Летающий медведь 5 ошибка 5 - Исправление ошибок и поиск оптимальных решений проблем

Всем привет. Вопрос к знающим людям, не хочется накосячить просто (первый 3D-принтер, многое пока темный лес) )))
Заказал 5-ку, заодно заказал пару 2209 на замену. Если нужно просто заменить драйверы без замены прошивки (по крайней мере, на начальном этапе), то будет достаточно только вольтаж на новых выставить правильный? Или же нужны будут какие-то дополнительные манипуляции вроде правок прошивки или «перепиновки» подключения?

Посмотри видосы на канале Chucha, он там апдейтил этот принтер и заменял на 2209, можешь там узнать что сделать надо

Посмотри видосы на канале Chucha, он там апдейтил этот принтер и заменял на 2209, можешь там узнать что сделать надо

Я уже и у Соркина смотрел, но он там уже с новой прошивкой лил, поэтому там и в прошивку вносил изменения, и с UART заморачивался )) Мне же просто поменять надо.
Но спасибо за наводку, поищу

Кто сталкивался с проблема потери прилипания со временем? я решил проблему обезжиривателем но этого хватает на детали 3, а каждый раз этим пользоваться такое себе. Идеи? Как решить проблему прилипания?

UPD: выровнял стол по 5 точкам (в настройках как-то пятую включил), в итоге оказалось что по центру просвет, пришлось пол часа сидеть и до идеала выравнивать 4 точки чтобы центральная была такой же, в будущем думаю сделаю как Chucha и по середине просверлю отверстие чтобы можно было регулировать и там для большей ровности.

P.S. мб мой затуп но почему-то хорошо выровнять выходит только с бумажкой которая была наклеена на стол, тонкие листы почему то слишком тонкие кажется и принтер рисует члены (преждевременное отлипание и наплыв филамента по точке нависания, хотя мб тут моя неопытность

Изменено: 14 Ноя 2020

Прилипание зависит от многих факторов. Обезжириваю я тоже. Это очень рекомендуется и имхо после 3 деталей обновлять вполне приличный результат.
Еще в начале эксплуатации у меня была проблема с отлипанием ABS пластика и заворачивании углов от стола. Я его тогда отложил. Позже сильно увеличил температуру стола — все прошло . Для справки: была температура стола 85-90, сделал 108-110. После остывания отскакивает только так, а на горячую держит. С ПЛА проблем не было при 70 на 1-ом слое и 60 на втоорм. Пет-Г вообще на горячую не оторвать. SBS и TPU отлично липнут и по рекомендациям.

а почему никто не делает забор воздуха по гофре из холодильника или через водное охлаждение воздуха. что бы остывание происходило быстрее.

Купил принтер он только приехал, вроде все хорошо упаковано. Собрал, включил, нажал в настройке кнопку домой, и когда голова подйехала к краю х, мотор не остановился и продолжил работать и очень нехороший звук издавать. Что мне делать?

Купил принтер он только приехал, вроде все хорошо упаковано. Собрал, включил, нажал в настройке кнопку домой, и когда голова подйехала к краю х, мотор не остановился и продолжил работать и очень нехороший звук издавать. Что мне делать?

Проверь, пожалуйста, хомуты на двигателе оси Х. Сам как дурак вчера после того как собрал замучился с этим пока не посмотрел что пимпа от хомута не даёт металическому стержню войти достаточно глубоко чтобы датчик концевика увидел его

Ультрабаза полное гавно. За 2 месяца сменил 2 стекла. Гдето чере пару недель начинает разрушатся. Вначале маленькое отслоение, вроде даже не заметно, затем стекло начинает расслаиватся. Один раз китаец менял уже по гарантии. Но на новом стекле результат тотже, печатаю в основном абс и птэг. Первая ульрабаза накрылась на абс пластике, 2-я на птэге. Вообщем перешел на стекло робакс.

Аналогичная ситуация нарисовывается. Купил принтер месяц назад, еще попечатать особо не успел в связи с переездом, но тем не менее. Печатал шайбы для мебели и при отлипании от холодного стола на одной из них осталась краска, вторая партия шайб сняла уже вдвое больше напыления. Причем сначала стала отпадать разметка стола, потом ее основание.

У меня ультрабаза, не медвежья. Больше года пользую. Все ок. Видимо стекло стеклу рознь. У меня от аникубиков. Главное дать остыть.

После перепрошивки 5-го медведя на V5.8 возникла проблема с wifi, принтер видится в сети, CURA его видит.
При попытке отправить g-code из куры по wifi начинается процесс отправки и через несколько секунд связь теряется (ping пропадает) принтер вываливается в ошибку «UPLOAD ERROR». еще через пару секунд связь востанавливается
Карты менял не помогает, принтер стоит рядом с точкой доступа (качество сигнала не причем) , напряжение питания ESP 3.3в без просадок и пульсаций.
Что за нах и как лечить?? Поддержка медведей пока молчит,
еще заметил что в «PRINTER NUMBER» 6 нулей стало
ESP есть россыпью но где взять на них прошивку?

Господа, а вот такая беда: на одной детали может быть некоторый воблинг, что-ли. Вот на фото хорошо видно. При этом в одном месте более или менее нормально (выделил зеленый) а в другом месте на этой же стороне есть вот такие перекосы (выделил красным). Прошу тапками не кидаться, я совсем не опытный. Медведь пять в стоке. Кстати, бывает что вот так, как на фото, нормально и косо на одной стороне, а бывает что одна сторона гладкая и хорошая, а другая с перекосами.

94.9 KB
Просмотры: 68

Нет, лучу ничего не мешает. Скорее всего приемник перествет воспринимать ИК-луч. Там кстати есть обвязка на плате, может поиграться с номиналами резисторов? Попробую запросить у китайца схему, чтобы не зарисовывать с натуры.

у меня такая же беда с концевиком …….. решил как не будь ?

эдравстрвуйте у кого самый подробный урок по сборке Flyingbear-Ghost 5. для новичка который не видел никогда 3д принтер

Срочно нужна помощь. В общем при печати у меня выдавило в чертям термоблок (вроде так называется) и часть стержня что вставляется в кругную штуку застряла. Как её достать оттуда? Есть варианты? На фото с деталью вот где ресьба она сломалась и выдавила термоблок, часть штуки с резьбой осталось в блоке, часть там. я не могу понять как она крепится там, она просто вставляется или на что-то завинчивается. плоскогубцами достать не вышло. На первом фото новая де тали (в комплекте был запасной)

57.9 KB
Просмотры: 47
49.3 KB
Просмотры: 49
50.2 KB
Просмотры: 47

Здравствуйте. Летающий медведь у меня всего 2 дня, но уже столкнулся с проблемой, которая появилась из воздуха. Ставлю очередную печать и принтер начинает печатать точками, вместо линий. А на 3 или 4 слое уже по нормальному. Однако, прочищает сопло он также ровной линией. Даже пробовал печатать стандартную модель с гайкой и болтом. Но, увы, проблема не ушла. Значит, это не gcode виноват. Только что заменил сопло, думал, может в нём проблема, но только что начал печатать и проблема осталась. Уважаемые, как мне её побороть, у меня такие планы на принтер были, а тут такая засада!

117.8 KB
Просмотры: 36
89.2 KB
Просмотры: 34

Приветствую! На лицо неверно выставленный стол. Проверяй зазор.

Здрпвствуйте, вылезла такая печаль, забилось сопло поменял вместе с трубкой (пластик не смог вытащить) и после этих процедур он стал печатать дольше, к примеру деталь печаталась 2час40мин теперь 4час 15мин, я уже и прошивал сопла одинаковые 0.4 до этого родное стояло, файлы перекидывал, ничего не помогло, модет кто знает что с мишкой

Здравствуйте. обновил прошивку встала не та, по не опытности, скачал нужную прошивку с оф форума, в итоге сбились всекоординаты, что делать?

