Ошибка 1128 волга сайбер

Опубликовано: 10.02.2023

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Возможные причины: Система подачи топлива; Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) или разъемы проводки; Проводка датчика O2 или разъемы; Механическая система двигателя; Неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM).

Рекомендации по устранению неполадок:

Возможные причины: Система подачи топлива; Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) или разъемы проводки; Проводка датчика O2 или разъемы; Механическая система двигателя; Неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM).

Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.

Справочник кодов OBD2 ошибок для автомобилей с учетом марки и модели. Информация о причинах возникновения и советы как устранить возникшие неполадки.

Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.

Справочник кодов OBD2 ошибок для автомобилей с учетом марки и модели. Информация о причинах возникновения и советы как устранить возникшие неполадки.

DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1128

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1128. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

В числе кодов ошибок контроллеров Бош МP 7.0H есть ряд позиций, изначально не упоминавшихся в документах и руководствах завода-изготовителя и не вошедших в перечни кодов ошибок, прилагаемые к МБК Штат. Тем не менее, как показывает опыт, ошибки такие иногда вылезают — и вот один конкретный пример.

После движения в долгой и неприятно-ползучей пробке по Проспекту Мира (пятница, направление от центра — ну все понятно, да?:-)) замечаю загоревшуюся лампочку СЕ. Блиннннн… Смотрю ошибки — выбегает перечень. Не обращая внимания на «пропадание напряжения» и т. д. (накануне снимал клемму с аккумулятора), замечаю незнакомый код — 1128.

Лампа СЕ раздражает. Сбрасываю ошибки с помощью Штата. Машинка едет как-то вяловато… Средний расход? Какой там средний расход в стоячей пробке — ежу понятно, под, а то и за 13 литров на сотню… Доползаю через час с лишним до Ашана на Осташковском. Глушусь. Снова пускаю двигатель… ОНА. 1128. СЕ в полный накал…

Лезу в список кодов Штата — нету. Звоню Алеру, через полчаса получаю ответ — 1128 — богатая смесь на частичных нагрузках…

Сбрасываю. Снова вылезает через какое-то время при движении в плотной пробке по Ярославскому шоссе. Разбираться «тянет-не тянет» негде — вокруг, итить, пробка — и так до Тарасовки…

Следующий день — не вылезает. При возвращении домой по трассе — не вылезает, только расход вроде подрос, ну да ночь, дальний, противотуманки, затыки, объезды — не поймешь…

Утро понедельника. Опаздываю на работу — с четким пониманием того, что с утра назначено совещание и будет кирдык-секир-башка:-)… Старт. Прыжок с тротуара — и по газам, чтобы успеть влезть на Крымскую эстакаду перед стартовавшим со светофора в ста метрах сзади потоком… ОНО. СЕ. В полный свет. Опять 1128…

Начинаем дискуссию в конференции. Интересную гипотезу о непрогретом лямбда-зонде выдвигает NivAndy. Но тогда почему та же фигня в пробках? Там-то какая холодная лямбда?

Тут же выясняется, что даже в среде профессионалов нет единства по поводу того, что означает код 1128 — богатую или бедную смесь. Так, и Володюшка, и гуру Казимир Алмазов полагают, что 1127 — код БЕДНОЙ смеси (см. сообщении). Замечу по этому поводу, что сам г-н Алмазов, видимо, искренне заблуждался на тот момент, поскольку на его сайте в таблице кодов ошибок контроллеров MP 7.0 сегодня висит именно «богатая» расшифровка этого кода. -)

Спасибо за внесение ясности ALK214, давшему в своем сообщении ссылку на содержание заводского документа — все-ж таки «богатая».

Лишним подтверждением служит отчет Kostik’a74, у которого ошибка 1128 выскакивала из-за деформированной пластиковой деталюшки на входе ресивера, частично перекрывавшей воздушные каналы.

