Не горит участок светодиодной ленты как исправить

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процедура. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Проверка исправности диодной ленты

Перед установкой любой светильник необходимо проверить на работоспособность. Это позволит сэкономить время и усилия, затраченные на монтаж и последующий демонтаж неисправного устройства. Самый простой способ — подключение питания и визуальный осмотр всех участков подсветки.

Ровное свечение всех участков без мерцания или иных дефектов укажет на полную готовность к работе. Всем видам линейных LED светильников свойственны однотипные неисправности, которые устраняются одними и теми же методами. Рассмотрим их по порядку.

Светодиодная лента мигает или моргает

Мерцание является одним из наиболее распространенных неполадок. Оно может быть вызвано разными причинами:

• недостаточная мощность адаптера. Теоретически,
  каждый источник должен иметь запас мощности около 20 %, но на практике зачастую
  его возможности кое-как дотягивают до номинала. Чаще всего такие ситуации
  возникают при использовании дешевых изделий из стран Юго-Восточной Азии.
  Мерцание становится заметно не сразу, а только по мере нагрева всех элементов
  схемы;
• пайка с агрессивными видами флюса может вызвать
  постепенное разъедание медных дорожек. При соединении отдельных отрезков
  следует пользоваться обычной канифолью или сразу же смыть, нейтрализовать
  кислотный флюс, оставшийся на подложке;
• иногда мерцание бывает вызвано окислением
  коннекторов. Контакт ослабляется, и свечение становится неровным, мигающим.
  Характерным признаком этого дефекта является не равномерное мерцание, а
  неровное и непостоянное мигание светодиодов. Устройство светится то ярче, то слабее. Это может быть
  заметно на всей длине или только на отдельном участке светильника;
• для приборов, работающих от сети 220 В, возможно
  появление мерцания из-за пробоя сглаживающего конденсатора. В этих случаях наблюдается
  мерцание с частотой 50 Гц, что практически неразличимо человеческим глазом, но
  отрицательно воздействует на нервную систему;
• возможно возникновение неполадок в одном из
  отрезков, содержащим 3 светодиода. В этом случае мерцать или неравномерно
  светиться будет только этот участок;
• обычное старение светодиодов, выработка их
  ресурса;
• иногда причиной проблем становится пульт
  управления многоцветной подсветкой — севшие батарейки вызывают
  нестабильную работу устройства.

Исправить все эти поломки можно, только устранив их причины. Иногда достаточно удалить или заменить проблемный участок, реже приходится менять отдельные элементы схемы.

Если лента погасла

Если не горит светодиодная лента, наиболее вероятной причиной является отсутствие электропитания.  В первую очередь необходимо убедиться в том, что в сети имеется напряжение 220 В. Это проще всего сделать, включив заведомо исправный электроприбор.

Затем надо проверить адаптер 12 вольт. Проблемы возможны в
любом участке — как на входе, так и на низковольтном выходе. Сначала надо
с помощью мультиметра измерить напряжение на выходе. Если тестер показывает
положенные 12 В, значит, необходим ремонт самой подсветки.

Интересно! Чаще всего, причина кроется в плохом соединении на входе или в самом первом отрезке, содержащем 3 светодиода. Можно попробовать подать питание на контакты следующего, второго по счету отрезка — чаще всего, это помогает. Если светильник имеет силиконовую защиту, можно проткнуть ее двумя иглами и использовать их как временные контакты для проверки работоспособности. Неисправный отрезок отрезают и вновь соединяют все провода в нужном порядке.

Резать светодиодную ленту можно
только по линиям, отмеченным на гибкой основе. Как правило, они отделяют
сегменты по 3 светодиода (некоторые виды LED лент делятся на минимальные отрезки
по 50 см или 1 м). Штатные линии реза имеют специальные контактные площадки, к
которым припаиваются соединительные провода. Проблемный участок подсветки
вырезают, а рабочие части соединяют между собой, спаивая соответствующие
дорожки. Необходимо учесть, что перегрев крайне опасен для светодиодов, поэтому
важно соблюдать требования:

• для ремонта пользоваться только маломощным
  паяльником (20-40 Вт, оптимальный вариант — паяльная станция с
  регулируемыми параметрами);
• прогревать площадки дольше 10 секунд
  запрещается. Рекомендуется по возможности сокращать это время, чтобы сохранить
  работоспособность светодиодов, установленных поблизости;
• внимательно следить за полярностью соединения.
  На основе ленты имеются обозначения «+» и «-», но некоторые мастера и в этом
  случае умудряются перепутать контакты.

Соединять отрезки можно двумя
способами:

• спаивать их при помощи кусочков провода;
• производить непосредственную (прямую) спайку
  контактных площадок.

Для неопытных пользователей рекомендуется выбирать первый вариант — он надежнее и не так опасен для светодиодов, хотя прямая спайка выглядит намного аккуратнее.

Если светится не полностью

Если лента горит не по всей длине, причиной поломки может стать первый по счету отрезок на проблемном участке. Для проверки следует соединить рабочий участок со вторым по счету отрезком не работающей части. Как правило, это помогает устранить проблему. Необходимо определить, что стал причиной отсутствия контакта. Не всегда виноваты диоды, нередко происходит разрыв проводника. Часто ленту слишком сильно изгибают, что становится причиной обрыва токоведущей дорожки.

Если причину своевременно не определить, проблема обязательно повторится, причем, довольно скоро. Кроме резкого изгиба, частой причиной становятся механические воздействия — удары или давление каких-либо предметов, конструкций. Встречаются поломки из-за чрезмерного растяжения светильника, если его длины немного не хватило.

Важно! При установке надо проследить, чтобы никаких посторонних воздействий не было, длина светильника соответствовала размерам оформляемого элемента. Это позволит избежать необходимости починить или заменить вышедший из строя осветительный прибор. Если удастся отыскать место разрыва дорожки, можно спаять ее и восстановить работоспособность ленты. Но обязательно надо исключить повторное механическое воздействие на это место.

Потеряла яркость

Бывает так, что подсветка не совсем перестала светиться, она продолжает гореть, но слишком тускло. Это может случиться и со всей лентой, и с ее частями.  Основными причинами таких ситуаций могут быть:

• деградация (выработка ресурса) светодиодов. Они
  имеют большой срок службы, но некоторые элементы изготовлены с небольшими дефектами,
  или работают в слишком жестких условиях. В частности, существенно сокращает
  срок службы перегрев. Как правило, в подобных ситуациях лента тускнеет не по
  всей длине, а в отдельных участках;
• проблемы с блоком питания или контактами в
  участке соединения ленты с источником. Обычно соединяют при помощи коннекторов
  или различных пар штекер-гнездо, которые окисляются и начинают плохо проводить
  ток.

Принимая решение, как отремонтировать ленту,
потерявшую яркость свечения, следует сначала определить степень равномерности
ее работы. Если имеются лишь тусклые участки, то надо менять отдельные
сегменты. Если лента равномерно потускнела, следует разобраться с источником
питания.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветных лент следует отнести:

• полное отсутствие свечения;
• не работает какой-либо цвет (или пара).

Если светильник не загорается полностью, необходимо в первую очередь разобраться с подачей электропитания. Проверить, не отключен ли автомат на щитке, включен ли в розетку сетевой провод адаптера светодиодной ленты. Иногда проблемы как таковой не существует, просто где-то прерван контакт. Возможны также неполадки пульта дистанционного управления, который используется в связке с RGB лентами.

Прежде всего, необходимо
представлять себе принцип
работы многоцветной ленты. Если обычные виды состоят из одиночных
элементов, то RGB разновидности представляют собой конструкцию из трех цепочек
светодиодов:

• R —
  красные;
• G —
  зеленые;
• B —
  синие.

Каждая из них представляет собой,
по сути, самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Управление ими
производится при помощи контроллера, который регулирует подачу питания так,
чтобы создавались различные цветовые эффекты. В случае перегорания одного светодиода обычной ленты
погаснут сразу три элемента из одного сегмента. Для RGB лент ситуация будет
выглядеть иначе — погаснет только один цвет на данном отрезке, что не так
заметно в силу многоцветности.

Контроллер также является фактором
риска, способным отрицательным образом повлиять на работу светодиодной ленты.
Он может выдавать некорректный сигнал, который искажается из-за плохого
контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при
возникновении каких-либо неполадок.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного-двух цветов. Прежде всего выполняются стандартные виды проверки:

• наличие тока в розетке;
• подключен ли адаптер к сети;
• работоспособность сетевого провода;
• наличие напряжения на выходе.