Здравствуйте, буквально вчера купил Мишку, собрал, все хорошо. Печать отличная, но столкнулся с проблемой: в меню wifi просто нет ни одной строчки, принтер не видит сети. (Проверил модуль WiFi — подключён, надеюсь, что не брак)
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает, как её решить, буду благодарен за помощь.

@Dmitry.ada, Привет. Была такая же проблема. Поиски решения привели к тому, что мишка не ко всем роуттерам хочет цепляться))) Поставил другой роутер и всё нормально)

Всем доброго времени суток) Форумчане нужна помощь, не могу адекватно настроить Куру под мишку 5ого. Скиньте работающий профиль Куры, пожалуйста) Заранее Спасибо)

Всем добрый день.У меня 5ревизия медведя . Тоже боролся с подачей пластика все перепроверил уйму раз. Так и не понял из-за чего то все хорошо то не подаеться. Но сейчас меня беспокоит другое. Забилось сопло, все разобрал аккуратно почистил собрал. И ппц сопло не грееться. Раз 5 разобрал собрал. Ничего не помогает. В чем проблема может быть? Может кто то сталкивался?

Здравствуйте, сгорела плата на 5 мишке, ну в общем все поменял, собрал вроде все работает, кроме не могу заправить пластик не включается двигатель как я понял, «Errr5», нагревается но не включается пишет что то непонятное, кто сталкивался помогите пожалуйста разобраться

55.3 KB
Просмотры: 18

@Игорь_М, А какой тебе профиль нужен? Для всего принтера или для какого-то пластика?

Источник

Содержание

Мой стартовый код для Ghost 5 или «хватит размазывать сопли».
Подпишитесь на автора
Flyingbear ghost 5 ошибка парковки принтер остановлен сделайте сброс
Юрий М.
Stirlitz
Stirlitz
Stirlitz
Stirlitz
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
Подпишитесь на автора
Сразу главное для тех, кому лень всё читать
Почему FlyignBear Ghost 5?
Условия использования
Приемлемые ограничения
Важные требования
Возможности владельца
Муки выбора
Программы в использовании
Неочевидные проблемы
Трудноснимаемый носок ***
Заедающая подача **
Прокручивающийся фиттинг ***
Пластик плохо входит в индикатор подачи **
Потеря форматирования карточки *
Потеря связи с Cura ***
Названия STL-файлов ***
Распиаренные, но не проблемы
Плохой обдув
Кривой стол
Посредственное сопло
Непрямая подача
Прошивка
Катушка на задней стенке
Тюнинг Cura и другого софта
Авторасширение отверстий
Поправка на время печати
Полезные параметры
Качество
Ограждение
Заполнение
Материал
Скорость
Перемещение
Поддержки
Тип прилипания к столу
Инициирующие G-коды
Как вообще настроить Cura
Полезные инструменты и обвес
Типовые процессы и их особенности
Сборка
Снятие детали после печати
Замена филамента
Доработка детали напильником
Загадки
На паузе не прекращается подогрев сопла
Деньги и время
Полезные ссылки
Подпишитесь на автора

Мой стартовый код для Ghost 5 или «хватит размазывать сопли».

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Здравствуйте, подписчикам привеет! 😉

Коротко: если у принтера сопло паркуется за границами стола, то удобнее вместо «размазывания соплей» по столу вешать их перед печатью на край стола.

Мой код для прюша и супер слайсеров. (не копировать бездумно!, дочитать!)

В печати я примерно год, но входил в нее сразу с двух ног. Еще при выборе принтера наткнулся на канал Соркина, и пока шел принтер пересмотрел кучу разного. Стартовал с прюша слайсера, на родной прошивке напечатал только болт и гайку, сразу начал печатать тюнинг и т.д.

Так как с слайсером воевать не пришлось, то попутно старался улучшить себе жизнь.

И вот заметил, что при парковке сопло выходит за край стола примерно на 4мм.На этом и строится основное улучшение, сопло прочищается за пределами стола, вешает сопли на край и «бежит» печатать.

Важно! Мой код учитывает то, что в прошивке указал что «дом» не Х 0 У 0, а что Х 0 У -4.

На обычной прошивке вместо:G0 X0 Y0 F12000 ;Place the nozzle over the bed должно быть:G0 X0 Y4 F12000 ;Place the nozzle over the bed

Хммм. Там у меня еще есть всякое удобство, лучше давайте по пунктам распишу, что и для чего сделано, и на базе этого вы сами сможете себе подправить как надо.

M140 S[first_layer_bed_temperature] — греет стол без ожидания. если кура — удалить

M300 S5000 P280 ; beep — делает писк. это для меня, печать пошла, стол греется. если забыл то пойти смазать клеем. если кура, то наверное удалить.

M220 S100 ;reset feedrate — сброс процента скорости на 100% (вдруг на прошлой печати замедлялись или ускорялись)

M221 S100 ;reset flowrate — сброс процента потока на 100% (аналогично прошлому пункту)

M190 S[first_layer_bed_temperature] — греет стол с ожиданием. если кура — удалить

M104 S[first_layer_temperature] — греет сопло без ожидания.

M300 S5000 P280 ; beep — контрольный писк, что греется сопло.

G28 — парковка домой. если кура — убрать.

M109 S[first_layer_temperature] — греет сопло с ожиданием. Т.е. я сперва запустил нагрев и при нагреве принтер парковался, некая экономия времени.

M300 S5000 P280 ; beep — снова пикнул, пора идти смотреть на старт печати и первый слой

G0 Z0.1 F12000 ;Move Z Axis up — подъезжает столом на высоту 0,1мм

G92 E0 ;Reset Extruder — сброс экструдера в 0, т.к. не знаю в относительных или абсолютных он значениях.

G1 F450 E20 — выдавливается 20мм прутка, надо 10мм, но 10+ из-за конечного кода.

G92 E0 ;Reset Extruder — снова сброс экструдера т.к. вдруг печать в абсолютных.

G0 X0 Y0 F12000 ;Place the nozzle over the bed — сопло резко подъезжает к столу (у меня дом У -4). на обычной прошивке G0 X0 Y4 F12000

M77 ;Stop print timer

M75 ;Start print timer

Этими двумя командами я перезапускаю счетчик времени печати, чтобы в итоге мне принтер показал время печати детали без затрат времени на разогрев стола и сопла.

Дальше пойдет г-код уже печати, принтер получит все настройки, поставит стол на нужную высоту и пойдет печать. F12000 это кстати скорость. Только в минуту (разделить на 60) т.е. 200ммс. Принтер с норм прошивкой бегать быстрее чем может(разрешено в настройках) не должен, но если что можно и подправить.

Конечный:G92 E0 ;Reset ExtruderG1 F2400 E-11 — откат прутка на 11мм, это идет плюсом к ретракту который генерит слайсер. В общем я так извлекаю пруток. В итоге, если перед новой печатью мне надо другой пластик, то я на холодном принтере его перезаряжаю.

G90 — на всякий пожарный абсолютные координаты

M104 S0 ; turn off temperature — сопло на ноль (выключение)

M140 S0 — стол на ноль (выключение)

G0 F600 Z200 — упускаю стол почти в пол, мне так удобнее модели снимать. не обязательно, можно удалить

M84 ; disable motors — обесточивание моторов

; M300 S5000 P280 ; beep

закомментированный блок делающий три писка по окончанию печати

Источник

Flyingbear ghost 5 ошибка парковки принтер остановлен сделайте сброс

Юрий М.

