Kfr 75lw e 30 коды ошибок

Наш адрес: г. Москва, ул. Полярная, д. 31, стр. 1. Телефон: +7 495 649 16 77 (Skype, ICQ). Режим работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00; суббота и воскресенье — выходной. Доставка по России, Белоруссии, Украине, Казахстану: Москва, Подольск, Сергиев Посад, Истра, Рязань, Курск, Липецк, Тула, Иваново, Воронеж, Ярославль, Тверь, Смоленск, Калуга, Белгород, Орел,
Тамбов, Кострома, Брянск, Красноярск, Норильск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Барнаул, Иркутск, Братск, Бийск, Улан-Удэ, Томск, Абакан, Чита, Горно-Алтайск, Кызыл, Санкт-Петербург,
СПб, Выборг, Вологда, Череповец, Мурманск, Сыктывкар, Ухта, Архангельск, Северодвинск, Великий Новгород, Петрозаводск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев, Брест, Минск, Алма-Ата, Астана,
Ереван, Киев, Днепропетровск, Львов, Ташкент, Могилев, Псков, Калининград, Нарьян-Мар, Уфа, Стерлитамак, Самара, Тольятти, Сызрань, Нижний Новгород, Арзамас, Саратов, Энгельс, Пермь,
Ижевск, Казань, Набережные Челны, Бугульма, Пенза, Оренбург, Орск, Чебоксары, Новочебоксарск, Ульяновск, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Серов, Челябинск,
Магнитогорск, Снежинск, Тюмень, Курган, Нижневартовск, Сургут, Надым, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Волгоград, Волжский, Краснодар, Армавир, Астрахань, Майкоп, Владивосток,
Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Мирный, Ставрополь, Минеральные Воды, Махачкала, Нальчик, Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Крым, Феодосия, Ялта. Сайт отвечает на вопросы: Как отремонтировать, настроить, установить оборудование? Где скачать документацию (инструкцию, мануал)? Где посмотреть партномер? Где купить запчасти (запасные
части, зип), комплектующие, аксессуары и термоэтикетка, чековая лента для весов, термопринтеров штрих-кода, чековых принтеров? Обслуживание весов, кассовых аппаратов, термопринтеров,
терминалов сбора данных, сканеров штрих-кода: каким образом возможно своими силами? Вас интересует наличие, цена, купить запчасти за наличный и безналичный расчет? — сделайте запрос
нашим менеджерам. Официальный сайт компании Zipstore.ru.

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

• 26 Июн 2017

Собственно имею плату наружного блока от кондера Midea маркировка на плате kfr-75lw/e-30 V 2.4. Проблема заключается в следующем : при подаче сигнала старта компрессора срабатывает пускатель компрессора, все запускается и через 3-4 мин выключается, при этом каждый последующий старт компрессора становиться все короче. К наружному обвесу претензий нет — аналогичная плата на подмену работает без проблем. Сейчас плата на столе, но столкнулся с проблемой отсутствия трехфазного напряжения, не знаю как обмануть плату

• 27 Июн 2017

• 27 Июн 2017

читай » аналогичная плата на подмену работает без проблем» — вот притом и плата. Компрессор не греется и не клинет, сопротивление датчиков в норме, сигналы от внутреннего блока присутствуют.

• 27 Июн 2017

управление клапаном подачи на внутренний блок? Имхо, по превышению давления нагнетания отключение.

• 27 Июн 2017

Было бы превышение давления, вторая плата вела себя аналогично. А так в кондиционере плата ошибок не дает, просто отключает компрессор и все. То есть сначала компрессор работает 2-3 мин — потом стоп, дальше 1 мин — потом стоп , дальше 20-30 сек — потом стоп, дальше 5-10 сек — потом стоп.Похоже, что какой то параметр уплывает со временем. При этом, с внутреннего блока сигнал старта компрессора присутствует постоянно.

• 27 Июн 2017

ЭлектронщикАндрюха сказал(а):

Было бы превышение давления, вторая плата вела себя аналогично

нет… она же клапаном нормально управляет, работает…

• 27 Июн 2017

Что то греется на плате и от перегрева обрывается искать это можно только под нагрузкой. На столе без нагрузки будет скорей всего всё нормально.

• 28 Июн 2017

ЭлектронщикАндрюха, А время пауз почему не указываешь? Во время пауз напряжение выходит из платы?

• 28 Июн 2017

Время пауз около 5-6 мин. Во время пауз напряжение из платы не выходит.
.Blindy, Каким клапаном, там единственный клапан — это четырехходовой, да и тот обесточен в режиме «холод»
Oleg456, на плате особо греться нечему тем силовых цепей нет — одни реле и микроконтроллер.