Для выявления причин выскакивания ошибки и изменения динамики расхода топлива я провел полуночный драйв-тест, ни фига толком, впрочем, не выявивший — и почти подтвердивший, что все показатели в норме, кроме незначительного увеличения расхода топлива…

Хождение вокруг витрин с ДМРВ по 2,5 килорублиса за единицу привели меня к мысли о желательности потратиться на диагностику в проверенном месте — в качестве какового был избран много раз обруганный и воспетый ЦЕДО-Сервис на Парке Культуры (ну в облом мне переться к Алмазову в Лефортово или а Авто99РУС, где принимают только в субботу или на следующей неделе — а ЦЕДО сервис практически домашний, даром что занимает территорию бывшего ректорского гаража альма-матер:-)). Подключенный мотор-тестер аномалий в работе датчиков не выявил — а вот осмотр свечей дал повод для раздумий на тему об ошибке 1128. Красный нагар — раз, черный — два, две из четырех работали явно с перебоями. Лишний повод не заправляться за городом — но становится понятна причина — загаженная свеча в пробке как раз и даст картину переобогащения смеси контроллеру. Аналогично на режиме разгона после холодного пуска. Кстати, если вспомнить пособия по автоделу — чаще всего неисправная свеча дает перебои именно на режимах частичной нагрузки…

Комплект свечей заменен — посмотрим на результаты. По крайней мере, неисправностей ДМРВ не выявлено, ДК тоже — на чем сэкономлена, мягко говоря, изрядная по сравнению со стоимостью диагностики сумма.

Продолжение — или как Leo2131 окончательно диагностам доверять перестал — и что из того получилось…

Пятница, 15 августа. Вечер. Дорога на дачу. Пробочки-пробулечки. 1128 — уже на новых свечках. Таак… Развели, похоже, меня малость, ну да ладно — всяко NGK лучше будут ,чем энгельсская продукция…

Едет ,вроде, нормально, тупит не сильно — и бог с ним.

Смотрим ресивер — направляющая втулка не деформирована, все на месте. Внимательно ощупываю ДМРВ, закрадывается сомнение — а не попал ли внутрь датчика через разъем WD40, которым этот разъем был обработан сверху? Нового ДМРВ под рукой все равно нет, в магазине поблизости предлагают явно восстановленный — винты на чувствительном элементе ободраны и залиты красной краской — но за те же 2.5 тыс. руб., что стоит новый в проверенном месте в Москве…

Будучи почти уверен, что виноват ДМРВ, вечером в воскресенье стартую домой. 1128 исправно вылезает, сбрасывается, опять лезет… Перебоев в работе мотора нет, только чуть тупит — ну да в плотном потоке не поймешь…

На неделе меняю ДМРВ, почти уверившись, что испортил старый ВДшкой, просочившейся через разъем. Субъективно ездовые качества вроде становятся получше, но расход на прежнем уровне. 1128 не лезет, радости — полные штаны:-)

Четверг. Надо отвезти тещу в аэропорт. Стоячая пробка на МКАД в районе Волоколамки из-за аварии.
Приехали…01-1128…01-1128…01-1128… Машину на трогании и при разгоне подколбашивает — тут впервые возникает чувство, что дело в системе топливоподачи. Но что? Логически напрашивается подкипание бензина в рампе — но почему? Недостаточное давление? Уже ближе…

Тем более, что к этому времени ALK214, подняв бучу в форуме на Автоладе.ру, заставляет разработчиков ВАЗа выдать уточненное значение кода неисправности — смесь-таки БЕДНАЯ… Вот эта ветка форума по ЭСУД — http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21396).

Диагносты, ити их мать, работают в те же часы, что и я — а в выходные надо ехать на дачу — грядет эвакуация семейства в московскую квартиру. Пытаюсь выяснить, сколько стоит манометр на рампу — и офигеваю от цифры минимум в 1800, максимум в 2200 рублей за кусок железяки и коробочку с пружинкой и стрелкой. Предлагает свой самопальный прибор ALK214 — отказываюсь, некогда, вечером на дачу…

Покупаю в ЗИП лямбду — пригодится, а вдруг дело в ней (надежда теплится, но слабая), герметик для выпускного тракта (у меня подсекал фланец за нейтрализатором — заодно устранить) — и в путь…

1128 сопровождает меня всю дорогу…

Приезжаю почти на пустом баке. С утра в субботу — на местную заправку. Сорок литров девяносто пятого плюс флакончик «осушителя-очистителя» в бак от греха. По магазинам… Солнце пригревает — и вот на очередной кочке машина… перестает тянуть. Благо до дома недалеко — метров 800. Доползаю. Глушусь. Пытаюсь снова запуститься — двигатель трясет в предсмертных конвульсиях, обороты гуляют, реакции на педаль акселератора ноль…