Люди помогите. Переустановил Cura, вбил все настройки, вроде как было, но принтер стал печатать неадекватно, вся печать в домашнем углу, и размерами гораздо меньше чем должно быть, в итоге получается не печать, а кучка пластика. Подскажите где искать проблему. С принтером проблем нет, старые Джикоды печатаются нормально.

Stirlitz

/**
* Controller Fan
* To cool down the stepper drivers and MOSFETs.
*
* The fan will turn on automatically whenever any stepper is enabled
* and turn off after a set period after all steppers are turned off.
*/
//#define USE_CONTROLLER_FAN
#if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN)
//#define CONTROLLER_FAN_PIN -1 // Set a custom pin for the controller fan
#define CONTROLLERFAN_SECS 60 // Duration in seconds for the fan to run after all motors are disabled
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 == full speed
#endif

// When first starting the main fan, run it at full speed for the
// given number of milliseconds. This gets the fan spinning reliably
// before setting a PWM value. (Does not work with software PWM for fan on Sanguinololu)
//#define FAN_KICKSTART_TIME 100

/**
* PWM Fan Scaling
*
* Define the min/max speeds for PWM fans (as set with M106).
*
* With these options the M106 0-255 value range is scaled to a subset
* to ensure that the fan has enough power to spin, or to run lower
* current fans with higher current. (e.g., 5V/12V fans with 12V/24V)
* Value 0 always turns off the fan.
*
* Define one or both of these to override the default 0-255 range.
*/
//#define FAN_MIN_PWM 50
//#define FAN_MAX_PWM 128

/**
* Extruder cooling fans
*
* Extruder auto fans automatically turn on when their extruders’
* temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
*
* Your board’s pins file specifies the recommended pins. Override those here
* or set to -1 to disable completely.
*
* Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
* the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
*/
-1
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed

/**
* Part-Cooling Fan Multiplexer
*
* This feature allows you to digitally multiplex the fan output.
* The multiplexer is automatically switched at tool-change.
* Set FANMUX[012]_PINs below for up to 2, 4, or 8 multiplexed fans.
*/
#define FANMUX0_PIN -1
#define FANMUX1_PIN -1
#define FANMUX2_PIN -1

Источник

FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы

Подпишитесь на автора

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Обзор принтера FlyingBear Ghost 5 на основе четырёх месяцев активного использования. Лайфхаки, дополнения и полезные ресурсы.

Сразу главное для тех, кому лень всё читать

Это статья-дополнение к тому, что вы и так нагуглили в очевидных источниках.
Модель для бытовых нужд — ОК. Для коммерции — ХЗ.
25 тыс. руб. на начало 2021. Нет, это не дорого.
Тюнить не надо. Хотя кто ж вас остановит.
Дорабатывать напильником придётся. Если руки совсем-совсем-совсем кривые — не берите. Если умеете повесить полочку на гипсокартонную стену — хватит навыков и разобраться с принтером.
Проблемы — не там, где кажется. И не там, где говорят.
Море фана так-то. И летающий медведь на боку.

Почему FlyignBear Ghost 5?

Это раздел с описанием личных обстоятельств автора. Можно пропустить, если контекст приобретения и эксплуатации принтера вас не интересует.

Условия использования

Принтер нужен в хозяйстве строго для бытового использования и исключительно для личных нужд, без коммерции. Основные модели — мелкие предметы от мыльниц и ящичков до направляющих для пилы и заглушек для фрезера.

Приемлемые ограничения

Скорость печати может быть низкой. Нет задачи экономить время, несколько часов на печать детали — нормально. Партии не печатаю.
Разнообразие пластиков не нужно. Почти исключительно работаю с PLA. Думаю про использование PETG, но необходимости не вижу. ABS — теоретически да, по факту крайне редко. Экзотические — точно нет (не хочу печатать в квартире ядовитыми материалами).
Идеальное качество не нужно. Редкие подарки можно довести наждачкой–дихлорэтаном–лаком. Но большинство одариваемых радо и базовому качеству деталей.

Ничего специального от принтера не требуется. Печатает ширпотреб с Thingiverse — ну и ладушки.

Важные требования

Размер распечатываемых деталей. Большинство моделей с Thingiverse имеют примерно 15–20 см по максимальной стороне и 10–15 см по второй по размеру.
Распространённость запчастей и расходников. Особенно касается сопла (принтер с нетиповым соплом уже был, спасибо, больше не надо).
Печать прямо на столе, без промежуточного слоя (подложки). Отдирать надоело.
Минимизация поддержек. Так же причина, что и с подложкой — надоело отдирать. Чем больше наклон (угол), который принтер может напечатать без поддержки — тем радостней жить.

Возможности владельца

Инженерная подготовка — средняя. Могу диагностировать и устранить мелкие механические повреждения бытовых приборов. Собираю устройства по инструкциям (не обязательно внятным). Управляюсь с базовыми инструментами (паяльник, мультиметр, отвёртки-шуруповёрты, метчики, напильники и т. п.). С электроникой дела стараюсь не иметь.

Знакомство с 3D-печатью — на бытовом уровне. Знаю ключевые термины. Поверхностно понимаю устройство принтера. Моделирую и печатаю простые предметы для использования в быту. Коммерческой печатью и печатью для использования в машинах и механизмах не занимаюсь. Эстетические качества моделей до идеала не довожу, использую «как есть» сразу после печати. Тюнингом принтеров не занимаюсь.

Типичные модели — заглушка аккумуляторного слота и патрубок пылеотвода для циркулярной пилы. Достаточно PLA, к качеству поверхности требования очень спокойные.

Муки выбора

Предыдущий принтер не устраивал по ТТХ: низкое качество печати, отсутствие обновлений сопровождающих программ, малые размеры деталей. Работал 7 лет, но больше не мог.

FlyingBear Ghost 5 в это время активно рекламировался на Youtube-каналах. Покупка того, что рекламируют, мне не претит, и стоило обдумать этот вариант.

Убедили такие аргументы продажников.

Простота сборки. Для меня сборка — не развлечение, а вынужденная задача. Лучше бы её избежать. Но если уж совсем нельзя — ладно, только инструкцию дайте нормальную. Инструкций полно, это ОК.
Приемлемая цена. 25–30 тысяч — комфортный для меня диапазон стоимости игрушки. Эта модель в него уложилась.
Авторитет уже купивших блогеров. Последней и очень своевременной каплей стал Михаил HeARTWood Кучук (эй, продавцы, дайте ему премию, что ли, какую?).

Особенно привлекали такие технические параметры.

Большой (примерно 20x20x20 в сантиметрах) максимальный размер детали. В предыдущем принтере был размер 10x10x10, это мучение.
Связь с компьютером по WiFi. Не люблю провода.

Оптимальность выбора. Может быть, есть модель получше в этом ценовом диапазоне?
Неявные технические проблемы. В промо-роликах говорили только о второстепенных вещах и мелком тюнинге, ничего серьёзного не обсуждали.
Отличия от имеющегося принтера. Возможно, по каким-то привычным показателям новый принтер «просядет» по сравнению со старым.

Что по сумме баллов перевесило — вы уже поняли.

Программы в использовании

У всех программ и расширений есть бесплатный режим использования. Его достаточно для бытовых нужд.

Autodesk Fusion 360. Программа для 3D-моделирования. Требует отдельного освоения, не будем сейчас об этом.
Ultimaker Cura. Слайсер. Отправляет STL-файл с моделью на печать. Даёт возможность менять настройки печати под задачу. Глючит.
ThingiBrowser. Расширение Thingiverse для Cura. Позволяет заходить в свой аккаунт и выкачивать оттуда модели сразу в слайсер, без промежуточного сохранения файлов на диск.
Расширение MKS WiFi для Cura. Позволяет управлять принтером и отправлять модели на печать через WiFi.

