Webasto Air Top 2000ST
F0 – Неисправен блок управления
Рекомендации по ремонту
- ремонт блока управления
- замена блока управления
F1 – Две попытки включения неудачные или не появляется пламя
Рекомендации по ремонту
- проверить топливо
F2 – Обрыв пламени (возникает более 3 раз)
Рекомендации по ремонту
- проверить сетку
- проверить горелку
F3 – Снизилось напряжение ниже установленных норм или превысило допустимые нормы (10..15 или 20..30 В)
Рекомендации по ремонту
- проверить источник питания
F4 – Несвоевременное распознавание пламени
Рекомендации по ремонту
- проверить датчик пламени
- проверить штифт (дизельные версии)
F5 – Замыкание датчика пламени или обрыв цепи
Рекомендации по ремонту
- проверить датчик пламени (бензиновые версии)
F6 – Короткое замыкание в датчике температуры или обрыв цепи
- проверить датчик температуры и его соединительные элементы
F7 – Короткое замыкание в дозирующем насосе или обрыв цепи
Рекомендации по ремонту
- проверить дозирующий насос
- проверить проводку
F8 – Блокировка или перегрузка крыльчатки нагнетателя воздуха, короткое замыкание в моторе нагнетателя воздуха или обрыв цепи
Рекомендации по ремонту
- удалить грязь, пыль, посторонние предметы
- проверить подшипники, щетки
F9 – Короткое замыкание штифта накаливания или обрыв цепи
Рекомендации по ремонту
- проверить штифт накаливания
F10 – Перегрев
Рекомендации по ремонту
- проверить свободно ли проходит воздух через отопитель
- проверить датчик перегрева
F11 – Короткое замыкание ограничителя нагрева или обрыв цепи (бензиновые версии)
Рекомендации по ремонту
- проверить ограничитель нагрева
- проверить проводку
F12 – Блокировка отопителя
Рекомендации по ремонту
- вынуть предохранитель на 10 секунд и вставить назад
F13 – Неверное расположение датчика перегрева
Рекомендации по ремонту
- проверить правильно ли закреплен датчик на ребрах теплообменника
F14 – Короткое замыкание на органе управления потенциометра или обрыв цепи
Рекомендации по ремонту
- проверить пульт
- проверить контакты разъема
- проверить проводку к пульту
Webasto Air Top Evo 3900/5500 (3500/5000) ST
F 00 – Ошибка блока управления/неправильная установка параметров
Рекомендации по ремонту
- ремонт блока управления
- замена блока управления
F 01 – Нет старта (после двух попыток), нет распознавания пламени
Рекомендации по ремонту
- почистить горелку
- проверить датчик пламени
- заменить датчик пламени
F 02 – Обрыв пламени (более трёх раз)
Рекомендации по ремонту
- проверить подачу топлива (пустой бак, засор топливопровода)
- почистить горелку
- проверить датчик пламени
- заменить датчик пламени
F 03 – Пониженное или повышенное напряжение
Рекомендации по ремонту
- проверить напряжение при розжиге и работе отопителя
- проверить источник питания
F 04 – Преждевременное распознавание пламени
Рекомендации по ремонту
- проверить датчик пламени
- заменить датчик пламени
F 06 – Отказ или короткое замыкание выносного датчика температуры
Рекомендации по ремонту
- проверить проводку
- проверить датчик температуры
- заменить датчик температуры
- проверить проводку
- проверить нагрузочный резистор
F 07 – Отказ или короткое замыкание дозирующего насоса
Рекомендации по ремонту
- проверить проводку дозирующего насоса
- заменить дозирующий насос.
