Ошибка 2138 ваз 2114

Примерно месяц назад выдало ошибку 2138-не совпадение показаний датчиков 1 и 2 педали газа.

Очень не комфортная и не ожиданеая ошибка. Вы просто резко перестаете ускарятся. Обороты не более 2000. Исправляется перезапуском двинателя и доехать до ремонта можно. Но чек продолжает гореть.

Тогда я забил на это и начал потихоньку штудировать инет по поводу этой сетуации. Пишут всякое. Что и концевики педали тормоза влияют, что нужно отрегулировать именно их. Проверял все про что писали форумчане. И концивеки прижимаются педалями нормально и разъемы дергал тоже вроде норм. И контакты в разъемах не провалились. И да, проверял так же обстаятельства — если нажать слегка томоз при движении и пытаться жать газ, то движка секунд чернз 5 скинет мощьность. Но не загорится чек, а стоит отпустить педаль тормоза и тягло восстанавливается, тут же без перезапуска двигателя. Тоесть не мой случай. Ошибка эта выскакивала ну за месяц мож 2-3 раза. А последние 3 дня каждый день по разу утром. И вот видатьь савсем плохо стало. Седня при возврате с работы перезапускал двиг по причине этой ошибки разов 5.
Казалось бы купи педаль и не парься. Но не все так просто. Можно купить педаль и остатся при том же. Педаль у нас в городе стоит 2700р. Есть в наличии. Но в ней ли дело?!
Дело в том что патриот вычисляет не конкретно показание резисторов только педали газа, а разницу между резисторами, — резисторов педали газа и резисторов дроссельной заслонки. Лучше конечно отдать на диагностику и вычислить что из них виновато конкретно. Можно купить оба узла и заменить сразу оба, что явно дорого. Я пошел по другому временному пути. Надеюсь временное станет снова постоянным поможет.
Разобрав педальный узел я понял что посути в педали ниче такого нет и ломаться нечему. Там нет чипов и микросхем. Тока механика и резистивный слой на плате. Более того-резистивный слой вроде цел и даже не протерся визуально. (Углублений и бороздок нет) Кстати нам кажется что мы жмем педаль сантимов на десять. А по факту ход педали ну от силы 2-3 см. При нажатии на педаль мы заставляем ерзать 2 скобы с шкрябалками по 4 резистивным слоям. Каждый из четырех слоев образуют в паре резистивный датчик. Который снимают показания по которым эбу машины понимает наскока нажата педаль. Эбу дает команду дроссельной заслонке открыться на нужный угол дросселю согласно программы топливо подачи. 2 из четырех образуют дублирующую друг-друга пару для самопроверки. Но как понять на какой угол открыта заслонка? Для этого на дроссельной заслонке такая же по конструкции плата с резистивным слоем и щетками. По ним эбу снимает показания и проверяет на сколько всетаки открылась дроссельная заслонка. И правильно ли она выполнила команду. Если дублирующие датчики в педали или в дроссельном узле разнятся по показаниям то эбу душит двигло. Получается где-то в этой цепи у меня сбой.
Разбираю оба узла по очереди. Начиная с заслонки.

Кстати разборка без отвертки. Крышка узла держится на 6 скобах. Правда подковыривал я их как раз мелкой отверткой.

Обычной стирательной канцелярской резинкой чистим резистивные слои от нашрябывания. Потом спиртом отмываем платы от резинки.

Для успокоения души слегка подгибаем контакты с щетками что бы они слегка давили по сильнее на резистивные слои и были в одной плоскости. Тока не сильно. А то давить будет на слои не усиками а самими пружинными направляющими. Собираем все назад. Кстати, не зацепите тряпкой или руками щетки на кончиках контактов. Очень легко гнутся и потом заравнять их нереально.

С педалью чуть сложнее.
Крепится педаль на 4х болтах под головку на 10. Причем нижний правый прям впритык с ковролином центрального тоннеля.

Откручиваем их.

Сложность в том что на педали плата находится в поворотном корпусе. Имеется функция регулировки. Можно увеличить или уменьшить суммарное электрическое сопротивление педали. Но это сопротивление при подаче напряжения преобразуется в уменьшенное напряжение. Как я читал для бензинки 0.48в, для дизеля 0.9в. Для этого не отключая педаль от разъема щупами тестера меряем на 2х центральных из шести (тоесть на 3м и 4отм, черном (у меня сером)и коричневом) (по советам вот этого товарища) проводах напряжение на шкале микровольтов.
Поворачиваем ключ зажигания, что бы запиталась педаль. И меряем свое напряжение. У меня 0.45в.

Еще можно поставить метки по краям регулируемой крышки, но мне это не помогло. По вольтметру настройка точнее чем по маркерам.
Отключаем педаль от разъема и отворачиваем 4 болта крышки педали.

Плату из крышки можно вынуть.

Она не припаяна, а всего лишь прижата контактами разъема педали к стенке.
Я вынул плату для удобства.
Затер ластиком и протер спиртом.

Так же для успокоения души поджимаем слегка контакты с щетками ерзающим по плате. Вставил плату в крышку педали под контакты разъема. Их тоже чутка подогнул.
Собираем все назад.
До установки пидали на кузов, наживляем корпус платы шурупами. Подключаем педаль и меряем на 3 и 4-том контатах микровольты. Поворотом корпуса платы устанавливаем свои заводские вольты. Можно кстати поставить 0.65. Для бензинки. Я ставил столько при первом разборе педали. Ездил пару дней. Машина сразу стала реагировать на педаль газа прям как-будто веса тапочка хватит что бы начал ехать. Нет микро мертвой зоны начального хода педали. Но по итогу всетаки потом поставил мое заводское значение 0.45в.

Завожу проверяю на ошибки. Ошибок нет. Прогреваю машину и гоняю по району минут 20 в различных режимах. Вроде ошибок нет, двигло тянет в норме.
Но рано радоваться. Завтра по пути на работу если ошибки не будет, — значит все норм. Или пока все норм. Отпишусь…

Если я в чем то ошибся или неправильно понял…отпишитесь
П.с.:
Многие ошибки можно расшифровать тут

Дополнение от 07.11.2016г
На данный момент педаль так и не поменяна, причем ошибка эта была еще пару раз, и бала даже в один день прям несколько раз. Выше описанное и не понятность по причинам появления ошибки. Пока наталкивает на мысли что на датчики педалей тормоза ложится коробка блока управления сигналкой. И каким-то образом влияет на показания датчиков педалей и это приводит к ошибке. Поднял этот блок по выше и пока ошибка по педалям не возникает.