Конспект опыта использования

В этом разделе собраны и коротко перечислены все важные технические и технологические нюансы. Подряд читать смысла нет, используйте скорее как справочник в случае беды.

Неочевидные проблемы

Звёздочками (от * до ***) помечен суммарный вес проблемы. Чем больше звёздочек, тем больше бесит и тем разумней провести профилактику.

Ни одна из этих проблем не остановила использование принтера дольше, чем на день. Большинство решаются за минуты и без особых приспособлений — нужно просто знать (нагуглить или догадаться), что делать и куда смотреть, вот и всё.

Короче, не пугайтесь 🙂

Трудноснимаемый носок ***

Силиконовый носок занят то ли теплоизоляцией, то ли теплопередачей. Это неважно, потому что можно без него.

Что происходит. Всё время немножко слезает. Заправить — мучение, снять — как ни странно, тоже. А снимать нужно, чтобы менять сопло (это штатная операция по обслуживанию принтера, и в ней не было бы никаких сложностей, если бы не носок).

Решение. Возможно, нужно подбирать другую модель. На AliExpress полно. Стоят копейки. Но моё решение: содрать и забить.

Заедающая подача **

Экструдер для подачи филамента — то есть для вытягивания его с катушки и передачи дальше в нагревательный элемент и сопло — расположен отдельно от печатающей головки. Такая конструкция называется Bowden.

Ну а раз отдельно расположен, то и отдельно ломается. Точнее, глючит поначалу.

Что происходит. При замене филамента он застревает — и ни туда, ни сюда. Кусок пластика может отломиться и остаться внутри.

Решение. Придётся несколько раз разобрать и собрать экструдер, понять его устройство, подтянуть натяжение там и сям.

Важно. Будьте нежны и аккуратны. Чуть поднажать — и экструдер сломается, он из пластика. Нежны и аккуратны!

После двух сборок-разборок моему экструдеру надоело заедать и он уже несколько месяцев ведёт себя идеально. То есть это не та проблема, с которой вы будете регулярно встречаться. Скорее сюрприз для новичка.

Прокручивающийся фиттинг ***

Филамент может застрять не только в самом экструдере, но и на выходе из него. Это хуже: потребуется доработка.

Что происходит. Вы не можете вытащить кусок застрявшего филамента. И разборка экструдера не помогает. Нужно развинтить фиттинг — но как? Он прокручивается в пазу.

Решение. Вкрутить в фиттинг стопорящий винт. Звучит непонятно, но выглядит элементарно — см. фото.

Идея в том, чтобы зафиксировать шайбу в экструдере. Тогда гайку фиттинга открутить уже элементарно.

Просверлить сверлом на 2 мм глухое отверстие через пластик и часть шайбы. Глухое — чтобы не задеть резьбу фиттинга.
(опционально) Нарезать в отверстии резьбу метчиком М3. Если нет метчика — ну и не нарезайте, без резьбы тоже можно.
Закрутить болт М3 до фиксации шайбы. Если вы нарезали резьбу, то он закрутится сквозь пластик экструдера и металл шайбы — и шайбу это, конечно, зафиксирует. Если резьбу не нарезали — что ж, крутите сквозь пластик, упирайтесь в отверстие на шайбе и надейтесь, что этого усилия будет достаточно для фиксации.
Открутить гайку фиттинга. Уф.

Пока что это самая мерзкая из всех проблем принтера. Особо противна она тем, что непонятно, как они там собирали-то фиттинг, не зафиксировав шайбу? Ну вот как-то справились, а нам теперь разгадывать загадку.

Пластик плохо входит в индикатор подачи **

Когда будете впервые заправлять филамент — не сможете его засунуть в индикатор (чёрная коробочка под экструдером). Уж что там внутри мешает, разбираться не будем, проблема решается и без разборки индикатора.

Что происходит. Вы засовываете пластик в индикатор — а он не засовывается.

Решение. Срезать пластик под углом 45 градусов. Аккуратно кусачками (они в комплекте к принтеру). И так поступать каждый раз перед новой заправкой.

Проблема и решение настолько распространены, что на Thingiverse полно устройств для аккуратного срезания пластика. Но они не нужны, кусачек достаточно.

Немного раздражает, что это нужно делать каждый раз. Но, с другой стороны, мы же знаем, что бытовые 3D-принтеры по уровню технического совершенства сейчас примерно на уровне классических «Жигулей»: работают, но всё время приходится там и сям подпиливать. И с бубном танцевать. Вот и потанцуем.

Потеря форматирования карточки *

Файлы на печать уходят в принтер не непосредственно. Сначала они попадают на SD-карточку — и там хранятся. Карточка съёмная. Для WiFi-режима использования вынимать её особенно не нужно — но случается. Например, иногда хочется стереть с карточки все старые файлы — это можно сделать, только вытащив карту из принтера.

Что происходит. Вы вытащили карту из принтера, вставили её в свой кардридер — и не видите карту. Форматирование слетело. Форматируете заново средствами компьютера — нет, не помогает.

Решение. Вставьте карту в фотоаппарат Nikon (через переходник SD/microSD) и отформатируйте её там.

Файловая система exFAT у Nikon полностью совместима с файловой системой, понятной принтеру. Почему компьютерное форматирование не даёт такой совместимости — не знаю. Про другие фотоаппараты тоже не знаю. Узнаете — расскажите.

Потеря связи с Cura ***

FlyingBear Ghost 5 регулярно теряет связь с Cura. Кто виноват — неизвестно, но проблемы возникают почти при каждом включении.

Что происходит. Вы запускаете Cura — а она не видит принтер по WiFi.

Решение. Тут только шаманские танцы с бубнами в случайном порядке. Что-то всегда да помогает.

Выключить принтер и Cura. Включить принтер. Подождать пару минут (принтер не сразу цепляет сеть). Включить Cura. Порадоваться, что всё заработало.
Если не заработало — ещё раз перезагрузить Cura.
Если опять не заработало — переподключить принтер к WiFi (заново выбрать сеть и ввести пароль), вкл/выкл Cura.
Если снова не заработало — перезагрузить в том числе и компьютер.

Похоже, что в сетях на частоте 5ГГц принтер и Cura видят друг друга уверенней, чем на несколько уже подустаревших 2.4 ГГц. Так что покупка нового роутера тоже может облегчить вам жизнь.

Это самая регулярная из встречающихся проблем. Дважды в день — не предел. Принтер и комп стоят в трёх метрах друг от друга, других проблем с устройствами в сети нет.

Названия STL-файлов ***

К названиям STL-файлов, которые вы отправляете на печать, у принтера богатый список требований.

Повторять названия нельзя. Cura сразу ругнётся на дубль, переназовёте.
Слишком длинные названия — нельзя. 8 символов съест всегда, больше — как повезёт. Переименовывайте.
Русскоязычные — нельзя. Cura не ругается! Узнать невозможно, только догадаться по опыту. В общем, если печать с компьютера ушла, а на принтере не завелась — это он, файл с кириллицей в названии. Переименовывайте.

Что происходит. Вы отправляете файл на печать — а он не уходит. Или Cura ругается, или просто печать не запускается без объявления войны.

Решение. Обязательно соблюдайте эти три условия: уникальность, длина, латиница. И всё будет ОК с STL-файлами. Во всяком случае, с их именами.

Возможно, в какой-то из прошивок эта странность с именами решена хотя бы на уровне «Выдаём понятную ошибку». В стандартной прошивке этого нет, приходится угадывать (ну или сразу не ошибаться).

