Ошибка 1337 пежо 3008

А сейчас я всем кто сталкивался с этими ошибками очень помогу!
И так. авто в одних руках 5 лет от ОД. пробег 90000. Заправил полный бак бензина на заправке КНП и двинулся в путь! через 30 км пути авто стал плохо тянуть и в гору загорелся чек(сработал вентилятор и пропала тяга). Авто бросил на кемпинге и поехал на попутке. размышляя в чём причина.
Через пару дней авто приехал забирать и понял что не работает турбина(которая кидала в кулёк масло уже пару месяцев). Промониторил рынок и нашёл турбину за 49000 и сервис где меняют картридж за 24000 под ключ, выбор был очевиден… Снял в гараже турбину, отматерив ФРАНЦУЗОВ и отдал в сервис. через пару дней всё сделали, вердикт таков: люфт вала и развалился клапан вестгейна(сброса лишнего давления). ставлю турбину и авто не едет… (((( нет тяги. лезу в настройки клапана вестгейна, читаю весь инет и понимаю что клапан открывается ваккумом, а они настроили на закрытие его! кручу шток и перевожу лапку клапана в левую сторону. завожу и вуаля ПОЕХАЛИ, но не долго. Снова чек и аварийный режим!
Покупаю сканер ЕЛМ327 и сканирую… Ошибка Р1338 — ошибка воспламенения во втором цилиндре.
ДУМАЮ и начинаю с малого: сливаю бензин с бака до 0 и заливаю 98, завожу и опять та же история… Бензин исключаю(хотя тот бенз залил в свой уаз и тот начал троить через 20-40 км и выбило катушку, совпадение? не думаю).
Далее меняю свечи на новые, опять та же история…
Меняю местами, катушки исключая выход из строя одной из них и снова эта же ошибка. Отрезаю от диэлектрической перчатки пальцы и одеваю на катушки(чтобы 100% исключить их пробивание при нагреве). Итог снова нулевой.
Остаётся подача топлива. насос в баке меняю на бош, взятый с рабочей машины друга. ТНВД мерить не стал по давлению т.к. из него выходит подача в общую рампу и при его поломке вылазят ошибки Р1337 Р1338 Р1339 Р1340. Еду на проверку и снова итог нулевой.
Решаю снять и почистить форсунки, ибо остаётся причина в них или более серьёзные проблемы(ремонт ГБЦ и мотора). Снимаю форсунки(при этом разбираю пол мотора т.к. они находятся сзади мотора и под впускным коллектором) и везу их на стенд. чистка показала что они живые и даже почти не грязные. ставлю всё это дело на место(занимает эта процедура часов 13 с матами). Завожу авто и выезжаю в трассу. машина едет хорошо и меня это радует, но опять же не долго. В гору включаю пониженную передачу и снова при нагрузке ЧЕК. Р1338.
Мысли после этого разные были… ехать к ОД, продать или искать причину. Читал неделю форумы и ужасался. клапана с нагаром, выпали сёдла клапанов, кольца залипли и т.д. Но наткнулся на один отзыв и с него всё снова началось…
Измеряю компрессию: 14-14.5 везде, значит не кольца )
Клапанный механизм у этого мотора сделан очень интересно: клапан и компенсатор находятся рядом и их соединяет коромысло на середину которого давит эксцентрик вала. От сюда делаем вывод что при износе головки клапана, головки компенсатора и просадке самого компенсатора — клапан плохо открывается и мотор работает плохо(душит себя газами отработавшими).
Снимаю клапанную крышку, выставляю валы и делаю доп метки(т.к. звезда сидит не на шпонке). Добираюсь до компенсаторов, достаю их и в посадочные гнёзда вкладываю пластинки вырезанные из металла 0.5мм толщиной и диаметром 7мм. Тем самым увеличиваю открытие клапанов до их нормы! В процессе сборки, было решено поменять компенсаторы 2 и 1 первого цилиндра между собой(выяснить уйдёт ли ошибка в 1 цилиндр.
Собираю все на место, завожу и первое что меня удивило, это пропал стук на холодную(которым так славится этот мотор и про который ОД говорит: это норма).
Прогреваю и снова в трассу, машина мчит прекрасно… Я доволен собой и машиной… НООоооооо через 10 км снова чек и аварийный! Включаю сканер и он выдаёт ошибку 1337( воспламенение в 1 цилиндре плохое) Этот отрицательный результат был самым важным… ошибка ушла в другой цилиндр после смены компенсаторов.
Покупаю 4 компенсатора и меняю их на первом цилиндре! Ошибка ушла и проблема вместе с ней… УРАААА.
САМОЕ ГЛАВНОЕ : ЦИЛИНДРЫ НУМЕРУЮТСЯ В ЭТОМ МОТОРЕ С ПРАВА НА ЛЕВО ! ОТ КОРОБКИ.