Проблема решена, отчёт здесь

Код ошибки P2138 звучит как «ошибка корреляции напряжения датчиков «D»/»E» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Throttle/Pedal Position Sensor/Switch (TPPS) «D»/»E» Voltage Correlation».

Автомобильный код неисправности P2138 «ошибка корреляции напряжения датчиков «D»/»E» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора». Указывает на проблему, связанную со способностью дроссельной заслонки открываться и закрываться должным образом.

Технология управления дроссельной заслонкой начала повсеместно внедряться в 1990-х годах. Ее задача, обеспечить больший контроль над выбросами, экономией топлива, контролем тяги и устойчивости, круиз-контролем и реакцией трансмиссии.

До этого управление дроссельной заслонкой автомобиля осуществлялось простым тросом с прямым соединением педали газа и дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) расположен напротив соединения дроссельной.

TPS преобразует движение и положение дроссельной заслонки в сигнал напряжения и отправляет его в компьютер управления двигателем. Который использует сигнал переменного напряжения для формирования стратегии управления двигателем.

Технология электронного управления дроссельной заслонкой состоит из датчика положения педали акселератора, дроссельной заслонки с электронным управлением. А также двух встроенных датчиков положения дроссельной заслонки для коэффициентов корреляции и компьютера управления двигателем.

Компьютер отслеживает соотношение обоих напряжений. Когда оба напряжения совпадают, система работает нормально. Когда они отклоняются на две секунды, устанавливается код P2138, указывающий на неисправность где-то в системе.

С этой ошибкой могут присутствовать другие коды неисправностей, которые дополнительно определяют проблему. Нужно понимать, что потеря контроля над дроссельной заслонкой может быть опасной.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2138 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
4. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
5. Двигатель невозможно разогнать, реакция дроссельной заслонки неотзывчива.
6. Плохой набор скорости.
7. Падение мощности двигателя из-за медленной реакции дроссельной заслонки.

Ошибка P2138 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Во избежание возникновения опасных ситуаций на дороге рекомендуется как можно скорее устранить данную ошибку.

Причины возникновения ошибки

Код P2138 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Отказ датчика положения дроссельной заслонки либо педали акселератора (TPPS).
• Обрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки или плохое электрическое соединение.
• Жгут проводов датчика положения дроссельной заслонки закорочен на массу либо другой провод.
• Крышка корпуса дроссельной заслонки деформирована, что мешает правильному вращению шестерен.
• Электронный корпус дроссельной заслонки неисправен.
• Коррозия разъема MAP или TPS.
• Заедание возвратной пружины дроссельной заслонки.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2138

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2138:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P2138.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли неисправность снова.
3. Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчикам «D» и «E» положения дроссельной заслонки, на предмет ослабления и наличия повреждений.
4. Сравните показания датчиков «D» и «E» положения дроссельной заслонки, используя сканер, при необходимости замените неисправный датчик.
5. Проверьте работоспособность возвратной пружины.
6. Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Тщательно проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS), разъем проводки и проводку на предмет обрывов и т. д. Отремонтируйте или замените при необходимости для устранения ошибки P2138.

Проверьте напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (TPS), оно должно быть в пределах 0.45-0.17 вольт (на некоторых автомобилях значения могут отличаться). Если напряжение слишком низкое или высокое, это указывает на проблему. При необходимости замените датчик.

В случае недавней замены, может потребоваться регулировка TPS. На некоторых автомобилях, инструкции по установке требуют правильной регулировки или обучению датчика.

Осмотрите верхнюю крышку корпуса дроссельной заслонки на предмет трещин или деформации. Если они есть, замените корпус дроссельной заслонки.

С помощью вольтметра проверить датчик педали акселератора (APP). Включите ключ и медленно нажмите на педаль. Напряжение должно плавно увеличиваться от 0,5 до 5,0. Замените датчик, если напряжение постоянно высокое или на сигнальном проводе оно попросту отсутствует.

Если симптомы отсутствуют, проблема может быть периодической, и очистка кода может временно решить ее. В этом случае вам обязательно следует проверить проводку, чтобы убедиться, что она нигде не трется, не изношена и т.д.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2138 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Acura (Акура TL)
• Audi (Ауди а4)
• Cadillac (Кадиллак Эскалейд)
• Chery
• Chevrolet (Шевроле Авео, Импала, Каптива, Круз, Сильверадо, Трейлблейзер, Эпика)
• Dodge (Додж Калибр)
• Ford (Форд Транзит, Фокус, Фьюжн)
• Geely (Джили Эмгранд х7)
• Honda (Хонда Аккорд, Пилот)
• Hyundai (Хендай ix35)
• Infiniti
• Kia (Киа Рио, Сид, Соренто, Спортейдж)
• Lifan (Лифан х60)
• Mazda (Мазда 3, Мазда 6)
• Mercedes
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Грандис, L200)
• Nissan (Ниссан Альмера, Верса, Жук, Кашкай, Максима, Ноут, Теана, Тиида, Титан, Х-Трейл)
• Opel (Опель Антара, Астра, Инсигния, Корса)
• Pontiac (Понтиак G6, Grand Prix GXP)
• Skoda (Шкода Октавия)
• Subaru (Субару Легаси)
• Toyota
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Тигуан)
• Vortex (Вортекс Эстина)
• ВАЗ 2114
• Газель Бизнес
• Лада Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
• Уаз Патриот

С кодом неисправности Р2138 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0068, P0120, P0121, P0122, P0123, P0124, P0134, P0137, P0223, P0300, P0302, P0306, P0504, P0510, P1125, P2106, P2121, P2122, P2123, P2125, P2127, P2135, P2136, P2137, P2139, P2140, P2251.

