Ошибка 2020 вито 639

Привет друзья, читающие, листающие, скучающие )))

Только мы с Барсиком расслабили напрягшиеся булки по поводу положительного ремонта форсунки, как откуда не возьмись появился в рот е.сь. Заводимся и видим на таблошке старину Джеки собственной персоной.

Барсик в «аварию» — больше трёх тысяч не хочет крутить, ехай говорит читать ошибки. В голове куча мыслей про некачественно отремонтированную форсунку или еще блин что-то поломали пока что-то чинили🤣
Короче бяда бядович, прочитали Барсичку и

2020-1 контроль давления в рейке через клапан регулирования давления. Давление в рейке для закрытого клапана регулирования давления слишком велико.
Теперь по порядку и с чем это едят! Так как я большую сознательную часть своей жизни прокатался на французских «комонрейлах» меня совершенно не удивила ошибка этого регулятора давления, а для лягушатных дизелей, засравшийся регулятор это как семечки погрызть, особенно с нашим идеально чистым и сбалансированным топливом на заправках. Кстати помогает нашим заправкам наш же менталитет — купить соляру с рук у мазиста или камазиста и конечно же с идельно чистой канистры наепенить соляры в бак! 🤦‍♂️
Регулятор давления топлива является частью системы топливоподачи двигателя. Он представляет собой клапан мембранного типа, который также называют перепускным. Главная задача регулятора – изменение давления горючего в топливной системе, поэтому от исправности этого узла зависит производительность и стабильность работы мотора в целом.
Следующий абзац можно не читать ибо это теоретическая ересь, которая в принципе не нужна🤣
Принцип работы механического регулятора объема топлива прост. Мембрана разделяет внутреннее пространство корпуса на две камеры (топливную и воздушную). В первую при помощи насоса подается топливо, которое оказывает некоторое давление на мембрану. Обратный клапан при этом препятствует возврату топлива во впускную магистраль, что позволяет создавать давление, необходимое для работы мотора. С обратной стороны мембраны (во второй камере) расположена пружина, запирающая регулятор. Эта камера при помощи шланга соединена с впускным коллектором, в котором при различных режимах формируется некоторый уровень разрежения воздуха, что также воздействует на диафрагму. В момент, когда давление топлива превышает суммарное воздействие пружины и разрежения во впускном коллекторе, клапан открывается, сбрасывая часть горючего. Таким образом, чем меньше разрежение во впускном коллекторе, тем больше давление поступающего к топливным форсункам горючего. Контрольным режимом топливного регулятора является холостой ход двигателя, когда разрежение минимально, а давление максимально. Данные этого режима, как правило, фиксируют на внешней стороне корпуса, что упрощает процесс диагностики и ремонта системы питания двигателя. При остановке двигателя клапан полностью закрывается, что позволяет поддерживать постоянное высокое давление в топливной рейке (рампе) и упрощает повторный пуск.

Короче в большинстве случаев причина поломки регулятора давления элементарна — это засравшаяся микросеточка на кончике регулятора. Скажу сразу, что опытным путём было установлено, что даже отхерячив эту сетку пасатижами или кусачками, машина снова исправно поедет. Такой ремонт можно применить в безвыходной ситуации, например в дороге, что бы доехать до ближайшего сервиса, я же в свою очередь применял четыре метода:
1. Заливал очиститель топлива и форсунок для комонрейла в бак и выкатывал эту гремучую смесь ( зачастую помогало, но к сожалению не надолго)
2. Промывка регулятора давления в ультразвуке, если к нему просто добраться и легко снять например ( 99% что этот метод поможет)
3. Самый быстрый 😎 снимаем регулятор и заранее купленой зажигалкой типа «автоген»(где пламя выходит под большим давлением) просто несколько раз прожигаем сеточку( последнее время только этим методом и пользовался)
4. Купить новый и поменять и будет вам шчасце 🤞 Цена за регулятор всегда была в районе сотки баксов.

Ну и конечно дабы не палить баксы в пустую ( а на Барсика регулятор стоит в районе 125 $)
применив метод тактического съёба, я купил ликви промывку

Промывка дизельных систем от Liqui Moly ни фига не помогла не прокатило не фортануло ((
Пришлось снимать регулятор и мыть его в ультразвуке, ну и как писал ранее про 99% положительных исходов этот метод помог. Завёлся Барсик с пол тычка, работал ровно не плавая оборотами и глушился на раз! Кстати забыл описать симптомы умирающего регулятора
— нестабильные обороты холостого хода ДВС
— после глушения мотора ключом зажигания, двигатель пытается некоторое время работать самопроизвольно))
— нет желания стабильно заводится.
ах да мерсоводам с ОМ 642 ——фотка номера регулятора в студию, что бы не копаться лишний раз под капотом.

Mercedes-Benz А 611 078 04 49 — регулятор давления

Ну что ж всем добра и много драйва, а мы с Барсиком будем снова пожирать километры дорожных полотен, посыпанных очередным гавнищем, которое сжирает наши кузова на глазах🤣🤣🤣

Код ошибки P2020 звучит как «датчик / переключатель положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора / диапазон рабочих характеристик цепи переключателя (Банк 2)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 2)».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2020

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2020 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код в основном касается значения, предоставляемого клапаном / датчиком положения управления потоком во впускном коллекторе. Также называемым клапаном / датчиком IMRC (обычно расположен на одном конце впускного коллектора). Который помогает PCM транспортного средства контролировать количество воздуха, поступающего в двигатель при различных оборотах.