Цена вопроса: 33 000 ₽
Пробег: 92 000 км

Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky

• Здравствуйте, Уважаемый!
  Нужно проверить импульсы на форсунку и катушку (проверить их разъемы и провода), проверить нет ли подсоса в первом цилиндре (первый от кпп), так же разница в компрессии значительная, попробуйте налить немного масла в цилиндры и проверить компрессию, если компрессия повысится, то можно попробовать провести раскоксовку колец.

  Балаково, Kia Ceed

• Спасибо, что откликнулись! Легче, когда есть, с кем посоветоваться. Импульсы снял перед заменой катушек, с форсунок, и первички. Все по эталону. Ошибка выскакивает на холостых, перед перекрёстком примерно, т.е., передачу выключил, газ отпустил, обороты упали и чек сразу . Подсосы смотрел так же. Вот сейчас катаю, грею смотрю все заново

  Минск, Peugeot 308

• Скажите пожалуйста, при какой компрессии будут пропуски, минимально допустимую имею в виду. Атмосферный мотор EP6.

  Минск, Peugeot 308

• Разницу в атмосферы две-три, как минимум, система управления считает пропуском воспламенения.

  Москва, Chrysler Voyager

• Спасибо. Спасибо.

  Минск, Peugeot 308

Долго не писал об этом, но решил приурочить к очередному анализу причин или просто работе системы зажигания. В общем, умерла катушка в первом цилиндре (Р1337), в прошлый раз во втором (Р1338). Это и подтолкнуло к очередной записи и обзору проблемы, что ль.

Симптомы были следующие: утром заводится нормально, после работы заводится нормально, но если в обеденный перерыв проехать 4-6 км, и двигатель толком не прогреется, то в конце рабочего дня при заводке глохнет. Подгазовав и подержав педалью газа примерно 1 мин дальше работает нормально.
Решил проверить свечи.

Немного нагара отмыл средством для удаления нагара для бытовых плит, и промывкой для карбюратора.

Сопротивления центрального электрода всех 4-х в норме, хотя и ниже, чем у новых:
Новые: R(1-4)=4,97кОм, 4,71кОм, 4,81кОм, 4,83кОм. Rср=4.83кОм
Пробег 9000км — R(1-4)=4,11кОм, 4,02кОм, 4,15кОм, 4,22кОм. Rср=4.13кОм
Как видим разница есть в сторону снижения сопротивления и в принципе полная норма. Проверка на стенде, как и после покупки, показал, что свечи в идеальном состоянии.
Значит катушка померла по другой причине. Порылся в сети и …

Для начала расшифруем маркировку свечей NGK Laser Platinum арт.90223 (PLZKBR7B8DG):

Р-материал платина;
L-удлинненная резьбовая часть;
Z-свеча с выступающим искровым зазором;
KB- резьба Ф12мм + уплотнительное кольцо;
R-помехоподавляющий резистор;
7-калильное число (холодные);
В-конструктивное исполнение;
8-межэлектродный зазор =0,8мм (хотя при замере щупом было 0,7мм);
D-Специальное покрытие металлического корпуса;
G-Боковой электрод с медным сердечником.

Сравнить маркировку свечей BOSCH арт.0 242 129 512 (ZQR 8 S1302) можно по таблице:

Отмечу, что калильное число 8 — тоже холодное, но обозначение параметров калильного числа свечей у разных производителей свое:

Beru, Bosch, NGK, Denso
9 9 4 16
8 8 5 18
7 7 6 20
6 6 7 22
5 5 8 24

Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450°C температуры свечи зажигания, так называемой температуры самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частиц сажи.
Подытожим:
Если рабочая температура свечей долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру. Из-за повышения сопротивления увеличивается нагрузку на катушку зажигания, что ведет к ее неисправности. Причина недогрева свечи — долгий прогрев машины на месте (двигатель работает без нагрузки на низких оборотах), переключение передач и движение на оборотах менее 2500 об/мин (малая нагрузка на двигатель), частый минимальный пробег за раз менее 50 км опять же без нагрузки менее 2500 об/мин. Пожалуй этот критерий наиболее сложен для выполнения в городских условиях.