Видео

Код Р2138 Датчики «А» / «В» положения педали акселератора, рассогласование сигналов

Код Р2138 заносится, если:
— зажигание включено;
— уменьшенный в два раза сигнал датчика положения педали акселератора A (UPWG1ROH/2) и сигнал датчика положения педали акселератора В (UPWG2ROH) отличаются на величину порога в течение 0,25 с.
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок
Последовательность соответствует цифрам на карте.
1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р2138 в момент диагностики.
2 Выполняется проверка цепей ДППА А и ДППА В на наличие обрыва.
3 Измеряется сопротивление сигнальных цепей ДППА А и ДППА В (контакты «4» и «6») относительно массы автомобиля.
4 Измеряется сопротивление цепи массы ДППА А и ДППА В (контакты «3» и «5») относительно массы автомобиля.
5 Измеряется напряжение в цепях ДППА относительно массы автомобиля.
6 Повторно измеряется напряжение в цепях ДППА относительно массы автомобиля
при замененном контроллере.
7 Повторно измеряется сопротивление сигнальных цепей ДППА А и ДППА В (контакты «4» и «6») относительно массы автомобиля при замененном контроллере.

Диагностическая информация
При обнаружении рассогласования сигналов ДППА А и ДППА В система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Диагностический прибор в режиме «1 — Параметры; 6 — Доп. Параметры; 3 — Входы АЦП» показывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах.
Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА А должен быть в два раза больше сигнала ДППА В.
При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,50…0,85 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,25…0,43 В.

Для расчета положения педали акселератора, выраженного в процентах (WPED_W), используется минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × UPWG2ROH.
При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (WPED_W, %) достигается при напряжении 4,0 В / 2,0 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,19…4,59 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,095…2,295 В.

В течение нескольких дней наблюдал небольшой провал тяги при начале движения. Ну думаю, показалось может. Дальше – больше. Провалы начали проявляться постоянно, не только при старте. Особенно отчетливо было заметно при движении в подъемы. Ощущение, как будто мощность пропадает и вновь появляется с определенной амплитудой. Не рывки и дерганья, а именно «мягкие» провалы. Джеки Чан молчал…

Кульминацией всей этой вакханалии явилось следующее. Решил я со светофора стартануть резвее обычного. Не газ в пол конечно. Начал движение, двигатель заглох, качусь накатом в положении селектора D. Движение оживленное. Центр города, я в крайней левой полосе. Перевожу в N, на ходу завожу ДВС (он заводится). Снова в D, давлю педаль газа, а машина НЕ ЕДЕТ. Загорелся Джеки. Накатом с аварийкой ухожу в правую полосу и на автобусную остановку. Приехали, мля.

Какие ошибки появились:

ДВС – P2138 (о ней и пойдет речь далее)
Вариатор – P0725 Сигнал скорости вращения двигателя (следствие глушения ДВС на ходу) и P1726 Система управления дроссельной заслонкой.

Ошибки сбросил, снова завел и авто согласилось ехать дальше, естественно с прежними «дерганьями». Откатал я так пару дней в пенсионерском режиме, боясь лишний раз на педаль газа ногу поставить)))) Никаких ошибок больше не появлялось.

Итак, P2138. Курим тырнет.

Что означает ошибка P2138

Ошибка P2138 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил, что показания датчиков “D” и “E” положения дроссельной заслонки или датчиков “D” и “E” положения педали акселератора не соотносятся друг с другом. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности.

Причины возникновения ошибки P2138

Неисправность электродвигателя привода дроссельной заслонки
Неисправность одного или нескольких датчиков положения дроссельной заслонки
Неисправность одного или нескольких датчиков положения педали акселератора
Повреждение электрических проводов, относящихся к датчикам положения дроссельной заслонки или датчикам положения педали акселератора
Повреждение электрических проводов, относящихся к электродвигателю привода дроссельной заслонки
Повреждение электрических соединителей, относящихся к датчикам положения дроссельной заслонки, датчикам положения педали акселератора или электродвигателю привода дроссельной заслонки
Неисправность модуля управления двигателем (ECM)

Каковы симптомы ошибки P2138?

Проблемы с запуском двигателя автомобиля
Падение мощности двигателя при ускорении автомобиля
Заглохание двигателя
Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля

Причин возникновения не так уж и мало, решил идти по короткому пути. Почистил заслонку, хотя грязной она не была — незначительные загрязнения. Естественно, положительного результата эта процедура не принесла.

Ищем на замену дроссельную заслонку и педаль акселератора.

С дроссельным узлом проблем не возникло. Заслонка совместима можно сказать со всеми праворульками с MR20DE. Выбор пал на контрактный дроссель от 25-ой Серены 2008 г.в. Стоимость 900 руб. У продавца еще была заслонка от Серены 2009 г.в., но расположение одного из патрубков ОЖ там несколько иное, длины шланга может не хватить. Продавец кстати сам этому очень удивился, считал, что отличий никаких нет. Причем, это не косяк отдельно взятой заслонки, типа согнули патрубок при хранении. Во всех предложениях на заслонки на Серены 2009+ такое расположение трубок.

Вторая на очереди педаль. А вот тут проблемы. Новый оригинал 11+ тыс. руб. Контрактные педали от Лафесты нашел только во Владивостоке и Уссурийске. Ценник от 1000 до 3000 руб. + стоимость доставки. И это при том, что ценник на педали от других «однотипных» Ниссанов (Serena 25,26, X-Trail 31,32, Dualis) колеблется в пределах 200 — 500 руб. в родном Хабаровске (который не славиться дешевизной контрактных деталек).

Педали у всех разные. 100% сходство только у Дуалиса и 31-го Хтрейла (так у них и парт-номера педалей одни, не удивительно). И они не похожи на педаль от Лафесты от слова совсем. У Серены вообще всё по-другому, педаль совершенно иная (у 25 и 26 между собой педали подозрительно схожи, хотя и имеют отличие в одном символе в маркировке на корпусе). В общем перелопатил я кучу фотографий педалей от разных авто и уже собирался заказывать родную, но решился на эксперимент.

Сравнил похожие фотографии педалей от Лафесты и Хтрейла 31 (педаль идентична Дуалису). По точкам крепления вроде похожи, положение накладок подобное, да и упоры под ними имеются (педали от Серены например упоров не имеют). Количество контактов на разъеме и цветовой порядок проводов совпадают. Корпус конечно иной и рычаг педали у Хтрейла из металла, а не пластик. В итоге за 200 руб. купил контрактную деталь от Дуалиса. Если не подойдет, то не так обидно)))

Диалог с продавцом:
Я: «Нужна педаль на Дуалис»
Продавец: «Вам точно на Дуалис? Имейте ввиду, что на Кашкай она не подойдет»
Я: «Нууууу…Конечно мне на Дуалис!»