Глушу. Постоял. Запускаю. Те же — вид сбоку, но слегка реагирует на «газ». Через минуту хх стабилизируется. Неужели бензин — но к этой заправке никогда претензий ни у меня, ни у отца (Volvo460 c распределенным впрыском Siemens, конструктивно близким к Волговским системам) не было…

На месте разбираю выпускной тракт, выкручиваю лямбду. Датчик ЯРКО_КРАСНОГО цвета — ТНКовский бензус поработал от души и тут:

Нейтрализатор — соты внутри рыжеваты, но спекания и закоксовывания ячеек нет, солнышко на просвет просматривается…:-)

Заливаю задний фланец нейтрализатора квалковским герметиком, ставлю его на место, вкручиваю и подключаю новый лямбда-зонд — для чистоты эксперимента. Оставляю автомобиль до утра.

Утро. Пускается легко, работает ровно — вроде все хорошо. Пробная поездка в магазин — вылезает проклятущая 1128. Значит, и лямбда ни при чем. Геометрия трубок проверена, шланги не пережаты — значит, остается РДТ и топливный насос… Нужен манометр…

В Москву, в Москву… Консервные банки, кобель, дети, цветы, шмотки… Плотный поток по Ярославке.
1128…1128…1128… Трижды сбрасывал — появляется снова. Плюнул. Машина тупит, но не смертельно…
Home sweet home наконец. К подъезду — выгружаться. Шмотки долой, кобеля в дом — фуууу… Можно перегонять машину на стоянку.

Пускается. Но НЕ ЕДЕТ. Провал конкретный сразу за холостым ходом. Кое-как огибаю дом, на пониженной вползаю на бордюр — иначе не тянет. Паркуюсь. Глушу.

Пытаюсь завести. Пять секунд — заглохла. Придерживаю педаль акселератора — как при пуске с неисправным РХХ. Кашляет, трясется, назвать это холостым ходом или малыми оборотами нельзя никак. На педаль среагировала с третьей попытки, обороты выше 3000 не растут, дальше » у-у-у-у» и провал. Однозначно топливоподача…

С утра — пускается нормально, тупит малость — ну так холодная… В ЦЕДО. Смена Сергея Московского, диагност Александр — не сильно выспавшийся хмурый гражданин, начинает меня с порога грузить, какие плохие отечественные комплектующие систем впрыска, что надо ДПДЗ и модуль зажигания ставить GM, что как это — смотреть лямбду, там ничего не увидишь и вообще чесать и трогать руками этот гондурас юзеру не положено…

Пропускаю 90 процентов мимо ушей и гну свое — виновата система топливоподачи. Тем не менее все равно проверка начинается с подключения компутера с древней прогой МоторТестер2…Ну ладно, в конце концов, в прошлый раз развели на свечки, в этот разведут на картинки на экране за триста пятьдесят рублей — главное, чтобы до дела добрались…

Уезжаю на работу — ну некогда мне стоять над душой. Запасной насос в машине — я его еще в мае покупал, поставил бы тогда — и беды не было, но показалось, что старый тише и еще походит. Походил…

Звонок. Значит, таки насос. Подтверждаю замену и напоминаю про герметик. Не сильно охотно, но находят и применяют по назначению.

Приезжаю забирать. В счете — 925 рублей за замену ЭБН, 200 (!) за замер давления в рампе… и 340 за никому не нужную компутерную «диагностику»… Наплевать — здоровье дороже. Попытавшись выяснить у г-на «диагноста», что произошло с насосом, и получив ответ «вам тут что — научно-исследовательская лаборатория?», предпочитаю разговор не продолжать — забираю снятый насос и иду оживлять свое авто.

Короткий чирк стартером (последнее время пускалась дольше) — и двигатель уже урчит на холостом. Расход топлива на прогретом — 1,0-1,1 литра, трогание легкое, разгонная динамика вернулась… Тест-драйв с переменной нагрузкой. Ошибки нет. Как не было ее и сегодня утром… Понятно, что пробки еще покажут — но контраст разительный. Давление в рампе, создаваемое старым насосом, по словам «диагноста», составляло менее 1.5 атмосфер…

Подскажите где искать проблему. Поменял ДК 1 и сразу же вылезла ошибка P1128, подумал глюк и сбросил ошибку снятием клеммы. Этого хватило на 40 км. На утро уже появилась P0132, через какое то время опять P1128, они заменяли друг друга . На старом датчике этого не было, хотя состояние оставляет желать лучшего . Новый NTK .