Распиаренные, но не проблемы

В популярных обзорах на принтер обычно обсуждаются одни и те же «проблемы». Коротко: это вообще не проблемы, на них можно забить сразу.

Погружайтесь, если вы любитель тюнинга и доведения всего до абсолютного идеала (я — нет). А не любитель — так и не страдайте.

Плохой обдув

Что говорят: ай-ай-ай, ужасный обдув, так жить нельзя, всё развалится или напечатается криво-косо.

На самом деле: «плохой обдув» заметить трудно, на бытовых деталях его «плохость» вообще никак не сказывается.

Кривой стол

Что говорят: некоторым приходит с завода кривой стол, и это страшная беда.

На самом деле: возможно, некоторым и приходит — но производитель, похоже, эти кривые столы меняет без проблем (хотя время на ожидание потратить придётся).

Посредственное сопло

Что говорят: соплом из стандартной поставки печатать нельзя, это ужас-ужас, меняйте на хорошее.

На самом деле: на бытовых моделях разница вообще не заметна.

Непрямая подача

Что говорят: Direct — круто и быстро, Bowden — медленный отстой, срочно всем апгрейдиться.

На самом деле: Bowden лично мне непривычен. И да, действительно с ним медленней. Но пока потенциальный выигрыш от Direct’а не выглядит таким уж привлекательным по сравнению с геморроем, потребным на обновление. Не парюсь.

Что говорят: жуткий шум, так жить нельзя, меняйте драйвера срочно.

На самом деле: точно тише пылесоса. В комнате с принтером можно читать, разговаривать, смотреть Youtube. Если день удался, можно даже спать. В соседней комнате Zoom-совещаться и работать часами — без проблем. Бесшумным всё равно не станет, так что апгрейд — только для тех, кто уверен в своих инженерно-электротехнических навыках.

Прошивка

Что говорят: плохая прошивка, плохая! Меняйте срочно на что-нибудь непонятное и некрасивое, зато правильное в технических нюансах.

На самом деле: местами прошивка и правда могла быть лучше. Но анонсируемые замены в этих желаемых местах тоже не бог весть что предлагают. Шило на мыло, короче.

Катушка на задней стенке

Что говорят: нельзя приставить принтер к стенке и забыть, всё время надо отодвигать от стены для замены филамента.

На самом деле: ага, надо отодвигать. Меня не парит.

Тюнинг Cura и другого софта

Этот раздел дан тут для полноты картины и не специфичен именно для FlyingBear Ghost 5. Скорее всего, рецепты пригодятся и для других принтеров (но, конечно, не для всех).

Авторасширение отверстий

Любые отверстия при 3D-печати норовят получиться капельку уже, чем задумано. И этой «капельки» хватает, чтобы штырь не лез в гнездо, а винт не вкручивался в резьбу.

Чтобы забыть о проблеме, используйте по назначению параметр «Горизонтальное расширение отверстия» в Cura. Введите туда 0.2 мм — этого достаточно.

Теперь все отверстия (и всё, что на них похоже) будут печататься чуть-чуть шире, чем указано в исходнике. А с учётом усадки или растекания пластика — то на то и выйдет.

Без авторасширения отверстий держатели неодимовых магнитов (это вот эти длинные разноцветные трубочки) печатались через пень колоду. Теперь порядок.

Поправка на время печати

Cura сильно недооценивает время печати детали. Во всяком случае, для FlyingBear Ghost 5 ошибка довольно велика: слайсер ошибается в полтора, а на больших моделях даже и в два раза.

Умножайте в уме, что тут ещё скажешь.

Полезные параметры

Вечный вопрос: а как Cura-то настраивать?

Вот то, что я для себя (бытовые нужды!) считаю важным.

Некоторые из этих параметров на самом деле автовычисляемы. Но их пришлось переписать вручную по разным там инструкциям и советам. Не жалею.

Остальные параметры можно оставлять по умолчанию или играться на своё усмотрение. Мне они не пригодились.

Качество

Высота слоя — 0.2 мм

Высота первого слоя — 0.3 мм

Ограждение

Толщина стенки — 0.8 мм (иногда меняю на 0.4 мм)

Количество линий стенки — 0.2 мм

Расстояние очистки внешней стенки — 0.2 мм

Фильтровать только небольшие зазоры — да

Горизонтальное расширение отверстия — 0.2 мм

Выравнивание шва по оси Z — Острейший угол (иногда меняю на Пользовательский)

Заполнение

Плотность заполнения — 13% (для усиления 20%, для суперпрочных 60%)

Шаблон заполнения — Линии (тут можно играть, толку никакого)

Соединять линии заполнения — да

Процент перекрытие заполнения — 10%

Перекрытие заполнения — 0.045 мм

Дистанция окончания заполнения — 0.1 мм

Материал

(настройки для PLA приемлемых брендов — SolidFilament, eSun, GeekFilament)

Температура сопла — 190 градусов

Температура стола — 55 градусов

Температура стола для первого слоя — 55 градусов

Скорость

Скорость печати — 90 мм/с (если нужно повысить качество, то 60 мм/с)

Скорость перемещения — 120 мм/с

Скорость первого слоя — 30 мм/с (можно быстрей, я перестраховщик)

Перемещение

Величина отката — 5 мм (если нужно повысить качество, то 6 мм)

Скорость отката — 40 мм/с

Режими комбинга — Везде

Поднятие оси Z при откате — нет

Поддержки

Генерация поддержек — нет (всегда, когда это возможно)

(если всё-таки приходится генерить)

Угол нависания поддержки — 70 градусов

Шаблон поддержек — Зигзаг

Количество линий стенки поддержки — 0

Плотность поддержек — 20%

Разрешить кайму поддержек — да

Зазор поддержки по оси Z — 0.2 мм

Зазор поддержки по осям X/Y — 0. 5 мм

Минимальная зона поддержек — 5 кв. мм

Тип прилипания к столу

Тип прилипания к столу — Нет (если площадь контакта детали со столом крохотная или стенки слишком узкие — Подложка)

Z Offset — 0 («слоновья нога» минимальна, не страдаю от неё)

Инициирующие G-коды

Может раздражать то, как принтер себя ведёт при старте печати.

Сначала греет сопло, потом стол. Или наоборот? Короче, не одновременно.
Зачем-то печатает длинную «разгонную» полоску в левой части стола. А мог бы и не печатать.

Ну и в конце тоже что-то может не устраивать.

За стартовое и финальное поведение принтера (как и за всё остальное, но не будем об этом сейчас) отвечает G-код. Несколько G-команд в начале печати, несколько в конце. Их можно менять.

Инструкций, как всегда, полно. Главное — знать, как их искать. Вот, слова «стартовый g-код» помогут.

Как вообще настроить Cura

Для тех, кому хочется «окончательно разобраться» с Cura, есть огромная видеоинструкция Дмитрия Соркина. Её стоит смотреть не спеша и параллельно настраивать свою Cura. Конспектировать эту видеоинструкцию тоже полезно — опять же, под свои задачи и непонимания.

Простых инструкций «Делай так, и всё будет хорошо, инфа 100%» не существует.

Звучит как пафосное «Идите и бейтесь головой об стену, а то ишь захотели на готовенькое». На самом же деле всё проще: Cura и из коробки даёт отличный результат на FlyingBear Ghost 5, а все настройки — это уже очень постепенное и не такое уж обязательное дело.

Полезные инструменты и обвес

Принтеру нужно обслуживание. А для обслуживания — разные мелкие железки и пластиковые детальки. Перечислю состав своего «инструментального ящика», для старта его достаточно.