Неисправности розетки являются достаточно частой причиной отказа работы подсветки. Они возникают из-за срабатывания автомата защиты, отключении общего рубильника или отсоединении проводов из-за слабого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к его отгоранию.

Подобные ситуации опасны, так как может отгореть ноль, а фаза продолжает подаваться на приборы потребления, что создает возможность поражения людей электротоком. При обнаружении любых неисправностей необходимо сразу произвести полноценный ремонт. Проверять работоспособность розетки надо обязательно, поскольку некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения — светодиодом.

Важно! Для его работы иногда бывает достаточно, чтобы на вход подавалась только фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но он не дает гарантии работоспособности всех трех цветов.

Проблемы с низковольтной линией
возникают чаще всего, и определить их сложнее. Работоспособность адаптера проще
всего проверить мультиметром, поочередно измеряя напряжение на каждом из
плюсовых контактов относительно общей земли. Если показания прибора отличаются
от стандартных 12 В (иногда 24 В), то адаптер надо заменить.

Существует масса моделей адаптеров, обладающих собственными рабочим параметрами, в частности — величиной напряжения на выходе и допустимым током нагрузки. Все модели способны работать с определенными видами светодиодных лент. Иногда возможности блока питания не соответствуют потребностям светильника. Это часто бывает у дешевых комплектов от неизвестных производителей.

В подобных ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами станет лишь делом времени. Самостоятельный ремонт адаптера требует специальной подготовки и доступен не всем.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления многоцветными светодиодными лентами используется инфракрасный пульт. Он посылает ИК луч, принимаемый специальным сенсором на датчике контроллера.

Проблемы с пультом дистанционного управления чаще всего возникают из-за севших батареек питания. Их замена является первым действием в любой ситуации, когда подозрение падает на ПДУ. В нем установлена плоская металлическая батарейка CR2025, выдающая напряжение 3 В.

Основным признаком выработки ее ресурса является снижение радиуса действия — в нормальном состоянии ПДУ работает с 8 метров, но, по мере снижения возможностей аккумулятора, это расстояние уменьшается. В корпус пульта вставлен контейнер с батарейкой, извлечь который можно, прижав защелку вправо и выдвинув его наружу. Установку производят надписью (положительным контактом) вверх.

Прежде, чем приниматься за
ремонт, рекомендуется на всякий случай проверить напряжение на батарейке. Возможны
и другие причины возникновения неполадок, при которых замена источника питания
положительных результатов не даст. Если проверка батарейки покажет ее
готовность к работе, необходимо заменить или отдать в ремонт сам пульт.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от 12 или 24 В выполняют самым распространенным способом — удалением проблемного участка и соединением работоспособных частей ленты между собой. Иногда на место вырезанного отрезка вставляют другой, если лента прикреплена к несущей поверхности и демонтировать ее слишком сложно.

Однако, для того, чтобы произвести ремонт ленты с прямым питанием от сети 220 В, эта методика не годится. Подобные светильники имеют минимальные отрезки по 0,5 или по 1 м. Это делается для того, чтобы набрать 60 светодиодов, каждый из которых потребляет примерно 3,5 В. Они соединяются последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает отказ целого метрового отрезка ленты.

Важно! Вырезать такой большой кусок обычно не удается, проще произвести ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и т.д.). Хорошо, если ленту можно снять с несущей конструкции, но можно попробовать починить ее прямо на месте. 

Ремонт проблемного отрезка возможен,
надо только отыскать перегоревший светодиод и заменить его. Поиск производится
путем поочередного замыкания контактов всех элементов. Когда будет замкнут
перегоревший элемент, все остальные ярко вспыхнут. Останется только аккуратно
удалить дефектный светодиод и припаять на его место нормальный. Необходимо
соблюдать осторожность, поскольку напряжение на светодиодах составляет 220 В, а
это опасно для жизни.

Основные выводы

Ремонт светодиодной конструкции не так сложен, как поиск причины и места возникновения проблемы. Существуют типичные неполадки:

• мерцание;
• прекращение свечения всей подсветки или одной
  части;
• снижение яркости;
• исчезновение одного или двух цветов в RGB
  светильниках.

Все эти неисправности вызываются
либо проблемами с источником питания, либо вышедшими из строя светодиодами. Ремонт
заключается в замене проблемных узлов или отдельных элементов, а также в восстановлении
контакта с блоком питания или с коннектором. Свои способы ремонта излагайте в
комментариях.

Предыдущая

СветодиодыТребования, характеристики и лучшие производители влагозащищенных светильников

Следующая

СветодиодыПодсветка для компьютера своими руками: схемы, инструкция, необходимые материалы

Светодиодные ленты с каждым годом становятся популярнее. Они выгодно вписываются в интерьер жилых комнат, развлекательных учреждений или используются для привлечения внимания на рекламных баннерах. Но, как и любая подсветка, светодиоды через некоторое время могут выйти из строя. Чтобы решить проблему, ленту можно заменить, но это не всегда выгодно.

Если поломка не критичная, элементы можно отремонтировать самостоятельно. Для этого необходимо разобраться в их конструкции и принципе работы. Также пригодится опыт в пайке микросхем. Но перед тем как приступить к ремонту, нужно понять, поможет он или нет. Иногда поломку невозможно исправить.

Какие проблемы могут возникнуть

Причины поломок бывают следующими:

• подсветка не горит полностью. Сначала следует проверить, включен ли блок питания. Следующий шаг — проверка напряжения в розетке. Для этого подойдёт мультиметр или контрольная лампа. Если всё в порядке, стоит проверить провод, который ведет к блоку питания. В случае отсутствия проблем обратите внимание на качество соединения между контактной площадкой ленты и проводом. Также причина неисправности может быть в печатной плате;
• диоды загорелись только до центра ленты. Причина неисправности — перегорание одного из сегментов;
• светодиоды постоянно мерцают. Здесь причин может быть несколько. Одна из них выход из строя блока питания. Также рекомендуется проверить соединения по всей длине и питающие провода. Иногда мерцание возникает из-за перегрева или постепенного выхода из строя диодов;
• мерцает отдельный кусок ленты или некоторые диоды. Это происходит по причине повреждения или перегорания одного из чипов. Также возможна неисправность резистора.

Светодиодная лента наполовину не светится

Эта поломка часто встречается — в одном из сегментов дорожка вышла из строя. Диагностика состоит в том, чтобы подавать питание на участки, которые расположены за проблемным местом LED-ленты. В поломке не стоит спешить обвинять диоды. Иногда это происходит по причине разрыва проводника. Чтобы этого не произошло, сгибы не должны быть слишком резкими.

Для починки неработающий отрезок необходимо удалить, а работающие части спаять между собой. Такой вариант ремонта уместен далеко не всегда, так как лента станет короче. В любом случае придётся купить ещё одно изделие, чтобы заполнить пробел.

Потеряла яркость

Потерю яркости можно заметить не сразу. Лента продолжит гореть, но не так ярко, как раньше. Это может произойти с отдельным отрезком или по всей длине. Возможные причины:

• срок службы светодиодов заканчивается. Если диоды перестают светить как прежде уже через 2-3 месяца, это говорит о производственном браке. Затухание может свидетельствовать и о перегреве;
• неисправность блока питания. Проверьте контакты в месте соединения ленты с источником питания. Если на стыке использовалась пара штекер-гнездо или коннектор, возможно, произошло окисление, из-за чего в этих местах нарушается проводимость тока.

Совсем не светит

Если диоды не загорелись все , стоит искать причину в электропитании. Для начала нужно проверить 12-вольтный адаптер и наличие напряжения 220 вольт. Проблема может возникнуть на низковольтном выходе и входе. В большинстве случаев причиной произошедшего является плохое соединение на участке с первыми тремя чипами. Чтобы выяснить это, питание следует подать со следующих диодов по порядку. Если подсветка включилась, проблемный участок отрезают по специальной линии.

Мигает

Мигание светодиодов может говорить о недостаточной мощности адаптера. Чтобы этого не происходило, каждый источник должен иметь запас по мощности минимум 20%. Кроме того, мерцание может вызвать пайка, которая производилась с агрессивными разновидностями флюса. Соединяя отдельные участки, рекомендуется использовать обычную канифоль или сразу нейтрализовать флюс, который остаётся на подложке.