• 28 Июн 2017

ЭлектронщикАндрюха сказал(а):

это четырехходовой, да и тот обесточен в режиме «холод»

точно? или таки реле залипшее?

• 28 Июн 2017

Там питание на плату приходит через транс а дальше диодный мостик из 4 диодов посмотри не проподает и не проседает ли питание после них эти диоды склонны обрыватся под нагрузкой. Проверь также 5 вольтовую КРЕНку возможно обрывается или распоялась. Кстати плата питается от транса на 220 вольт однофазного. И еще проверь резонатор синего цвета 3 ногий лучше заменой можно на обычный кварц в металическом корпусе с 2 ножками они гораздо надёжней.

• 28 Июн 2017

ЭлектронщикАндрюха, Ну и делай замеры напряжений на плате во время пауз.

• 28 Июн 2017

В общем, мужики поборол я плату. Ардуино рулит. Поскольку контроль трехфазного напряжения осуществляется через оптопары, накидал быстро программулинку с бегущей единицей частотой 50 Гц, и подал сигналы с ног Ардуинки на оптопары. Процессор платы думает, что все ОК три фазы есть и в правильной посдедовательности — и разрешает работу платы. Дальше дело техники. Дефект оказался во входных цепях. Полный букет : высох электролит, непропай и утечка СМД конденсатора. Всем спасибо за участие. Тему закрываю

Kfr 75lw e 30 коды ошибок

Коды ошибок кондиционера Лессар могут свидетельствовать о самых разнообразных неисправностях. Некоторые из них поддаются устранению своими руками, при появлении других необходимо обращаться за помощью к специалистам.

Расшифровка кодов ошибки кондиционеров Лессар

Бытовые кондиционеры Лессар оснащены системой самодиагностики и в случае поломок выводят на дисплей соответствующие коды. Каждое буквенно-цифровое обозначение говорит о конкретной ошибке. Чтобы верно определить неисправность, необходимо обращать внимание также на мигание светового индикатора.

При ошибках в работе внутреннего блока Лессар может отображать следующие коды:

Ошибки вне зависимости от конкретных цифр могут сопровождаться заметными нарушениями в работе техники. Зачастую сплит-система издает нетипичные звуки, подтекает, перестает охлаждать либо нагревать воздух.

Коды ошибок могут появляться как на старых, так и на совершенно новых кондиционерах

На дисплее кондиционера могут возникать также обозначения, сообщающие о проблемах с наружным блоком:

Коды ошибок посудомоечной Bosch E01- E08 — E10 — E15 — E16 — E18 — E22 — E25 — E28 — E30 — E32

При появлении букв E или F и соответствующих цифр первым делом необходимо отключить агрегат от питания и провести диагностику.

Внимание! Неисправности наружного модуля Лессар сложнее починить самостоятельно, поскольку доступ к блоку часто бывает затруднен.

Как устранить неисправность

Коды ошибок наружного блока кондиционера Лессар и внутреннего модуля не всегда поддаются устранению своими руками. При проблемах с количеством хладагента в системе или поломках платы управления необходимо обратиться в сервисный центр. Но перед этим есть смысл попытаться выполнить простые действия, не требующие специальных знаний.

Перезапуск кондиционера Лессар

В некоторых случаях лампочка при ошибках кондиционера Лессар мигает из-за случайного системного сбоя. Устранить его можно так:

Если буквенно-цифровые коды больше не возникают, то сплит-система Лессар исправна.

Программные сбои в кондиционерах Лессар могут появляться из-за частых скачков напряжения

Чистка фильтра и вентилятора

В некоторых случаях коды ошибок Лессар возникают из-за обычного загрязнения сплит-системы. Чистку проводят следующим образом:

После чистки систему нужно собрать в обратном порядке и запустить в работу.

Внимание! Промывание и продувание кондиционера Лессар проводят только для обесточенного прибора.

Проверка соединений

К неисправностям кондиционера Лессар могут приводить обрывы контактов или их неплотное прилегание. При появлении кодов ошибок рекомендуется осмотреть доступные участки соединений. Для этого:

При проверке можно воспользоваться мультиметром, чтобы диагностировать наличие или отсутствие напряжения на конкретных участках.

Профилактические меры

Чтобы сплит-система Лессар реже выдавала сбои, рекомендуется уделять внимание профилактике поломок. А именно:

В среднем раз в пять лет рекомендуется проводить дозаправку кондиционера фреоном.

Если кондиционер расположен на высоте пятого этажа или ниже, чистить наружный блок нужно ежегодно

Заключение

Коды ошибок кондиционера Лессар могут сообщать о мелких или серьезных поломках. Перед тем, как отдать сплит-систему в ремонт, можно провести для нее простое домашнее обслуживание — иногда оно дает нужный эффект.

Импульсные блоки питания – устройство и ремонт

Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.