Кусачки. Лежат в коробке вместе с принтером, покупать отдельно не нужно. Требуются каждый раз при заправке филамента (см. выше). Кусачки эти острые, поэтому лучше надеть на них чехольчик (печатайте его в масштабе 110%, а то может не налезть).

Изопропиловый спирт + бумажные салфетки. Деталь отлипает во время печати? Протрите стол изопропиловым спиртом. Стол не пострадает, спирт быстро испарится. На 3–5 дней одной протирки хватает. Электропитание на это время лучше, пожалуй, отключить. Такой спирт продаётся в магазинах для чинителей телефонов — прямо на кассе стоит.

Лопатка для снятия деталей. Хорошая модель продаётся на AliExpress. В коробке с принтером лежит другая лопатка, с ней тоже можно жить.

Система подвесов. Все эти кусачки и лопатки нужно где-то хранить. Проще всего — прямо на принтере. Модульная система крючочков и коробочек очень для этого подходит: печатайте, клейте на внешнюю стенку — и готово. Сделать кастомный модуль под себя в [эту систему — хорошее упражнение в 3D-моделировании.

Держатель палочки. В экран лучше тыкать специальным стилусом, а не пальцами. Этот стилус есть в поставке, но потерять его — как два пальца об асфальт. Лучше сразу закрепить на принтере в специальной держалке. Саму держалку приклеить суперклеем — например, на верхнюю перекладину рамы.

«Правильное» сопло. Всюду рекламируют сопло от Trianglelab. ТТХ: 0.4 мм 1.75. Поменяйте, если хотите гарантий хотя бы в качестве сопла. Но чуда ждать не стоит.

Обрезатель фасок. Не знаю, как этот инструмент правильно называется. Удобен для сглаживания острых и оплывших углов модели. И снова продаётся на Ali. Модель, кажется, любая, тип лезвия тоже.

Щётка для очистки сопла. Пластик прилипает тут и там — а особенно противно он налипает на сопло. Взмахнул медной щёткой — и всё, поверхность снова чистая. Ничего не тлеет по углам, снова можно печатать.

Очиститель филамента. Говорят (и давайте этому верить), что пруток пластика бывает грязный и этой своей грязью забивает сопло. Начинаются проблемы. Правда это или нет — не знаю, но в ритуальных целях всё-таки пользуюсь очистителем филамента. Простейшая модель — открывающаяся коробочка с вложенными кусочками губки — зашла мне лучше всех.

Удлинитель держателя филамента. На стандартный держатель не налезают стандартные же катушки с пластиком. Ой. Решение — удлинитель-расширитель стандартного держателя. Суперклеем наклеивать ОК, на термоклее не удержится.

Кисточка. Смахивать пыль со стола лучше кисточкой, а не руками. Берите любую.

Иголки для прочистки сопла. Если пластик застрял и не хочет вытекать — ему иногда (не слишком часто) нужно помочь: потыкать супертонкой иголочкой 0.35 мм. Не самый нужный инструмент, но пусть будет под рукой.

Клипсы на катушки. Пластик постоянно разматывается, это раздражает. Моделей клипс для его фиксации очень много, вот простейшая и, кажется, самая универсальная. Для всех моих катушек точно подходит.

Ключ на 7 мм. Понятно, что у вас в хозяйстве такой уже почти наверняка есть. Но пусть будет отдельный для принтера. Модель, конечно, любая, лишь бы можно было подлезть к соплу.

Модульный подвес — это вещь. Парочку модулей придётся сделать самостоятельно или доработать напильником. Не бойтесь клеить двусторонним скотчем на боковую стенку принтера — выдержит.

Типовые процессы и их особенности

Некоторые дела либо важно сделать один раз, либо приходится повторять регулярно. В этом разделе — особенности таких дел.

Сборка

В середину обзора — как самое ненужное — запрячем то, с чего все обычно начинают. Список инструкций по сборке, установке и первому запуску.

Вложенная в принтер бумажная инструкция. Её с лихвой достаточно. Но если страшно по бумажке, есть альтернативы.
Инструкция Амперки. Скриншоты с пояснениями. Хороша тем, что позволяет оценить объём работ и двигаться медленно.

Если случился какой-то затык — поможет поиск на Youtube. Даже и по-русски уже видео о сборке полным-полно, вы легко их найдёте. Рекомендовать конкретную уже немного поздновато: не помню, какая именно мне пригодилась.

Снятие детали после печати

37 градусов — примерная температура стола в момент безопасного отлипания детали. На экранчике температура стола почти всегда видна (хотя и не всегда в одном и том же месте). Дождитесь. Не отрывайте, дождитесь. **Не отрывайте!** Поторопитесь, сломаете стекло, будете обвинять рептилоидов и мировое правительство — оно надо? Пять минут дела не решат. Ждите.

Если деталь большая, следите не за температурой стола, а за звуками. Начинает хрустеть, как весенний лёд — о, отлипает! Пять минут — и полностью отлипнет. Не пугайтесь, с этими страшными звуками ничего не сломается.

С полностью остывшего стола деталь снимается вообще без усилий. То есть можно забыть, пообедать, вернуться и снять лёгким движением руки.

Клей на стол не нужен. Откалибруйте как следует, а потом протирайте изопропиловым спиртом раз в 3–5 дней — и всё будет хорошо.

Не забывайте сдирать стартовую полоску филамента слева на столе. Впрочем, даже если два–три раза подряд об этом всё-таки забыть — ничего страшного не произойдёт.

Замена филамента

Довольно суетливое действие. В целом инструкция понятна и лучше действовать по ней, но есть нюансы.

Сначала греем сопло, потом делаем всё остальное. Это ритуал, смысла в нём немного. Но вот так: сначала греем.
Нажимаете стрелку — система что-то там спрашивает. Соглашайтесь. «Confirm» — это то же самое, что и ОК, и «Да», и «Поехали». Если вы совсем не знаете английского, запишите это слово себе в шпаргалки, оно важное и нужное. И написано на кнопке.
Когда пластик уже залез в сопло, включайте режим Low (самая левая кнопка). Все остальные действия — в режиме High.
После того, как из сопла полез новый филамент, подождите ещё минуты три. С новым вылезут и остатки старого. Если этого не сделать, первые слои ближайшей модели будут пятнистыми, грязными. А это ведь неприятно.

И стратегическое решение: если у вас есть возможность — поставьте принтер так, чтобы его легко было поворачивать при замене филамента. Тянуться назад и вслепую заряжать пруток — совсем не вариант.

Доработка детали напильником

FlyingBear Ghost 5 — не из тех принтеров, которые всегда выдают готовую идеальную деталь. Дорабатывать придётся.

Отдельно список инструментов и приёмов не пишу — это стандартные инструменты и приёмы для стандартной же доработки напильником чего угодно. Но мысль собрать свой отдельный набор юного доводильщика в целом неплоха. Попробуйте ею воспользоваться. Spoiler: нож, обрезатель фасок, наждачка, Dremel, дихлорэтан и маленький плоский напильник — точно войдут, остальное по желанию.

Загадки

В модели FlyingBear Ghost 5 не так уж много загадок.

Совсем неразрешимой можно назвать только одну.

Хотя, может быть, о чём-то я ещё не знаю?

На паузе не прекращается подогрев сопла

Большие модели печатать долго. Иногда больше суток. Делать это без перерыва на сон затруднительно.

Значит, хорошо бы принтер останавливать, например, вечером. А, например, утром — продолжать с той же точки.

Поставить печать на паузу можно. Продолжить — тоже можно. А вот что нельзя — так это остановить подогрев сопла и выключить вентилятор на время паузы.