F 08 – Отказ мотора вентилятора, короткое замыкание либо перегрузка или блокировка мотора вентилятора
Рекомендации по ремонту
- выявить и устранить причину блокировки мотора
- заменить мотор
F 09 – Отказ или замыкание штифта накала
Рекомендации по ремонту
- проверить штифт накала
- заменить штифт накала
- проверить датчик пламени
- заменить датчик пламени
F 10 – Перегрев
Рекомендации по ремонту
- найти и устранить причину перегрева
Причиной перегрева так же может явиться слишком большое аэродинамическое сопротивление или засорение фильтра заборного воздуха (если установлен)
F 11 – Отказ датчика перегрева или короткое замыкание
Рекомендации по ремонту
- проверить датчик перегрева
- заменить датчик перегрева
F 12 – Блокировка отопителя
Рекомендации по ремонту
Вытащить предохранитель, выключить отопитель с органа управления, вставить предохранитель не менее чем через 2 секунды, включить отопитель с органа управления.
Данная ошибка появляется в следующих случаях:
- повторение одной и той же ошибки более 5 раз
- некорректный старт 9 раз или перегрев более 5 раз
F 14 – Некорректное положение датчика перегрева
Рекомендации по ремонту
- установить датчик правильно
F 15 – Обрыв в цепи органа управления
Рекомендации по ремонту
- проверить проводку
- заменить элементы управления
Ошибки подогревателей Webasto
Webasto Thermo E200 / E320 Spheros
0 – Неисправен блок управления
1 – Отсутствие запуска после 2-х попыток
2 – Обрыв пламени во время работы, неудачный повторный пуск
3 – Повышенное/пониженное напряжение
4 – Преждевременное распознавание пламени
5 – Неисправность датчика пламени
6 – Неисправность датчика температуры или реле защиты от перегрева
7 – Неисправность электромагнитного клапана
8 – Неисправность мотора нагнетателя воздуха / подогревателя держателя форсунки
9 – Неисправность циркуляционного насоса
10 – Сработало реле защиты от перегрева
11 – Неисправность катушки зажигания
12 – Блокировка подогревателя (повторяющийся сбой или повторяющийся обрыв пламени)
Webasto Thermo S160 / S230 / S300 / S350 / S400 Spheros
0 – Неисправность блока управления
1 – Нет старта в безопасный период
2 – Обрыв пламени во время работы, неудачный повторный пуск
3 – Пониженное напряжение бортсети
4 – Посторонний свет на сенсоре пламени перед стартом, открыт корпус или сенсор в изношенном состоянии
5 – Короткое замыкание детектора пламени
6 – Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости, датчик неисправен, проблема с цепью
7 – Неисправность электромагнитного клапана, возможно замыкание
8 – Неисправность мотора нагнетателя воздуха Короткое замыкание мотора или предохранитель F1 неисправен
9 – Короткое замыкание циркуляционного насоса
10 – Сработала защита от перегрева
11 – Электронный блок зажигания, короткое замыкание
12 – Необходима блокировка отопителя (вызвана повторяющимися неисправностями или повторением срыва пламени)
13 – Короткое замыкание датчика предподогревателя форсунки или нагревающего элемента
14 – Минимальный период сгорания подрезан в несколько раз
15 – Неисправный сигнал скорости
Webasto Thermo 230 / 300 / 350 / DW230 / DW300 / DW350
F1 – Пуск отсутствует (после 2 попыток)
F2 Обрыв пламени (минимум 5 раз)
F3 – Падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого
F4 – Распознавание пламени в ходе предварительной или завершающей продувки
F5 – Неисправен датчик пламени
F6 – Неисправен датчик температуры
F7 – Неисправен магнитный клапан
F8 – Неисправен мотор нагнетателя воздуха
F10 – Неисправен ограничитель температуры / перегрев
F11 – Неисправна высоковольтная катушка зажигания
F12 – Аварийная блокировка вследствие повторяющихся неисправности или обрыва пламени
Автономный отопитель Вебасто весьма надежен в эксплуатации, однако любой механизм может выйти из строя. В данной статье разбираются типовые проблемы отопителей.
Чаще всего причиной технической проблемы является банальная оплошность (например, отошла клемма с аккумулятора), однако бывают ситуации, когда неправильная работа отопителя является следствием серьезной поломки. При обнаружении каких-либо отклонений в штатной работе обогревателя надо срочно обратиться в сертифицированный сервисный центр.
