Вылет — важный геометрический параметр диска. Диск просто не получится надеть на ступицу, если он не будет подходить по размерам. Расхождения, как правило, оказываются небольшими — монтаж колеса всё же удаётся провести. Но допустимы ли подобные эксперименты? Насколько вылет диска может не соответствовать рекомендованному, в какую сторону допустимо отклонение, если оно допустимо вообще? Об этом расскажем в статье.

Вылет диска ET: что это значит?

Вылет — это расстояние от середины диска до плоскости его совмещения со ступицей. Обозначается аббревиатурой ЕТ. Чем он меньше, тем в большей степени обод будет выпячиваться снаружи машины. Чем ЕТ значительнее, тем сильнее диск будет утоплен. На вылет никак не влияют параметры диска. Чтобы рассчитать нагрузки на механизм подвески, нужно знать лишь расстояние от середины колеса до ступицы.

ЕТ должен отвечать рекомендациям производителя авто. Отклонения недопустимы — даже при незначительных возникнут дополнительные нагрузки на узлы подвески. Это может стать причиной сокращения срока службы подвески, а в некоторых случаях приводит даже к ее разрушению.

От продавцов можно услышать обратное. Есть много вариаций вылетов, а потому служащим магазина не очень хочется подбирать диски именно под вашу машину — тем более, если с остальными параметрами все в порядке.

Вот несколько советов водителям по поводу выбора дисков:

1. Внешний вид изделия должен быть на втором плане — важнее технические характеристики.
2. Не стоит слишком доверять продавцам — от них не всегда можно получить достоверную информацию.
3. Учитывайте маркировку.

На что влияет вылет диска?

Вылет ET оказывает влияние на колесную базу автомобиля. Если параметр изменить, колесо начнёт выходить за пределы кузова — или, наоборот, уходить внутрь. Все производители четко его регламентируют и не советуют допускать даже самые незначительные отклонения в любую сторону. Проблемы могут появиться даже при отклонении в 5 мм.

Автомобили различаются по характеристикам управления и устойчивости. Поэтому у каждой машины своя величина ЕТ. В противном случае происходило бы следующее: при отрицательном значении колесо касается кузова, а при положительном — некоторых элементов подвески. Только при значениях, указанных производителем, уровень давления на подвеску будет допустимым.

Вот что происходит при наличии отклонений:

• рулевая ось смещается;
• подшипники изнашиваются раньше срока;
• управляемость ухудшается;
• шины изнашиваются быстрее;
• срок работы подвески сокращается.

Каким бывает вылет?

Параметр может быть положительным, нулевым или отрицательным. При положительном вылете центральная ось колеса располагается позади места соединения со ступицей. При нулевом ось совпадает с привалочной плоскостью. Отрицательное значение говорит о том, что ось находится перед контактной поверхностью.

Сейчас на большинстве автомобилей положительный вылет. Остальные варианты тоже, конечно, встречаются, но скорее в виде исключения. Отрицательные и нулевые ET можно найти на автомобилях для гонок — как на треках, так и в условиях полного бездорожья. Их подвески сильно отличаются от стандартных.

В чём измеряют вылет диска ET?

Параметр измеряется только в миллиметрах. Понадобятся линейка и деревянная (или металлическая) рейка, длина которой совпадает с радиусом колеса.

1. Прежде всего нужно снять с машины колесо, поставить автомобиль на ручник. Если на колесах литые диски, процедура значительно упростится, так как все гайки на них открыты. В противном случае придется снимать колпак.
2. Теперь можно снять с колеса диск. Делать это нужно резким движением.
3. Колесо следует положить на землю противоположной от ступицы стороной. Деревянную рейку кладем поверх обода диска.
4. Затем при помощи линейки измеряем расстояние от контактирующей со ступицей поверхности до нижней части рейки — это будет расстояние А.
5. Далее колесо поворачиваем к земле другой стороной, рейку также кладем на обод.
6. Измеряем расстояние от низа рейки до плоскости, за которой ступица — это расстояние Б.

Маркировка и формула

Вычисления следует производить по формуле:

В нее нужно подставлять полученные при измерении значения.

Величина ET прописывается индивидуально для каждой машины. Все необходимые сведения по этому поводу находятся в инструкции по эксплуатации авто. Диски не подойдут для автомобиля, если полученное при измерении значение отличается от данных в этом документе. «Неродные» компоненты покупать не стоит, даже если продавец активно убеждает вас в обратном.

Нанесенную на диски маркировку надо внимательно изучать — только так можно убедиться, что использовать их безопасно. Маркировка у изделий стандартная. В любом случае в обозначении находится буква I или S. Буква I означает, что колесо «идентично» и устанавливается на серийных автомобилях. S говорит о том, что колесо специальное, то есть его сертификация не привязывается к конкретной марке машины. В некоторых случаях буквенное обозначение отсутствует — вместо этого на обод наносится название завода, где была изготовлена машина, и ее номер по каталогу.