Почему так — неведомо. Возможно, что-то изменится в следующих прошивках.

На практике же эта загадка приводит к тому, что нужно очень заранее планировать печать больших моделей. И если что-то загрузит принтер на 16 часов — значит, в 8 утра первым делом включать печать, а не свет в спальне.

Деньги и время

Самое важное — как водится, в конце.

Цена базового комплекта FlyingBear Ghost 5 — в психологическом диапазоне «хороший бытовой принтер» (в марте 2021 это 25–30 тыс. руб).
Везут из Китая (про склад в России скорее врут). Доставляют за месяц, таможня не прикапывается, привозят курьером к парадной (поднять придётся самостоятельно, в одиночку это посильно, но коробка громоздкая).
Инструменты и комплектующие можно не покупать (или покупать не сразу). В базовой поставке полно мелких ништяков.
На сборку — часа два.
На лечение вылезших косяков и настройку под себя — неделя в фоновом режиме (по полчаса в день максимум). Но руки должны расти из приемлемого места.
Регулярное обслуживание (смазка и контроль износа) — раз в три месяца при ежедневном использовании. Не капризен.

Полезные ссылки

Конечно, никто не отменял гугление на доступных вам языках. Хорошая новость: по-русски уже тоже кое-что есть (в основном в видеообзорах на Youtube).

Но если хочется прямых ссылок — то вот.

Официальный магазин производителя. На Aliexpress, но это не страшно: доставляют, обслуживают, гарантируют что там положено гарантировать. Запчасти там же.
Раздел по FlyingBear Ghost на сайте AlexGyver. Вселяет уверенность в том, что это не поделка трёх китайских студентов, а что-то, чем живые люди пользуются. На самом верху — полезные ссылки на прочие полезные ресурсы. Всё на русском языке.
Youtube-канал производителя. Подписи на английском, в самих роликах только видеоряд, без звука. Сборка показана во всех деталях вдоль и поперёк, остальное — уж что найдёте. К сожалению, без английского будет очень трудно сориентироваться в роликах (разве что по картинкам)?
Youtube-канал Дмитрия Соркина. Для тех, кто позиционирует себя как инженер. Всё по взрослому: нюансы печати и устройств, собери-разбери, бескомпромиссное качество. Я обычно с третьей минуты ролика перестаю понимать происходящее. Но есть несколько очень подробных разборов железа и софта, их стоит найти и глянуть.
Git-версия этой статьи. Туда можно закидывать pull requests, если что-то в этой публикации не понравится. Или наоборот, так понравится, что захочется развить мысль.

Подпишитесь на автора

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник

Totoha

Новичок

Фев 20, 2021

Я новичек в этой теме, купил FlyingBear Ghost 5, вроде настроил нормально, но есть такая проблема, если печатаешь что-то долго, то экструдер перестает подавать пластик, но принтер продолжает печатать как-будто все нормально, уже две модели запорол(может кто подскажет как печать отматывать и можно ли?), но если помочь не много помочь экструдеру подтолкнуть пластик, то подача продолжается , кто сталкивался с этой проблемой, и если есть такие, как решить?.
Пластик использую что шел в комплекте, пока что, PLA.

Fockus

Администратор

Фев 23, 2021

Видимо образовывается пробка в горле хотэнда, нужно разобрать, почистить и собрать обратно

Asagami

Новичок

Фев 24, 2021

Доброго времени суток, есть пара вопросов по данному принтеру
1 — ОТ производителя есть 2 прошивки Простая и со всеми модулями tmc2225- имеет ли смысл менять все модули на tmc2225 и ставить ее
«What you said is feasible. After you change all the drivers to 2225, update the ghost5-tmc2225 firmware.»
Судя по дате запаковки, прошивка весьма новая — и меня мучает вопрос смысла
2 — На плате куча не подлеченных разъемов — Есть где-то информация, за что ни отвечают ?

3 — К ультра базе деталь не клеиться, Если PAL клеиться очень плохо, ABS вообще никак (Клей карандаш и ПВА чутка помогают, но совсем немного)
PS — Принтер, первый, сейчас изучаю его

Fockus

Администратор

Фев 24, 2021

Посмотреть вложение 1781

3 — К ультра базе деталь не клеиться, Если PAL клеиться очень плохо, ABS вообще никак (Клей карандаш и ПВА чутка помогают, но совсем немного)
PS — Принтер, первый, сейчас изучаю его

1. Лучше поставить прошивку от Сергея, она самая удачная.
2. Распиновка платы робин нано есть в интернете:

3. Протри стол спиртом. Растворители и обезжириватели лучше не использовать. Так же нужно откалибровать стол и всё будет ок

Последнее редактирование: Фев 27, 2021

Asagami

Новичок

Фев 26, 2021

Как-то после пары протираний есть только желтый налет на ватке, а вот прилипания как был 0 на ABS так и остается 0, или эту желтезну надо вытравить до белой ватки?

1. Лучше поставить прошивку от Сергея, она самая удачная.

Можете носом ткнуть в нее? Или эта та-же что наызвют от Marlin?

2. Распиновка платы робин нано есть в интернете:

Тогда по другому сформулирую, что-то более менее внятного назначниея разъемов в интернет не попалось
1 — На плате есть место под 5 драйвер, для какой цели оно там?
2 — SD External — Внешний картридер?
3 — 12/24V output — 12/24 зависит от блока питания или оно где-то задается?
4 — Motor E1 — Как я понимаю второй мотор для подачи филамента?
5 — END Stop — Тот что не задействован, он на что идет ? (X,Y,Z оно понятно, а 4 это кто?)
6 — Power Detection — как я понимаю в первых версиях была система продолжения печати при перепадах напряжения? Это оно?
7 — Auto-off — Как я понимаю функция авто выключения, и что-то мне подсказывает что оно часть системы Power Detection
8 — E1 termal — Как я понимаю термодатчик — И по логике замер температуры в камере?

Последнее редактирование модератором: Фев 27, 2021

Fockus

Администратор

Фев 27, 2021

Можете носом ткнуть в нее? Или эта та-же что наызвют от Marlin?

Тогда по другому сформулирую, что-то более менее внятного назначения разъемов в интернет не попалось
1 — На плате есть место под 5 драйвер, для какой цели оно там?
2 — SD External — Внешний картридер?
3 — 12/24V output — 12/24 зависит от блока питания или оно где-то задается?
4 — Motor E1 — Как я понимаю второй мотор для подачи филамента?
5 — END Stop — Тот что не задействован, он на что идет ? (X,Y,Z оно понятно, а 4 это кто?)
6 — Power Detection — как я понимаю в первых версиях была система продолжения печати при перепадах напряжения? Это оно?
7 — Auto-off — Как я понимаю функция авто выключения, и что-то мне подсказывает что оно часть системы Power Detection
8 — E1 termal — Как я понимаю термодатчик — И по логике замер температуры в камере?

Желтый налет — местный адгезив от китайцев, от стирается у всех, так что не парься.
Прошивка от Сергея —

1. Разъём драйвера для второго экструдера
2. Правильно
3. Зависит от положения перемычки на плате (насколько я помню)
4. Правильно
5. Для концевика. Можно использовать 2 концевика для Z, например
6. Скорее всего, точно не знаю
8. Датчик температуры для 2 экструдера, температуры в камере замеряются внешники датчиками и к плате никак не подключаются

Asagami

Новичок

Фев 27, 2021

Желтый налет — местный адгезив от китайцев, от стирается у всех, так что не парься.