Если изделие работает от сети 220 В, есть вероятность, что произошел сбой сглаживающего конденсатора. В данном случае мерцание будет практически незаметным.

Самые безобидные причины мигания светодиодов это поломка пульта управления, неполадки на отрезке из трёх чипов или выработка ресурсов диодов.

Диагностика проблем питания

Проверка блока питания выполняется по следующей схеме:

1. Проверка надёжности подключения коннектора к блоку питания.
2. Если в блоке есть диод-индикатор сети, нужно проверить, загорелся он или нет.
3. Если диода нет, исправность проверяется мультиметром. На выходе напряжение не должно отсутствовать. В противном случае блок нужно ремонтировать.

На следующем этапе проверяют светодиодную ленту. Нужно подать напряжение на её выводы с помощью двух дополнительных проводов, не используя блок питания. «Плюс» подключается к выводу, он обозначен стрелкой на вилке, а «минус» поочерёдно подаётся на оставшиеся выводы. На этом этапе главное не ошибиться, чтобы не произошло замыкания между проводами блока.

Питание можно подать от аккумулятора или батареек на 5-15 В. Лента не будет светить ярко, но этого хватит, чтобы проверить её работоспособность. Если нерабочими оказались несколько чипов или один из них, подсветка не загорится только в проблемных местах. Ремонт будет заключаться в замене испорченных диодов на новые.

Как починить светодиодную ленту

Если один из чипов перегорел, его можно заменить и полностью восстановить работу подсветки. Когда речь идет о поломке СОВ-пластины, ремонт не поможет. Для начала делают проверку тестером, затем выпаивают повреждённый диод, соединяя цепь без него или с другим элементом. В большинстве изделий печатная плата изготовлена из алюминия для эффективного отвода тепла на радиатор.

Подложку для отвода тепла с обратной стороны чипа припаивают к токоотводящей дорожке. В процессе демонтажа её придётся отпаять. В пластиковых печатных платах тоже присутствуют такие дорожки. Опираясь на материал, необходимо подобрать правильный метод пайки. Для работы понадобятся:

• лезвие;
• тестер;
• держатель;
• пинцет;
• флюс;
• паяльник (рекомендуется, чтобы его жалобы было тонким). Для стандартного паяльника жало придётся сделать самостоятельно. Для этого подойдет медная проволока.

Чтобы снять алюминиевую плату, корпус отделяется от нее. Можно использовать нож. К основанию плата обычно припаяна двумя проводами, их нужно отпаять. Для удобства ленту можно зафиксировать в держателе. На следующем этапе тестером проверяется каждая дорожка. Перегоревший диод бывает виден невооружённым глазом, но не всегда.

Следует осмотреть качество пайки. Если на производстве допустили брак, это повлияет на срок службы диодов. Когда сгоревший чип определен, нужно взять паяльник и пинцет. Горелка должна находиться с другой стороны платы. Когда пайка размягчится, диод снимается пинцетом. Новый чип необходимо успеть закрепить до того, как основание из алюминия остынет.

Этапы проверки работоспособности

Перед приобретением светодиодной ленты у всех покупателей возникает оправданное желание проверить её работоспособность. Для этого при себе нужно иметь батарейку, например «крону».

На полную яркость изделие не загорится. Для проверки длинного участка понадобится большой аккумулятор, например, который используется в источнике бесперебойного питания для компьютера. Он подойдёт, поскольку на выходах имеет 12 вольт. Один из лучших вариантов — автомобильный. Для проверки отдельных светодиодов используется мультиметр или батарейка на 3 вольта.

Советы перед покупкой новой ленты

В поиске подходящей подсветки не стоит обращать внимания на дешёвые китайские интернет-магазины с привлекательными ценами. В таких изделиях устанавливаются низкокачественные чипы, которые быстро перегорают или тускнеют. Кроме этого, подсветку вряд ли получится вернуть по гарантии.

Также стоит учитывать назначение LED-ленты. Она бывает одноцветной и многоцветной. Последняя используется в качестве декоративной подсветки поверхности или отдельных предметов. Одноцветная подойдёт, чтобы выделить определенную зону в доме или квартире, оконные и дверные проёмы.

Светодиодные ленты применяются везде: начиная от декоративной подсветки, до полноценного освещения рабочих мест. Причиной такой популярности является цена, яркость, низкая потребляемая мощность, простота подключения, напряжение питания 12 В (за редким исключением – 220 В). Такое название из-за гибкости, прода ется в бухтах и в последнее десятилетие стала крайне популярной, однако нет ничего вечного, и светодиодная продукция выходит из строя. Давайте разберемся, почему не горит светодиодная лента: причины и как их устранять.

Принцип работы и устройство

Светодиод – довольно специфичный осветительный прибор. Они очень требовательны к качеству электропитания. Отдельные светодиоды принято питать с помощью специального устройства – Драйвера. Это специализированная схема стабилизирующая выходной ток независимо от нагрузки, в пределах допустимых выходной мощностью.

Светодиодные ленты работают подобным образом. Драйвер для светодиодной ленты – это жаргонное название. Более правильным будет называть – блок питания для светодиодной ленты. БП для LED Strip – импульсные, занимают достаточно мало места. Трансформаторных моделей в продаже нет. Для питания подойд ет любой стабилизированный блок питания на 12 В или автомобильный аккумулятор на соответствующее напряжение.
Лента состоит из:

• Светодиодов.
• Токоограничивающих резисторов.
• Гибкой печатной платы.
• Клейкого основания.

Модель на 12 вольт имеет простую структуру – она состоит из секций по 3 светодиода и резисторов. Почему именно по три? Дело в том, что для питания 1 светодиода нужно 3 – 3,5 Вольта, т. е. для трех светодиодов достаточно напряжения в районе 10 В, остальные 2 В гасятся резистором, который и задает соответствующий ток.

Ленты отличаются по количеству:

• 30 шт/м;
• 60 шт/м;
• 120 шт/м.

По типу светодиодов:

• 3528;
• 5050;
• 2835;
• 5630.

Это наиболее распространенные варианты, вы можете подобрать ту, которая будет полностью удовлетворять вашим требованиям для реализации идеи.

Блоки питания, как уже было сказано, импульсные, а схемотехнически бывают трех видов:

• На основе автогенератора (блокинг-генератора) – самые дешевые, низкой мощности (до 25 Вт)
• На ШИМ-контроллере с интегрированным силовым ключом – средние по цене, низкая и средняя мощности (до 30 – 50 Вт).
• На ШИМ-контроллеры с внешним силовым ключом или ключами, если схема полумостовая – более дорогие по цене, при этом обеспечена высокая стабильность и надежность, встречаются во всех диапазонах мощностей, но чем мощнее – тем чаще.

Зная, из чего состоит лента и как она питается, легче искать неисправность.

к содержанию ↑

Проверка и ремонт

Приступим к диагностике причин неисправности и их устранению, для этого нам понадобится:

1. Мультиметр.
2. Индикаторная отвертка (220V).
3. Небольшой кусок заведомо исправной светодиодной ленты с подключенными к ней проводами.
4. Паяльник, олово, флюс пассивный.
5. Коннекторы для ленты.

Все методики ремонта и диагностики электрических цепей и схем заключаются в соблюдении двух прописных истин:

– Осмотр целостности всех узлов, соединений и агрегатов.

– Проверка питающих напряжений и их качества.

В зависимости от специфики вашей проблемы могут потребоваться дополнительные методы диагностики, такие как осциллографирование и т. п. Однако для проверки систем освещения и подсветки достаточно выше указанных.

Не горит

Если вы столкнулись с тем, что светодиодная лента перестала включаться – следуйте инструкции:

Проверка питающего напряжения.

Начните ремонт с проверки наличия напряжения на входе блока питания, для этого индикаторной отверткой проверьте наличие фазы в розетке где он подключен. Далее, если БП открытого типа с воздушным охлаждением можно проверить питание на входных клеммах. Более точно можно это определить с помощью мультимера, для этого включите режим измерения переменного напряжения (V~).

Проверка выходного напряжения.