Как правило, при поломке отопитель будет подавать сигнал о своей неисправности.
Если для управления отопителем установлен мини-таймер, то коды ошибок отопителя вебасто будут высвечиваться на экране в виде буквы F и двух цифр (ниже будет представлена таблица с кодами неисправностей).
Если в качестве органа управления используется переключатель, то ошибки автономного отопителя вебасто будут показаны миганием лампочки (блинк-кодом). После отключения отопителя лампочка индикатора работы на переключателе подаст 5 коротких сигналов. После этого лампочка подаст определенное количество длинных сигналов. Количество длинных сигналов и будет являться кодом ошибки.
Наиболее полно ошибки отопителя вебасто можно прочитать только при наличии специального программного обеспечения Webasto Thermo Test. Кроме того нужен специальный программатор со штекер адаптером. Такое оборудование есть только в сертифицированном центре.
Для ознакомления внизу представлена таблица с кодами ошибок, возможными причинами их появления и возможными путями устранения неисправностей. Работы по устранению неисправностей рекомендуется проводить только на сертифицированном центре.
Коды ошибок вебасто
Отопители Webasto имеют высокие показатели надёжности в эксплуатации. Причины поломок могут быть вызваны двумя самыми популярными факторами – неправильная установка и настройка оборудования и небрежное использование системы. Первым показателем неполадок в работе является недостаточное тепло в автомобиле при работе подогревателя. Если вы заметили, что время нагрева двигателя увеличилось, не стоит тянуть – сразу обращайтесь в сервисный центр.
Для каждой из возможных неисправностей есть свой уникальный код, который позволяет оперативно выявить причину проблемы. Из наиболее часто встречающихся видов поломок выделяют:
- Короткое замыкание в цепи;
- Неисправность блока управления;
- Обрыв цепи на датчике температуры или нагрева;
- Нетипичное напряжение;
- Замыкание в работе цепи топливного насоса.
Одна из главных причин сбоев – неправильная наладка системы в процессе установки. Для этого стоит избегать кустарных мастерских, где вашему оборудованию могут нанести непоправимый ущерб.
При своевременном устранении неполадок отопитель Вебасто служит долго и надёжно. Во избежание неожиданностей стоит периодически проходить техническое обслуживание, а при подозрениях на плохую работу, диагностику оборудования.
| Код | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| 01 | Defective control unit Неисправность блока управления (неисправен блок управления, ошибка в программе EOL или неисправен датчик температуры ОЖ) |
Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель |
| 02 | No start Не запускается (за установленное время пламя не обнаружено) |
1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов. 2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте насосдозатор. 4) Проверьте электрическую систему штифта накала. |
| 03 | Flame failure Обрыв пламени (срыв горения) |
|
| 04 | Supply voltage too high Напряжение питания слишком высокое |
Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля |
| 05 | Flame was detected prior to combustion Пламя обнаружено до начала подачи топлива |
1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов.2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте электрическую систему штифта накала |
| 06 | Heating unit overheated Отопитель перегрет |
|
| 07 | Heating unit interlocked Отопитель заблокирован |
|
| 08 | Metering pump short circuit Дозирующий (топливный) насос — короткое замыкание |
Проверьте электрическую систему топливоподачи |
| 09 | Combustion air fan short circuit Вентилятор каммеры сгорания — короткое замыкание |
|
| 0A | Glow plug / flame monitor short circuit Штифт накаливания / датчик пламени — короткое замыкание |
|
