Неровная арка как исправить

Продолжаем тему 

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива. 

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки. 

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

Решение принято.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Чем отделать углы арки. Четкие линии и защиту от разрушения получаем благодаря окантовке

Оклеенные обоями и окрашенные наружные углы первыми начинают разрушаться. Проходя мимо, люди цепляются плечом и ногой, ударяют по выступающим элементам различными предметами. Своему другу, завершающему ремонт, я посоветовал наклеить уголок для обоев. У него в доме фигурные арки разделяют кухню и столовую, зонируют большую гостиную, отделяют прихожую от коридора.

Отделка арки уголками

Оклеенные края арки без дополнительной отделки визуально смазываются, сливаются с фоном. Сделать линию четкой и превратить ее в украшение интерьера проще всего с помощью декоративного профиля. Он гибкий, сделан из:

• пластика;
• металла;
• ламинированной пробки.

Декоративный пластиковый профиль используется чаще остальных. Он окрашивается во время изготовления. Имеет равномерную тональность среза. Легко изгибается и скрывает дефекты поверхности, неровности.

Металлические уголки применяют для окантовки арки в современных стилях техно, хай-тек, арт-деко, авангард. Они сделаны из алюминиевой полосы 0,3 – 0,8 мм толщиной с декоративным покрытием:

• напыление;
• хромирование;
• ламинирование.

Поверхность может иметь любой цвет. Наибольшим спросом пользуются стальные, под черный металл и зеркальные.

Уголок для обоев из пробки используются редко. Он крепятся на арки с большим радиусом свода. Находят применение в интерьере с обоями и панелями из аналогичного материала. Стоит профиль из натуральной коры дороже пластиковых и металлических материалов.

Арочные профили по назначению делятся:

• перфорированные штукатурные;
• декоративные.

Для углов, разворот которых больше или меньше 90⁰, выпускаются специальные гибкие уголки из ламинированного картона и пластика.

Как обклеить арку обоями и уголком. Монтаж декоративных уголков

Любая квартира будет смотреться намного эффектнее, если в ней окантовка существующих арок будет оформлена с помощью пластиковых уголков. Поэтому давайте рассмотрим, как приклеить пластиковый уголок на межкомнатную арку и сделать обрамление долговечным и надежным.

Бывают две необходимости использовать пвх деталь: наклеить и вывести прямой угол или же оклеить дугу. Условие для оформления прямых углов:

• Обработка поверхности проникающим раствором грунтовки.
• При помощи угольника провести разметку, поставить отметку и отрезать нужный размер болгаркой.
• Нанести клеевую смесь на две внутренние плоскости элемента.
• Приложить полосу, мягко прижимая его по всей длине.

Гибкий уголок для дугообразной арки фиксируется немного иным способом. Фото и видео помогут новичкам разобраться в различиях и особенностях монтажа. Самостоятельно сделать укладку такого элемента будет не тяжелее предыдущего варианта, но обратите внимание на такие нюансы:

1. Ширина сторон уголка при отделке дуги разнится. Укладка широкой стороны происходит на торцовый угол арки, а узкая сторона прижимается к стене.
2. Силиконовый герметик или клеевой раствор наносится на элемент, как и в первом случае.
3. Крепить нужно при помощи нескольких гвоздей – необходимая мера, так как горячий раствор должен полностью схватиться.
4. Вместо гвоздей разрешено использовать малярную ленту – ею фиксируется край пластикового уголка.

Важно! Применять домашний или строительный фен для ускорения сушки запрещено, особенно если для стен используются фотообои или краска.

Уголки для межкомнатных арок на обои клеить просто. Отделочный материал быстро схватывается с клеем и позволяет уже на следующий день испытывать себя на прочность. А вот если вам захотелось обклеить арку уголком из МДФ, то воспользуйтесь такими советами:

• Эта разновидность не требует дополнительной фиксации, но нанеся клей на уголок и прижав его к поверхности следует выдержать пару секунд, а затем снова отклеить элемент.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/stati/chem-otdelat-ugol-arki-chetkie-linii-i-zashchitu-ot-razrusheniya-poluchaem-blagodarya

Как согнуть металлический уголок на арку. Высадка металла. Гибка уголка по радиусу. Малкование.

Гибка листового металла, называемая высадкой, применяется в случаях, когда один лист должен перекрыть кромку другого листа (рис.1).

Высадка выполняется в холодном или горячем состоянии металла вручную или на высадочных станках (роликовых, эксцентриковых) или на прессах. На эксцентриковых станках и прессах лист высаживается одновременно по всей длине или постепенно отдельными участками. При высадке на роликовых станках лист пропускают между роликами.

Рис.1. Высадка кромок листов.

.

Профильная гибка. Гибка уголка по радиусу.

Профильный металл гнется вручную или на вальцах. Профильный металл (уголок) с малыми радиусами кривизны гнется в нагретом состоянии во избежание искажения профиля.

Профильный металл в нагретом состоянии гнется вручную на шпангоутных плитах. Шпангоутные плиты представляют собой рихтовальные (правильные) плиты с отверстиями, в которые по шаблону вставляются стержни. По стержням производится гибка металла (рис.2). Угловой металл можно гнуть полкой наружу и внутрь.

Рис. 2. Гибка по шаблону на шпангоутной плите.

В первом случае горизонтальная полка подвергается растяжению, во втором — сжатию с образованием складок. Для устранения искажений в том и другом случае необходимо править вертикальную и горизонтальную полку с последующей проверкой по угольнику.

Рис. 3. Приспособление для гибки колец:

1 — диск с выточкой; 2 — полоска; 3 — крепление конца полоски; 4 — ролик; 5—ручка; 6 — гайка-барашек.

Кольца из профильного металла загибаются на специальном приспособлении, приведенном на рис. 3.

Рис. 4. Положение роликов для гибки уголка.

Станок для гибки уголка .

Дальнейшим шагом в усовершенствовании приспособлений для гибки профильного металла является гибочный станок приводного действия с четырьмя роликами для гибки уголка (рис. 4). Гибка угольников различных профилей выполняется на составных роликах.

Рис. 5. Разрубание полок уголка для гибки под углом:

а — вырубка полки; б — согнутое положение.

В новейших станках роликам придают очертания, соответствующие очертаниям профиля металла. Гибочные станки для профильного металла применяются главным образом для деталей с большими радиусами изгиба; при малых радиусах целесообразнее выполнять гибку вручную в нагретом состоянии. Для того чтобы выполнить гибку профильного металла под углом, полка разрубается, загибается и заваривается электросваркой, как показано на рис. 5.

