L200 ошибка u1109

Мир дому вашему, уважаемые любители читать мои опусы.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

——
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
——

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот «промежуточный разъём» C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51).
Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы «Салон и как его разобрать» на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и «закрывашка» левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

обновление от 2019-03-12: кстати, благодаря помощи форумчан с pajero4x4.ru обнаружил, что в сервис-мануале есть офигительный раздел 80 -CONFIGURATION DIAGRAMS, где есть множество схем с расположением коннекторов. Например, злополучный C-35 можно увидеть в подразделе INSTRUMENT PANEL.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами «зелени». Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.
Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической «ворсинки», выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Прогрел двигатель, прокатился — и лампа ABS опять зажглась. То ли датчик я всё-таки убил прозвоном, то ли ещё что-то не так. Попробовал включить режим 4 LLc, а к нему дополнительно заднюю блокировку. Потом выключил всё обратно — но лампы всё равно горят.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить «полярность» подключения — если выставить режим «диод»(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

В общем, пока неясно, что делать дальше, но ABS хотя бы работает. Возможно, надо сбросить ошибки ABS, а это сделать можно, вроде бы, только со «взрослым» сканером. Попытки сбросить их с помощью NMPS Diag и ELM327 в режиме «ABS MPS» ничего не даёт, в отличии от режима «ECM MPS»(ошибки в мозгах двигателя, если я правильно понимаю), при сбросе не появляется сообщение «ошибки сброшены».

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.
Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

Как писал в предыдущем посте www.drive2.ru/l/491447338951246054/ коробка сказала гав и в положении DRIVE отказалась ехать, временно. И вот появилась возможность залезть под машину, ждал сухой погоды. Загнал машинку на эстакаду, вооружился светом, ключами, проводами, тестером и тремя мотками изоленты.
Начал с «ингибитора», благодаря вашим советам и проштудировав ваши посты и ссылки: www.drive2.ru/l/479944798057267297/, форумчане большое спасибо! В течении получаса, с перекуром, снял сей девайс с машинки, занес в гараж и разобрал. Не так печально как некоторые описывали, т.е. совсем не так. Внутри все чисто, смазка присутствует, контактная группа, визуально, в порядке. Как и советовали, поменял контакты местами, растянул пружинки, добавил смазки и все скрутил назад. Прозвонил проводки до разъема, подергал каждый на разрыв и поставил все назад.
Далее перешел к жгуту, как в ссылке www.drive2.ru/l/467067042994847840/. Могу сказать одно, в защелки разъемов набивается пыль, их не так просто разомкнуть. Распустил жгут от разъемов до самого верха, куда достал. Провода чистые, в одном месте, примерно как на фото ссылки, нашел потертости двух проводов, не критично, сколько не смотрел медной жилы не увидел. Каждый проводок подергал на разрыв, все ок. Провода протер, обезжирил, потертости перемотал изолентой, далее собрал в пучек, все перемотал изолентой в нахлест и запаковал в гофру и поверх дал слой изоленты. Не переборщите с изолентой, так как гофра должна зайти в крепления. Разъёмы установил на место, они тоже внутри чистые.
Завелся, съехал с эстакады, проверил все режимы АКПП, все ок. Снял прогой TORQUE все ошибки, после заглушил и вновь завелся, чек не загорелся. Но не тут то было, решил протестировать на дороге, катнуть пару км. Зажигание и бац ЧЕК как вымпел на приборной доске, правда машинка как часики откатала. Ошибки пока прежние U1100, U1102, U1109 (но эти ошибки, говорят фантомные).
Фото не делал, так как руки по локти были в мазуте от обработки днища.
Спасибо всем форумчанам, все по букварю :), так как в ссылках: www.drive2.ru/l/1228656/, www.drive2.ru/l/1284212/, www.offroadmaster.com/top…0%BF%D0%BF/#entry26164471, www.drive2.ru/l/478909607859716516/ . www.drive2.ru/l/9273738/.