Знал бы он, для чего приобретается педаль))))

Детали закуплены, отправился бороться с дерганьем и P2138.

Скажу сразу, победил я их быстро и просто. Заменил дроссельную заслонку и провалы тяги прекратились. Автомобилю вернулась былая динамика. Счастью не было предела)))

Но педаль же куплена, надо попробовать вкорячить. Совместить несовместимое и впихнуть невпихуемое))) Короче, руки не от скуки.

Снял родную педаль. Сложного там ничего нет, установлена она на три шпильки М6 и фиксируется гайками. Всё, что пришлось снять дополнительно – это нижнюю часть панели, где установлены рукоятки отпирания капота и лючка бензобака. Но это работа на пару минут.

Педаль от Дуалиса четко села на шпильки кронштейна, но села не до конца. На пластиковом корпусе педали имеется большой круглый выступ, который в свою очередь играет роль опорной части для внутреннего вала. Родная педаль никаких выступов не имеет, корпус у нее несколько шире и внутренности иной конструкции. В металлическом кронштейне не предусмотрен вырез под эту торчащую «бобышку».

Проблема это решаемая. Но для начала решил просто подключить педаль от Дуалиса и попробовать будет она работать вообще или нет. Подключил, завел ДВС. Обороты ХХ 2000 об/мин и не падают, хотя на нажатие мотор реагирует, обороты повышаются. Попробовал провести обучение ХХ с помощью CVTz50. После 5 безуспешных попыток обороты так и не устаканились. Руки уже начали опускаться, хотел плюнуть и забыть.

Напоследок решил провести обучение ХХ в «ручном» режиме. Танцы с бубном, секундной стрелкой и нажатием на педаль акселератора по определенному алгоритму (в интернете достаточно информации, как это делать). Провел ручное обучение с первого раза и…обороты ХХ на новой педали упали до положенных 700)))) Как я понял, «ручной» режим как раз так и задает блоку ECU диапазон выходных параметром электронной педали, так как процесс ручного обучения предполагает многократное нажатие до упора.

Педаль от Дуалиса в итоге оказалась вполне себе совместимой. Осталось сделать ее впихуемой)))

Берем в руки гравер и понеслась. 5 минут в позе буквой «Зю» и педаль получилась идеально впихуемая.

После контрольных промеров результат такой. Педаль (накладка) ровно на 5 мм сместилась вправо, положение отпущенной стало на 5 мм выше от пола, надавленной до упора – положение не изменилось (4 см до пола). Изменение положения на такие величины совсем несущественное, замену педали моя правая нога даже не ощутила)))

Что поменялось после замены педали – более точное «дозирование» оборотов в диапазоне ХХ – 2000 об/мин. Сама педаль чуть жестче (может у родной пружина уже ослабла). Разгон стал более резвый что ли, но тут скорее повлияла комплексная замена дросселя и педали. В общем, мне нравится).

Всем привет.

Статья более чем знакомая это ошибки Р2135,2138

Р2135 — Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки.

P2138 — Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора

только в этот раз не самары,там с жгутами известно что было. Тут интереснее тема.

Привозят на галстуке Приору,хозяин говорит на ходу отказала педаль газа и загорелся чек. Внешней осмотр не чего не дал. Начался поиск обрыва от ЭБУ до ДПДЗ и до ДПА. Все провода на месте,обрывов нет.ЭБУ родной B574DB03   21126-1411020-40 Ставлю ЭБУ от калины B563CA01    21126-1411020-50 предварительно пишу в него B574DB03,машина работает,ошибок нет. Вскрываю старый, осмотр на внешние повреждение не чего не дал. Записываю в него вновь его родную прошивку, результат тот же Р2135,Р2138.

Вопрос что отвечает за дроссель и педальку?какая микруха? И причина выхода из строя ?! Есть момент это у клиента очень сильно растянут ремень генератора, так что даже при вкл. ближнем свете ехать не возможно…Но не думаю что тут в чем то может быть причина….

Ваши мысли,послушать,может было у кого такое.

Очень знакомая ситуация и похоже автомобиль тоже, хотя в последнем могу ошибаться. Подробнее далее:

Вчера обратился к нам клиент с просьбой заменить проводку на двигателе, а так же ЭБУ. На вопрос зачем он ответил, что не работает дроссель и это не первый раз. Два месяца назад была похожая ситуация, но после замены ЭБУ все стало хорошо, а вот потом все повторилось и ему на диагностике » приговорили» блок и проводку . Заменив все запчасти авто завелся и работал без проблем. Пропали все ошибки, они были как раз по корреляции дросселя, по педали газа и ДТОЖ!!??, последнее не много насторожило, но ведь все стало хорошо и потестировав машину еще часа два пригласили хозяина её забрать. Но уехать далеко у него не получилось — все повторилось опять и ошибки тоже.

Сегодня искали проблему и выявили такую закономерность , при снятом разъеме с дросселя напряжение 3,3 Вольта присутствует на дат.полож.педали газа, если разъем на своем месте , то на одном датчике нет напряжения и на ДТОЖ тоже. Позвонили всё,что можно, но все везде хорошо, а питания на дат.нет. Вскрыли ЭБУ, который стоял на машине до замены и обнаружили выгоревшую плату, а вскрыв нижнюю крышку увидели сгоревшую дорожку , дорожка эта это минус на дат.педали, дроссель, ДТОЖ и минус сигнального провода датчика кислорода. Новый блок похоже «приказал долго жить». А вот причиной всего происходящего , я думаю назвать датчик кислорода( хотя сейчас он прозванивается нормально) который при нагреве коротит + 12 вольт на минус сигнального провода. Завтра будем проверять эту теорию. Остальные элементы мало вероятно , что могут себя так вести. Если эта информация интересна — отпишитесь.