Схема импульсного блока питания

Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.

Работа импульсного блока питания

Первичная цепь импульсного блока питания

Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.

На входе блока расположен предохранитель.

Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор.

Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.

Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.

За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.

Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.

И еще – для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.

Работа вторичной цепи импульсного блока питания

Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.

Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод.

Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное – есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Источник: kodyoshibok0.ru

KFR-75LW/E-30 CE-KFR 90W/SN1-590T(C2) Блок управления кондиционером

На стикере (наклейка с белой бумаги) могут быть написаны следующие модели: CE-KFR90W/SN1-590T (C2), KFR-120W/S-510.D.20.1 (P/N 522156140350), KFR-120W/S-520 (P/N 12866044668), KFR-120W/S-590 (P/N 12866044668), KFR-120W/S-590.D.2.1 (P/N 17122200000051), CE-KFR140W/S-520T (P/N12913739686), CE-KFR140W/N2S-510DL.D2.1, CE-KFR140W/SN1-510T, CE-KFR160W/SN1-590T, RF16LW/ESD и д.р.

Электронный модуль KFR-75LW/E-30 Применяется для управления универсальным наружным блоком полу-промышленых сплит-систем.

Блок управления кондиционером (электронный модуль кондиционера, плата управления кондиционером) KFR-75LW/E-30 может подходить к кондиционерам разных товарных марок: Aerotek, Dantex, Midea, General Climate, Kentatsu, JAX, MDV, MB, Dahatsu, Samsung, LG, Sinclair и д.р.

Например: Aerotek ACQ-14/4-4, Kentatsu KSUN140HFAN3, Midea MTB-60WNH-R, MOU-48HRN1, MOU-48HN1, Dantex RK-36 HME, General Climate GU-U60HRN1, Lessar H41BGA, Lessar LU-H48UEA4, Ballu BCFB/OUT-60HN1, Ballu MUB/OUT-60HR, LG LS-K2460HL, Sinclair ASE-36AH, ASE-48AH, ASE-60AH и д.р.

Указанные выше блоки управления внешним блоком сплит-систем были сняты с производства еще в 2014 году. Вместо них, завод Midea стал выпускать улучшенный аналог V-KOK120-SXX-A[MB95F698].1.1-1

Цена KFR-75LW/E-30 для наружного блока кондиционера (сплит-системы) – 156$.

Акция до 5nbsp2023!

Цена KFR-75LW/E-30 — 130 $.

Вес брутто – 218 грамм. Коробка 29х18х6 см.

Air Conditioner Main Board KFR-75LW/E-30 . Price: 130 $
Delivery to any country in the world.

Вы можете купить плату управления кондиционером KFR-75LW/E-30 в Москве,

Санкт-Петербурге, Якутске, Краснодаре, Сочи, Майкопе и д.р. городах.

Зайдите на страницу Ваш город.

Источник: splitoff.ru

Коды ошибок кондиционеров Ballu

E1 – замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок.
E2 — замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру конденсатора.
E3 — замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру испарителя.
E4 — замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок.
E6 – произошло срабатывание защиты внешнего блока.
E8 – электростатический фильтр забит.
P4 – в работе датчика испарителя произошла ошибка из-за высокой или
низкой температуры.
P5 – в работе датчика конденсатора произошла ошибка из-за высокой или
низкой температуры.
P6 – произошло включение режима оттаивания или задержка в работе
теплообменника.

категории

компания

Контакты

Адрес: Курск ул.Пионеров 20

Тел. +7 (4712) 74-61-74, +7-906-692-60-68

Источник: kurs-klimat.ru

Все своими руками

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, нет подсветки экрана LED, но есть звук. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться.

Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое.

Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей

Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.

Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА.
Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же.

Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных.

Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке

Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Поддержать мои проекты вы можете через форму ниже. Каждая копеечка пойдет на все новые и увлекательные проекты

• Замена подсветки монитора
• Не работают кнопки на телевизоре
• Телевизор завис на заставке Android
• Ремонт динамика. Восстановление 25ГДН
• AUX в авто своими руками

Выбрали дипломы дешево Калининград. Почему? Допустим есть два человека: 1, планирующий учиться в ВУЗе по выбранной им специализации, учитесь, пробуйте http://gos-diploma.com/ диплома будут покупать его напрямую, потому что это лучше, чем скучать в НИИ и получать только теоретические знания.

2 комментариев для “ Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана ”

1. Александр21.11.2021 в 06:31 Светодиоды нужно перепаивать, а не приклеивать платки. Из за плохого теплоотвода они снова вылетают.

1. Эдуард Орлов Post author 21.11.2021 в 19:58 Не так уж они вылетаю, если ток понизить. Пока никто не жалуется.
   Лучше планку заменить и точно на долго

Источник: hommad.ru