Мазда 3 ошибка датчик детонации

Мотался я по городу и после очередной остановки в магазине, стал двигаться в сторону дома. Проехав может метров 200-300 вылез Check. Доехал до сервиса, подключились к компу диагност выдал вердикт, что накрылся ДД. Сбросил ошибку и сказал, что если вылезет в будущем, то меняй ДД. Проездил я так где-то с неделю, все хорошо. Думаю ну может на фишке неконтакт какой-то был и уже думал забыть о проблеме. Поехал в ночь на работу и опять отьезжая от магазина вылез check (мысли про себя «Вот су…»). Доехал до стоянки сбросил клемму на пару мин. Стало все ОК. Проматался так еще пару 10 км. На следующий день опять вылез check. Так же сбросил его и взял у друга ELM. В ожидании когда опять вылезет check. Все это время гуглил проблему с ДД на мазде 3. Выяснил, что в основном у всех выдается ошибка P0328, у некоторых поднимается расход топлива, у некоторых появляются вибрации. У себя вибраций не заметил, рост расхода топлива не заметил, т.к. часто скидывал клемму аккума. Перечитав всю тему про ДД на форуме, в основном у всех решалось это заменой ДД. Заказал ДД и прокладки впускного коллектора. Кстати пробовал сменить заправку, по рекомендации многих, не помогло. Пока ждал доставки ДД, а это 4 дня, стал наблюдать за Джеки Чаном. Может совпадение, но заметил такую особенность, что check появляется только после пару запусков/остановов двигателя. К примеру если с утра я поехал куда-то и не глушу двигатель, то checkа нет, остановлюсь, заглушу двигатель, снова запускаю, через пару км снова заглушу/запущу и вот тут то через пару десятков метров check появляется. И также через пару запусков/остановов он пропадает. Голова уже кипит. Менять или нет. Ну раз уже заказал, то решил менять. Приехал к знакомому товарищу в гараж, который занимается диагностикой и ремонтом двигателей. Стали менять ДД. К сожалению фоток в процессе почти не делал. Многие на форуме писали, что процесс замены датчика ооочень сложный и стоит искать самый проверенный сервис для замены. На самом деле процесс не сложный. думаю для 2.0 замена примерно такая-же:
— Снимается ЭБУ, Воздушный фильтр, воздухозаборник;
— Снимается тросик с дроссельной заслонки;
— Снимается сама дроссельная заслонка (заодно посмотрели ее состояние, была грязновата);
— Снимаются все фишки и клипсы присоединенные к впускному коллектору, т.к. будут мешать для отвода впускного коллектора в сторону;
— Снимаются все шланги от впускного коллектора, по предыдущей причине;
— Снимаем топливную рампу с форсунками;
— Откручиваем 6 болтов держащих впускной коллектор;
— Совсем вытащить впускной не получилось, поэтому оттянули впускной коллектор в сторону радиатора примерно на 10 см и видим между 2 и 3 цилиндром вкручен ДД, вытаскиваем крепления провода ДД из впускного коллектора, они нам не понадобятся, т.к. новый ДД идет уже вместе с ними. По сторонам от ДД вкручены два болта на 10, открутили их для лучшего доступа к ДД.
— Попробовали открутит ДД рожковым ключом на 24. Ключь с ДД просто начинает соскальзывать. Специального ключа для ДД у нас не было. Убрали с провода фишку и клипсы, просунули провод в головку на 24, накинули головку на ДД и с помощью газового ключа зажимая им головку на 24, скрутили ДД.
Внутри самого ДД какой-то нагар. В новом все чисто и видно какую-то резьбу. Соответственно никакие сопротивление и т.п. замерить не смогли.
Новый датчик вкручивали уже обычным рожковым ключом, затягивали от руки (японцы все-таки головастые, когда протянули датчик, то провод идет сразу в нужную сторону, т.е. по другому затянуть его нельзя).
Сборка всего остального в обратном порядке, клипсы с нового датчика вставляем в места установки старых, ну и дальше по списку.
Сняли с впускного коллектора старые прокладки, их состояние было уже удручающим, так что не пожалел, что сразу заказал новые прокладки.
Промыли дроссельную заслонку карб клинером. Стала как новая.
После того как все собрали, запустили двигатель, как мне показалось, стал работать как-то тише даже, раньше у меня при оборотах от 3000, начиналось какое-то фыркание двигателя, как-будто подсасывает. примерно так (фрфрфрфрфрфрфрфр…), думаю это и было из-за уставших прокладок впускного или еще заметили, когда разбирали, что патрубок от воздушного к дроссельной заслонке не был затянут и просто держался на честном слове.
А теперь об ощущениях после замены ДД, замены прокладок впускного и чистки дроссельной заслонки, машинка стала живее, разгон стал намного лучше с низов, двигатель работает тище, фыркание после 3000 пропало по расходу ничего пока не скажу, пока доехал от гаража знакомого товарища до дома, а это примерно 13 км, упал на 0.1. Катаюсь второй день, пока Check не вылез, надеюсь и не вылезет больше.
— Прокладки впускного коллектора ZJ0113111 Цена за 4 шт 1860 на Autodoc с доставкой в 5 дней (Не люблю ездить и знать, что в машине, что-то не так, поэтому взял с самой быстрой доставкой).
— Датчик детонации для Z6 1.6 ZJ0118921 Цена 3174 на Autodoc с доставкой в 3 дня (аналоги сразу не рассматривал, т.к. стоят примерно столько же, а по доставке дней на 6 дольше).
— Работа 1500 р. (узнавал на FIT Service, замена только ДД 2500 р.)
Вся процедура заняла где-то полтора — максимум два часа.