Высаживание профильного металла (уголков) на концах и в средней части полос выполняется вручную (рис. 6) или на станках в нагретом состоянии.

Рис.6. Высадка уголка.

Как отделать арку пластиком. Облицовка арки – основные этапы работы

Отделать арку пластиком можно так — получится весьма функциональный элемент интерьера

Когда для арки выбирают формы и оптимальные габариты, важно помнить про один значимый параметр – высоту потолков в комнате. Многие формы арок могут просто не подойти под конкретную высоту, следовательно, весь эффект такой арочной конструкции, впечатление от неё может быть не только неожиданным, но и вообще негативным.

Прежде чем браться за работы по строительству арки, а также за её отделку пластиком, важно выполнить определённые расчёты, подготовительные действия. Например, чтобы пластиком украсить нужный дверной проём, важно решить все вопросы с его стоимостью и преимуществами.

Такие арочные проёмы сегодня тоже встречаются часто

Вполне возможно, что для вас более выгодным будет другой вариант – этого нельзя отрицать.

Раз такое дело, следует сразу оценить положительные стороны пластика, как отделочного материала. Прежде всего, ухаживать за ним очень просто. И во-вторых, он стоит совсем не дорого.

Более того, если приобретаете пластик – сумеете подобрать почти любой цвет покрытия. На монтажные работы требуется совсем немного времени, работа простая – даже в одиночку можно справиться без проблем.

Для отделки дверных проёмов обычно используются такие материалы:

• Панели из пластика;
• Штукатурка;
• Специальные рейки из древесины;
• Клеевые составы.

Какую форму стоит выбрать для арок, которые установлены в дверных проёмах? Тут всё полностью зависит от того, каковы вкусы хозяина. Конечно, лучше всего, когда арка является своеобразным украшением.

Классический стиль оформления арки – дуга правильной формы. Но не обязательно останавливаться на этом: есть также оформление в стиле модерн, полуарки, даже арка-портал.

Подробнее про разновидности арок:

1. Если дуга имеет слегка усечённый радиус – перед вами арка в современном стиле;
2. Арка в романтическом стиле – когда углы закруглены;
3. Распространены арки-эллипсы (как неправильные, так и правильные);

Впрочем, когда мастер начинает именно оформлять свод – пластик в таком случае совершенно незаменим. Ведь главное преимущество этого материала известно всем – он может принять какую-угодно форму, в том числе и ту, которую вы хотите получить.

То есть, у вас всегда есть возможность отделать арку пластиком и получить сложную асимметричную форму свода – если это не повредит общему стилю, концепции вашего жилья.

Чем отделать готовую арку. Чем отделать арку в дверном проеме

Варианты отделки арки в квартире

Увеличить визуально пространство в квартире можно при помощи арки. Отсутствие двери и расширение проема делают помещение больше и светлее. Именно поэтому в большинстве современных квартир можно встретить самые разнообразные арочные проемы.

Необычный арочный проем в комнате

Способы отделки арочного проема

Арка – это удобно и очень красиво. Кроме того, ее можно отделать самыми разными материалами, что позволяет хозяину квартиры применить все свое воображение для получения лучшего результата.

Советы как сделать арку из гипсокартона в

Среди наиболее распространенных вариантов оформления арочных проемов можно выделить такие:

Поклейка обоев. Это самый экономичный и простой способ отделки. Более того, широкий ассортимент рисунков и узоров, а также наличие интересных фактурных обоев, позволяет создать уникальное обрамление арочного проема, соответствующее стилю основного помещения.

Общие правила и принципы поклейки обоев расскажет другая статья.

Если отделка арки выполняется непосредственно хозяином квартиры, без помощи специалистов, то для этого ему понадобятся такие инструменты: обои и клей для них, щетка, ножницы, карандаш и линейка.

Оформить арку в квартире можно по-разному

Сам процесс под силу даже человеку, далекому от ремонтных работ. Поклейка обоев осуществляется в несколько этапов:

При поклейке главное – точно подгонять рисунок на обоях, если он есть и тщательно проглаживать полосы, чтобы внутри не оставалось воздуха. Это также описано в этой статье на сайте.

Арка в классическом интерьере

Применение декоративного камня. Этот вариант поистине великолепен, он украсит любой интерьер.

Использовать можно как искусственный материал, так и натуральный камень. Внешне оба эти способа отделки смотрятся практически одинаково – шикарно и дорого. Отличие состоит в цене и в сложности монтажа.

Дикий камень имеет более высокую стоимость и больший вес, что несколько затрудняет его укладку. Искусственный материал вполне доступен, а его установка будет совсем несложной.

Арочный проем, отделанный диким камнем

Правильно положить декоративный камень на арочный проем можно за несколько шагов:

Декоративным камнем обычно оформляют не только саму арку, но и часть прилегающей стены. Такой прием придаст помещению изысканного шика и уюта. Еще фото и информация об этом – в статье об отделке прихожей.

Арочный проем в загородном доме

Отделка штукатуркой. Это простой и недорогой способ сделать арочный проем интересным и оригинальным.

При помощи штукатурки на поверхности можно выполнить самые разнообразные рельефные рисунки и применить любые расцветки.

Видео как сделать отделку арки на кухне своими руками

Арки для приведения их в законченный вид должны быть хорошо зашпаклёваны. Это делает их более прочными и облегчает дальнейшую работу — их покраску или оклеивание обоями. Но существуют определенные нюансы работы с арочным проемом. Как правильно шпаклевать арку, какими инструментами пользоваться и на что следует обращать внимание, рассказано в статье.

Тонкости работы с арочным проемом

Декоративная отделка должна совпадать с потребностями хозяев. Оформление требует проработки всех деталей для совпадения декора в квартире. Основной дизайн должен сочетаться с арочным переходом. Дверной или оконный проём должен совпадать по своим качествам и цветовым характеристикам с арочной моделью. Перед ремонтом полезно проконсультироваться с дизайнером, подобрать цвет, многослойность покрытия.

Арочный проём в квартире привлекает внимание своей помпезностью, зонирует соседние помещения. Дизайн проёма должен дополнять интерьер всего жилого или нежилого помещения. Тонкости отделки арочного проёма в квартире имеют несколько вариаций и зависят от стиля:

1. Хай-тек. Самый популярный стиль с применением самых передовых отделочных материалов. Внешне напоминает чёткие формы с предельным минимализмом.
2. Минималистический. На отделку и шпаклевание в таком стиле уходит минимум времени и денежных затрат. Самостоятельно выполнить оформление арки может любой желающий.
3. Классика. Прямоугольный вход с еле отличимым цветом проёма от основного цвета помещения. Используют для разделения жилых комнат, ванных, гостиной или зала.
4. Импровизация. Допускается любая идея вплоть до кривизны формы и разноцветья сочетаний оттенков. Верхнюю часть чаще делают прямой, а углы оформляются с закруглёнными краями.
5. Модерн. Радиус арочного проёма с большой шириной. Видны переходы от закруглённых участков к прямым.