ГАЗ Сайбер 2010, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

Комментарии 14

Плюсую, что надо сканером, хотя бы ЕЛМкой посмотреть сигнал обоих лямбд. На первой должен быть синус, на второй — постоянно высокий, но не больше 1в уровень. Новый датчик может быть брак, подделка. У меня когда первую говнолямбду поставил, и с нее был сигнал не тот, и по второй уровень сигнала был низкий — т.е. много кислорода, а значит бедная смесь. Ошибок не было, а машина не ехала.

Проверь цепь подогрева датчика. Светлые провода с датчика. Сопротивление 2-10 ОМ. Если норм смотри провода перед разъёмом . Могут быть повреждены или плохо вставлена фишка.
Мне, например, попался бракованный датчик .

Д все в порядке, но собака не работает нормально . Ставлю старый датчик и все окей, но на вид он не очень

Ну дак посмотри время отклика у старого какое и саму форму сигнала, если не кретично то и ездий на нём дальше.

Сопротивление померял? Я когда второй датчик покупал в магазин с прибором ездил, сразу при продавце сопротивление измерял.

Krasnopogonnik

Ну дак посмотри время отклика у старого какое и саму форму сигнала, если не кретично то и ездий на нём дальше.

Правильно писать критично, а то кретинизм какой то получается.По поводу езды. С отрицанием используется форма повелительного наклонения езди, правильно: не езди. Без отрицания – только форма поезжай.

oшибка Р1128 хелп

Делал сегодня комп диагностику, выскакивает постоянно одна и таже ошибка:

Р1128 Мультипликат. Корректировка смеси 1
Смесь слишком бедная

Также протестировали лямбда зонд перед катом, у него напряжение 1,36-1,46Вт

при прогазовке показатели в норме

А по поводу лямбды (1,46) это как то связано с ДМРВ.

по поводу разгона машина разгоняется довольно таки вяло, ощущение что в ней лошадей 70 отсилы
девятка брата гораздо быстрее идет на разгон

не известно, больше года точно не трогал его

Визуально его проверить как то возможно, или только на диагностику?

проще диагностика, визуальная проверка может тебе ничего и не даст.

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

это нормуль, тут у каждого второго пламягоситель, а- то и просто труба вварена, не парься

Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:

90% ДМРВ. меняется каждые 30 000 км. если не ошибаюсь. [/quote:p6p103dn]

Я конечно не буду спорить, но менять ДМРВ грубо говоря раз в три смены масла — это конечно

Чесно — первый раз такое слышу. Может попал на бракованую партию, у меня 90000 пробег и ДМРВ даже не думает умирать. тьфу-тьфу конечно.

Axell
пример.
Термоанемометрический расходомер воздуха (Hot Wire MAF Sensor).

Применение таких расходомеров позволяет непосредственно устанавливать взаимосвязь между массами воздуха и топлива поступающими в двигатель (с корректировкой по режимам). Однако, цена термоанемометрического расходомера не идет ни в какое сравнение с ценой рассмотренного выше механического расходомера-трубки Вентури. В целом надежность расходомеров такого типа весьма высока (примерно 150 000км пробега), но из-за режимов самоочищения платиновая проволока подвергается естественной эррозии (который «забирает» примерно 10 000 км ) и МАФ начнет давать неправильные показания (достаточно 5% отклонения от нормальных параметров выдаваемого сигнала), которые приведут к неправильной работе двигателя в целом.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

Axell
так я и писал, что они оба остались в хорошем состоянии.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0344

Датчик положения распредвала – это электронное устройство, используемое в двигателе для регистрации частоты вращения распредвала. Эта информация используется модулем управления двигателем (ECM) для управления зажиганием и впрыском топлива.

Датчик положения распредвала следит за работой распредвала для идентификации конкретного цилиндра и определяет положение поршня. Система датчиков состоит из вращающейся части, обычно диска, и статической части, фактического датчика.

При работающем двигателе высокая и низкая части зубьев приводят к изменению зазора с датчиком. Изменение зазора вызывает изменение магнитного поля. А изменение магнитного поля вызывает изменение напряжения на датчике.

Когда система датчиков положения коленчатого вала (POS) выходит из строя. Датчик положения распределительного вала обеспечивает различное управление частями двигателя. С помощью синхронизации сигналов идентификации цилиндра.