| 0B | Circulation pump short circuit Циркуляционный (водяной) насос — короткое замыкание (или произошла перегрузка мотора) |
Circulation pump short circuit |
| 0C | No comunication to air condition Нет связи с блоком кондиционера |
|
| 0D | Green LED short circuit Зеленый светодиод — короткое замыкание |
|
| 0E | Yellow LED short circuit Желтый светодиод — короткое замыкание |
|
| 0F | No configuraton signal Нет конфигурационного сигнала |
|
| 10 | Solenoid valve short circuit Электромагнитный клапан (водяной) — короткое замыкание |
Проверьте электрическую систему клапана переключения ОЖ |
| 11 | ECU wrong coded ECU — неверно закодирован или неправильно установленный подогреватель (относительно вида топлива) |
Эта ошибка может появиться только в автомобилях оснащенных шиной СAN или LIN: сравните данные на заводской табличке с видом топлива автомобиля. Действуйте далее согласно данных производителя автомобиля. http://altox.ru/ |
| 12 | W-Bus comunication failure W-Bus — ошибка связи |
|
| 13 | Vehicle fan relay short circuit Реле вентилятора салона — короткое замыкание |
Причина в области вентилятора автомобиля |
| 14 | Temperature sensor short circuit Датчик температуры ОЖ — короткое замыкание |
|
| 15 | Combustion air fan blocked Вентилятор камеры сгорания — заблокирован |
Причина в нагнетателе или в системе забора воздуха для горения (засорен трубопровод) |
| 16 | Battery main switch short circuit Главный выключатель питания — короткое замыкание |
|
| 17 | Invalid air flow reduction Ошибка сокращения воздушного потока |
|
| 18 | Comunication failure on customer specific bus Сбой связи на шине данных заказчика |
|
| 19 | Glow plug / electronic ignition short circuit Штифт накаливания / электронный поджиг — короткое замыкание |
Проверьте электрическую систему штифта накала |
| 1A | Flame sensor short circuit Датчик пламени — Короткое замыкание |
|
| 1B | Overheat short circuit Датчик перегрева — короткое замыкание |
Проверьте электрическую систему температурных датчиков. http://altox.ru/ |
| 1C | Fault 28 Ошибка 28 |
|
| 1D | Solenoid valve shed test short circuit Электромагнитный клапан — обнаружено короткое замыкание |
|
| 1E | Fuel sensor short circuit Датчик топлива — короткое замыкание |
|
| 1F | Nozzle stock heating short circuit Подогреватель топливной форсунки — короткое замыкание |
|
| 20 | Operation indicator short circuit Индикатор работы — короткое замыкание |
|
| 21 | Flame indicator short circuit Интикатор пламени — короткое замыкание |
|
| 22 | Reference resistance wrong Образцовое сопротивление — неверное значение |
|
| 23 | Crash interlock activated Блокировка при аварии — активирована |
|
| 24 | Car is almost out of fuel Низкий уровень топлива |
|
| 25 | Fuel pre heating short circuit Предварительный подогреватель топлива — короткое замыкание |
|
| 26 | PCB temperatur sensor short circuit Датчик температуры блока управления — короткое замыкание |
|
| 27 | Ground contact to the ECU broken Заземление блока управления — нарушено |
|
| 28 | Board net energy manager low power voltage Бортовой распределить энергии — низкое напряжение |
|
| 29 | Fuel priming still not done Заливка топлива еще выполняется |
|
| 2A | Error in the radio telegram Ошибка в радиотелеграмме (ошибка в радиопакете данных) |
|
| 2B | Telestart still not programmed Телестарт еще не запрограммирован |
|
| 2C | The pressure sensor has short circuit Датчик давления имеет короткое замыкание |
|
| 2D | The combustion air fan power circuit is defective Неисправность в цепи нагнетателя (число оборотов вращения мотора нагнетателя ниже необходимого значения) |
Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель |
| 2E | The glow / ignition- element power circuit is defective Неисправность в цепи штифта накала (сопротивление штифта накала находится вне допустимых значений) |