Zoom!

В ноябре, с наступлением холодов выскочил чек, отложил кирпичей и поехал домой за нетбуком с Forscan’ом (телефон разбил и запустить не нем приложение проблематично:).
Forscan выдал:

Ошибку сбросил, не появлялась пару дней, потом появилась снова, выявил закономерность — появляется только утром, на холодную. Если потушить — весь день не появляется, до следующего утра. Часто ошибка сама через 30 минут уходит, после прогрева двигателя при плюсовой температуре воздуха.

Решение, на первый взгляд — очевидное — замена датчика детонации (аналогов достаточно, даже на али есть, но это не наш путь). Но есть нюансы, и по этому решил сначала разобраться с ошибкой с помощью диагностических инструментов (Elm327 + Forscan). В этом помогла запись товарища www.drive2.ru/l/503935866897433525/
upd: в целом это направление для решения проблемы ничего не дало, но, зато, дало опыт работы с данными, которые снял через ForScan.
—————————————————————————————————————————————-
А что говорит мануал по данной ошибке?
Мануал говорит следующее:

Так и говорит — P0328 — KS (Knock Sensor) circuit hight input — высокое напряжение во входящей цепи ДД.
Что делать? Идем на страницу 01-02A-137 и видим мануал по диагностике:

Модуль PCM контролирует входной сигнал от ДД, при работающем двигателе. Если входное напряжение между пинами разъема PCM для цепи ДД выше 4,9В, модуль PCM считает, что цепь ДД имеет
неисправность.
Возможные причины неисправности:
— неисправность ДД
— неисправность разъема ДД
— короткое замыкание на источник питания в жгуте проводов между пином A ДД и пином 2U (или 2Q) модуля PCM
— короткое замыкание на источник питания в жгуте проводов между пином B ДД и пином 2V (или 2R) модуля PCM
— неисправность блока PCM
Схема и месторасположение пинов смотрите на скриншоте выше.
Единственный нюанс — на схеме ДД для LF и L3, для Z6 датчик детонации имеет только один контакт — A, а пин в разъеме PCM имеет обозначение 2BA и показан ниже:

——————————————————————————————————————————
Далее проводим диагностику (страница 01-02A-138):

1-2 — нас не интересует, это фиксация ошибки в наряде и поиск сервисных бюлетеней по данной ошибке.
3 — выключаем зажигание, отключаем разъем ДД, проверяем разъем (пины A и B), если все в порядке, идем дальше
4 — проверяем сам датчик детонации (следующий скриншот и описание под ним), если ДД в порядке, переходим к следующему пункту
5 — проверяем цепь на короткое замыкание: ключ зажигания в положении ON, двигатель выключен. Меряем напряжение между пином A ДД и кузовом, и между пином B и кузовом. Если напряжения нет, идем дальше, если есть — переходим к п.7.
6 — проверяем разъем модуля PCM: отключаем разъем, проверяем на коррозию и фиксацию разъема.
7 — проверка закончена, подключаем отключенные разъемы, сбрасываем ошибки и запускаем двигатель. Если ошибка не ушла — нужна замена блока PCM (по факту — вероятность мизерная)
8 — пункт для сервиса, фиксация результата работы и оформление.
————————————————————————————————————————————————————
И диагностика самого датчика детонации (страница 01-40A-72):