Ну, уже кое что… Ищем дальше.

Катушка BOSCH 0 221 504 470 — одноискровая штекерная (интеллектуальная).
Такая система зажигания синхронизируется с помощью датчика распределительного вала. Одноискровые катушки зажигания генерируют одну искру зажигания в такте расширения. Для активации искрогашения во вторичной цепи для одноискровой катушки зажигания требуется высоковольтный диод.

После замены катушки, попрепарировать над неисправной решил один мой знакомый. Расковыряв её было установлено обрыв первичной обмотки низкого напряжения (может позже добавлю фото трупа).

Устройство одноискровой катушки:

Что послужило кончиной сложно сказать, думаю как и у любой запчасти есть свой ресурс, который снижается по разным причинам.
Делайте выводы. Однозначно, нагар на свечах — ЗЛО!
Думаю информация будет полезна.

Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Дано: Citroen C4 2012 г.в. 120 л.с. AT.

Жалобы текущие:

1. Периодически троит на холодную и выдаёт пропуск зажигания в первом цилиндре. P1336, P1337. Если не ждать чека после начала троения, глушить, ждать пару минут и опять заводить — то троить перестаёт.

2. После прогрева чувствуется вибрация на холостых. Иногда в пробке, в режиме drive, ощущается довольно приличная дрожь — но не троит так, как на холодную и чек не горит. Если перейти на нейтраль, то вибрация сильная уходит и снижается до не существенного уровня.

3. На ходу всё в порядке. Езжу в спокойном режиме, но вроде бы динамика не проседает.

4. Уходит медленно антифриз. Куда — не могу сказать точно. Визуально подкапотное пространство чистое. Вероятно надо осмотреть внимательнее радиатор и патрубки.

Предистория.

1. В начале осени прошлого года затроило с ошибкой по первому цилиндру. В сервисе А поменяли свечи, катушку первого цилиндра и почистили форсунку.

2. В октябре поменяли местами свечу, катушку и форсунку с 4-го на 1-й цилиндр. Всё это время периодически чек возникал и после трёх дальнейших успешных запусков, пропадал. Сервис А начал намекать на микротрещину в ГБЦ и ремонтзамену. Начал ездить на машине только по выходным и за город — троение на холодную практически ушло (вибрация осталась).

3. В феврале затроило сильнее. Т.е. не периодически, а каждый раз на холодную. Поехал в сервис Б. Там определили ошибку регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала P000B, впускного P000A, P1336, P1340, p1380. Заменили эл.магнитный клапан регулировки выпускных клапанов. Стало легче. Поездил неделю по пробкам — не троило потом на холодную и вибрация уменьшилась.

Продолжал использовать машину только по выходным.

4. С начала апреля начал ездить кадый день. В середине апреля затроило опять. Сервис Б определил P000A, P1336, P1337. Заменили эл.магнитный клапан регулировки впускных клапанов.

5. Через пару дней затроило опять. P1336, P1337. Поменяли свечи. На первом цилиндре свеча я так понял была даже пробита. При том, что свечи отходили от силы 5000 км за осень-зиму. Сервис Б так же начал намекать на замену ГБЦ.

Вопросы, появившиеся в результате чтения интернетов.

1. Может ли быть проблема с ТНВД, выдающим недостаточное давление на холостых? Почему тогда только 1-й цилиндр?

2. Нашёл описание проблемы с недостаточно прилегающим впускным клапаном? Какова вероятность попадания в мой случай? Сложно ли отключить фазорегулятор (и безопасно ли вообще это?) для проверки (как советуют по ссылке ниже)?

https://www.drive2.com/l/491365700212883777/

3. Связано ли троение с уходом антифриза или нужно просто на сервисе продиагностироват систему охлаждения? Читал, что на EP6 у человека уходил фриз с радиатора и через крышку расширительного.

4. Где в Петербурге могуть помочь продиагностировать получше эту проблему? Меня немного смущает, что сервисы не залезая в ГБЦ ставят смертный приговор ей, аргументируя это тем, что мотор такой.

Спасибо.