Какой вариант ни был бы применён при отделке и шпаклевании арочного проёма, для качественной работы подбирается подходящий состав.

Как правильно выполнить работу своими руками?

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы придать гипсокартону дугообразную форму, пользуются мокрым методом нанесения шпаклёвки. Заранее следует приготовить:

• нужное количество воды;
• валик для распыления состава;
• сам распылитель;
• кисточку или губку для вытирания подтёков и сглаживания острых углов;
• могут потребоваться шурупы для крепления уголков.

Для сухого способа нужны:

• саморезы;
• карандаши;
• линейка;
• угольник;
• нож.

При необходимости выполнить сгибание металлического профиля пригодятся:

• ножницы по металлу;
• саморезы;
• шуруповёрт;
• перчатки, которые необходимы для защиты рук.

Чтобы сделать ровные линии, по которым будет наносится шпаклёвка, используется пластиковые перфорированные уголки или металлические элементы. Для арок принято применять изогнутые профили. Нужно, чтобы была одна цельная полка, а второй ряд выполнялся в виде лепестков или зубчиков. Данные элементы следует приобрести заранее по необходимым и высчитанным размерам.

Пошаговая инструкция

Установка профиля

1. Перед тем как арку смазывать шпаклёвочным раствором, следует хорошо очистить поверхность от строительного мусора и пыли. Для этого проходят по стене влажной тряпочкой, а ещё лучше — пылесосом.
2. При имеющихся вмятинах, выступах их необходимо заштукатурить. Должно получиться ровное покрытие, на которое можно будет установить профиль.
3. Чтобы работы прошли успешно, а окончательный слой лёг ровно и прослужил долго, нужно дождаться высыхания базового шара шпаклёвки и выровнять поверхность наждачной бумагой.
4. Затем надо нанести толстый слой грунтовки и подождать, когда жидкость впитается в поры основания.

   Чем быстрее грунтовка впитывается в арочную конструкцию, тем менее надёжно будет держаться шпаклёвочный слой. В данном случае проводят грунтование несколько раз подряд. Только после окончательного просыхания грунтовочного слоя приступают к установке профилей.

Заранее покупают перфорированный профиль, причём его количество должно строго совпадать с заявленным ранее вариантом.

Когда проём сделан в перегородке из гипсокартона, необходимо закрепить накладки и на боковых сторонах:

1. Заранее определяют участок, который требует крепления кромками.
2. На него накладывается перфорированный уголок, закрепляется по всей длине на равных промежутках.
3. После крепления уголка эту операцию повторяют по другой стороне арочной дуги.

Отделка профиля и фиксация раствором

В ёмкость добавляют готовый состав, который приготавливается строго по инструкции. Можно приобрести уже сформированную смесь, продающуюся в любом строительном магазине, или самостоятельно замешать шпаклёвочный раствор. Нужно добавить в сухую и чистую строительную ёмкость небольшое количество раствора.

Порядок отделки профиля состоит из следующих пунктов:

1. Кельмой небольшого размера хорошо перемешивают раствор, черпают небольшое количество шпаклёвки, кладут на шпатель. Можно сразу шпателем выполнить эту процедуру, но это менее удобный вариант: много лишнего состава растекается по краям инструмента, а слой шпаклёвки кладётся криво.
2. Шпателем наносятся на арку густые мазки. Сначала нужно уделить внимание пространству между саморезами. Тщательно разгладить первый слой, чтобы добиться его однородности.
3. Вдавить раствор в имеющиеся отверстия перфорации. Это обеспечит достаточную адгезию с основанием.
4. Шпаклёвка наносится до тех пор, пока не будет выполнен главный решающий слой. Как только нужный рисунок будет получен, нанесение раствора заканчивают.

Снятие крепежей

После полного высыхания нанести на уголок шпаклёвку тонким слоем, чтобы зафиксировать все крепежи окончательно. Этот заключительный шар высохнет очень быстро, так как порции небольшие. Проверить полное затвердевание нанесённого слоя можно путём осмотра. На поверхности должны отсутствовать следы мокрого раствора. Как только арка подсохнет, можно будет снимать крепежи.

Шурупы выкручиваются очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Профиль при этом опасений вызывать не должен. За счёт нанесённого шпаклёвочного слоя он аккуратно и надёжно фиксируется в толще стены. Шпателем также снимаются излишки раствора, капли, застывшие в результате скороспешных движений инструментом при заделывании изъянов.

Слишком явные выступы придётся заделывать отдельно раствором, после этого опять выжидать некоторое время для его просыхания. По мазкам шпаклёвки нужно аккуратно пройтись наждачной бумагой с мелкой фракцией, чтобы разгладилось всё основание проёма. Нельзя выполнять активные движения по слабо зафиксированной смеси, чтобы не сдвинуть раствор с места.

Чтобы не ослабить фиксацию профиля, нужно дождаться полного высыхания шпаклёвки и только потом продолжать работать с аркой.

Этап декоративной отделки

Когда подготовительный этап будет пройден, начинают декоративную отделку арки из гипсокартона шпаклёвочной смесью. Готовить состав нужно по инструкции, чтобы избежать растрескивания. Для работы необходим широкий шпатель. Его длина должна быть немного больше, чем длина арочного портала.

Раствор захватывается маленькими порциями, чтобы сформировать правильную конфигурацию арки и не наложить слишком больших шпаклёвочных слоёв, которые будет очень сложно удалить. Накладывать лучше финишный раствор штукатурки, который по своему составу идеален для окончательного формирования декоративного рисунка, легко исправляется в случае неправильной планировки.

Для этого сначала применяется стартовая шпаклёвка, а потом финишная. Накладываются эти слои друг на друга только после полного высыхания первого слоя.

Правила шпаклёвки

Как шпаклевать арку из гипсокартона:

1. Необходимо скрыть под раствором саморезы для гипсокартона, закупорить все щели между листами. Окончательная отделка потребует снятия слоя шпаклёвки, что несложно, так как конфигурация уже будет получена, а достаточно крепкий слой состава не даст испортить первоначальный вид.
2. Независимо от того, является ли арка частью перегородки или она выполняет роль конструкции внутри проёма, работы протекают в одинаковом режиме. Отличие — первый требует обшивки стен совместно с арочными работами, а второй предполагает незаметное слияние конструкции из гипсокартона с обычной стеной из кирпича, которую можно скрыть под толстыми слоями штукатурки.