Модели ВАЗ 2114, выпущенные после 2011 года, оснащаются специальной электронной педали газа, которую также называют Е-газ. Сделано это было для того, чтобы автомобиль соответствовал всем европейским нормам (в том числе в плане выброса СО в атмосферу). Электронная педаль газа ВАЗ 2114, с одной стороны, даже облегчает жизнь водителю. Но здесь также достаточно проблем и подводных камней. Поэтому стоит рассмотреть вопрос подробнее.

Что такое Е-газ

Е-газ – это модифицированная педаль газа, которая имеет собственный чип для управления интенсивностью впрыска топлива в мотор, тем самым регулируя его мощность. В некоторых случаях электронная педаль газа даже позволяет сэкономить топливо, поскольку впрыск регулируется не самим водителем, а умной электронной системой. В числе прочего существенно снижаются выбросы СО в атмосферу, поскольку исключается перегазовка.

Тем не менее, многие автолюбители недолюбливают электро педаль в ВАЗ 2114 и для этого есть определённые причины, но о них мы поговорим чуть позже. Стоит заметить, что некоторые продвинутые автовладельцы при покупке данной модели авто сразу же меняют электронный газ на привычный тросовый. Ведь большинство наших соотечественников привыкли управлять всеми системами машины самостоятельно (отсюда и любовь к МКПП).

Преимущества

Система Е-газ обладает рядом весьма интересных преимуществ. Стоит рассмотреть их подробнее хотя бы для того, чтобы понять, чем электронный газ лучше более привычного механического и зачем вообще его устанавливают на автомобили (не только для того, чтобы машина полностью соответствовала нормам ЕВРО—2).

Преимущества Е-газ:

• Экономия топлива. Электронный газ самостоятельно регулирует открытие дросселя, минимизируя использование топлива во время движения. Регулировка подачи топлива происходит при помощи специального датчика, который подаёт импульс в ЭБУ.
• Улучшение динамики мотора. Многие автолюбители утверждают, что такая педаль газа в ВАЗ 2114 не даёт двигателю набрать необходимые обороты и как бы «давит» его. Но практика показывает, что с электронным газом ДВС работает намного лучше, а также снижается уровень его износа.
• Уменьшение выброса СО в атмосферу. За счёт автоматизированного открытия дросселя без перегазовок уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу, что делает двигатель подходящим под стандарты ЕВРО.
• Устранение перегазовок. Такое чаще всего случается у неопытных водителей во время начала движения. Перегазовки опасны тем, что есть риск повредить сцепление, а также существенно увеличивается выброс СО.

Вообще, сейчас практически на все современные автомобили устанавливают систему Е-газ на замену стандартной тросовой. У АВТОВАЗА, к примеру, электронная педаль газа установлена на таких моделях автомобилей, как Priora, Калина, Granta, Largus, NIVA 4х4, Vesta и XRAY. А на моделях иностранных брендов данная система установлена уже давно. Однако энтузиасты и любители тюнинга сразу же меняют её на тросовую.

Недостатки

Список преимуществ у системы Е-газ неплохой всё было бы ещё лучше, если бы не было недостатков. А их достаточно много, причём вполне серьёзных. Будем рассматривать только реальные минусы данного устройства.

Недостатки Е-газ:

• Пауза на старте. Речь идёт о небольшой паузе во время начала движения: педаль реагирует не сразу после нажатия, что раздражает многих автолюбителей. К счастью, эту проблему уже научились исправлять (причём даже собственноручно).
• Нет возможности выполнить тюнинг. Система Е-Газ глубоко интегрируется в ЭБУ автомобиля поэтому для выполнения тюнинга придётся искать для своего авто другие «мозги». Но даже в этом случае за результат никто не поручится.
• Большое количество проблем при использовании. Те системы Е-газ, которые устанавливаются в ВАЗ 2114 имеют кучу проблем. И вовсе не потому, что сама система ущербна, а потому, что монтировали её абы как.

Также при использовании Е-газ возможно возникновение таких проблем, как плавающие обороты, залипание педали газа, внезапная самовольная подгазовка. Мало того, даже если была просто снята клемма аккумулятора, после установки её на место педаль Е-газа требует адаптации. Это, кстати, официальное заявление представителей Автоваза. Ошибки с кодами Р2122-Р2123, Р2127-Р2128, Р2138 наиболее часто встречаются при повседневной эксплуатации Е-газ.

Все недостатки и проблемы электронной педали газа на автомобиле ВАЗ 2114 возникают по той простой причине, что производитель после установки такой системы не удосужился её нормально протестировать. В итоге, в серию пошли не обкатанные экземпляры автомобилей с системой Е-газ. По сути, АВТОВАЗ предложил водителям самим разбираться с косяками концерна. Впрочем, к такому поведению концерна отечественные автолюбители давно привыкли.

Расшифровка кодов ошибок

При возникновении какой-либо проблемы с системой Е-газ в блоке управления будет отображена ошибка с определённым порядковым номером. Непосвящённому автолюбителю эти цифры ничего не скажут. Поэтому стоит расшифровать наиболее часто встречающиеся ошибки для того, чтобы владелец ВАЗ 2114 знал, что именно нужно исправлять.

Коды ошибок Е-газ:

• Р2122. Данная ошибка сигнализирует о низком напряжении датчика, который считывает положение педали газа. Дело в том, что низкое напряжение соответствует большому сопротивлению датчика, и если сопротивление высокое, ЭБУ «думает», что педаль нажата. В итоге получается самопроизвольное увеличение оборотов. Решается проблема чисткой контактов, пропайкой или заменой всего педального узла, если предыдущие действия не помогают.
• P2123. Полная противоположность предыдущей ошибке. Она говорит о том, что напряжение, наоборот, очень высокое. Причиной может быть пробой, замыкание или выход из строя самого датчика. Здесь сделать что-либо своими силами крайне трудно (если вы не сертифицированный электрик). Поэтому весь педальный узел пойдёт под замену. Как правило, для ВАЗ 2114 он стоит не особенно дорого.
• P2127. Низкое напряжение второго датчика в педали. Второй датчик в этом устройстве нужен для обеспечения максимальной точности считывания положения акселератора. Если второй датчик отказывает, то ЭБУ не понимает в каком конкретно положении находится педаль в данный период времени. Соответственно, не может правильно среагировать и открыть или закрыть заслонку механизма впрыска топлива.
• P2128. Это брат-близнец ошибки под номером 2123. Только в этом случае речь идёт о втором датчике. А проблемы при возникновении данной ошибки точно такие же: плавающие обороты, «несанкционированная» подгазовка и прочие неприятности. Решается проблема точно так же, как и 2123. Поэтому лучше сразу запастись определённой суммой и заменить весь педальный узел, поскольку мало у кого есть навыки для ремонта таких устройств.
• P2138. Ошибка сообщает о том, что потеряна связь между двумя датчиками на электронной педали газа. Возможно, засорились контакты, есть проблемы по проводке или же один из датчиков просто вышел из строя. Потребуется проверить проводку на исправность, протестировать саму педаль, прочистить контакты. Если всё это не поможет, то придётся менять всю педаль, так как заменить датчик педали газа не представляется возможным.