Теперь следует определить: выдает ли блок питания, положенные ему 12 В? Для этого можно использовать небольшой отрезок светодиодной ленты, в качестве контрольной лампы. «Контрольки» активно применяются в ремонте электрических цепей 220 В и автоэлектрике, для проверки БП может быть использована лампочка от автомобиля, а вернее из его приборной панели. В первую очередь проверяют напряжение на выходных клеммах блока питания, следом на контактных площадках ленты. Каждый сегмент имеет 4 контакта – 2 на плюс и 2 на минус, проверять напряжение можно либо на одном из концов ленты, либо на конкретном потухшем участке. Лучше вы сможете оценить напряжение с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения (V=).

Если напряжение от блока питания поступает на ленту, а она не горит – значит проблема в самой ленте, а вернее, в целостности проводников первого ее отрезного кусочка (обычно 3 светодиода).

Если проблема в блоке питания, а вы слабо понимаете в ремонте электроники – не отчаивайтесь, проблема может быть очевидной, например:

1. Обрыв дорожки.
2. Перегорел предохранитель.
3. Пробило диодный мост.
4. Явный выход из строя деталей.

Эти проблемы можно без труда определить визуально и устранить неполадку.

Если мигает

Случается, так, что светодиодная лента мерцает, при этом мерцание может быть:

• Постоянным.
• Периодическим.

При этом свет либо становиться тусклым, либо пропадает полностью.

Чтобы проверить и починить систему нужно для начала подключить тестер или контрольку к блоку питания, так вы убедитесь – исправен ли блок питания. Мерцание может происходить также из-за скачков сетевого напряжения или плохого контакта БП и Ленты. Если мерцает отдельный участок – очевидно проблема в светодиоде, он вышел из строя, или как говорят «горелый», отсюда происходит мерцание сегмента.

Мерцание может проявляться из-за неверного монтажа. Ее крайне нежелательно жестко сгибать под прямым углом и оборачивать закругления и трубы радиус которых менее 5 см – это создает слишком большую нагрузку для проводников на гибкой печатной плате. Первое время она может сохранять работоспособность, но так как проводящие дорожки повреждены, их сечение нарушено, что создает дополнительное сопротивление, нагрев и, как следствие, поломку.

Вы можете локализировать участком и заменить его, либо же заменить ленту целиком.

Если горит, но не полностью

Вы заметили отдельные участки, которые горят в пол накала или погасли совсем? Ничего страшного в этом нет, не нужно в таком случае заменять всю ленту. Как уже было сказано – это может быть следствием неправильного монтажа или локального перегрева, который, кстати, тоже может быть вызван по этой причине.

В таком ремонте есть некая трудность, когда лента проложена в пределах видимости. Чтобы незаметно устранить неполадку придется обрезать светильник до тех пор, пока вы не сможете скрыто выполнить подсоединение нового участка к вашей инсталляции своими руками. На помощь могут прийти коннекторы для стыкового соединения светодиодной ленты, однако действуйте по обстоятельствам и, если вы неуверены в своих навыках пайки, лучше используйте соединители. При подключении к влагозащищенной ленте предварительно удалите с ее поверхности силикон.

к содержанию ↑

Как продлить срок эксплуатации

Производители заявляют, что срок службы современных дорогих светодиодов не менее 30 000, а порой и 50 000. Однако светодиодные ленты, лампочки и прожекторы довольно часто выходят из строя. Причин не так уж и много:

• Грызуны.
• Механические повреждения, от ударов и нагрузок она может порваться.
• Неправильный монтаж.
• Работа в условиях повышенной влажности или (и) температуры.

Если первые две – довольно банальны и непрогнозируемые, то вероятность последующих вы можете уменьшить или исключить, следуя несложным правилам.

Вообще-то светодиоды, хоть и имеют высокий КПД, в световое излучение превращают порядка 1/3 от своей заявленной мощности, остальное идет на нагрев. В полупроводниках при повышенной температуре увеличивается подвижность носителей заряда и ток, соответственно, в отличие от проводников. А чрезмерный ток – усиливает нагрев. Это причина к лавинообразному процессу, который вызовет либо пробой, либо обрыв диода. Если вы монтируете ленту мощностью свыше 10 Вт,

При оборачивании «по-спирали» круглых поверхностей и заполнении лентой плоских светильников, старайтесь делать это не ряд к ряду, а оставлять между витками/рядами зазоры, хотя-бы в ее толщину, а лучше пары сантиметров. Это позволит улучшить отдачу тепла окружающей среды и снизит риск перегрева.

Если вам нужно более 5 метров ленты, не стоит подсоединять следующие пять метров к концу предыдущих. Проводники ленты рассчитаны на строго определенную силу тока, при ее превышении они могут сгореть – в итоге не будет работать вся конструкция. Для этого нужно прокинуть дополнительный кабель к месту, где начинается следующая лента.

Купите усилитель RGB ленты. Это позволит брать сигналы управления многоцветной ленты с конца предыдущей, а питание напрямую с БП. Все участки будут использовать один RGB-контроллер. Это позволит избежать перегруза первой части ленты, и добиться аналогичных световых эффектов для каждой последующей, без необходимости синхронизации – все части будут гореть одинаково. При этом будет использоваться один пульт, кстати он тоже может быть причиной неисправности, регулярно проверяйте его батарейки.

На многих блоках питания есть регулировка напряжения в виде подстроечного резистора около клемм. Будет хорошо, если вы понизите его на пару десятых вольта (11,5 – 11,8), это снизит ток, продлит ресурс, а яркость практически не изменится

Итоги

Отремонтировать осветительные решения со светодиодной лентой – проще, чем многие привыкли думать. Это просто, при этом требует минимальный набор инструмента и знаний. В этой статье описаны варианты часто встречающихся неисправностей и их причины, надеемся, что это станет для вас полезным!

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Предыдущая

Светодиодная лентаЛента rgb 5050 и её особенности

Следующая

Светодиодная лентаКак можно сделать светодиодную ленту своими руками

Часто бывает, что через некоторое время работы светодиодная лента начинает мигать, мерцая как «стробоскоп», частично потемнела или выгорела не на полную мощность.

Не паникуйте, такие проблемы можно быстро выявить и устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Блок питания

Если такие дефекты проявляются не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно, блок питания выбран неправильно. У него просто не хватает мощности и начинается падение напряжения.

По правилам при выборе источника питания необходимо приобретать его с запасом хода не менее 30%.

Обычно, как это бывает, в магазине к вам подключают ленту и все нормально загорается, и только дома через некоторое время после прогрева микросхем и других элементов начинаются проблемы. Почему это происходит?

Да потому, что многие китайские кормушки не соответствуют паспортным данным. Табличка говорит, что это 200 Вт, но на самом деле он также не выдает 150 Вт!

При включении через этот привод на полную мощность, лента может «мигать» и сразу же отключиться. Потому что блок питания переходит в защиту от перегрузки.

Совет здесь только один — покупайте блоки питания проверенных брендов или выбирайте китайские с двойным запасом.

Если у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, попробуйте закрепить ее малярным скотчем той же марки. В противном случае в версии RGB с разноцветной вспышкой некоторые области будут отставать или вообще пропускать определенные цвета.

Это также возможно при подключении лент от разных источников питания. Из-за разницы выходного напряжения на них сегмент, подключенный к блоку с Uвых., Может менять цвета RGB чуть позже другого или, грубо говоря, отставать.

Еще одна распространенная причина мерцания светодиодной ленты, даже когда она выключена, — это подключение к источнику питания через выключатель комнатного освещения с подсветкой.

известно, что подсветка переключателя вызывает включение светодиодных лампочек. То же самое и со светодиодной лентой.

Затем подключите блок напрямую через автомат к электрической панели или через переключатели, но без подсветки.

И, конечно же, не стоит забывать о продолжительности. При длительной безотказной работе в течение нескольких лет стабилизирующие конденсаторы в агрегатах могут элементарно просохнуть и потерять первоначальную емкость.

Или они просто потерпят неудачу. Иногда это также можно определить визуально по вздутию ствола.

Кроме того, слабое тусклое свечение ленты по прошествии длительного периода времени происходит из-за естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И этот процесс ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие качественные изделия будут перегреваться, если их приклеить к деревянной или пластиковой основе.

Некачественная пайка

запрещается паять светодиодную ленту активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота останется на контактной площадке и будет постепенно разъедать соединение.

Непонятная вспышка начинается при включении ленты с последующей неработоспособностью всего участка после сварки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендованные материалы и соблюдайте правила сварки. 

Если контакт уже подвергся коррозии, вам нужно будет разрезать ленточный модуль и припаять на его место другой.