   Для обоих случаев подойдёт как универсальная смесь, так и отдельно финишная и стартовая штукатурка.

3. Для объединения арки со стеной берут широкий шпатель. Раствор наносится довольно плотным толстым слоем, но не больше 0,5 см, иначе не получится выполнить конструкцию в уровень со стеной, а это более успешный вариант визуального комфорта.
4. Можно наносить несколько слоёв подряд. Иногда их количество может вырасти до 3–4, включая финишный. Каждый из них должен просохнуть не менее 2 часов подряд.
5. Арка из гипсокартона не всегда бывает аркой в стандартном понимании при обустройстве её, например, посреди комнаты, что в дизайне интерьера смотрится неповторимо.
6. Последний штрих всегда должен наноситься более аккуратно, последовательно, чем все предыдущие. Нет разницы, как он наносился на поверхность. Состав должен включать мелкий помол, который укладывается на поверхность очень тонко. После высыхания выполняется шлифовка шкуркой или сеткой.

Советы экспертов по экономии средств

Мастера рекомендуют прислушаться к следующим советам:

1. Перед тем как наносить шпаклёвку на арку, нужно приготовить необходимые инструменты. Под рукой должны быть шпатели разных размеров. Мелкий нужен будет для создания декоративных мазков, а крупным проделываются все основные работы по промазыванию стены и основания.

   Армирующая лента пригодится не всегда, но иметь её при себе всё же стоит. Нужно иметь дрель со специальной насадкой, чтобы добиться однородной консистенции раствора без вкраплений.

   Важно

   Все швы заделываются гипсовой шпатлёвкой, закрываются армирующей лентой. То же самое делают с внешними углами для защиты от оббивания: они защищаются стальным перфорированным уголком, закрываемым тем же раствором.

2. В швы нужно буквально вдавливать смесь, можно сверху наложить несколько больше шпаклёвки, чем на плоскость, поскольку при высыхании раствор проседает — может образоваться выемка. Ничего страшного, если будет виден выпуклый шов. Его можно заделать наждачной бумагой с любой фракционной составляющей.
3. Шпаклевание начинают сверху, аккуратно спускаясь всё ниже к полу. Работают постепенно и не торопясь. Изогнутую часть арочного портала размашистыми движениями обрабатывают вдоль и поперёк.
4. Перед креплением гипсокартонного листа его внимательно проверяют на целостность. Работать с дефектным куском материала, накладывать его на не совсем прямую поверхность сложно. Проблема ещё может состоять в том, что пробоине в гипсокартоне требуют дополнительных временных и денежных затрат на заделывание дефектов. Лучше не допускать бракованных кусков и приобретать цельные гипсокартонные материалы.

Шпаклевать арку можно самостоятельно тогда, когда есть чёткий план по её созданию, приготовлены все нужные и необходимые инструменты и материалы. Сначала проводят подготовительную работу и хорошо развести шпаклёвочный раствор водой, чтобы он идеально накладывался, а после высыхания не образовывал выпуклостей или незапланированных изгибов.

Всем привет!

Да давненько я ничего не писал! Всё не находил времени, и как-то отсрачивал эту запись!
Многое сделано, куча фото, информации, и такой объем отпугивал меня садиться за эту запись! Так как времени надо достаточно!
Но вот решился таки накатать, и рассказать что удалось провернуть!
Давно задумывал заняться задними арками и днищем, по восстановлению и предотвращению гниения!
Это проблема многих авто, в том числе и более свежих, нежели моя примка!
Но мне повезло, что состояние кузова на моей приме очень даже неплохое! Но как показало «вскрытие» вовремя я туда полез! Сквозных дыр не обнаружил, за исключением одного места! Но обо всем по порядку!

Итак, после восстановления передка, принялся за самое пожалуй неприятное и долгое действие!

А так же снял видео перед проводимыми работами, чтобы было виднее масштаб того, что необходимо сделать!

Вообщем, кузов снизу покрылся веснушками, и от них необходимо было избавляться!

Так как тут на Драйве, ограничена загрузка фото, я решил разбить все на несколько частей!
В этой части я расскажу всё как делал: зачищал, чем обрабатывал и красил! Плюс покажу это на примере задних арок! А в других просто покажу какое состояние стало у остальных элементов, после обработки и покраски!

Итак, поехали!=)

Начал зачистку я с задней арки! Болгарка, дрель, куча корщеток, шлифкруги и прочее было мне в помощь! Сначала было непросто. Необходимо было понять, как и чем лучше зачищать!
В арке особенно неудобно и сложно! Там к тому же самый большой слой заводского герметика!
После первого дня зачистки словил окалину в глаз, хоть и работал в защитных очках! На следующий день, в глазной неотложке вытащили! Заменил очки на полно-закрытые и снова в бой, в этот же день!
На зачистку первой арки, мне потребовалось 3-4 дня! Но на ней я отработал свою технологию зачистки!

Технология была проста. На грубую пробегал болгаркой с лепестковым кругом, причём именно тот, что немного вывернут наружу! С ним удобнее!
Лепестковый круг отлично снимает заводской герметик и особенно ржавчину снимает с «корнями»! Все что не доставал болгаркой, дочищал дрелью с разными видами корщеток. И уже в самых трудно доступных местах я просто песочил пескоструйным пистолетом!
Да, пришлось прикупить пескоструйный пистолет, иначе без него, пришлось бы закрыть глаза на некоторые неприятные моменты, а этого не хотелось делать!

Хоть это и не полноценный пескоструй, но подобный пистолет во многих моментах мне неплохо помог! И что главное, именно такой пистолет, позволяет добраться куда угодно! За счет шланга, емкость с песком стоит в удобном месте, а самим пистолетом я подбирался во всякие карманы и труднодоступные места!
Использовал обычный сухой песок, прогоняя его через сито! Этого мне было достаточно! Купершлак искать не стал.

На левую арку мне уже потребовалось всего 3-4 часа, на столько я приловчился к зачистке!
Почему решил сносить все? Ответ прост! Места где рыжики были, их хотя бы видно было. Но были места, где вроде и покрытие целое, но под ним уже образовалась пленка ржавчины! И угадать где такое есть, а где нет, просто не реально!
Зачистка первой правой арки показало, что зачищать надо всё, и именно до голого металла!