Как раз из-за возникновения таких ошибок «плывут» показатели оборотов на тахометре (замирают на отметках 800 или 1000 RPM). Также возможна ситуация, когда ЭБУ решит самостоятельно «поддать газу», подумав, что водитель нажал на педаль. Это достаточно серьёзно и чревато ДТП, поэтому регулярно требуется проверять электронную педаль на работоспособность. В случае поломки рекомендуется менять всю педаль, так как выполнить ремонт конкретно этого компонента не получится.

Проверка электронной педали

После того, как в блоке управления появилось обозначение кода ошибки, необходимо проверить педаль газа для того, чтобы исключить КЗ, прогоревшие контакты и прочие неисправности, которые могут повлиять на поведение системы Е-газ. Для проведения данной процедуры понадобится мультиметр (он же – тестер), ключ на 10. Выполнять все действия нужно в строгом соответствии с инструкцией.

Проверка электропедали ВАЗ 2114:

• Отсоедините коннектор с проводами, который располагается прямо возле педали газа.
• Выкрутите 3 гайки при помощи ранее приготовленного ключа на 10.
• Демонтируйте педаль газа стандартным способом.

• Переключите мультиметр в режим омметра, подключите один щуп к 4 контакту, а второй к выводу под номером 2.
• Перемещая педаль контролируйте сопротивление, которое должно уменьшаться при перемещении.
• Точно так же проверьте выводы 2 и 4.
• Теперь проверьте второй датчик, установив щупы на контакты 1-6 и 6-5.

Если во время проверки на любом из контактов сопротивление будет меняться не равномерно, а скачками, это значит, что педаль вышла из строя. Её можно только заменить, поскольку в любом автосервисе вам скажут, что она не ремонтопригодна. Поменять педаль можно и самому, так как колодки с проводами стандартные, как и крепления под саму педаль. Её нужно будет только укрепить теми гайками, что мы ранее открутили при её демонтаже.

Адаптация Е-газ

Итак, после скидывания клемм аккумулятора требуется обязательная регулировка электронной педали газа ВАЗ 2114 (так называемая адаптация). Выполнять все действия нужно именно так, как будет предложено в нашей инструкции. Если пропустить хоть один пункт или сделать что-нибудь неверно – ничего не получится. Кстати, адаптацию лучше выполнять на пустой дороге, где вы никому не будете мешать.

Адаптация Е-газ:

• Установите на место клемму аккумуляторной батареи, если она была снята.
• Проверните ключ зажигания так, чтобы включились приборы, но не заводите двигатель.
• Подождите 40 секунд и заводите мотор.
• Начните движение, включите вторую передачу и доведите обороты двигателя до 4000 RPM.
• Выполните торможение на двигателе с включённой передачей: просто отпускайте педаль газа и ждите пока показатели на тахометре не упадут до отметки 1200-1000 RPM.
• Снова раскручивайте ДВС до 4000 об/мин.
• Процедуру нужно провести не менее 6 раз.
• Припаркуйтесь, заглушите двигатель, снимите минусовую клемму аккумулятора.
• Подождите 3-4 минуты, наденьте клемму обратно.
• Запустите приборы и через 40 секунд запустите двигатель.

После выполнения данной процедуры холостые обороты будут составлять комфортные 800 RPM. Теперь ничего не «плавает». Применять данную методу можно в тех случаях, если проблема вызвана сбоем в системе управления Е-газ. Если же данная операция не помогла, то, вероятнее всего, контакты на самой педали вышли из строя. И здесь потребуется замена всего узла (благо, выполнить её нетрудно даже своими силами).

Интересно, что чаще всего обороты начинают «плавать» как раз после того, как машина завелась с 4-5 раза на морозе. Каким-то образом такие действия в сочетании с морозом до минус 30 приводят к такому интересному сбою. Во всяком случае, это более всего похоже на какую-то инженерную недоработку.

Заключение

Итак, система Е-газ в ВАЗ 2114 была бы достаточно неплоха, если бы не имела кучи детских болячек. В большинстве случаев выходят из строя контакты на самой педали, что в итоге приводит к её полной замене. Но иногда случается обычный сбой, и в этом случае помогает процедура адаптации. Если же вы поклонник тюнинга, то вам Е-газ определённо не подойдёт.

Все ошибки ВАЗ (LADA) 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2131 (Нива), Нива 4×4 URBAN, GRANTA, KALINA, LARGUS, PRIORA, SAMARA, VESTA, XRAY

Электронные блоки управления (ЭБУ)

Bosch ME17.9.7, Bosch ME17.9.7 (CAN), Bosch М1.5.4 Р83, Bosch М1.5.4N E2, Bosch М7.9.7 E2, Bosch М7.9.7 E3, Bosch М7.9.7 E4, Bosch МP7.0 E2, Bosch МP7.0 E3

M73 E3, M74, M74 (CAN), M74 (CAN) MAP, M74K, M75 (CAN), M86,

SIRIUS EMS3120, SIRIUS EMS3125

VS 5.1 E2, VS 5.1 Р83

Январь 5.1 E2, Январь 5.1.1 Р83, Январь 5.1.2 Р83, Январь 5.1.3 E2, Январь 7.2 E2

Ошибки ВАЗ (LADA) по протоколу OBDI. Самодиагностика.

1 – Неисправность блока управления двигателем. 

2 – В бортовой сети зафиксировано слишком высокое напряжение.

3 – Неисправность в электрической цепи датчика уровня топлива.

4 – Неисправность в электрической цепи контроллера антифриза. 