Уже честно говоря все равно, есть смысли снять эту Ультрабазу вообще (Оставить только нагреватель), посокльку на ней всерано лежит стекло и печатается на клею БФ-2, а воевать с тем куда не липнет ABS которого было взять 4 мотка по килограмму, вообще нет желания, а лить БФ-2 прямо на стол — это значит его испортить. Может потом повоюю с ним, но пока нет желания

Кстати еще 1 вопросик небольшой
У принтера в столе есть только вентеляция со стороны платы управления, со стороны блока с переди и с зади глухие стенки
Температура нагрева основания, куда крепиться блок питания немного выше 40 градусов и мне это совсем не нравится, если снять нижний крышку становится легче, но не сильно
В интернете попадался ролик где выпиливают в нижней крышке дырки под вентеояцию и типа лучьше, еще ножки выше печатают
Но тут меня смущает пара моментов
1 — Откуда будет браться холодный воздух для охлаждения БП? Со дна и из принтера, ибо крышка не прилегает плотно
2 — Куда будет деваться теплый воздух ? правильно на дно, откуда берется холодны воздух
Я вот думаю — а не не завандалить ли принтер
Со стороны блока питания (В левой стенке основания сделать дырки и поставить туда 2 кулера на выдув
Со стороны платы управления 2 кулера на вдув
(Под все 4 кулера может сделать пропилы под их диаметр и поставить металлические сетки, чтоб шума было меньше)
Или разобрать БП вообще или срезать боковые стенки, чтоб воздух проходил , кулер от БП естественно или перевернуть или в стенку
Радиатор на проц на плате управления
Далее ищем самый горячий элемент на платах и мотаем к нему терморезистор, который соединяем с кулерами и платой или БП
Хотя может проще подключить 2 ил все 4 кулера вместо 1 штаного (Но тут вопрос выдержит ли схема и не просто ли от фоноря врубает их плата)
Или от разъема кулер от БП
Тут можно подумать
Или я зря парюсь за блок питания и то что там горечевато ?

И вопрос 2
Есть идея сделать герметичную камеру для нормальной печати ABS и соответственно экономии электроэнергии — Вопрос — Моторам нужно какое-то охлаждение в этом случае? Или они спокойно переживут это издевательство ?

Fockus

Администратор

Фев 27, 2021

Я уже почти 2 года владею призраком и с бп пока ничего не случилось, так что тут дело каждого. Но некоторые вешают несколько кулеров для самоуспокоения. Термокамеры тожеделают из акрила и все прекрасно работает, моторы не горят. Так что дерзай)

Asagami

Новичок

Фев 28, 2021

Если так, то нет особого смысла допиливать то что и так работает, да и блок питания стоит весьма хорошего качества.
Да и есть принцип — Не мешай устройству работать. Так что я оставлю как есть.

GooDVin_KING666

Новичок

Апр 22, 2021

вот такой вопрос, можно ли протирать стол Изопропанолом для лучшего прилипания изделия к столу и при этом не используя клей?

Asagami

Новичок

Апр 22, 2021

Как я понимаю это работает для PLA пластика, судя по отзывам.
ABS у меня вообще нечем не лип, только стекло + БФ-2, да и PLA держался очень посредственно.
А именно протирать — думаю да, если на него что-то липнет. С другой стороны — а зачем после каждой, если по логике оно ультрабаз к которой все должно липнуть?

GooDVin_KING666

Новичок

GooDVin_KING666

Новичок

Апр 23, 2021

А тут вообще беда. Что за ерунда?

Asagami

Новичок

Апр 23, 2021

А тут вообще беда. Что за ерунда?

Ну не липнет базе пластик. пробните стекло с верху бросить, а на него Энтродез+спирт/Клей-карандаш/БФ-2 — что в хозяйстве водится. У меня на этой базе нечего можно сказать не держится и шаманства непомагают. Будем работать методом исключения. Если печать станет хоршошей, знать проблема с базой, если нет — можно гершить на сухие направляющие
Красата на последнем фото — коходу модель отклеилась и он вв оздухе печатал. У меня он почти половину бенчи сложил под силиконовый чехол когда отлипла модель

Kraft

Новичок

Июл 11, 2021

Всем добрый день!

Принетер FlyingBear Ghost 5
Пластик PLA

Помогите решить проблему. Принтер печатал модель, в какой-то момент просто завис в одной точке, потом начал с бешенной скоростью подавать филамент при этом не перемещая голову, наплавил поверх детали добротную такую дорожку. Я остановил печать, выключил принтер(уже почти ночь была, не было желания разбираться).
После данного инцидента принтер отказывается печатать как через Wi-Fi так и через флешку. Т.е. я закидываю модель в слайсер Cura, делаю нарезку на слои, отправляю на печать через Wi-Fi (или стартую с флешки) — результат один и тот же, принтер даже не нагревает стол и сопло, какое-то время думает, потом показывает 99% завершенности и всё.

Из непонятного — принтер исправен, он легко и четко напечатал тестовую модель, которая шла на флешке при покупке, но вот все новые модели печатать отказывается.

UPD.
оказалось что коварные китайцы использовали свой «лайфхак» с флешкой, она по факту на 512 Мб, а написано на ней и система видит как 4 Гб
Т.е. она циклически перезаписывала всё

Последнее редактирование: Июл 11, 2021

Fockus

Администратор

Июл 19, 2021

Всем добрый день!

Принетер FlyingBear Ghost 5
Пластик PLA

Это норма, флешку обычно сразу выкидывают и покупают нормальную

dekenem

Новичок

Июл 22, 2021

Добрый день!
Такая проблема. Пытаюсь напечатать ABS пластиком, принтер прочерчивает контур модели (прослойку нижнюю) пару слоев, а дальше перестает выдавливать филамент и просто дрыгается дальше по программе. с PLA такой проблемы не было. При тестовом выдавливании пластика все ок, выдавливается из экструдера без проблем. В чем заноза? Температура сопла 245

Mrco

Новичок

Авг 6, 2021

Удалось решить проблему? У меня тоже самое на pla температуры пробовал 200-215 может отпечатать 3-4 часа и в какой то момент просто отключается мотор экструдера он даже не пытается крутить, пробки нет, при выдавливании из меню замена давится на ура. Грешил на перегрев мотора экструдера (слегка обжигал если дотронуться) понизил напряжение на нем с 1.44 до 1.2 греется стал меньше проблему не решил. Плата 1.3 с распаянными 2225, уже думаю заказывать 1.2 с нормальным драйверами заколебал этот медведь!

nosignal

Новичок

Авг 12, 2021

Вчера собрал свой первый принтер медведя 5-го. А сегодня заметил вот такую же как у вас проблему, просто перестает подавать пластик. Но самое главное, это не пробка, как выше писали. Так как мотор экструдера, он не крутится. Посмотрите у себя в момент этой проблемы. Может драйвер? Все сток. Улитка на обдув как и у всех, была дохлая ))

Mrco

Новичок

Авг 12, 2021

Именно так и было шток мотора не крутился (его видно изнутри принтера) я обновил прошивку на 5.9 конфиг прошивки настроил по видео с

, заменил флешку на самсунговскую быструю, хомуты тефлоновой трубки заменил на печатные держатели, снизил скорость до 30, откаты с 6.5 на 6. стол перекалибровал так: нагрел до 70 подождал 10 минут, поставил температуру 60 и начал калибровать. Заметил что датчик Феломента слегка заедает когда двигается, снял его и сверлом слегка расширил отверстие через которое он крепится болтом к корпусу принтера(теперь свободно ходит вверх вниз). После всех манипуляций начал печатать без остановок мотора, что именно помогло сложно сказать… отпечатал уже несколько долгих моделей пока не воспроизводилось. Начать стоит с калибровки стола и настроек скорости…

Последнее редактирование: Авг 13, 2021

Источник