Комментарии к теме Сброс ошибки u1109 на Mitsubishi L200

хорошее видео, а ты отверточкой кривой пользуешься??? мне кажется она бы помогла, было бы все гораздо проще

Саида

харя в цвет машины

Дюк Кривицкий

Поржал;)! Смешнее это всё было б видеть.

Shantae

Ай да русский ваня!! В шштатах бы эвакуатор вызвали!!!

Садак

скучно вам жить
залил 6.5 и главное что не ниже средины — желтой точкй к себе
да и в мануае нужно чаще лазить если гуру по л200 себя возомнили

Коба

Ремень поменял но заводится не хочет, проверю акамулятор если не чиго не даст, то что клапана сагнуло?

Аппалонов Ерзат

7 мин ждал пока по делу не начал говорить

Айдин Шилак

Ну блин, выкинь ты этот Раптор нахрен из головы, и сделай как делают все нормальные люди, Раптор это отстой

Арын

Сальники от перелива не выдавит,там … места дохера еще,а вот один чувак про жигулевскую кпп говорил очень давно.что избыток масла не стекает с синхронов,образуется в зазоре масляный клин,и от этого передачи через жопу врубаются…вот так…

Вольт

главное оберегов понавешать побольше, и машина ништяк становицца и безопастность поднимается в разы

Валерик Пучин

Кто знает, как в системное меню зайти, на магнитоле без кнопок???Язык поменять?

Онегин

Спасибо за инструкцию.

Раноните Богуш

перчатки драные

Кентукки

В клапана полезли в итоге?

Рой

90 % СТО НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ПОСЛЕ СВОИХ РАБОТ КУЧУ ОТГОВОРОК НАЙДУТ

Esdras

Спасибо, друг, что не поленился поделиться опытом, удачи тебе!

Михей

Поджеро 2 дизель мхпп как поставить рычак включение раздатки потскожите буду благодарен

Нвия

автор хорош гнать что машина ездила только по асфальту, кури пикапклуб коли наклейка их нацепил. хозяин говно, машина отличная!

Терентий

гаевый смешной) ‘грубо говоря’

Camille

отличное решение!

Лот Густешев

Я не уверен что это датчик воды, он мне больше напомнил датчик туалетного поплавка, и я думаю, что этот поплавок даёт команду на запрет запуска двигателя при отсутствии солярки. Почему я так решил- да просто датчики воды обычно выглядят как штырьки.

Саният

Был такои шум
Болт коленчатого вала болтался и хана пришёл

Kim

Правильно Артем Русаков написал — бегемотик изменился неузнаваемо, красавец!

Аренда

эти лампы подходят и для габаритов) если они ярко светят в салоне значит и в габаритах будут нормально светить)

Паго

наркоту развозит по европе)

Арази

Лайк. Шкода що у Львові не має відділення. Яка ціна заміни ГРМ і роликів на 1.6 TDI vw golf 2013. Там ще стоїть електрична помпа чи треба і її міняти?

Клён

При отсутствии сварки могу поделиться свое приблудой как шкив удержать коленвала при откручивании и закручивании его: На пункте приема металолома нашел полосу металическую ширина примерно 7см. Длина см 50. толщина 8-10мм для прочности. может и потоньше можно было, но взял что первое попалось.
сделал из нее форму ввиде весла(под весло см 20 остальное сточил под рукоятку). ну чтобы под руку удобнее было брать и трубу можно было накинуть. а там где лопасть это рабочая часть. Далее по середине лопатки вдоль провел осевую линию и просверлил три отверствия.
Одно центральное широкое(30 мм примерно) под головку на 22 мм. под болт колена и два на 14 мм(под болты которые вкручиваются в сам шкив, они М12 на 1.25 шаг). Расстояние между крайними центрами отверстся 120мм.
Как работает: Берешь прикладываешь эту ‘капарульку для картошки’ к шкиву(пластина же) и прикручиваешь болтами через проделанные в ней отверстся(болт М12 на 1.25). В среднее отверстие в капарульке вставляешь головку удлиненную на 22 и Алга!!! Если нужно окрутить то снизу подбираешь кирпичи для упора ручки этой капарульки с натягом, и откручиваешь болт. Чтобы затянуть то ручка приспособы вращаясь упирается в раму снизу(правая по ходу).