Проверка сопротивления ДД
1. Отсоединяем разъем датчика детонации
2. Измеряем сопротивление между клеммами датчика детонации A и B.
— если не соответствует норме, датчик под замену;
— если сопротивление соответствует норме — проверяем датчик на обрыв цепи/короткое замыкание.
Сопротивление ДД должно быть примерно 4,87 МОм для LF и L3 (2.0 и 2.3) или 532 — 588 кОм для Z6 (1.6) при температуре воздуха окружающей среды ~20°C.
Проверка датчика на обрыв цепи/короткое замыкание
1. Отсоединяем разъем PCM
2. Осматриваем жгут на предмет повреждения (обрыв или короткое замыкание)
Обрыв цепи:
Если пины A и 2U(2Q) и B и 2V(2R) не звонятся тестером — под замену жгут.
Короткое замыкание:
— проверяем на КЗ пин A клемы ДД и «-» АКБ
— проверяем на КЗ пин A клемы ДД и «+» АКБ
— проверяем на КЗ пин B клемы ДД и «-» АКБ
— проверяем на КЗ пин B клемы ДД и «+» АКБ
———————————————————————————————————————————————————-

Как известно, для замены ДД нужно снимать впускной коллектор, а при снятии впускного коллектора нужно менять прокладки.

Для устранения ошибки заказаны следующие материалы:
— Датчик детонации Mazda ZJ01-18-921 — 1 шт. (840 грн)
Альтернатив много, от Китая с Тайванем до Италии, но это не тот случай, где можно использовать заменитель.
— Прокладки впускного коллектора Mazda ZJ01-13-111 — 4 шт. (512 грн)
Альтернатива — Ajusa 13191600 или VIKTOR REINZ 71-54049-00. Здесь пригодился опыт более искушенных товарищей, заказал также оригинал.

Симптомы ошибки P0328
— повышенный расход на 2-3 л/100км.

В следующей записи — замена датчика детонации и прокладок впускного коллектора.

1. 15.12.2016 00:26

   
   

   #1

   Ошибка p0328. Датчик детонации под замену?
   

   Всем привет.
   Вылез чек, ошибка р0328 (высокий уровень сигнала с датчика детонации).
   Сначала горел не постоянно, после сброса ошибок мог весь день не появляться, но обязательно утром при автозапуске двигателя вылезал. Спустя пару недель он не сбрасывается вообще. Т.е. сбрасывается, но сразу же появляется.
   Динамика автомобиля изменилась, машина теперь какая то «задумчивая».
   Свечи поменял, ни смотря на то, что старые были в отличном состоянии. Это ничего не дало.
   Пытался снять коллектор, не снял, но смог отодвинуть и увидеть датчик. Визуально он в отличном состоянии, как новый, даже пыли на нем нет, смола идеально чёрная. Не прозванивал так как мультиметра не было.
   Знакомые слушали движок, сказали, что работает ровно, по звуку детонаций нет.
   Если отключить датчик, то ошибка все равно вылезает, причём так же самая р0328. Это нормально вообще?
   В какую сторону копать? Покупать новый датчик или косяк кроется в другом?

   Mazda Verisa DC5R 4wd 2008г.
   Mitsubishi Outlander PHEV 4wd 2015г.

   ---

2. 15.12.2016 11:32

   
   

   #2

   Как обычно — к хорошему упакованному диагносту.
   А если пованговать — может, шумный двигатель (например, цепь), может, подзабиты форсунки (и бедная, с удовольствием детонирующая смесь, как следствие — при этом надо учесть, что детонация не всегда слышна). Ну, и можно много чего еще придумать.:)
   ЗЫ. Как обычно — чего бы город не написать, глядишь, и кивнули бы на мастера.

   Графоман (Lawer)
   Если врешь, будь краток (с) Мафиози какой-то. Не подумайте, не форумчанин

   ---

3. 15.12.2016 12:41

   
   

   #3

   Сообщение от Тру-ля-ля
   

   Как обычно — к хорошему упакованному диагносту.
   А если пованговать — может, шумный двигатель (например, цепь), может, подзабиты форсунки (и бедная, с удовольствием детонирующая смесь, как следствие — при этом надо учесть, что детонация не всегда слышна). Ну, и можно много чего еще придумать.:)
   ЗЫ. Как обычно — чего бы город не написать, глядишь, и кивнули бы на мастера.