При повторном возникновении (>3): причина в заборе воздуха или в магистрали отводе выхлопных газов. Проверьте электрическую цепь штифта накала. http://altox.ru/ |
| 2F | Flame abort Обрыв пламени |
В случае частого возникновения (>10 раз): 1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов. 2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте насосдозатор. 4) Проверьте электрическую систему штифта накала. |
| 30 | Fault 48 Ошибка 48 |
|
| 31 | Fault 49 Ошибка 49 |
|
| 32 | No start from control idle period Не запускается из режима Регулируемой паузы |
|
| 33 | Flame monitor signal invalid Датчик пламени — неверное значение |
|
| 34 | Default values entered Значения по-умолчанию введены |
|
| 35 | EOL programming has not been carried out Программирование EOL не было выполнено |
|
| 36 | Thermal fuse short circuit Короткое замыкание плавкого предохранителя |
|
| 37 | Coolant temperature during initial start-up too high лишком высокая температура ОЖ при первом вводе в эксплуатацию |
Данная ошибка может появляться только при первом вводе подогревателя в эксплуатацию (у производителя автомобиля): 1) Дайте остыть контуру ОЖ и попробуйте повторно ввести подогреватель в работу. 2) Проверьте электрическую систему температурных датчиков |
| 38 | Initial starting attempt failed Первая попытка запуска неудачная |
В случае частого возникновения (>10 раз): 1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов. 2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте насосдозатор. 4) Проверьте электрическую систему штифта накала. |
| 39 | Initial starting attempt failed – not restarting Первая попытка запуска неудачная (нет повторного запуска) |
В случае частого возникновения (>3 раз): 1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов. 2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте насосдозатор. 4) Проверьте электрическую систему штифта накала. http://altox.ru/ |
| 3A | W-bus / LIN-bus shortcircuit to earth Короткое замыкание в шине W-Bus / LIN-Bus |
Неисправность в области коммутации шины W-Bus |
| 3B | Fault 59 Ошибка 59 |
|
| 3C | Internal control unit error 60 Внутренняя ошибка блока 60 управления |
Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель |
| 3D | Internal control unit error 61 Внутренняя ошибка блока 61 управления |
Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель |
| 3E | Internal control unit error 62 Внутренняя ошибка блока 62 управления |
Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель |
| 3F | Wrong version dataset loaded Загружена неправильное программное обеспечение |
Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель |
| 40 | Fault 64 Ошибка 64 |
|
| 41 | Fault 65 Ошибка 65 |
|
| 42 | Fault 66 Ошибка 66 |
|
| 43 | Fault 67 Ошибка 67 |
|
| 44 | Fault 68 Ошибка 68 |
|
| 45 | Short circuit / open circuit of heating relay Ошибка блока реле (обрыв / замыкание реле нагревателя) |
|
| 46 | Fault 70 Ошибка 70 |
|
| 47 | Fault 71 Ошибка 71 |
|
| 48 | Fault 72 Ошибка 72 |
|
| 49 | Fault 73 Ошибка 73 |
|
| 4A | Fault 74 Ошибка 74 |
|
| 4B | Fault 75 Ошибка 75 |
|
| 4C | Overvoltage component protection Высокое напряжение при защите компонентов |
Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля. http://altox.ru/ |
| 4D | Fault 77 Ошибка 77 |
|
| 4E | Fault 78 Ошибка 78 |
|
| 4F | Fault 79 Ошибка 79 |
|
| 50 | User interface idle-Mode (no-communication) Пульт управления не имеет связи |
|
| 51 | User interface has communication fault Пульт управления имеет ошибку связи |
|
| 52 | User interface send no defined operating mode Пульт управления посылает не определенный режим работы |
|
| 53 | Heater fan status message negative Вентилятор нагревателя — негативное сообщение |
|
| 54 | Heater fan status bus has short circuit to UB Вентилятор нагревателя — замыкание на массу |
|