А еще не исключен перегрев контакта при неправильно подобранном паяльнике (более 60 Вт). В результате медная колодка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивый стык.

Прижать пальцем — светится, отпустить — исчезает. Отсюда проблемы с мерцанием, морганием.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому подключают ее другим, более доступным способом — разъемами.

Однако у них есть существенный недостаток — окисление контактов. Чаще всего это происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или залили стяжку.

То есть там, где был избыток влаги. Ток, протекающий через разъем, часто превышает 10А:

• для участка 5м мощностью 75Вт — 6.5А

• для лент мощность 30 Вт на метр — 12,5 А

Если контакт окислился, то при большом токе он будет нагреваться и гореть до полного исчезновения.

То же самое может произойти из-за недостаточной площади контакта контактных площадок, что часто наблюдается в таких разъемах.

1 из 2

Поэтому рекомендуется внимательно подходить к выбору разъемов. Какие из них наиболее распространены и как выбрать лучший, читайте в статье «3 типа разъемов для подключения светодиодной ленты». 

Неисправный светодиод

Вышеуказанные дефекты в основном касаются лент низкого напряжения 12-24 В. А еще есть ленты на 220 вольт.

В них светодиоды подключаются последовательно на более длинных участках. Например, в 1 метре будет 60 диодов.

А если один из них выйдет из строя или мигнет, то сразу затронут все остальные по всей длине.

Подсветка на 12 В от этого более-менее избавлена. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или исчезновение любого из них будет иметь такой же эффект только для этого короткого модуля.

Это легко обнаружить и устранить, припаяв неисправный диод или заменив модуль или кластер.

Иногда лента не начинает мигать в течение часа или двух после запуска и подачи питания. Также это может быть связано с неисправностью диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента отключается, остывает, светодиод снова включается, свечение возобновляется. И так по новому кругу.

Контроллер и пульт

Если по прошествии длительного времени подсветка вообще не включается или включается «через раз», не спешите ругать своих китайских товарищей. Возможно, это связано с банальной причиной: разрядились батарейки пульта ДУ.

Следовательно, такую ​​вещь сначала нужно проверить. Чаще всего для управления контроллерами RGB используются пульты дистанционного управления.

И если разноцветная лента вдруг сама начинает менять и менять цвет, то она управляет не пультом, а самим контроллером.

Работающий пульт не должен производить никаких независимых переключений. Чтобы убедиться, что это не имеет к этому никакого отношения, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер RGB-подсветки — исключить его из схемы и подать питание на ленту отдельно для каждого цвета.

Если по отдельности все цвета работают нормально, но вместе ничего не включается или мигает один раз и сразу выключается, причина в повреждении контроллера RGB. Измените его точно.

Как найти неисправность

Как только вы поймете основные причины, стоит понять, как их лучше всего идентифицировать и диагностировать. Что для этого нужно и с чего начать?

Все светодиодное освещение можно разделить на отдельные функциональные части:

• во-первых, это блок питания

  

• кроме того, блок управления цветом RGB (контроллер)

  

• усилители RGB, если есть

  

• сама светодиодная лента

  

• разъемы или разъемы

  

Основное устройство, необходимое для диагностики, — это мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения.

Прежде всего, измерьте напряжение переменного тока, идущего к источнику питания. Вдруг нет необходимости в 220В («+» «-» 10%).

Затем проверьте вывод. Там уже должно быть 12 В или 24 В («+» / «-» 10%), в зависимости от используемого источника. Если выходное напряжение ниже или выше, помните, что его можно немного отрегулировать с помощью резистора.

Найдите разъем ADJ и затяните винт отверткой. Когда с этим все в норме, идите дальше по цепочке.

Проверьте, подается ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Он должен быть таким же, как и выход блока питания.

Постепенно дотянитесь до самой ленты. Поднесите измерительные провода к контактным площадкам и произведите измерение. Они могут иметь напряжение от 7 до 12 вольт.
Если тускло освещена область, а не вся лента, измерения следует проводить на ней.

При аномальном снижении напряжения или его полном отсутствии выявляется именно неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В том случае, если все измерения показывают, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, необходимо перейти к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях соединены последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя, прекращении работы или начале мигания вся секция подсветки гаснет.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь подсказками:

• визуальный осмотр

При ближайшем рассмотрении иногда можно определить нефункционирующий диод даже без приборов. Если явных признаков ожога нет, присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка или просто темные области, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

• мультиметр измерения

Позвоните в подозрительный диод, затем выполните те же измерения на соседних диодах, которые, как известно, находятся в хорошем состоянии. В этом случае совсем не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно сравнить их друг с другом.

• короткое замыкание

Если под рукой нет мультиметра, то простым куском медного провода начните закорачивать диоды по одному. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

• свадьба

Не исключен производственный брак при плохой пайке одного из диодов.

Вы нажимаете на нее сильно, и вся область начинает светиться. Когда отпускаете, он выключается.

Спасает только перепайка.

Широкое распространение получила подсветка снаружи и внутри помещений с помощью светодиодных лент. Когда не работает светодиодная лента, нередко требуется замена или ремонт вышедшего из строя оборудования. Большая часть проблем, вполне устранима с помощью нехитрого инструмента, умения паять и элементарных знаний электротехники на уровне начинающего радиолюбителя.

Основы правильной установки LED-ленты

Для того, чтобы подсветка работала долго, необходимо перед использованием смотреть инструкцию от производителя. Перед установкой надо помнить, что лента гибкая только в одной плоскости. Светодиоды, как излучатели, довольно критичны к перегреву и, если они сильно нагреваются, быстро деградируют (истощаются).

При установке следует светодиодной ленты нужно соблюдать следующие ограничения:

• радиус изгиба в вертикальной плоскости не меньше 5 см. Изгибы в горизонтальной плоскости и перекручивание не допустимы. Медные шинки питания могут порваться;
• При удельной мощности более 10 ватт на метр, может потребоваться профиль для теплоотвода;
• не устанавливать ленту вблизи источников высокой температуры. Батареи отопления или мощные источник света сократят срок работы подсветки.

Место установки должно иметь надежную, без скачков частоты и напряжения электросеть, без доступа грызунов к проводке. В случае использования во влажной среде необходимо выбирать изделия соответствующего класса защиты от влажности и других неблагоприятных факторов.

Принцип работы, конструкция и виды светодиодных лент

Прежде чем задаваться вопросом, почему не горит светодиодная лента, разберёмся, как она работает. Нормальное излучение светодиода происходит при наличии на нем напряжении от 3 до 3,7 вольт (+ на аноде) и протекании номинального тока. Отдельный модуль представляет собой несколько последовательно соединенных диодов и токоограничивающее сопротивление. Число полупроводниковых излучателей в модуле задается напряжением питания, а номинальный ток в цепи выставляет резистор. Он же компенсирует избыточное напряжение питания.

Источниками питания для светодиодных лент (СДЛ) служат автомобильные аккумуляторы, батарейки или импульсные блоки питания, преобразующие сетевое переменное напряжение 220 вольт в нужное по величине и качеству постоянное напряжение. У источников с рабочим напряжением на 12 в, чаше всего секция подсветки состоит из 3 светодиодов и резистора. Напряжение в 24 вольта уже требует 6 светодиодов, а в сегменты на 220 В – свыше 30 штук.

Конструктивно светодиодная лента состоит из следующих элементов:

• гибкая монтажная плата. По всей длине проходят шины питания: для одноцветных 2 полоски, для многоцветных RGB – 4, для RGBW – 5 штук;
• впаянных светоизлучающих модулей, состоящих из нужного количества светодиодов и резисторов. Они выделены местами разреза на плате, что позволяет нарезать ее на отрезки и с помощью паяльника или коннекторов набирать необходимую конфигурацию подсветки;
• блок питания и управления.

Класс гидроизоляции IP68 позволяет устанавливать источник света в воде, а IP65 эксплуатировать в любую погоду на улице. Требования к изделиям утверждены в ГОСТ 14254 РФ и международном стандарте IEC 60529.

Пыле и влагозащита обеспечивается заливкой изделия в силикон. Также светодиодная лента может быть смонтирована в силиконовой трубке прямо на заводе. Выпускают ленты чаще всего стандартными бухтами: на 12В длиной 5 метров, 24 вольта – 5 и 10 метров, а высоковольтные на 220 вольт могут быть и 100 метров.