   Из Чукотки я..
   С нормальными диагностами у нас беда. Поменять/установить деталь да, но сказать что «вот это точно в этом причина» с этим у нас проблема… Это я и сам могу бесплатно сделать..
   Вот и надежда на вангующих форумах
   Так это норма, что при отключенном датчике та же ошибка?

   ---

4. 16.12.2016 10:53

   
   

   #4

   ---

5. 16.12.2016 17:19

   
   

   #5

   Сообщение от Roc27
   

   Из Чукотки я..
   С нормальными диагностами у нас беда. Поменять/установить деталь да, но сказать что «вот это точно в этом причина» с этим у нас проблема… Это я и сам могу бесплатно сделать..
   Вот и надежда на вангующих форумах
   Так это норма, что при отключенном датчике та же ошибка?

   Попытай на multidiagnostic.ru, потом здесь расскажешь.

   Графоман (Lawer)
   Если врешь, будь краток (с) Мафиози какой-то. Не подумайте, не форумчанин

   ---

6. 18.12.2016 06:51

   
   

   #6

   Сообщение от alvor.1968
   

   когда появилась ошибка

   Как обычно, завёл машину с брелка, отработала минут 15, подхожу к машине, смотрю а там чек. Сразу сбросил, весь день ездил без неё, утром опять появилась. И так постоянно.
   Перед этим с машиной ничего не делал.
   Спустя пару недель ошибка не сбрасывается вообще. То есть после сброса через пару секунд опять вылезает.

   ---

7. 18.12.2016 08:06

   
   

   #7

   Вот интересно, сколько ещё недель уйдет на поиски мультиметра?

   Demio DW3W AT 2000
   Yeti 1.8 DSG 2012
   Чукча не писатель, чукча читатель.

   ---

8. 09.12.2018 13:42

   
   

   #8

   

   

   ---

   Приподниму темку — тоже ДжекиЧан выскочил, считал ошибку — P0328, снял сегодня ее, покатался — пока нету, завтра еще раз проверю. Но бензина на взгляд стала есть по-больше, хотя у нас -37 было на прошлой неделе, автопрогревы те же и т.д. Вопросы — где на DE3FS датчик расположен и куда втыкается, а также номер для замены.

   С уважением,
   madmax
   Toyota Mark II GX90 «резанные стопы»
   запчасти — из Partsib.ru Академ

   ---

9. 09.12.2018 15:52

   
   

   #9

   Под впускным коллектором, который придется снимать. Но прежде проверь проводку, контакты, установку момента зажигания (если есть), т.к. этот датчик редко выходит из строя.

   Ну, а почитать, посмотреть картинки — https://www.drive2.com/l/9433095/, http://mazda-demio.ru/forums/index.p…9&#entry186079

   Графоман (Lawer)
   Если врешь, будь краток (с) Мафиози какой-то. Не подумайте, не форумчанин

   ---

10. 10.12.2018 06:19

    
    

    #10

    

    

    ---

    Спасибо, вторую ссылку находил и знакомился с ней — в DE все тоже самое, что и в предыдущих кузовах? Чек опять сегодня утром выскочил. А куда этот датчик подключается, «географически» под капотом можно указать, чтобы фишку подергать хоть.

    С уважением,
    madmax
    Toyota Mark II GX90 «резанные стопы»
    запчасти — из Partsib.ru Академ

    ---

11. 10.12.2018 12:54

    
    

    #11

    Возле впуска фишка на один контакт, она одна там. Датчики эти вытекают, в этом году мой был заменён. Чек пропал. По ходу можно заменить 4 прокладки впуска, раз уж разобрали.

    GRJ120 4.0
    TDA4W
    DE3AS e-4WD

    ---

12. 10.12.2018 20:53

    
    

    #12

    Сообщение от madmax72
    

    Спасибо, вторую ссылку находил и знакомился с ней — в DE все тоже самое, что и в предыдущих кузовах? Чек опять сегодня утром выскочил. А куда этот датчик подключается, «географически» под капотом можно указать, чтобы фишку подергать хоть.

    

    ---

13. 13.12.2018 16:17

    
    

    #13

    Тоже было такое, после покупки авто джеки чан загорелся, сделали сканирование в итоге датчик детонации умер! Долго искал в итоге купил на аэрекспрессе! Езжу больше года без проблем цена 500р.!

    ---

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )