Код ошибки 1315

8 410

Ошибка DTC P1315 TOYOTA — неисправность цепи зажигания катушки № 4. Это означает, что во время работы двигателя отсутствует сигнал IGF на PCM.

Этот DTC код является кодом неисправности, определение которой зависит от производителя — он применяется не во всех автомобилях, оснащенным системой OBD-II. Технические характеристики определения, поиск, устранения неисправностей и ремонт могут меняться в зависимости от производителя автомобиля. В данном случае он относится к автомобилям марки Toyota.

Определение ошибки P1315

Система прямого зажигания Direct Ignition System(DIS) — это система зажигания одного цилиндра двигателя одной катушкой зажигания. Зажигатель (Ignition ) является важным компонентом катушки зажигания. Блок управления двигателем ECM определяет время сигнала зажигания (IGT) для каждого цилиндра. На основании сигнала, получаемом от IGT, силовые транзисторы в свечах зажигания отключают первичную катушку, вызывая срабатывание свечи зажигания. После подачи команды отключить первичный контур IGT, блок управления контролирует первичный контур IGF для первого переключения.

Ошибка P1315 возникает при отсутствует сигнал IGF на блок управления двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с ошибкой DTC P1315 может привести к повреждению катализатора.

Ошибка 14 Система зажигания, катушка зажигания p1300 и p1315 как была решена проблема.

После покупки авто и безмятежной езды спустя пол года после очередной заправки авто на ходу появился чек и обороты упали буквально на секунд 10 и стало все норм. Списал данную неприятность на плохой бензин и не придал значения. В течении лета данная проблема была раз или два, но однажды зимой подъехав к магазину машина заглохла и перестала запускаться. А именно — происходит запуск, набирает обороты до 500 — 600 и сразу глохнет (чек естественно) после 6-7 раза машина запустилась (чек пропал) и поехал в гараж. В гараже осмотрев авто ничего не нашел и не знал в чем причина. На утро авто запустилось без проблем, но проработав 5-6 минут заглохла с такими же признаками как описал выше. Так продолжалось около недели. Причину найти все не получалось.
Почитав много различных статей на данную тематику (диагностику не делал и не знал еще об ошибке 14) ! Делать сразу диагностику НАДО!, а не лезть всюду как это сделал я. Очень не правильно, но залез с толком, об этом далее.
ЭПОПЕЯ поиска!
Топливный насос — начитавшись что возможно умер или умирает насос либо реле EFI, поменял местами реле в коробке предохранителей под капотом (два черных квадратных реле) и о чудо! Запустилось и работает все норм. После некоторых манипуляций снова беда, пришел к выводу что умер насосо. Приобрел с переходником топливный насос SARD 235 л установил, что оказалось совсем просто. Вытащил все аккуратно, датчик уровня топлива не сбился и регулировка не потребовалась. К моему удивлению в баке было чисто и фильтр на насосе был слегка грязным. Сменив насос, машинка забегала и моему счастью не было придела.
Прошла неделя, снова запуск в гараже. Стою жду пока прогреется авто и слышу заглохла. Запуск и снова 500-600 оборотов и глохнет. Начинаю переживать, что еще может быть.
Тестер, свечи, катушки, игнитер, фишки и провода — пошли поиска неисправности. Самодиагностикой через скрепку обнаружилась ошибка № 14. Выкрутив свечи они в бензине, слегка черные, искра есть. Почистил, помыл ставлю запуск прогрев 5 минут и снова заглохла. Меняю на старый рабочий комплект — без изменений, прогрев 5 минут и спать! Взяв тестер прозвонил все что идет от игнитора до катушек, компа и все норм. Чистка всех контактов не привела к победе. Заказал новые свечи, ВВ провода NJK, проверенный б/у игнитер и наконечники на катушки. Установка и о чудо все работает. Опять НО! Спустя два — три дня снова беда как и ранее. Решил заказать катушки (так как мои уже 245 к прошли) взял красные катушки AJS три штуки плюс фишки на катушки прочие мелочи которые у них оказались дешевле (хомуты на пайпы удивили ценой). Установив катушки ничего не поменялось. Моей печали не было придела, а количество прочитанных статей росло, но к положительному результату не приводило. Ошибка 14 так и висела после каждого чека и заглохшего авто.
Питание катушек (провода) — в очередной раз придя в гараж и не зная, что уже сделать, заметил одну особенность, что после того как авто заглохнет и потрогать провода которые идут на катушки (они были в гофре и иных оплетках) авто запускалось. Плюс статья на просторах интернета, что провода там высыхают и сильно нагреваются, решил вскрыть данную гофру. Вскрыв данную гофру (провода идут на катушки 6 штук и еще 4 провода уходят на два датчики возле турбины) был в шоке! Изоляция было сухая и как пыль разлеталась по сторонам после каждого прикосновения. Медь вся окислилась и там получился какой-то медный свингер клуб, где каждый провод друг с другом совокуплялся как хотел без защиты)))
Попытка все все изолировать термоусадкой и изолентой (временное решение и срочное, НАДО МЕНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ провод). И так, после изоляция проводов (не надо так делать!) все заработало и от радости, что наконец-то можно навалить позабыл о данной проблеме, пока не поехал за 200 км от дома и возвращаясь обратно три раза по трассе вставал (конец января холодно и не приятно) потрогав снова провода ехал, но не долго.
Решив добить проблему купил провода в автомагазине (название не помню, сечение 0.75 или 1 если не ошибаюсь). Заменил провода от катушек до косы которая в пластикой гофре. Вскрыв пластиковую гофру косы, обнаружил, что уже до меня кто-то менял подобным образом провода питания катушек. В ходе замены обнаружил, что соединения держались на честном слове и если слегка потянуть, то провод отрывался от косы.
Заменив провода, упаковал все в гофру и термооплётку, уже три месяца наслаждаюсь!
Итого вышло:
1. Топливный насос — 8000 к
2. Катушки AJS — 5300р (три штуки)
3. фишки катушки — 309р (три штуки)
4. ВВ провода NJK — 3100р
5. Свечи IK20TT — 6300р (шесть штук)
6. Игнитер — 1000 р
прочие мелочи в виде гофр, термооплетки и иные цену уже не вспомню
Цена вопроса могла быть всего 300 рублей, но провел по факту замену всех тех деталей которые к такому пробегу уже не в лучшем состоянии.