Также во время зачистки задался вопросом по первоначальному покрытию!
Проблема в том, что иногда время зачистки превышало пару-тройку дней, а открытый голый металл, как многим известно, успевает за считанные минуты-часы окисляться от влажности воздуха и прочих факторов! То есть, вся эта работа может обернуться провалом!
Много всего перешустрил, многое почитал, многих спрашивал как быть, но какого-то 100% момента для себя не извлек!
И вдруг я вспоминаю, то чем я однажды уже пользовался!
А именно Нейтральный Преобразователь Конферум КФ-58ПР. Для меня это был реальный выход из положения! Этот преобразователь малокислотный на танитах. Толщина проникновения в металл в разы ниже кислотного, всего 70-150мкм против 250-450мкм (в зависимости от продукта, тот же Демексид-58ПР от Конферума, проникает на глубину до 450мкм)! Но мне и не требовалось большого проникновения, так как всё было счищено на отлично! Преобразователь был лишь в помощь убирания окисла! Плюс удобство использования: его не нужно смывать, не имеет резкого запаха, очень малый расход!
Для меня этот продукт стал спасением! Потому что наносить эпоксидный грунт, я хотел уже на все элементы сразу, а не красить по одной арке и так далее!

Ну и немного информации про Conferum КФ-58ПР!

Нейтральный преобразователь ржавчины «КФ-58ПР» — сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии и функциональных присадок. Растительные танины взаимодействуют со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионно неактивные соединения, обладающие отличной адгезией (сцеплением) к металлу и обеспечивающие хорошую адгезию лакокрасочных покрытий. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой. Благодаря специальным присадкам пропитывает слои ржавчины толщиной до 70 мкм. При этом процесс преобразования нейтральных средах.

Некоторая информация из сообщества:

«Если Дезоксил-МПР мы считаем лучшим преобразователем ржавчины для авто, то лучший преобразователь в грунт, на наш взгляд, это Ифхан-58ПР. Это мнение разделяют многие наши покупатели. Достаточно сказать, что строители авто гоночной трассы международного уровня — Moscow Raceway (Истра-Волоколамск), после многочисленных тестов, остановили свой выбор именно на нашем Ифхане-58ПР. Факт, который говорит сам за себя.»

«Тогда на вопрос: какой преобразователь ржавчины лучший, ответ будет соответствующий – самый дешевый. Компания Конферум предлагает купить преобразователь ржавчины КФ-58ПР»
Что такое ИФХАН-58ПР: «Те же яйца, только в профиль. Конферум не может после смены руководства ИФХЭ РАН использовать торговую марку ИФХАН (институт физхимии Академии Наук СССР), но в учредителях те же лица — Головин, Кузнецов) Ведущие противокоррозионщики. Важно, что производство Конферум.»

Некоторые начинают озадачиваться, что в описании КФ-58ПР прописано об обработке маталлоконструкций и арматуры в бетон! Возникает резонный вопрос, а в авто можно использовать? Конечно можно! Об этом пишет производитель, это понятно и логически! Просто именно этот нейтрализатор идеально подходит для арматуры в бетон, так как кислотный нельзя использовать! Кислотные среды губительны для бетона!
А нам автолюбителям, он удобен, что его не нужно смывать, он может служить как основное покрытие, без воздейтсвия атмосферных осадков и прочего! То есть деталь можно покрасить КФ-58ПР, и отложить до нанесения грунта, причем на неограниченный срок!

Поймите правильно, я не сторонник кислотных преобразователей. Все таки он прожигает металл, и это не есть хорошо! Его нужно смывать, и тут тоже метод мне не нравится! Не нравится тем, что смывая содовым раствором, или даже просто водой, мы вновь вызываем окисление!
Также не сторонник кислотных грунтов. Не стану расписывать почему! Свой вариант я нашел, и он дееспособный!

Ну и конечно ссылочка на сайт этого продукта — НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ КФ-58ПР

Рекомендовано наносить 1-4 слоя. После полного высыхания на поверхности остается темно-синяя пыльца и шероховатая поверхность! Перед нанесением грунта необходимо хорошенько пройтись скотч-брайтом и после обезжирить! Потом можно спокойно грунтовать!

Еще бывают случаи, когда вылазят рыжие пятна, это следствие воздействия нейтрализатора на ржавчину! В этих случаях необходимо счищать, и снова наносить нейтрализатор. Всё до тех пор, пока не будет всё одного цвета!
Но у меня такого не было, и быть не могло, так как все было зачищено основательно!

Далее голова у меня кипела, какой же грунт выбрать! Компрессор, покрасочный пистолет, всё необходимое было под рукой! Было и понимание, что нужен именно 2К грунт! Но правда не знал какой фирмы Эпоксидник выбрать!
Но с подачи заядлого примавода Паши aka ghostraider44, восстанавливающий кузов своей второй машины Nissan X-Trail, я понял на какие материалы стоит обратить внимание! За это Павлу, как всегда респект и большое спасибо)
Павел использовал и хорошо отзывался о грунтах и эмалях производственного назначения фирмы CUMIXAN! Но к сожаления, как он, я не успел заказать у них свой небольшой объем! Фирма работала только с крупными поставками от 100кг не менее!
Много где искал, многие фирмы обзвонил, в маленьком объеме купить нигде не предоставлялось возможным! Но один менеджер подсказал обратиться в местную контору «Строительные Технологии Сибири»!
Нашел их в 2гис, зашёл на сайт, отыскал все потонциально необходимые грунты, и стал про них узнавать!

Так я вышел на грунты и эмали фирмы ВМП! Более того оказалось, что обе фирмы Кумиксан и ВМП находятся в Екатеренбурге! Причем Кумиксан образовал один из ушедших технологов из ВМП! Вот такие параллели)

Что из себя представляют грунты и эмали фирмы ВМП:

Научно-производственный холдинг «ВМП» — один из ведущих производителей антикоррозионных лакокрасочных материалов в России.

Следуя традициям академической науки при создании своей продукции, разрабатывая собственные технологии изготовления материалов и обеспечивая безупречный сервис, ВМП более 25 лет занимает лидирующие позиции на рынке антикоррозионных покрытий.
ЭФФЕКТИВНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВМП (сайт)

Подбираю в каталоге себе нужные продукты, и смотрю что имеется в наличии у местных! Таким образом эпоксидный грунт выбрал ИЗОЛЭП®-mastic – толстослойная грунт-эмаль
Он был в наличии и самое важное в мелкой фасовке!

Что такого в этих грунтах? Все просто:

НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic применяется для защиты металлических и бетонных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150, при погружении в грунт.