| 55 | Temperature water sensor failure Датчик температуры ОЖ — неисправен |
|
| 56 | Temperature water sensor short circuit to UB Датчик температуры ОЖ — замыкание на массу |
|
| 57 | Overheating water temperature sensor Датчик температуры ОЖ — перегрев |
|
| 58 | Overstepping water temperature sensor gradient Датчик температуры ОЖ — неверный градиент |
|
| 59 | Overheating blow temperature sensor Датчик температуры вентилятора — перегрев |
|
| 5A | Overstepping low temperature sensor gradient Датчик температуры — низкий градиент |
|
| 5B | Overheating PCB temperature sensor Датчик температуры печатной платы — перегрев |
|
| 5C | Overstepping PCB temp sensor gradient Датчик температуры печатной платы — неверный градиент |
|
| 5D | Cabin temperature sensor failure Неисправность датчика температуры салона |
|
| 5E | Flame detector gradient failure Неправильный градиент датчика пламени |
|
| 5F | Emergency cooling Аварийное охлаждение |
|
| 60 | Customer specific fault 1 Ошибка заказчика 1 |
|
| 61 | Customer specific fault 2 Ошибка заказчика 2 |
|
| 62 | Customer specific fault 3 Переполнение значение таймера DP_max |
В случае частого возникновения (>3 раз): 1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов. 2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте насосдозатор. 4) Проверьте электрическую систему штифта накала. http://altox.ru/ |
| 63 | Customer specific fault 4 Ошибка заказчика 4 |
|
| 64-7E | Customer specific fault 5-31 Ошибки заказчика 5-31 |
|
| 7F | Customer specific fault 32 Ошибка заказчика 32 |
|
| 80 | Fault 128 Ошибка 128 |
|
| 81 | EOL checksum error Ошибка контрольной суммы EOL |
Стереть ошибку, снять блокировку на подогревателе повторно запустить подогреватель |
| 82 | No start during test-run Не запускается во время тестового запуска |
Данная ошибка может появляться только при первом вводе подогревателя в эксплуатацию (у производителя а/м): 1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов. 2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте насосдозатор. 4) Проверьте электрическую систему штифта накала |
| 83 | Flame failure Плохое пламя (Во время цикла прогрева пламя гасло больше число раз (FAZ), чем запрограммировано в EEPROM) |
В случае частого возникновения (>3 раз): 1) Причина в заборе воздуха или в магистрали отвода выхлопных газов. 2) Причина в топливной системе. 3) Проверьте насосдозатор. 4) Проверьте электрическую систему штифта накала. http://altox.ru/ |
| 84 | Operating voltage too low Напряжение питания слишком низкое |
1) Проверьте простой формулой: время прогрева длиннее времени поездки? 2) Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля |
| 85 | Flame was detected after combustion Обнаружение пламени после сгорания |
|
| 86 | Fault 134 Ошибка 134 |
|
| 87 | Heater lock-out permanent Постоянная блокировка отопителя |
1) Снять блокировку, попытаться повторно запустить подогреватель. 2) Считать дальнейшие сообщения обошибках и следовать рекомендациям |
| 88 | Fuel pump failure Дозирующий (топливный) насос – обрыв (или цепь замыкается на +) |
Проверьте электрическую систему топливоподачи |
| 89 | Combustion air fan interruption Вентилятор камеры сгорания – обрыв (или цепь замыкается на +) |
Проверьте электрическую систему нагнетателя |
| 8A | Glow plug / flame monitor interruption Штифт накаливания/датчик пламени — обрыв |
|
| 8B | Circulation pump interruption Циркуляционный (водяной) насос – обрыв (или цепь замыкается на +) |
Проверьте электрическую систему контура ОЖ |
| 8C | Fault 140 Ошибка 140 |
|
| 8D | Green LED interruption зеленый светодиод — обрыв |
|
| 8E | Yellow LED interruption Желтый светодиод — обрыв |
|
| 8F | Fault 143 Ошибка 143 |
|
| 90 | Solenoid valve interruption Электромагнитный клапан – обрыв (или цепь замыкается на +) |