Диагностика проблем питания

Выбор блока питания должен учитывать запас мощности не менее 30%, чтобы не допускать его перегрева. При бюджетном комплектовании рекламной иллюминации из недорогих источников света запас мощности источника питания желательно предусмотреть до 60%.

Схемные решения блоков питания могут быть самым различным: от мостовых схем выпрямителей с минимумом обратных связей малой мощности, до дорогостоящих источников премиум класса с широтно-импульсным модулированием высокой стабильности и надежности.

Инструмент

Для диагностики проблем и последующего ремонта необходимый набор инструмента включает в себя:

• мультиметр;
• набор отверток;
• пассатижи и бокорезы;
• скальпель или острый нож;
• набор паяльников разной мощности с припоем и флюсом без кислоты;
• провода и коннекторы.

Важно

Для оперативного обнаружения неисправных участков можно предусмотреть пробники из заведомо исправных отрезков на 12 В, 24 В и 220 вольт. Они позволят при помощи коннекторов подсоединяться к различным участкам изделия и определять неисправность быстро

Когда не горит светодиодная лента причины могут быть в источнике питания или в сети электроснабжения.

Диагностика цепи питания

Отсутствие электропитания на лед ленте выявляется по следующему алгоритму:

• сетевое электропитание. Проверяется в розетке, мультиметром, настольной лампой или любым бытовым прибором;
• включение блока питания в сеть. На большинстве современных приборах загорается индикация после включения его выключателем. В случае отсутствия реакции мультиметром проверяется напряжение питания на входе в БП (клеммы «≈»);
• напряжение на выходе. Оно проверяется мультиметром, контрольной лампой на нужное напряжение или пробником из исправного отрезка светодиодной ленты.

Отсутствие напряжения на выходе при наличии его на входе позволит принять решение о ремонте или замене БП.

Диагностика работы led-ленты

Для led-ленты характерны две массовые проблемы: порвалась одна из шинок питания из-за неправильной установки и выход из строя светодиодов при эксплуатации без учета условий окружающий среды.

Участок с обрывом шинок питания легко выявляется проверкой напряжения мультиметром в начале каждого модуля. Его отсутствие в начале первого модуля говорит о неисправности проводников в начале ленты, а отсутствие питания на последующем говорит об обрыве на предыдущем участке.

При исправном блоке питания обрыв выявляется подачей выходного напряжения от него перемычками в начало ленты или на каждый сегмент в точках разреза. Неисправный участок можно быстро выявлять с использованием пробника на основе заведомого исправного отрезка. Такая методика эффективна при ремонте разного вида светодиодных лент, главное – соблюдать полярность подключения.

Самое эффективное выявление неисправного светодиода в цепочке последовательно соединенных led-элементов поврежденного сегмента производится подачей напряжение 3В на него. Существует масса кустарных, но удобных конструкций пробников, использующих трехвольтовые батарейки. При подаче напряжения на пробник от аккумулятора 12 В необходимо предусмотреть токоограничивающий резистор.

Как выбрать и подключить светодиодную ленту: полезное видео от Electronoff

Диагностика светодиодных лент, залитых в силикон или вставленных в силиконовые трубки. производится прокалыванием иглами (они используются в большинстве пробников). Это удобно и позволяет легко восстанавливать гидроизоляцию.

Как починить светодиодную ленту: причины и методы ремонта

Современные полупроводниковые светильники и ленты имеют в большинстве китайское происхождение. Неисправности возникают, в основном, по следующим причинам:

• погоня за дешевизной. В источниках света из низкого ценового сегмента чаще всего установлены светодиоды низкого качества. Также, для снижения затрат, производитель устанавливает меньшее количество светодиодов, из-за чего растёт рабочее напряжение, что приводит к ускоренной деградации и выходу из строя;
• неправильный выбор блока питания.
• не учтены условия эксплуатации. Неправильный выбор класса защиты от влаги, пыли и климатических перепадов;
• нарушены правила установки.

Эксплуатация светодиодных лент без учета этих факторов приводит к обрыву цепи питания или выходу из строя элементов.

Светодиодная лента мигает или моргает

Если мерцает вся лента целиком, то первое, что нужно проверить – это блок питания. Самым простым методом диагностики будет подключение ленты к другому источнику – аккумулятору или другому, заведомо рабочему БП.

Если после переключения лента заработала нормально, причина нестабильного напряжения в источнике питания. Источник необходимо заменить или отремонтировать.

Если все led-изделие от другого источника продолжает моргать равномерно, ресурс светодиодов выработан и ленту придется заменить. В случае если она моргает участками проблема может быть в плохих контактах в местах пайки, коннекторах и выходе из строя отдельных светодиодов или резисторов. Ленту необходимо подвергнуть диагностике, описанной выше, выявить неисправность и устранить.

Светодиодная лента горит тускло

Потеря яркости светодиодов на отдельных участках или по всей длине чаще всего предваряет этап мигания и в большинстве случаев имеет аналогичные причины. Выявление и устранение неисправностей похожи на предыдущий случай.

Однако, если тускло горит недавно установленная подсветка, следует проверить условия эксплуатации и монтажа. В помещения с повышенной влажностью или температурой (ванна, баня, бассейн) сэкономив на классе защиты от влаги источник света придется быстро заменить на новую. Местный перегрев участков изделия тоже приведет к ускоренному истощению светодиодов и частичной их замене.

Лента полностью не работает

Как и в случае с мерцанием, первое, что нужно проверить – это питание на выходе БП. Оно должно соответствовать рабочему напряжению ленты. Если под рукой нет мультиметра, то можно также провести диагностику путём замены БП на заведомо рабочий, или же присоединить к родному БП заведомо рабочий кусок ленты. Так мы определим, что именно не работает – лента или блок питания.

Если напряжение на выходе БП соответствует указанному, проверяется напряжение на шинках первого от блока питания модуля светодиодов. Отсутствие напряжения говорит об обрыве в проводах, трещине в одной или обеих шинках на плате, пайки или о нарушении контактов в первом коннекторе на входе ленты. Устраняется восстановлением контактов.

Светится только часть ленты

В случае, если не горит участок, а остальная часть подсветки светит нормально можно его аккуратно вырезать по линии разреза и при помощи пайки или коннекторов восстановить целостность.

Перепаивать отдельные светодиоды особого смысла нет. Это довольно тонкая работа, и не всем под силу – элемент легко перегреть, и тогда он также выйдет из строя. Надёжнее заменить неисправный участок.

Ремонт систем светодиодных RGB и RGBW лент

Принципиально конструкция многоцветных led-лент отличаются от одноцветных наличием 3-х каналов управления цветами RGB (B- синий, G- зеленый, R — красный,) и в RGBW добавляется четвертый белый цвет – W. Кроме блока питания в структуре добавляется в контроллер, управляющий переключением и интенсивностью цветов. Он может представлять собой электронный модуль с жестко заданной программой или с набором программ, выбор которых осуществляется с пульта дистанционного управления (ПДУ). Оба устройства добавляют риск возникновения неисправностей.

Самыми частыми проблемами, возникающими с многоцветными лентами, являются: полное прекращение работы изделия, отсутствие одного или пары цветов в работающей подсветке.

Первая причина чаще всего связана с отсутствием напряжения питания. Первым делом также стоит проверить напряжение на выходе БП. Диагностика цепи питания рассмотрена выше. Наличие номинального напряжения постоянного тока на входе контроллера говорит об исправности блока питания.

Контроллер

Контроллер представляет собой электронную плату на выходе которой появляется 12 вольт (5 В —  зависит от модели led-ленты) для питания каждого цвета. Отсутствие напряжения на выходе контроллера с жесткой программой говорит о его неисправности при наличии 12 В на входе. Амплитуда выходного напряжения может колебаться, так как большинство моделей предусматривают не только включение, но и интенсивность свечения светодиодов RGB и RGBW.

Ремонт платы может делать радиолюбитель с неплохой подготовкой и опытом, и, возможно, как минимум, потребуется осциллограф. Решение по замене контроллера можно принять, если есть возможность проверить подменой на однотипный, но заведомо исправный прибор.

Пульт дистанционного управления

ПДУ управляет переключением программ и яркостью свечения светодиодов многоцветных источников света. Для это используется ИК излучатель, который посылает необходимые сигналы на приемник инфракрасного излучения контроллера.