Грунт-эмаль серебристо-серого цвета предназначена для антикоррозионной защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей под теплоизоляцию при канальном способе прокладки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic

Позволяет получить толстослойное покрытие с хорошими физико-механическими свойствами;
Толерантна к подготовке поверхности (допускается степень подготовки St2 и St3), в том числе по остаткам плотно держащихся слоѐв ржавчины и старых покрытий ГФ-021, ФЛ-03К, ВЛ-023. Может отверждаться при отрицательных температурах;
Марка с алюминиевой пудрой обладает повышенными защитными свойствами (пудра, входящая в состав грунт-эмали, создает дополнительную барьерную защиту и препятствует проникновению влаги к окрашиваемой поверхности).
Покрытие

Устойчиво к проливам нефти и нефтепродуктов и химических реагентов.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗОЛЭП-mastic применяется для защиты объектов нефтегазового комплекса, химической промышленности, металлургии, энергетики, а также используется в транспортном строительстве. Допускается применение для защиты от коррозии металлоконструкций зданий и сооружений агропромышленного комплекса, в том числе с режимом влажной дезинфекции. Применяется также для дополнительной защиты оцинкованных металлических поверхностей.

Часть описания грунта, и конечно же ссылочка на него — ИЗОЛЭП®-mastic! Тут все допуски, ГОСТы и куча полезной информации!

Своими словами: для меня было важно сделать основательно и надежно, чтобы грунт был крепким покрытием и устойчив к всяким солям и щелочам! Это важно, учитывая, что зимой у нас сыпят на дороги!

Плюс очень порадовала цена! За один килограмм грунта я отдавал 700 рублей! А если брать большую бочку от 25 килограмм, там за кг выходит 500-550 рублей! Учитывая цены в автомагазинах на не самые популярные и дешевые бренды эпоксидного грунта, ВМП обходился в разы дешевле!

Вообщем грунт 2-х компонентный достаточно густой. По ТДС можно разводить сольвентом до 10%, что и пришлось делать. Рекомендуемый размер сопла для нанесения 1.8-2,2мм! Но у меня был пистолет с 1,7мм! После пробного выкраса, пришлось ехать покупать другой пистолет с дюзой 1,8мм плюс с обязательным расположением бачка снизу! Потому что арки и днище было невозможно красить с верхним бачком! Во многие места просто не доставал, постоянно им упирался во все, и часто хапал воздух! С нижним же бачком было просто шикарно работать!
На первый слой мне понадобилось 3кг задуть задние арки, заднюю часть днища и полость под бак!
На следующий день, когда грунт высох, принялся замазывать все швы и стыки металла ПолиУретановым герметиком!

Ну и видео после первого слоя грунта

По итогу видно, как я ногтями пытаюсь процарапать, но ничего не выходит! Более того мои ногти стираются об это покрытие, можно заметить как я рукой смахиваю их остатки!
Очень крепкое и плотное покрытие! Очень похоже на покрытие порошковой эмалью МУАР! Имеется структура неровная не гладкая, матовая.
Я понял, что выбор был сделан правильный!
Да, на видимые элементы типа крыльев, капота и прочего, врят ли это лучший вариант, так как видна структура, что он с бугорками! И перетереть его скорее всего не удастся! А если и перетрешь, можно достать и до металла, тогда опять не будет защиты! Хотя опять же многие делают очень просто: наносят эпоксидник, потом чтобы его не протирать, сверху наносят грунт наполнитель, и тогда уже все это перетирают! Это позволяет выравнивать плоскость детали, плюс маловероятно что вы достанете до металла!
А тут на днище и в арках так вообще шикарный вариант с таким грунтом!

Вот вам ссылочка на запись с вопросом по Конферуму и материалам ВМП, почитайте что пишут и как отзываются — Нейтральный преобразователь Конферум КФ58-ПР!

Я ни в коем случае не рекламирую! Делаю для себя, и хочется делать хорошо, надежно, на долго и качественно! По-этому после долгих поисков и выборов, пришел к нашему русскому производителю!

А теперь прикиньте, сколько мне потребовалось бы денег, если бы я выбрал допустим средний сегмент в линейке эпоксидных грунтов продаваемые в автомобильных магазинах…Например купил бы я, всем известной фирмы NOVOL эпоксидный грунт, баночка 0,8кг которого стоит 2400 рублей! Да там готового грунта выходит 1,6 кг, так именно он идет 1+1(0,8 кг отвердителя), но все таки разница в цене понятна! На первый слой я использовал 3 банки ВМП грунта + отвердителя 150 грамм и 10% сольвента для разбавления! Там все 4кг готового грунта выходит! А одна баночка 700 рубликов обошлась с отвердителем!
Но тут я не делал акцент на финансы! Не жалко было отдать и дороже, цель я преследовал только одну, о ней я выше писал! Но когда ещё и дешевле получается, это в тройне приятнее=)))

Итак, вернемся к нашим «баранам»)))
После замазки швов и стыков металла, я покрыл все вторым слоем эпоксидника! Сначала думал и одного хватит, но все таки решил, как говорится «перебдеть»)))

Ну и традиционное видео после второго слоя грунтования

Ну и последующим слоем стала Полиуретановая эмаль той же фирмы ВМП Политон-УР!
Да вот такой пирог я наложил=))) Но думаю лишним не будет! Мне нужна хорошая защита!

Немного об полиуретановой эмали ВМП Политон-УР:

НАЗНАЧЕНИЕ
Полиуретановая эмаль ПОЛИТОН-УР применяется для защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере, воде, нефти и нефтепродуктах. Используется в качестве промежуточного или финишного (при отсутствии интенсивного УФ-излучения) слоя в комплексных системах покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Эмаль ПОЛИТОН-УР

Всесезонное нанесение (от -15 oC до +40 oC);
Удобство применения (материал готов к нанесению).
Покрытие

Высокие декоративные характеристики;
Устойчивость в воде, нефти и нефтепродуктах.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Полиуретановая эмаль ПОЛИТОН-УР применяется для защиты объектов транспортного строительства, в нефтегазовой, химической промышленности, металлургии.

Ну и конечно ссылочка на этот продукт — ПОЛИТОН®- УР

Также на сайте вы можете подобрать любой другой грунт, который подходит под ваши требования!
Я например, сначала хотел эпоксидник Изолэп-primer, который идет с фосфатом цинка и ингибиторами коррозии! Но его не было в наличии. А как меня заверили в компании, Изолэп-mastic также имеет ингибиторы, и не менее хорош!

В целом вот такая работа была проделана!
Очень было непросто, но интересно!
Это мой первый подобный опыт! Теперь только время покажет, на сколько было правильно подобран материал, на сколько хорошо и правильно я его нанес…Только время…

В следующих записях, я хочу скинуть просто фото обработанных остальных частей днища!
В этой же записи, я углубился в то, как и чем я работал. Ну и показал на примере задних арок! В следующей будет отсылка на эту, и много красивых фото)))

И да, это было не финишем! Необходимо было решить проблему отлетающих камней и пескоструя из под колес, защитить это покрытие от механического воздействия! И об этом я тоже очень подробно распишу и покажу! Думаю и там подчерпнете для себя что-то интересное!