Как пример рассмотрим маркер обода 7.5 j x16 H2 5/112 ET 35 d 66.6:

• Первые цифры — ширина диска. Например, цифра 7.5 означает, что ширина составляет 7,5 дюймов. Чтобы перевести в сантиметры, нужно умножить на 2,54.
• Буква J означает, что у колеса есть некоторые особенности в конструкции. Для потребителей эта информация интереса не представляет.
• X свидетельствует о нераздельности диска.
• Цифра 16 — это калибр колеса, соответствующий калибру шины.
• H2 сообщает, что на ободе 2 хампа.
• Цифра 5 — это количество отверстий для крепежа, 112 — диаметр, на котором они расположены.
• ET 35 говорит о плюсовом вылете, размер которого — 35 мм.
• d 66.6 — калибр центрального отверстия. В идеале он должен быть идентичен калибру ступицы. Если это не так, нужно использовать дополнительное кольцо для центрирования посадки. Его еще называют переходным.

Как определить вылет колесного диска?

Полученное по формуле значение может быть как плюсовым, так и минусовым (или нулевым). Параметр определяет расстояние между осями задних и передних колес, формируя промежуток меж колесами, установленными на одной оси. Параметры резины, обода и шины на ET совершенно не влияют.

Нагрузку, которой подвергается подвеска машины, можно рассчитать из плеча прилагаемой нагрузки — расстояния от середины обода до ступицы. Для каждой конкретной модели машины может быть только один ЕТ — значение этого параметра не должно зависеть от размеров обода и установленной на него резины. Значение вылета прописывают на колесе. Маркер может быть таким: ЕТ35. Цифра 35 означает расстояние в миллиметрах. В этом случае расстояние имеет положительное значение. Расстояние будет отрицательным, если нанесен маркер ЕТ-35, или нулевым — ЕТ0.

Заключение

Покупая колесный обод, не ограничивайтесь визуальной проверкой. Смотрите на маркировку. Помните, что от правильного выбора зависит безопасность езды. Используйте только те элементы, которые рекомендует производитель. И запишите где-нибудь на самом видном месте: отклонения по вылету недопустимы!

В данной статье будет рассмотрен такой параметр, как вылет диска (ET). На что влияет этот параметр и на сколько можно его менять, какие будут последствия, об этом и пойдет речь далее. Здесь будет сформулировано мнение экспертов, а пользователи же будут делать выводы хотят ли они проводить эти «эксперименты» или нет. Так что же такое ЕТ?

ЕТ — это вылет диска по отношению к ступице. Многие автовладельцы всё время путаются, так как есть обозначение положительное и отрицательное ЕТ. Нужно сделать акцент на данном моменте. Если по центру диска провести полоску, и она будет соответствовать линии посадочных мест диска, то это будет означать ЕТ-0. Когда мы отводим от центра диска посадочное место диска на сколько-то миллиметров в ту или иную сторону, то вот это и означает положительное или отрицательное ЕТ. А можно ли менять эти параметры, которые будут отличаться от заводских? Да, можно. В некоторых случаях даже обязательно. Для того чтобы было понятно нужно попытаться представить себе и понять работу подвески автомобиля и распределение нагрузки на её узлы.

Немного теории

Есть ступица. Она закреплена на подшипнике (подшипник внутри ступицы). К ступице крепится диск с шиной, и всё это опирается на стойку. Стойка с пружиной, в самой стойке находится амортизатор и в верхней части стойки есть крепёж, который крепит её непосредственно к кузову автомобиля. Правильно — это когда вы едете и попадая на неровности дороги, на препятствия, вся сила удара переходит чётко точку опоры стойки. Как это проверяется? Точка опоры, средина подшипника и наружная часть колеса должны быть на одной линии. Если скажем автовладелец купил автомобиль и у автомобиля четко соблюдается линия: точка опоры стойки – середина подшипника ступицы – наружная часть колеса, то в этом случае автомобиль идет мягко, подвеска хорошо «принимает» ямы и неровности дорожного покрытия. Это можно считать эталонным состоянием подвески. Лучшего здесь не придумать.

Важные моменты

При покупке дисков многие автовладельцы не хотят, чтобы диски «сели» внутрь. Зачастую пользователь всегда будет уменьшать вылет в миллиметрах, а на практике диск будет выходить наружу. Бесспорно это красивее и все этого хотят. Но чем это чревато -стоит выяснить.