5 – Ошибка регулятора внешней температуры.

6 – Перегрев двигателя (силового агрегата)

7 – Аварийное давление масла в двигателе.

8 – Напряжение в электросети автомобиля слишком низкое. 

9 – Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи (батарея разряжена)

12 – Неисправность в электрической цепи индикатора неисправностей, расположенного на панели приборов.

13 – Отсутствуют данные (потеря связи) от датчика кислорода (лямбда-зонда)

14 – Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (антифриза).

15 – Неисправность в электрической цепи контроллера температуры охлаждающей жидкости.

16 – Повышенное напряжение в электросети автомобиля

17 – Низкое напряжение в бортовой сети

19 – Неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала. 

21 – Неисправность в работе регулятора положения дроссельной заслонки.

22 – Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

23 – Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха

24 – Неисправность в электрической цепи датчика скорости автомобиля.

25 – Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха

27 – Некорректный сигнал с датчика системы отработавших газов

28 – Некорректный сигнал с датчика системы отработавших газов

33 – Неисправность в электрической цепи расходомера воздуха

34 – Неисправность в электрической цепи расходомера воздуха

35 – ЭБУ зафиксировал отклонение в работе холостых оборотов

41 – Некорректный сигнал, исходящий от регулятора фаз

42 – Неисправность в электрической цепи системы электронного зажигания

43 – Некорректный сигнал, подающийся с датчика детонации

44 – Смесь в цилиндрах двигателя слишком бедная или богатая

45 – Смесь в цилиндрах двигателя слишком бедная или богатая

49 – Утечка вакуума

51 – Неисправность одного из модулей памяти блока управления – ОЗУ или ППЗУ

52 – Неисправность одного из модулей памяти блока управления – ОЗУ или ППЗУ

53 – Некорректный сигнал, поступающий от датчика выхлопных газов

54 – Отсутствие сигнала с регулятора октан-корректора

55 – Бедная топливовоздушная смесь при низкой нагрузке на автомобильный двигатель

61 – Неисправность в электрической цепи датчика кислорода (лямбда-зонда)

E – Определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM

Ошибки ВАЗ (LADA) по протоколу OBDII

Топливная система и воздухоподача

P0000-P0099, P0100-P0199, P0200-P0299

P0030 – Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P0031 – Низкое напряжение в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P0032 – Высокое напряжение в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P0100 – Неисправность в электрической цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0101 – Некорректная работа датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0102 – Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0103 – Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0112 – Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске

P0113 – Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске

P0114 – Ненадежный контакт электрической цепи датчика температуры воздуха на впуске

P0115 – Неисправность в электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

P0116 – Некорректная работа датчика температуры охлаждающей жидкости

P0117 – Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости

P0118 – Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости

P0119 – Ненадежный контакт электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

P0120 – Неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

P0121 – Некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки

P0122 – Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки

P0123 – Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки

P0130 – Неисправность в электрической цепи датчика кислорода

P0131 – Низкое напряжение датчика кислорода

P0132 – Высокое напряжение датчика кислорода

P0133 – Малое быстродействие датчика кислорода

P0134 – Нет отклика от датчика кислорода

P0135 – Неисправность в электрической цепи подогреваемого датчика кислорода

P0171 / 171 – Слишком бедная топливовоздушная смесь

P0201 – Неисправность в электрической цепи форсунки 1

P0202 – Неисправность в электрической цепи форсунки 2

P0203 – Неисправность в электрической цепи форсунки 3

P0204 – Неисправность в электрической цепи форсунки 4

P0222 – Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки 2

Система зажигания

P0300-P0399

P0300 / 300 – Множественные пропуски зажигания (воспламенения)

P0301 / 301 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №1

P0302 / 302 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №2

P0303 / 303 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №3

P0304 / 304 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №4

P0326 – Некорректная работа датчика детонации

P0327 / 327 – Низкий уровень сигнала датчика детонации

P0328 / 328 – Высокий уровень сигнала датчика детонации

P0335 / 335 – Неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала

P0336 – Некорректная работа датчика положения коленчатого вала

P0337 – Низкий уровень сигнала с датчика положения коленчатого вала

P0338 – Высокий уровень сигнала с датчика положения коленчатого вала

P0343 / 343 – Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала

P0351 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “A”

P0352 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “B”

P0363 – Пропуск зажигания (воспламенения) — отсутствие подачи топлива

Контроль выбросов

P0400-P0499

P0422 / 422 – Низкая эффективность функционирования катализатора

P0441 / 441 – Система улавливания паров топлива — некорректный расход

P0442 – Система улавливания паров топлива — незначительная утечка

P0443 – Неисправность в электрической цепи электромагнитного клапана улавливания паров топлива

P0444 – Обрыв цепи электромагнитного клапана улавливания паров топлива

P0480 – Неисправность в электрической цепи вентилятора системы охлаждения двигателя

P0485 – Неисправность в электрической цепи вентилятора системы охлаждения двигателя

Контроль скорости и холостого хода

P0500-P0599

P0500 – Неисправность в электрической цепи датчика скорости автомобиля

P0501 / 501 – Неисправность датчика скорости автомобиля

P0504 / 504 – Некорректный сигнал датчика положения педали тормоза

P0505 – Неисправность в системе управления частотой вращения холостого хода

P0506 – Холостые обороты двигателя ниже допустимых значений

P0507 – Холостые обороты двигателя выше допустимых значений

P0511 – Неисправность в электрической цепи управления перепуском воздуха на холостом ходу

P0560 – Напряжение системы (бортовой сети) — неисправность

P0562 – Низкое напряжение в системе (бортовой сети)

P0563 – Высокое напряжение в системе (бортовой сети)

Электронный блок управления (ЭБУ) и его подсистемы

P0600-P0699

P0601 – Электронный блок управления двигателем — ошибка контрольной суммы памяти

P0603 / 603 – Ошибка внешнего модуля оперативной памяти блока управления двигателем

P0615 – Неисправность в электрической цепи реле стартера

P0628 – Управление топливным насосом — низкий уровень сигнала

P0650 – Неисправность в электрической цепи индикатора неисправности

Трансмиссия

P0700-P0799, P0800-P0899, P0900-P0999

P0830 / 830 – Неисправность в электрической цепи датчика положения педали сцепления