А на этом у меня пока все) Надеюсь запись была хоть сколько полезной!Но не думаю, что многие её осилят от начала и до конца!
Спасибо что ещё следите за моей Примеркой, что читаете, и комментируете)))Старался для всех вас=) Всех обнял, всем Удачи)))

Арка из гипсокартона – относительно простой в самостоятельном изготовлении архитектурный изыск. Он украсит собой коридор, заменит дверь в столовую или зал, придав комнате необычный вид. Сегодня расскажем, как правильно сделать арку из гипсокартона своими руками, какими инструментами пользоваться.

Материалы и инструменты

Для началапотребуется гипсокартон. Важно правильно его выбрать. Если в помещении влажно, нужно выбирать влагостойкий материал (окрашен в зеленый цвет), если, напротив, есть риск возгорания, нужно выбирать огнеупорное покрытие (красные листы). Кроме того, стоит запастись саморезами – именно с их помощью гипсокартон крепится к каркасу. Для изготовления каркаса потребуется металлический профиль или деревянный брус. Для отделки нужно запастись шпаклевкой, сеткой из стекловолокна или особой бумажной лентой.

Нужно запастись и инструментами:

• рулеткой;

• столярным угольником;

• шуруповертом;

• ножницами для резки металла;

• ножом для резки гипсокартона.

Для чистовой отделки понадобятся шпатель и затирочная терка, а также ведро. Органы дыхания нужно будет защитить респиратором, руки – защитными перчатками, а глаза – очками.

Как делать разметку?

Сначала нужно сделать замеры проема, в который будет монтироваться арка. Нужно точно прикинуть, сколько материала понадобится.

Дальше арка изображается карандашом на гипсокартонном листе. К рисованию ее контура нужно подойти со всей ответственностью, иначе вся дальнейшая работа окажется браком. Чертить придется дуги, поэтому потребуется циркуль. Если в лист гипсокартона вкрутить саморез и привязать к нему шнур или тонкую веревку, как раз и получится такой своеобразный циркуль, позволяющий чертить кривые необходимого радиуса. Изменяя длину веревки, получают кривую желаемого радиуса и крутизны. Предприняв несколько попыток, добиваются желаемой формы заготовок.

Когда арка очерчена, ее вырезают лобзиком или специальной ножовкой по гипсокартону. Лезвие нужно вести строго по начерченной линии, в противном случае получится неровная заготовка, которую придется переделывать.

Важно! Обязательно закрепите лист гипсокартона перед резкой. В противном случае вы можете или повредить заготовку, или пораниться.

Создаем каркас

Именно для него нужен или металлопрофиль, или деревянный брус. Металлический профиль – это идеально прямой, довольно легкий материал, а деревянные бруски отличаются большей жесткостью. Материал выбирают, исходя из стены. Металлические профили отлично крепятся к кирпичным стенам, а вот на деревянных будут замечательно стоять рейки из дерева.

Из металлопрофиля

Сначала отрезаются профили нужной длины. Затем их монтируют к стене, для чего отрезаются два фрагмента профиля соответственно ширине проема и далее прикрепляются к его верхней области. По обеим бокам этого проема также закрепляются два профиля на каждую из сторон. Их размер выбирается по радиусу фрагментов арки, которые были вырезаны ранее. Если требуется крепление рамки из металлопрофиля к поверхности бетонной стены, ее ставят на дюбели. Под них дрелью, оснащенной твердосплавным сверлом, просверливаются отверстия, в них устанавливаются эти дюбели, в которые и закручиваются саморезы.

Если же металлический профиль запланировано крепить к стенам, выполненным из дерева, следует ставить саморезы не короче 40-50 мм, а шаг между саморезами составляет порядка 10-12 сантиметров.

Когда металлический профиль окончательно закреплен на стенке, на него устанавливается первый из фрагментов гипсокартона. Для этой цели используют электрический шуруповерт, оснащенный контроллером крутящего момента. Под гипсокартон, толщина которого составляет 12,5 мм, рекомендуется брать саморезы 3,5х35 мм. Если же толщина этого материала равна 9,5 мм, можно ставить более короткие шурупы.

Вторая сторона каркаса обшивается гипсокартоном по аналогичному способу. Шляпки саморезов не должны быть при этом ниже поверхности гипсокартона, а стоять с ней в уровень. Иначе получатся углубления, которые придется маскировать шпатлевкой. Шаг между саморезами в такой ситуации составляет порядка 15 см.

Теперь изогнутый профиль закрепляется по краям арки. Это нужно для придания жесткости конструкции.

Длина ее дуги измеряется, и ножницами для резки металла вырезается необходимый отрезок профиля. Для более успешного сгибания профиля следует выполнить надрезы по его боковым граням с шагом около 10-12 см между ними. Большее количество надрезов позволит согнуть профиль еще сильнее. Несущие дуги каркаса связывают друг с другом перпендикулярными перемычками из фрагментов профиля, которые располагают в нескольких местах.

Придав профилю дугообразную форму, его концы прикрепляют посредством саморезов к нижнему краю металлического каркаса. Теми же саморезами к нему крепят гипсокартонные элементы арки. Ради получения ровной поверхности эти крепежные элементы вкручиваются в 10-15 сантиметрах один от другого.

Из дерева

Деревянный каркас под установку данной арки выполняется из фанеры, а также деревянных брусков. Расчет размера последних проводится путем вычитания из ширины проема показателя толщины гипсокартона вместе с толщиной фанеры. Дуга этой арки рисуется на фанере подобно тому, как это имело место с гипсокартоном по вышеописанному способу, после чего она выпиливается лобзиком.

После создания каркаса из бруска и прикрепления его к стене, устанавливаются боковые стенки. Далее фиксируется нижняя дугоподобная секция арки и начинается обшивка гипсокартоном.

Размеры дуги измеряются рулеткой. Далее ножом, согласно этим размерам, вырезается кусок гипсокартона.

Теперь гипсокартону необходимо придать определенную гибкость. Для этого по одной из сторон заготовки ножом через 10 см наносятся параллельные насечки, причем надрезать нужно именно бумажный слой. Для придания этим надрезам перпендикулярности по отношению к боковой кромке гипсокартонного листа, а также параллельности друг другу, полезно воспользоваться угольником.

Существует второй способ для сгибания гипсокартона – его следует просто намочить. Однако такой метод хорош, толькоесли лист требуется изогнуть незначительно.

