Ошибка 1220 тойота дизель

Спасибо подружке за фотку, чета ржунимагу :)))))

Это будет длинный пост, простите

Сделала самодиагностику. Ошибка 33 опять с нами, скоро буду с ней за руку здороваться.
Залезла сегодня сама под капот. Любимый нашел картинку, которую я распечатала и по ней проверяла все шланги. Все подключено правильно.

Потом потыкала туда-сюда датчик опережения впрыска на ТНВД. эээ. «входит и выходит» (с)
Внутрь посмотрела — вроде чистенький. Потыкала туда-сюда всякие проводочки/разъемчики. Нашла один провод в трубочке, который был согнут на 90 градусов. т.е. если бы там текла жидкость, то она бы не текла :))))) Распрямила его, подвязала к какому-то шлангу, чтобы не сгибался Подружка надо мной стояла ржала. Не, ну а чо. В общем, все что я могла — потыкала, потрогала, поразгибала. Но… когда поехала — никаких изменений. Как «не ехала», так и «не едет».

Лазала по и-нету вчера в поисках информации (голова пухнет, если честно) и наткнулась на акцию — компьютерная диагностика 300 рублей… распечатала купон с их сайта — zet-avto.ru
Сегодня позвонила и поехала. Один из ребят — «эээ. Карина? прочитав на морде и застыв на пару секунд взглядом на мне, сидящей справа. оооо» :)))) Ну да, нас всего 8-10 таких в Питере, ага :Р
Сервис очень понравился. Все рассказали, объяснили. Но… у них нету дизелиста. Есть в их же сети в другом центре.
И да, сделали мне диагностику подвески. Бесплатно
Итак, по очереди.

Компьютер показал:
Р1220 — Неисправность цепи регулировки таймера (ошибка 14)
Р1420 — Регулятор констриктор (constrictor) впускного воздуха, обрыв или замыкание (ошибка 33)
С1249 — Обрыв цепи концевого выключателя сигнала тормоза (ошибка 49)

ошибка 14, она же Р1220. электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска
Что пишет народ на форумах.
— электрика
s22.postimg.org/a79gduwrl/UOPT.jpg
s28.postimg.org/tkmr52p5p/UOPT_2.jpg
s13.postimg.org/u3tqv0lev/TPS.jpg
— проверить целостность воздушных трубок датчика.
— такой код может выдавать если система завоздушена.т.е в корпусе насоса давление ниже допустимого…рекомендую также проверить топливный фильтр и сетку топливоприёмника…
— Есть небольшое замечание: 1220 может иногда выбивать при завоздушке. Т.е. на небольших оборотах (до 3000) может быть всё в ажуре, но когда Насос начинает смоктать соляру как слон, то при подсосе воздуха в топливную может сбиваться угол опережения впрыска. О чём и говорит ошибка Р1220. Так что тут нужно смотреть состояние в динамике. Т.е. при подключенном компе, погазовать (или прокатиться). Если угол опережения не будет меняться, то заклинило поршень. (Нужно снимать исмотреть ТНВД). А если на высоких просто провалы, то искать подсос воздуха. Нужно поставить прозрачную труюку от фильтра до насоса и проинспектировать на наличие пузыриков…

Что написал человек, который разобрался в этой ошибке (цитирую)
УРА! нашол причину, короче выставлял грм по меткам, а тут блин посмотрел а метки тнвд не совпадают на 6 зубьев(ранний впрыск) щас прёт как танк и не дымит.

Трабл в том, что мне кажется, что началось все это как раз после замены ремня. Я когда от ребят выехала после замены ремня — ливень шел жуткий. Я газ нажала, машина тыц и не поехала. Я тогда сразу позвонила Леше. Леша заверил меня, что ВСЕ выставил по меткам, что это просто так сошлись звезды (замена ремня и вылезшая проблема). Я решила, что слишком много жидкости (считай плыла по дороге), поэтому могло где-то что-то залить. И потом через какое-то время я попросила Лешу проверить, он залез снизу, проверил, сказал, что да, все по меткам.
Но. Чудес-то не бывает, правда?

У другого с этой ошибкой Р1220 (цитирую) — после разборки стало ясно что клапан опережения впрыска здох
И у него же, когда разобрал ТНВД — то ли от соляриуса толи от времени толи х з с чего вдруг осыпалась изоляция на проводках к клапану опережения впрыска — в итоге к/з проводов друг с другом и на корпус в итоге Р1220 и утюг вместо автоса

Но итог все равно печален — нужно залезать, ковыряться и пытаться понять что именно там умерлО.