Частые неисправности пульта ДУ:

• заедание кнопок. Разобрать корпус, вынуть кнопку и аккуратно почистить ее и отверстие под нее в корпусе;
• замена батареи питания. Если новая батарея не дает результат с небольшого, менее 8 метров расстояния до контроллера, возможно неисправен ИК излучатель;
• проверить исправность излучателя можно, если с небольшого расстояния навести камеру смартфона на приемник контроллера.

После этих манипуляций не работающий, но исправный внешне пульт  от светодиодной ленты нужно поменять или отремонтировать.

Светодиодные ленты RGB и RGBW

Многоцветные led-изделия представляют собой сборку: RGB из трех параллельных монохромных цепочек, а RGBW —  из четырех. Алгоритм диагностики одноцветных светодиодных лент вполне подходит для многоцветных подсветок.

Если отцепить такую ленту от контроллера, подачей напряжение -12В от аккумулятора (+ общий) поочередно на каждый цвет можно вычислить, сначала неисправный цветной канал или два, обрыв во всех дорожках. Определить участок, где возникла проблема, затем простым пробником на 3В добраться до неисправного элемента.

Сложность ремонта многоцветных лент заключается в плотности полупроводников, в большом количестве шинок питания. Замена отдельного элемента может быть неоправданной ювелирной работой. Скорее всего достаточно определить модуль, где возникла проблема, вырезать его аккуратно по линии разреза, запаять соблюдая цветовую полярность либо соединить предназначенными для этого коннекторами.

Специфические случаи

Чтобы починить светодиодную ленту на 220 вольт безопасно и не сделать ошибок, надо учесть ее отличия. Схемотехнической особенностью светодиодных ламп с напряжением питания 220 В является отсутствие сложного блока питания. Обычно это диодный мост с емкостью на выходе для небольшой стабилизации. Он допускает прямое включение в сеть и легко подвержен колебаниям амплитуды напряжения в ней. Для поддержания напряжения на уровне 220 вольт перед мостом иногда применяется стабилизатор напряжения.

Ток после выпрямительного моста имеет пульсирующий характер с частотой 100 Гц, что ограничивает использование таких лент. Однако простота, возможность регулирования уровня (диммирование) свечения контроллером для многоцветных источников света и цена позволяет им широко применяться в наружной рекламе и подсветке.

Первая конструктивная особенность таких источников света – минимальный шаг нарезки 1 метр. Она снижает ремонтопригодность подсветки. В случае проблем вырезать из готовой иллюминации 1 метр изделия будем затруднительно. Приходится перемычкой, замыкая по очереди диоды, определять сгоревший элемент. При закорачивании неисправного светодиода, остальные станут гореть. Переставлять перемычку для поиска приходится на ленте находящийся под напряжением 220 В, что может быть опасно.

Вторая особенность – высокий класс электробезопасности и влагозащищенности, не ниже IP 67. Он означает, что силиконовое покрытие или силиконовую трубку, в которой размещена led-лента после впаивания исправного диода восстановить будет сложно. Большой удельный вес и отсутствие клейкой основы требует надежного крепления на фасадах и опорах.

Основные выводы

Для того, чтобы подсветка служила долго, необходимо правильно ее выбрать, в соответствии с назначением и условиями эксплуатации. Перед установкой внимательно прочитать инструкцию и выполнить монтаж по месту, не нарушая рекомендации производителя изделия.

Как отремонтировать светодиодную ленту можно понять, дополнительно просмотрев полезное видео:

Светодиодная лента. Основы.

Любой световой интерьер воплощается при помощи светодиодной ленты. Однако считается, что в случае её поломки, выгоднее полностью заменить всю ленту.

Не каждая поломка требует капитальной замены, в отдельных случаях работоспособность платы восстанавливается путем небольших ремонтных работ.

Светодиодная лента мигает или моргает

Отсутствие у блока питания запаса мощности в 30%. Недостаточный запас мощности приводит к нагреву элементов схемы и к их последующему морганию.

Для избегания этой ошибки необходимо выбирать БП проверенных изготовителей. В случае выбора ненадежного поставщика – рассчитать запас мощности до 50-60%.

Решение: неисправный блок не подлежит починке, требуется его полная замена.

Применение паяльной кислоты (активный флюс) при пайке. Кислота оказывает воздействие на контактные соединение платы и со временем разъедает их. Тем самым ухудшается электрическая проводимость участков.

Решение: удалить неисправный участок (кластер) платы и припаять новый, но с применением нейтрального флюса. Если пайка всё же выполнена с паяльной кислотой, необходимо максимально смыть кислотный слой.

Окисление поверхностей контактов коннектора. Отсутствие герметизации и защиты коннектора от попадания частичек пыли и влаги приводит к постепенному окислению контактов, что сказывается на их токопроводящих свойствах.

При окислении контактных поверхностей плата имеет не постоянное, периодическое мерцание или затухание отдельных частей.

Решение: зачистить контакты или полностью заменить коннектор.

Неисправность светодиодного кристалла. Один из кристаллов на участке, имеющем последовательное соединение, может выйти из строя или закончится срок его эксплуатации. В результате погаснет/замигает весь участок (от 3 до 5 кристаллов).

Решение: замена (перепайка) нерабочего диода или участка с группой последовательно соединенных диодов.

Исправность пульта управления контроллером. Севшие батарейки, неисправный инфракрасный датчик или запавшая кнопка переключения не редко являются причинами мигания платы.

Решение: проверка положение кнопок и аккумуляторных батарей с их последующей заменой.

Перестала работать светодиодная лента (не включается)

Если перестала работать светодиодная лента и не загораются диоды, необходимо проверить цепь питания в следующей последовательности до обнаружения неисправности:

1. Наличие напряжения в розетке. Проверка проводится при помощи контрольной лампы, индикатора напряжения, мультиметра или любого исправного прибора.

Показания индикаторной отвертки могут быть ложными, т.к. она показывает лишь наличие напряжения в фазном проводе и не показывает исправность нулевого провода.

1. Подключение блока питания к сети 220 В (розетка).
2. Диагностика состояния блока питания:
   • Проверка качества подключения проводов между устройствами (коннектором или лентой с блоком питания).
   • Состояние провода, питающего блок питания. Контрольной лампой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах блока (L,N или знак переменного напряжения «≈»).

• • Исправность блока питания. Проверяется напряжение на выходных клеммах БП (-V, +V) при помощи мультиметра или лампы на 12 В. При отсутствии лампы можно использовать небольшой отрезок СДЛ.

Отсутствие выходного напряжения говорит о том, что требуется замена или починка блока питания (адаптера).

1. Исправность проводов, питающих ленту. Мультиметром замеряется уровень напряжения в местах соединения проводов с лентой. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности кабелей.

1. Места соединения кабелей со СДЛ. Визуально оценивается качество пайки или фиксации коннектора, а также отсутствие окисления на контактах.

1. Исправность светодиодной платы. Полное отсутствие питания на плате свидетельствует о наличии повреждения в начале ленты. Чтобы найти поврежденный участок необходимо подать напряжение на контакты каждого последующего кластера, пока СДЛ не загорится.

Реализуется этот процесс несколькими способами:

• Создать искусственную перемычку (металлическая скоба/пинцет, провод) между начальными контактами первого кластера, получающими питание с БП, и конечными контактами, к которым подсоединяется второй кластер.

При этом соблюдается полярность, т.к. плюсовой контакт соединяется с плюсом, минусовой контакт – с минусом.

Как правило, перегорает или обрывается одна из токоведущих дорожек в начале платы – плюсовая или минусовая. Наличие перемычки временно восстановит путь тока и укажет на место неисправности.

• Поочередно соединять питающие провода БП с каждым последующим участком. Соединение лучше проводить пайкой, т.к. коннектор требуется предварительного обрезания платы.
• Также поочередно подавать напряжение на участки, но при этом не от БП, а от аккумуляторного устройства на 12 В.

Контакты СДЛ, покрытые силиконовой оболочкой, предварительно зачищают или протыкают силикон иглами, тем самым обеспечивая временное соединение для проверки платы.

Таким образом, выявив поврежденный участок, его вырезают и припаивают новый кластер.

Тускло горит светодиодная лента

Потеря яркости диодов возможна с течением времени как по всей длине СДЛ, так и в её части. Причины:

1. Нарушение правил эксплуатации светодиодной платы. Срок службы кристаллов рассчитан до 50 тыс.ч., при условиях соблюдения «идеальных» условий (рабочая температура и напряжение, уровень влажности, правила монтажа).