Теперь прямоугольный фрагмент гипсокартона поворачивается надрезами вверх, а затем накладывается на нижний край арки, где емупостепеннопридаетсянужная форма.

При таком способе сгиба нельзя слишком сильно давить на материал – можно его сломать. Действовать следует осторожно, тогда гипсокартон быстро получит форму арки.

Устанавливая гипсокартонный прямоугольник, следует идеально выравнивать его края. Концы этого прямоугольника должны соответствовать дуге, для чего необходимо корректировать его длину.

Гипсокартон фиксируют в верхней плоскости арки несколькими саморезами и продолжают его крепление, продвигаясь к краям. Вкручивание саморезов шуруповертом производят через 10-15 см в каждую из сторон дуги. Правильным креплением изогнутого участка арки будет движение к краям от ее центра. Саморезы ставятся при этом в зеркальном порядке, а сама арка приобретает желаемую форму.

По окончании установки арки устраняют мелкие погрешности. Вполне вероятно наличие выступающих кромок, которые аккуратно срезаются ножом.

Финишная отделка

Каркас арки наконец готов и обшит гипсокартоном. Наступает время чистовой отделки. Теперь необходимо обклеить особой бумажной, либо стекловолоконной сеткой края гипсокартона. Ими же закрываются и все имеющиеся стыки. Изделие покрывается минимум тремя слоями шпатлевочного композита и шлифуется несколько раз (для этого используется несколько наждачек разной зернистости).

Отделку можно выполнять при помощи акриловой шпатлевки, предназначенной для работ внутри помещения. Для швов лучше применить специальную шпаклевку большей прочности. Это поможет избежать возникновения трещин в области стыков. Композит следует тщательно перемешать, используя насадку для дрели, с целью получения однородной консистенции. Полезно предварительно внимательно изучить заводскую этикетку, прикрепленную к мешку со шпаклевкой.

Шпаклевочный композит наносится прямоугольным шпателем линейными движениями. Так обрабатываются стыки между поверхностью гипсокартона и проемом двери. В обрабатываемой области не должно быть обрывков бумаги или кусочков гипса. При помощи шпателя также покрываются составом для шпаклевания шляпки саморезов. Тогда полученная поверхность будет идеально ровной.

Если на поверхности заготовки есть вмятины, ямки и другие мелкие дефекты, они заполняются и закрываются шпаклевкой. Затем ее избыток убирается шпателем, либо с помощью затирки. Поверхности таким образом заглаживаются. Нужно стараться, чтобы выровненная поверхность находилась в одной плоскости с прочими частями стенки и самой гипсокартонной аркой. В противном случае «дорабатывать» придется потом, а это дополнительная трата времени и денег.

Процесс повторяется до момента, пока не выйдет совершенно ровная поверхностьбез изъянов. Шпаклевка, как уже было сказано, наносится в три и более слоя. Первый такой слой, будучи самым тонким, одновременно закрывает все неровности и шероховатости на гипсокартоне.

Не следует сразу задействовать слишком большой объем шпатлевки, а уже нанесенное ее количество нужно распределять на максимальную площадь, манипулируя затиркой. Избыточное количество материала возвращается в ведро. Для идеальной плавности линии изогнутой поверхности по ней следует проходить несколько раз затирочной теркой.

Если шпатлевание окончено, и получен удовлетворительный результат, можно заняться оклеиванием стыков и ребер гипсокартона. Так делается с целью сокрытия неровностей, предотвращения образования трещин и для затвердевания гипса. Для этого существует два вида материала – особая бумажная лента, а также стекловолоконная сетка.

Оклеивание стыков

Отмеряется и отрезается фрагмент сетки или ленты необходимой длины. Затем он размещается в центральной области стыка на свежую шпатлевку, а далее аккуратно вдавливается пальцами. В процессе такой установки сетка должна быть натянута во избежание появления складок.

Если они все же появились на одном из участков, следует оторвать этот фрагмент сетки от стены, а затем проделать все сначала.

Теперь, когда лента илисетка приклеена к стыкам между аркой и стенкой, наступает черед оклеивания изогнутой части нашей арки. Технология здесь полностью повторяет описанный выше способ. Клеящий состав уже содержится на одной из сторон сетки, позволяя ей удерживаться на поверхности гипсокартона. Также не следует забывать натягивать бумажную ленту по ходу ее установки.

Когда оклеивается дугообразная область арки, и вторая часть ленты заворачивается на перпендикулярную плоскость гипсокартонной стенки, образуются складки. Чтобы избавиться от них, ленту в местах появления этих складок подрезают острым ножом и только затем крепят ее.

После окончательного высыхания шпатлевки она приобретает совершенно белый цвет. Ее поверхность обрабатывают наждачной бумагой, имеющей среднюю зернистость. Такое сглаживание шероховатостей поверхности не должно сопровождаться удалением слишком толстого слоя нанесенного ранее покрытия, иначе откроется бумажная лента, либо стекловолоконная сетка.

При подобных манипуляциях образуется много пыли, крайне вредной для здоровья легких, поэтому работу следует вести в респираторе.

После шлифовки поверхности арки и очистки ее от пыли на нее наносится новый слой шпаклевки. По окончании ее высыхания опять выполняется шлифовка наждачной бумагой.

Далее поверхность тщательно освобождается от пыли с помощью сухой тряпки или большой кисти, и настает время нанесения третьего, теперь уже окончательного слоя шпатлевки. Ради придания этому слою достаточной тонкости применяется прямоугольный шпатель.

Полное высыхание прошпаклеванной поверхности происходит за период от 10 до 12 часов. О его окончании будет свидетельствовать белый цвет шпатлевки. И снова поверхность доводится до идеально ровного состояния путем шлифовки наждачной бумагой, обладающей мелкой зернистостью.

Теперь арка полностью готова и можно заняться покраской или оклеиванием обоями ее поверхности.

С одной стороны, в самостоятельном монтировании арки нет ничего архисложного. Достаточно купить материалы и следовать пошаговой инструкции. С другой стороны, важно не допускать ошибок. Если схалтурить хотя бы на одном этапе работ – их придется переделывать, причем в ближайшее время. А это дополнительные денежные и временные затраты. Ну и дополнительный мусор – старую отделку нужно будет демонтировать, чтобы добраться до «корня проблемы». Поэтому существует золотое правило: не уверены в своем профессионализме – не беритесь. Лучше обратитесь в проверенную компанию, оказывающую услуги комплексного ремонта. Профессиональные ремонтники не только монтируют арки на нужные места, но и разберутся с проводкой, заменят скрипящий пол и поклеят обои. Ваше жилище еще долгое время будет радовать вас и не требовать ремонта.