Код автомобильной неисправности P0344 является одним из нескольких общих кодов неисправности, относящихся к датчику положения распределительного вала (CPS). Он означает, что сигнал датчика прерывистый, выходящий за допустимые параметры, заложенные производителем автомобиля.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0344 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Падение мощности двигателя.
3. Возможны пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Также двигатель автомобиля может работать неустойчиво.
4. Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
5. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
6. Повышенный расход топлива.

Автомобиль, скорее всего, будет работать с этим кодом неисправности. Но может заводиться с трудом, а также возможно падение мощности и неустойчивая работа двигателя. Во избежание повреждения других компонентов двигателя при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее устранить неисправность.

Причины возникновения ошибки

Код P0344 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Жгут проводов датчика положения распределительного вала оборван или закорочен.
• Электрическое соединение между датчиком и ECM может быть плохим.
• Неисправен датчик положения распредвала.
• Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи.
• Неисправный стартер.

На некоторых моделях, низкое напряжение аккумулятора или слабый стартер, могут вызвать срабатывание кода P0344 датчика положения распределительного вала.

Как устранить или сбросить код неисправности P0344

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0344:

1. Осмотрите проводку, ищите коррозию, плохие соединения или потертую изоляцию.
2. Проверьте разъем на датчике распредвала. Ищите коррозию и дефекты разъема. Нанесите диэлектрическую смазку на соединение.
3. Заменить датчик положения распределительного вала.
4. Протестируйте состояние аккумулятора. Низкий заряд батареи может привести к установке кода.
5. Проверьте стартер на чрезмерную тягу, указывающую на его слабую отдачу.

Часто замена датчика исправляет код с ошибкой P0344, но не обязательно. Поэтому важно сделать проверку всех пунктов.

Диагностика и решение проблем

Ошибка P0344 относится к проблеме электрической цепи, но не следует упускать из вида датчик положения распределительного вала. Выйти из строя может сам датчик, но его замена не всегда решает проблему. Поэтому необходимо проверить электрическую схему и цифровым вольтомметром.

Убедитесь, что разъем на датчике надежно закреплен. Кроме того, осмотрите жгут проводов на предмет повреждений. Например, повреждения в результате недавнего ремонта двигателя, от ударов или повреждений грызунами.

Проверка датчика

Отсоедините датчик и измерьте сопротивление. Если оно показывает бесконечность, то значит произошел обрыв цепи, или короткое замыкание. При показаниях 0 Ом, можно сказать, что неисправен сам датчик.

Для проверки сигнала лучше всего использовать цифровой осциллограф. Но также можно получить приблизительную оценку, переведя вольтомметр в режим переменного напряжения. При тестировании должно выдаваться не менее 20 мВ.

Электрический осмотр

Отсоедините разъемы контроллера ECM и CMP, после этого наденьте короткую перемычку на клеммы разъема CMP. Для этого можно использовать небольшую скрепку или проволоку.

Со стороны контроллера ECM проверьте сопротивление в самой цепи. Оно должно быть менее 0,1 Ом. Если больше, то ЭБУ не сможет обнаружить сигнал. Поэтому необходимо искать обрыв провода или коррозию.

Если в датчике CPS или его проводке не обнаружено никаких проблем, возможно, P0344 являются просто вспомогательным кодам неисправности. Обратите внимание на перескочивший ремень привода ГРМ. Также возможны неисправный сигнал, цепь датчика положения коленчатого вала или пропуски зажигания в двигателе.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0344 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Acura (Акура TL)
• BMW (БМВ E39)
• Chrysler (Крайслер Интрепид, ПТ Крузер, 300м)
• Citroen
• Dodge (Додж Дакота, Рам, Стратус, Чарджер)
• Ford (Форд F-150)
• Honda (Хонда Одиссей, Цивик)
• Jeep (Джип Вранглер, Гранд Чероки)
• Lincoln (Линкольн Навигатор)
• Mazda
• Opel (Опель Инсигния, Корса)
• Peugeot (Пежо Партнер)
• Porsche (Порше Кайен)
• Ssangyong (Саньенг Актион, Кайрон, Рекстон)
• Волга Сайбер
• Газель Некст

С кодом неисправности Р0344 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0016, P0068, P0325, P0335, P0340, P0513, P1128.

Читайте также:

  

• Субару аутбек ошибка c0115

  

• Ошибка ce93 bmw e60

  

• Ошибка 572 волга крайслер

  

• Ошибка р0030 сузуки гранд витара

  

• Ошибка p0810 сузуки свифт