ошибка 33, она же Р1420 Неисправность электропневмоклапана управления закрытием главной дроссельной заслонки.
Что пишет об этом интернет
— 33 ошибка по autodate трактуется двумя способами
1.idle speed control actuator diode (диод привода контроля за скоростью холостого хода)
2.intake manifold air control solenoid (клапан управления воздушным движением впускного коллектора)
— появилась такая ошибка — выскакивала раз в несколько дней — вылечилась заменой соленоида. При этом старый звонится, щелкает — все как будто в норме. Предполагаю, что при нагреве он мог иногда давать сбой.
— Электромагнитный клапан, синего цвета, стоит сверху на двигателе, 2 шт — основной и дополнительный (они одинаковые). Вылетает в первую очередь основной.
Методика проверки (как делал я, когда все вроде работало, но выскакивала ошибка):
1. снять фишку с основного
2. воткнуть в нее подходящий резистор — ок. 40 ом — для обмана компа.
3. ездить.
Если ошибка не возникает — проблема найдена. Иначе — делаем то-же самое с дополнительным.
s3.postimg.org/y30ipfx1t/Parts.jpg
— и на всякий случай номер этого клапана (цитирую) Тойота карина 2001г с двигателем 3с-те.Нужен электропневмоклапан 25819-64130
— еще вариант — отходит клемма от блока управления двигателем

ошибка 49, она же Р1249 Обрыв цепи выключателя стоп-сигналов
Ну тут вообще не понятно, ибо как я уже писала — все работает. и стоп-сигналы и абс.
Предыдущий владелец менял полностью ступицу левую. Мастер сегодня объяснил, что причиной может быть то, что просто не подключена фишка, т.к. не подошла (другая, видимо).
Интернет по этому поводу пишет
— почистите контакты внутри выключателя стоп-сигналов(лягушка на педале тормоза) или замените её. Обычно в ней косяк.
И еще из разряда фантастики
— Все вылечилось. А фикус был вот в чем. Когда чистили форсунки, не отключили клейму АКБ, диагност посмотрел чистоту дросселя и рукой отодвинул заслонку (это я спросил у него на следующий день), что в результате получилось, ошибка горела пока дроссель не самообучился, хотя честно, какая взаимосвязь с лягушкой я не понял, теоретически ошибки должны были быть по двигателю, а их не было.

Подвеска.
Я вот не поняла. Меня когда ребята поднимали, чтобы я на подъемнике погазовала — под подвеску мне запихивали стойку такую, чтобы ничего не висело. А тут просто подняли и попросили «разогнаться» до 60 км/ч.
Надеюсь ничего не отвалится?
Что нашли (цены примерные):
— замена передних тормозных колодок (работа 500, колодки 1500)
— наконечник рулевой (работа 2 х 600, з/ч — 2 х 1300)
— развал-схождение (800)
— линки все четыре (4 х 500, з/ч — передние 2 х 800, задние — 2 х 700)
— подшипник промежуточного правого привода (работа 2500, цены запчасти нету). как я понимаю этот подшипник — это болезнь прулей
Ступичные подшипники сказали пока живые. Ну это уже хорошо. На прошлой Карине ведь поменяла их на новенькие недели за две до аварии… обидно…

Вот чувствую, что я зануда. Вроде же едет машина и едет. Другая бы на моем месте ездила бы и не парилась.
Но я не могу, честно. Мне надо чтобы в машинке было все в порядке. Тем более при таких обстоятельствах. Вот мне надо где-то ломануться, я газ нажимаю, а ломануться не могу. Скажем, с перекрестка слинять, или в ряд более скоростной перестроиться. И вообще мне приятно когда я тапку нажала, а она ломится из-под задницы.
Ну вот… в общем буду пытаться по-тихоньку разбираться.
Теперь хоть понятно в какую сторону что копать.

Коды ошибок по маркам автомобилей

Из чего состоит ошибка

В пятизначных кодах первый знак обозначает принадлежность к системе, в которой обнаружена неисправность:

• Р — неполадки, зафиксированные в работе силового агрегата либо автоматической трансмиссии (АКПП);
• В — неисправности, связанные с функционированием кузовных систем — электрических стеклоподъемников, подушек безопасности Airbag (SRS), центрального замка и т. д.;
• С — коды ошибок в работе шасси или ходовой составляющей транспортного средства;
• U — неисправности, связанные с электрикой или электронным оборудованием, взаимодействием между управляющими модулями, цифровым интерфейсом.

Второй знак обозначает:

• 0 — общая цифра для всех OBD2 кодов;
• 1 или 2 — код производителя транспортного средства;
• 3 — резервая позиция.

Третий знак в комбинации неисправности указывает на тип поломки:

• 1 и 2 — сбои в функционировании систем подачи воздуха либо топлива;
• 3 — неисправности в работе системы зажигания;
• 4 — неполадки, связанные с функционированием систем вспомогательного контроля;
• 5 — сбои в работу элементов системы холостого хода;
• 6 — неполадки, зафиксированные в функционировании электронного блока управления автомобилем или его электролиниями;
• 7 и 8 — неисправности трансмиссионного агрегата.

Последние два знака обозначают порядковый номер неисправности.

Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.