Так СДЛ со степенью защиты IP20 предназначены к работе в помещениях с уровнем влажности до 70%. При нарушении этого условия (установка в ванной комнате) кристаллы выйдут из строя в течение 2-3 недель.

1. Перегрев элементов платы. При установке плата обязательно должна иметь устройство теплоотвода (металлический профиль). При его отсутствии или при постоянном нахождении СДЛ вблизи нагревательных элементов, кристаллы перегреваются и тухнут.
2. Окисление контактов в местах их соединения между собой или с проводами. Окисление разрушает поверхность контактов и плотность их соединения.
3. Неисправный БП. Отсутствие стабильного питающего напряжения также сказывается на работе диодов и их сроке службы.
4. Заводской брак. В таком случае СДЛ подлежит замене.

Светиться только часть ленты

Если при включении загорается только определенная часть ленты, значит причина неисправности в одном из последовательно соединенных участков. Это может быть:

• Перегоревший светодиод или резистор;
• Перегоревшие или оборванные гибкие токоведущие дорожки. Обрыв дорожек возможен при наличии поворотов ленты радиусом свыше 5 см.

Для определения неисправного сегмента применяют способ последовательной подачи напряжения на контакты участков, расположенных за проблемным местом. Или установка искусственной перемычки между первым работающим контактом и последующими неработающими участками.

Неисправный сегмент удаляется, и на его место припаивается новый участок led-ленты.

Как отремонтировать светодиодную ленту

Перед тем как отремонтировать СДЛ, необходимо убедиться, что причина неисправности в ней. Для этого предварительно проводится диагностика состояния блока питания и надежность коммутирующих элементов.

Методы починки светодиодной ленты

В случае, когда перегорела светодиодная лента или её часть, причиной является неисправный диод, вспомогательные элементы или нарушение целостности токопроводящих дорожек.

В случае с перегоревшими или оборванными гибкими дорожками платы ремонт не возможен, полностью заменяется СДЛ или её участок.

Остальные элементы схемы (кристаллы, резисторы) можно заменить (перепаять). Для этого потребуется инструмент:

• мультиметр;
• набор для пайки (два паяльника, флюс, олово);
• пинцет;
• лезвие.

Процесс замены светодиода на плате:

1. Визуально или с помощью мультиметра определить перегоревший диод.
2. При необходимости очистить СДЛ от защитного силиконового слоя.
3. Подготовить к работе паяльник, для быстроты работы лучше использовать два паяльника. Нагреть и залудить жало.
4. Приложить жало паяльников с двух сторон кристалла, в местах его соединения с основанием.

При использовании одного паяльника по очереди нагревается одна сторона, затем другая. Чтобы исключить повторное присоединение (за счет высокой температуры) отделенной части, используется лезвие с пинцетом. Лезвием отделяется диод от основания и поддерживается при помощи пинцета.

1. Нагрев проводится до тех пор, пока диод не отделится от основания.

1. Зачистить место установки кристалла спиртосодержащим раствором.

1. Залудить места присоединения диода, нанесением на них нейтрального флюса.

При необходимости дополнительно нанести олово и очистить поверхность платы спиртосодержащим раствором.

1. Повторно нанести небольшое количество флюса на подготовленные площадки.
2. При помощи пинцета установить новый кристалл на место.

1. Припаять диод к плате.

Пайка нового кристалла к ленте

1. Зачистить поверхность ватной палочкой со спиртом.
2. Проверить работоспособность СДЛ.
3. При необходимости восстановить защитный герметичный слой ленты, чтобы не допустить попадания частиц пыли и влаги. Для этого можно использовать клей, жидкий герметик, термоусаживаемую трубку. При эксплуатации платы в помещениях с влажностью менее 70% допускается применение скотча.

Этапы проверки работы led-ленты

Проверка всей ленты проводится путем её подключения к аккумуляторной батарее. Но нужно учитывать выходное напряжение на аккумуляторе, так обычная «крона» на 9 В создаст небольшое свечение. А автомобильный аккумулятор, имеющий на выходе 12 В, позволит полноценно загореться СДЛ по всей длине.

Для проверки отдельных led-элементов подойдет мультиметр, его значение должно превышать единицу.

Или небольшая батарейка на 3 В, которая подсоединяется к контактам кристалла двумя отрезками проводов.

Ремонт системы светодиодной RGB-ленты

Для разноцветной RGB-ленты характерно наличие 3 цветов (красный, синий, зеленый). Так при перегорании диода одного цвета это не сильно заметно, т.к. гаснут только три элемента этого же цвета.

Если плата не загорается, это не значит, что светодиодная лента перегорела. Чаще всего это свидетельствует о неисправности:

• Блока питания (адаптера). Необходимо проверить его работоспособность (раздел «Перестала работать светодиодная лента»).
• Пульта управления, контроллера или самой СДЛ.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления посылает сигнал на контроллер, который переключает цвета ленты или меняет интенсивность их свечения.

Наиболее частые причины неисправности пульта:

• Севшая батарейка. Пульт получает питание от аккумулятора на 3 В. Признаком садившейся батареи является уменьшение радиуса действия менее 8 метров.
• Неисправный инфракрасный датчик не передает сигнал на контроллер. Для проверки наведите камеру смартфона на лампу, при подаче сигнала лампочка загорается.
• Западание кнопок управления. Проблема решается путем их извлечения и починки пульта.

Контроллер

Этапы осмотра контроллера на наличие неисправностей:

1. Печатная плата контроллера. Открыть крышку, перевернув корпус. Затем удалив капли силикона, удерживающие печатную плату, извлечь её.

Работа проводится аккуратно, чтобы не задеть питающие провода и элементы платы.

Визуально осматриваются детали на наличие посторонних частиц, перегоревших/потемневших деталей микросхемы, разрешения соединяющих каналов.

Частая причина поломки – перегрев транзистора, отвечающего за зеленый цвет. Данный элемент расположен посередине между транзисторами, отвечающими за красный и голубой цвет. При прохождении рабочего тока все три элемента нагреваются, а «зеленый» получает дополнительный нагрев от боковых транзисторов.

Для долгой службы контроллера значение рабочего тока составляет ≈80% от предельного показания.

Для наглядной работы контроллера использует осциллограф, который фиксирует импульсы напряжения на элементах.

Светодиодная RGB-лента

Проверить рабочее состояние ленты можно путем подачи постоянного напряжения на её контакты.

Для этого используется любой источник постоянного тока (БП, аккумулятор, батарейки).

Соблюдая полярность, первый провод от источника питания прикладывается к контакту СДЛ «плюс», второй провод – поочередно к контакту каждого цвета. Соответственно дорожки питаемого цвета должны загореться.

При отсутствии свечения на определенном участке находится неисправный диод и проводится его перепайка или замена кластера.

Редкие случаи неисправностей

Ленты, получающие питание 12/24В, имеют небольшие отрезки по 3 диода. Это сокращает время на поиск неисправного участка и элемента. Впоследствии перегоревший участок удаляется, и участки платы соединяются между собой. Или припаивается новый участок.

Светодиодные платы, которые работают напрямую от сети 220 В, имеют отличную конструкцию. Все диода на ней соединены последовательно, её длина достигает 1 метра (60 элементов). Это затрудняет поиск нерабочего элемента и его ремонт.

При отказе одного диода гаснет весь участок. Для его поиска используют метод шунта, т.е. создают искусственную перемычку, через которую проходит рабочий ток, минуя неисправный участок.

Затем неисправный кристалл удаляется и припаивается новый или остается перемычка.

1. Основные неисправности заключаются в БП, СДЛ или в местах соединения проводов. Можно либо починить неисправность, либо заменить устройство.
2. Выбирайте качественные устройства. Дешевые СДЛ, низкого качества имеют низкую интенсивность свечения и подвержены быстрому перегреву.
3. Соблюдение правил монтажа продлит срок эксплуатации ленты:
   • наличие теплоотвода и отсутствие нагревающих элементов;
   • расстояние между двумя СДЛ не менее 2 см;
   • максимальный радиус изгиба основания 5 см;
   • соблюдение правил пайки.
4. Настройка питающего напряжения на выходных клеммах блока питания. С помощью резистора выстраивается значение равное 95% от номинального значения.

Статья была проверена и отредактирована экспертом нашего сайта