Край колеса будет выходить за линию (точка опоры, средина подшипника и наружная часть колеса) согласно которой по правилам должна распределяться нагрузка и при попадании на неровность частично будет удар принимать рулевая колонка. Правильно передать энергию на опору стойки уже не получится, так как было изменено место приёма этого удара потому, что диск сместился наружу. Да, эта энергия удара будет частично передаваться на рулевую тягу, что скажется на руле. Если нет гидроусилителя — это существенно будет заметно, а если есть гидроусилитель — это будет меньше ощущаться, но как только автовладелец поменяет вылет диска и произойдет расширение колесной базы, водитель сразу это почувствует. На руле будут ощущаться удары и толчки, которых не было при стандартном выносе диска. Придает ли это устойчивости? Думается, что придает, но при этом водитель получает массу некомфортных ощущений. Мало кому понравится, когда какие-то затруднения и толчки будут предаваться на руль.

Если увеличить ET, то есть перемещаем диск внутрь, зачастую это влечет такой негативный эффект — при развороте у вас руль в начале будет крутиться нормально, а потом начнёт сам себя как-бы затягивает внутрь. Это ощущение не очень приятное потому, что многие автовладельцы привыкли поворачивать руль, потом его бросать и он самостоятельно должен возвратится в исходное положение. При изменении вылета диска (ЕТ) водитель получает обратный эффект – водитель хочет легонько повернуть руль и бросив его чтобы он вернулся в исходное положение, но при изменении вылета диска получается закручивание руля и это приводит автовладельца в недоумение и на самом деле это очень некомфортно.

Правильный подход

Если в разумных пределах поменять вылет где-то на 10 миллиметров, то автовладелец этого почти не заметит. Но если вылет поменять на больше расстояние, то это будет уже существенно заметно. Скажем, на таких автомобилях как внедорожник, если автовладелец хочет поменять вылет (ЕТ) не меняя диски, он может воспользоваться проставками. Это вполне приемлемый метод о он в народе широко используется. Многие водители изменяют вылет только на задних колесах. Сзади вид становится намного красивее. Впереди этот эффект не так отчетливо виден, но если ставите проставки и изменяете вылет, то только получаете на руль неприятные ощущение и снижение комфорта от езды. Вообще автомобиль смотрится по задним колесам, но никак не по передним. Крайне редко встречаются такие автомобили, у которых на передних колесах видно, что они «утоплены». Это некрасиво. Это наблюдается скажем у Ланоса и еще у некоторых автомобилях данного класса. А в основном передние диски у всех смотрятся более-менее нормально. При покупке дисков преимущество выбора можно отдать такому всем известному интернет-магазину, как koleso-oz.ru. Здесь вы найдете:

• широкий ассортимент
• высокое качество товаров
• заботливое отношение к покупателю

Если вы не хотите менять диски, а хотите изменить вылет и сделать красивый автомобиль, то рекомендовано экспертами попробовать установить не просто проставки, а проставки нужной толщины. В легковом автомобиле эта толщина будет составлять порядка 10 мм. Автовладельцу придется изменить болты, если стоят шпильки — там чуть сложнее, но тоже можно. Еще раз стоит подчеркнуть, что желательно ставить проставки только назад. Многим это решение понравится. А то, что автомобиль не в колею будет идти, так этого никто не будет видеть и это будет практически незаметно. И это предложение большинства авто-экспертов – проставки сзади. Поставить их на все четыре колеса всегда можно, но начать всё же лучше с двух задних. Или же, чтобы узнать поведение вашего авто с изменённым выносом сначала купите и поставьте две проставки на передние колеса и попробуйте покататься. Если у вас появится дискомфорт при вождении, смело ставьте проставки только на задние диски. Не стоит пренебрегать безопасностью. Безопасность вождения гораздо важнее внешнего вида. Ежели с проставками на передке будет комфортно вести автомобиль, то, при желании, можно увеличивать вынос (ЕТ) всех четырех колес. Но лучше конечно – только задних. Вид авто существенно поменяется в лучшую сторону. Это одно из идеальных решений вопроса с вылетом (ЕТ).

Разный «вылет»

Есть ещё такой вопрос: «Почему нельзя ставить диски спереди с одним вылетом, а сзади с другим». Это вообще категорически не запрещено, но при условии, если это делать правильно. Сзади колесная база автомобиля должна быть либо такая как спереди, либо шире, но ни в коем случае не уже. Вот этот важный момент нужно хорошо запомнить. Это золотое правило. Как только передние колеса стоят шире задних у автомобиля в поворотах будет эффект заноса — всё время будет зад «забегать». Если автовладелец увеличивает колесную базу задних колес, то наоборот автомобиль приобретает в поворотах повышенную устойчивость.

Заключение

Если вы решили самостоятельно изменить ЕТ и сместить диски наружу, то пожалуйста подойдите к данному вопросу очень аккуратно. Еще раз стоит подчеркнуть самые важные моменты – если ЕT составляет 10 мм, то в принципе это позволительно. Ну а если сместить диски наружу дальше чем на 10 мм, то это уже надо проконсультироваться со специалистом, потому что колеса могут начать «затирать» с таким нестандартным вылетом.

На внедорожниках более простая ситуация. Там даже на 30 мм можно изменять ЕТ. Это будет только лучшие визуально, и там затирать ничего не будет.