Оставить комментарий

Артём! А код какой ошибки?

Вот коды для l200new из сервис мануала

P0016*1 Crank angle sensor/Camshaft position sensor phase problem

P0072 Intake air temperature sensor No. 2 circuit low input

P0073 Intake air temperature sensor No. 2 circuit high input

P0088*1 Common rail high pressure malfunction

P0089*1 Suction control valve stuck

P0093*1 Fuel leak problem

P0102 Air flow sensor circuit low input

P0103 Air flow sensor circuit high input

P0106 Manifold absolute pressure sensor range/performance problem

P0107 Manifold absolute pressure sensor circuit low input

P0108 Manifold absolute pressure sensor circuit high input

P0112 Intake air temperature sensor No. 1 circuit low input

P0113 Intake air temperature sensor No. 1 circuit high input

P0117 Engine coolant temperature sensor circuit low input

P0118 Engine coolant temperature sensor circuit high input

P0122 Throttle position sensor circuit low input

P0123 Throttle position sensor circuit high input

P0182 Fuel temperature sensor circuit low input

P0183 Fuel temperature sensor circuit high input

P0191* Rail pressure sensor range/performance problem

P0192* Rail pressure sensor low input

P0193* Rail pressure sensor high input

P0201* No. 1 Injector circuit malfunction

P0202* No. 2 Injector circuit malfunction

P0203* No. 3 Injector circuit malfunction

P0204* No. 4 Injector circuit malfunction

P0219* Engine overspeed condition

P0234* Turbocharger overboost condition

P0301 No. 1 Cylinder injection malfunction (no injection)

P0302 No. 2 Cylinder injection malfunction (no injection)

P0303 No. 3 Cylinder injection malfunction (no injection)

P0304 No. 4 Cylinder injection malfunction (no injection)

P0335* Crank angle sensor system

P0336* Crank angle sensor range/performance problem

P0340* Camshaft position sensor system

P0341* Camshaft position sensor range/performance problem

P0403 EGR valve DC motor malfunction

P0405 EGR valve position sensor circuit low input

P0406 EGR valve position sensor circuit high input

P0502 Vehicle speed sensor low Input

P0513* Immobilizer malfunction

P0551 Power steering fluid pressure switch system

P0603* EEP ROM malfunction

P0604 Random access memory (RAM) malfunction

P0605* Read only memory (FLASH ROM) malfunction

P0606* Engine-ECU (main CPU) malfunction

P0607* Engine-ECU (sub CPU) malfunction

P0628* Suction control valve open

P0629* Suction control valve battery short

P0630* Chassis number not programmed

P0638 Throttle valve control servo suck

P0642* Analog sensor reference voltage No. 1 too low

P0643* Analog sensor reference voltage No. 1 too high

P0652* Analog sensor reference voltage No. 2 too low

P0653* Analog sensor reference voltage No. 2 too high

P1203* Capacitor insufficient charging

P1204* Capacitor excessive charging

P1272* Pressure limiter malfunction

P1273* Supply pump insufficient flow

P1274* Supply pump protection

P1275* Supply pump exchange

P1276 Fuel filter exchange

P1277 Fuel filter freeze

P1625* Injection quantity compensation value error

P1626* Injection quantity compensation value not coding

P2118 Throttle valve control motor current malfunction

P2122* Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input

P2123* Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input

P2124 Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input intermittent

P2127* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input

P2128* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input

P2138* Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem

P2146* Injector common 1 (cylinder No. 1and No. 4) circuit open

P2147* Injector common circuit earth short

P2148* Injector common circuit battery short

P2149* Injector common 2 (cylinder No. 2 and No. 3) circuit open

P2228 Barometric pressure sensor circuit low input

P2229 Barometric pressure sensor circuit high input

P2413 EGR system performance

U1073 Bus off

U1101 ETACS-ECU time-out (TRANS)

U1102 ASTC-ECU time-out

U1109 ETACS time-out

U1117 Immobilizer-ECU time-out

U1190 Can’t receive fault detection control signal