Другие ошибки

P1135 – Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P1140 – Измеренная нагрузка двигателя отличается от расчетной нагрузки

P1141 – Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода, установленного после нейтрализатора

P1301 – Цилиндр 1 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1302 – Цилиндр 2 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1303 – Цилиндр 3 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1304 – Цилиндр 4 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1335 – Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки – положение вне допустимых значений

P1336 – Тип контроллера не соответствует штатному

P1425 – Неисправность в электрической цепи клапана управления продувки адсорбера

P1426 – Неисправность в электрической цепи клапана продувки адсорбера

P1513 – Неисправность в электрической цепи датчика холостого хода

P1514 – Неисправность в электрической цепи датчика холостого хода

P1541 – Неисправность в электрической цепи управления реле топливного насоса

P1545 – Положение дроссельной заслонки находится вне диапазона рабочих значений

P1570 – Неисправность в электрической цепи управления иммобилайзером

P1578 – Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки

P1600 – Отсутствие связи с иммобилайзером

P1602 – Прерывание напряжения бортовой сети

P1603 – Неисправность внутреннего модуля памяти микропроцессора

P1612 – Ошибка сброса памяти процессора электронного блока управления

P1617 – Высокий уровень сигнала с датчика неровной дороги

P1620 – Некорректная работа внутреннего модуля памяти блока управления

P1621 – Некорректная работа модуля оперативной памяти блока управления

P2020 – Некорректная работа датчика положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора

P2122 – Низкий уровень сигнала с датчика положения педали газа

P2127 – Низкий уровень сигнала с датчика положения педали газа

P2135 – Датчик положения педали газа – корреляция напряжения

P2138 – Корреляция напряжения датчиков педали газа

P2187 – Слишком бедная топливовоздушная смесь на холостом ходу

P2188 – Слишком богатая топливовоздушная смесь на холостом ходу

P2302 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “A”

P2305 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “B”

Не нашли нужную ошибку? Воспользуйтесь нашим поиском или оставьте комментарий и мы вам поможем!

1. 23.08.2011 18:54

   
   

   #1

   Ошибка Р2138
   

   Начала моя машинка с ума сходить снова. Просканировали сегодня, выдал сканер ошибку:
   Р2138 Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора.
   Подскажите, от чего и почему могла произойти такое? Что теперь делать?

   Вчера — это История, Завтра — это Загадка, а Сегодня — это дар…
   MAZDA DEMIO. 2008 г.

   ---

2. 04.09.2011 07:29

   
   

   #2

   Подниму тему. До сих пор не разобрались, отчего эта ошибка вылазит и что с этим делать. Объехала уже 4 СТО и везде только плечами пожимают. Разобрали педаль, там ломаться нечему.
   А ездить так просто опасно. Отпускаешь педаль газа, а она ускоряется. Причем проявляется это время от времени. Может кто то посоветует, в каком направлении копать?

   Вчера — это История, Завтра — это Загадка, а Сегодня — это дар…
   MAZDA DEMIO. 2008 г.

   ---

3. 04.09.2011 15:04

   
   

   #3

   я не профи но выскажу менение….если ошибка такова и машина так себя ведёт то тот самый датчик скорее всего неисправен……где находится не знаю но менять надо стопудово…щаз вот сторожилы с выходных выйдут(сб вс не пишут….проверено))….) и подскажут где и как искать….а вообще то вам до барнаула рукой подать а по слухам там обитает очень рукастый спец по нашим авто))

   DW3W B3 3HC-AT 99 г , Atlas Copco DML , Rav4 SXA10L-AZMGKV
   Мы за все хорошее — против всей ку йни

   ---

4. 04.09.2011 16:28

   
   

   #4

   Тру-ля-ля имеешь ввиду? Вот и жду его вердикта.
   Датчик, как раз, сразу менять не стоит. Проверено в прошлом году. Показывало ошибку датчика, а оказалось проблема была в компьютере — отпаялся проводок. Здесь ошибка другая, но хз… то ли датчик, то ли проводка….
   А до Барнаула… рукой-не рукой, а часов 8 езды. Не айс на сломанной машине….

   Вчера — это История, Завтра — это Загадка, а Сегодня — это дар…
   MAZDA DEMIO. 2008 г.

   ---

5. 04.09.2011 17:16

   
   

   #5

   На педали стоят два параллельно работающие датчика, показания обоих должны быть одинаковы. Если показания становятся разными, рассогласуются, то горит код ошибки Р2138. Надо смотреть проводку, контакты, если все нормально, то менять датчик.
   Собственно, это не только на Маздах, конструкция получила большое распространение, такое устройство привода дроссельной заслонки на многих автомобилях.

   Последний раз редактировалось Тру-ля-ля; 04.09.2011 в 17:26.

   Графоман (Lawer)
   Если врешь, будь краток (с) Мафиози какой-то. Не подумайте, не форумчанин

   ---

6. 04.09.2011 19:28

   
   

   #6

   Сообщение от Тру-ля-ля
   

   На педали стоят два параллельно работающие датчика, показания обоих должны быть одинаковы. Если показания становятся разными, рассогласуются, то горит код ошибки Р2138. Надо смотреть проводку, контакты, если все нормально, то менять датчик.
   Собственно, это не только на Маздах, конструкция получила большое распространение, такое устройство привода дроссельной заслонки на многих автомобилях.

   Можешь на схеме показать, где стоят эти датчики? Проводку посмотрят. Из за короткого замыкания может вылезти такой глюк? И в каком месте смотреть?

   Вчера — это История, Завтра — это Загадка, а Сегодня — это дар…
   MAZDA DEMIO. 2008 г.

   ---

7. 11.09.2011 10:29

   
   

   #7

   Сообщение от Звездочка
   

   Можешь на схеме показать, где стоят эти датчики? Проводку посмотрят. Из за короткого замыкания может вылезти такой глюк? И в каком месте смотреть?

   Устраняю эту проблему за пару-тройку часов легко и ненавязчиво Вы не одиноки в этой проблеме на Demio-II. У многих такое уже встречалось.
   В каком месте смотреть говорите? Да на экран DataLogger IDS конечно же! Там четко видно отчего и почему это. Да и описание способов лечения имеет место быть :):)

   ---