Код устанавливается для Банк 2, который представляет собой группу цилиндров, не включающий цилиндр номер 1. Это может быть механическая неисправность или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя транспортного средства и топливной системы.

Действия по поиску и устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя. А также типа топливной системы и типа датчика положения клапана / положения (IMRC) впускного коллектора и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2020 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
2. Отсутствие мощности
3. Дерганье / пропуски зажигания
4. Повышенный расход топлива.

Ошибка P2020 считается довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Двигатель может работать неровно на холостом ходу или неустойчиво при ускорении автомобиля.

Причины возникновения ошибки

Код P2020 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Заедание / неисправность дроссельной заслонки / корпуса.
• Залипание / неисправность клапана IMRC, Банк 2.
• Неисправный привод / датчик IMRC, Банк 2.
• Редко – неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM) (после замены требуется программирование).

Как устранить или сбросить код неисправности P2020

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2020:

1. Предварительно сбросить или устранить другие виды ошибок, если они есть.
2. Проверить систему на герметичность на впуске и выпуске.
3. Осмотреть проводку датчика IMRC (Банк 2), для обнаружения проблем.
4. Разъединить разъемы и осмотреть на предмет окисления или ржавления.
5. Заменить датчик IMRC (Банк 2), если он не прошел диагностику.

Диагностика и решение проблем

Первоначальной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема P2020 может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. И может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Следующее, что вам нужно сделать, это посмотреть, есть ли другие диагностические коды неисправностей. Если какие-либо из них связаны с системой впуска / двигателя, сначала диагностируйте их.

Убедитесь в отсутствии утечек на впуске или выпуске. Утечка на впуске или утечка вакуума приводит к обеднению смеси. Утечка выхлопных газов создает впечатление работающего двигателя на обедненной смеси. Поскольку воздух проходит мимо датчика соотношения воздух-топливо / кислорода (AFR / O₂).

Тестирование проводки

Затем найдите клапан / датчик IMRC (Банк 2) на вашем конкретном автомобиле. После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, царапины, оголенные провода или расплавленные пластиковые разъемы.

Разъедините разъемы и внимательно посмотрите на клеммы внутри разъемов. Убедитесь, что они не пригорели не окислились и не заржавели. Если сомневаетесь, купите очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм.

Если это невозможно, возьмите медицинский спирт и небольшую пластиковую щетку с щетиной, чтобы очистить их. После очистки дайте им высохнуть на воздухе. Заполните полость разъема диэлектрическим составом и соберите обратно.

Сканером для обнаружения ошибок, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли этот код. Если этого не произошло, то, скорее всего, проблема в подключении.

Проверка датчика

Если код неисправности P2020 все же вернется, нам нужно будет проверить сигналы напряжения клапана / датчика IMRC, поступающие и от PCM. Следите за напряжением датчика IMRC на вашем диагностическом приборе.

Когда нет в наличии сканера ошибок, стоит проверить сигнал, поступающий от датчика IMRC, с помощью цифрового вольтомметра. При подключенном датчике красный провод вольтметра должен быть присоединен к сигнальному проводу датчика IMRC. А черный провод вольтметра подключен к земле.

Запустите двигатель и следите за входом датчика IMRC. откройте дроссель. По мере увеличения оборотов двигателя сигнал датчика IMRC должен изменяться. Проверьте спецификации производителя. В них должна быть таблица, информирующая о том, какое напряжение должно быть при заданных оборотах.

Пройдя этот тест, вам нужно убедиться, что клапан IMRC двигается и не заедает во впускном коллекторе. Снимите датчик / привод IMRC и возьмитесь за штифт или рычаг, который перемещает пластины / клапаны во впускном коллекторе.

Имейте в виду, что к ним может быть прикреплена сильная возвратная пружина, поэтому при повороте они могут натягиваться.

При повороте пластин / клапанов проверяйте их на заедание / неплотность. Если это так, вам нужно будет заменить их. В большинстве случаев это означает, что нужно заменить весь впускной коллектор. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

Если пластины / клапаны IMRC вращаются без заедания или чрезмерного ослабления, это указывает на необходимость замены датчика / привода IMRC и повторных испытаний.

Нельзя не подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого. Поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут вызывать отображение этого кода.

Также целесообразно отметить, что некоторые из пластин / клапанов IMRC могут удерживаться на месте с узлом датчик / привод и не подлежат замене отдельно. Попытка разобрать их может привести к их поломке. Если вы не уверены в своем автомобиле, обратитесь к профессиональному автомобилестроителю.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2020 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi (Ауди q7)
• Dodge
• Ford
• Infiniti
• Mercedes (Мерседес Вито, Спринтер, w203)
• Nissan
• Ssangyong (Саньенг Актион)
• Toyota
• Volkswagen (Фольксваген Туарег)

С кодом неисправности Р2020 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0171, P0441, P1664, P1945, P1948, P1950, P1951, P2008, P2015, P2509, P2513.

Видео