Мало того, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, но и в разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и также.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Перейти к содержанию

Описание ошибки C1315
【Блок электронных датчиков колес (WE)】- датчик TPMS
Каждое колесо снабжено блоком электронных датчиков колес (WE), прикрепленным к клапану на внутренней стороне колеса. Блок WE питается от автономной батареи, использующей рассчитанную на работу в условиях высоких температур химическую реакцию пиролюзита лития. Рабочее напряжение блока WE находится в диапазоне от 1,8В до 3,6В постоянного тока, а рабочая температура в пределах -40°C~120°C. Блок WE периодически измеряет давление в шинах, температуру и ускорение. Информация по давлению, температуре и ускорению конвертируется в электронный формат с помощью микропроцессора, встроенного в блок WE.
Блок WE снабжен цепью радиопередатчика, используемой для периодической передачи информации из внутренней полости шины. Все блоки датчиков WE работают на одинаковом канале радиочастот, и передаваемая каждым из них информация включает данные по давлению и температуре, уникальный идентификационный код, данные о рабочем состоянии, статусе, а также электронные данные алгоритма обнаружения ошибок.
Датчик WE измеряет давление в абсолютных величинах. Давление измеряется в диапазоне от 100гПа до 450гПа. Данные по ускорению используются внутри блока WE для определения, находится ли автомобиль в состоянии движения или покоя. Статус ускорения используются внутри блока WE для определения, находится ли шина автомобиля в состоянии движения или покоя. Эти данные используются внутри блока WE для включения различных режимов в зависимости от значения ускорения. В пределах рабочего диапазона температур, если измеренные данные ускорения равны или превышают 5G, модуль WE предполагает, что шина находится в движении.
Основной функцией датчиков WE является ежеминутная передача кадра, когда система WE находится в режиме MD (Режим движения автомобиля). Когда система WE входит в режим MP (Режим парковки) она передает радиосигналы каждые 13 часов, если ускорение ниже 5G в течение 15 минут. Когда система WE находится в режиме MFB (режим первого импульса: режим автоматического определения местонахождения и распознавания), она передает радиосигнал каждые 15 секунд. Этот код указывает на то, что приемник не получал сигналы от заднего правого датчика в течение 9 минут в режиме хода автомобиля. Наиболее вероятной причиной является неисправность радиопередатчика в датчике WE.

Возможная причина ошибки C1315
Передний правый датчик WE находится в транспортном режиме.
Экран переднего правого датчика WE.

Примеры работ по Киа Хендай:

Замена: антифриза, бензобака, бензонасоса, втулок и стоек стабилизатора, гидрокомпенсаторов, гофры и глушителя, датчиков, жидкости ГУР, компрессора кондиционера, масла, маслосъемных колпачков, насоса ГУР, подушки двигателя, подшипников, помпы, приводного ремня, прокладки ГБЦ и КК, пружин и амортизаторов, пыльника и ШРУСа, радиаторов двигателя, кондиционера и печки, рулевых тяг и наконечников, рычагов, сайлентблоков, сальников, свечей зажигания, стекла, сцепления, тормозных колодок и дисков, цепи и ремня ГРМ, шаровых, фильтров…

Замена и ремонт: генератора, двигателя, КПП, рулевой рейки, стартера,

А так же: заправка кондиционера, регулировка зазоров клапанов, шиномонтаж, сход-развал, ремонт электрооборудования, удаление катализатора, промывка — инжектора, радиаторов и форсунок…

Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.