Проверьте электрическую систему клапана переключения ОЖ |
| 91 | Control unit locked or coded as neutral Блок управления азаблокирован или закодирован как нейтральный |
|
| 92 | Command refresh failure Ошибка обновления команды (Ошибка в обработке команд. При возникновении нет функционирования , или отключение по ошибке) |
Неисправность в области коммутации шины W-Bus |
| 93 | Fault 147 Ошибка 147 |
|
| 94 | Temperature sensor interruption Датчик температуры – обрыв (или цепь замыкается на +) |
Проверьте электрическую систему температурных датчиков. http://altox.ru/ |
| 95 | Combustion air fan tight Вентилятор камеры сгорания — трудное проворачивание |
|
| 96 | Fault 150 Ошибка 150 |
|
| 97 | Overheat sensor position wrong Датчик перегрева — неверное значение |
|
| 98 | Fault 152 (Power supply interruption) Прерывание электропитания |
|
| 99 | Glow plug / electronic ignition unit interruption Штифт накаливания / электронный поджиг – обрыв (или цепь замыкается на +) |
Проверьте электрическую систему штифта накала |
| 9A | Flame sensor interruption Датчик пламени — обрыв |
|
| 9B | Setpoint transmitter invalid Ошибка передатчика Setpoint |
|
| 9C | Intelligent undervoltage detection Интеллектуальное обнаружение низкого напряжения |
1) Проверьте простой формулой: время прогрева длиннее времени поездки? 2) Проверьте энергоснабжение бортовой сети автомобиля. http://altox.ru/ |
| 9D | Solenoid valve shed test interruption Электромагнитный клапан — во времяиспытания обнаружен обрыв |
|
| 9E | Fuel sensor interruption Датчик топлива — прерывание |
|
| 9F | Nozzle stock heating interruption Подогреватель топливной форсунки — обрыв |
|
| A0 | Operating indicator interruption Индикатор работы — прерывание |
|
| A1 | Flame indicator interruption Индикатор пламени — прерывание |
|
| A2 | Fault 162 Ошибка 162 |
|
| A3 | Fault 163 Ошибка 163 |
|
| A4 | Fault 164 Ошибка 164 |
|
| A5 | Fuel pre heating interruption Предварительный подогрев топлива — прерывания |
|
| A6 | PCB temperature sensor interruption Датчик температуры блока управления — прерывание |
|
| A7 | Fault 167 Ошибка 167 |
|
| A8 | Communication board net energy manager error Распределитель бортовой энергии — ошибка |
|
| A9 | Fault 169 Ошибка 169 |
|
| AA | Send on W-Bus not succeed Отправка данных по W-Bus — не выполнена (даже после 4-хкратного повтора, нет ответа или ответ с помехами) |
Неисправность в области коммутации шины W-Bus |
| AB | Overheat sensor interruption Датчик перегрева – обрыв (или цепь замыкается на +) |
Проверьте электрическую систему температурных датчиков. http://altox.ru/ |
| AC | The pressure sensor failure Датчик давления — ошибка |
|
| AD | Fault 173 Ошибка 173 |
|
| AE-B4 | Fault 174-180 Ошибки 174-180 |
|
| B5 | Fault 181 Ошибка 181 |
|
| B6 | Thermal fuse interrupted Плавкий предохранитель прерван |
|
| B7 | Fault 183 Ошибка 183 |
|
| B8-D0 | Fault 184-208 Ошибки 184-208 |
|
| E0-FE | Customer specific fault 33-63 Ошибки заказчика 33-63 |
|
| FF | Unknown error code Неизвестная ошибка |
В ТТС существует 3 ячейки для хранения ошибок, при ответе FF — ошибки отсутствуют. |
Как я рассказывал ранее мой друг купил авто с установленным предпусковым подогревателем (далее: ППП или котел). При покупке друг поинтересовался о состоянии котла. На что получил такой ответ: «не пользуется, скорее всего его надо обслужить». Что он не запускался, он позже сам узнал. Наступила осень 2018 и он поехал на комп. диагностику. Отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно ~10тр — от ремонта отказался. Прошла зима и этим летом было решено снять котел и отдать мне на диагностику и ремонт.
Демонтаж
Определились со временем и местом для снятия котла с машины. По приезду авто остыло 1 час. Работа заняла приличное время. В 11:45 вышел из дома и в 16:00 я вернулся домой. Снимали вдвоем рядом с домом.
Так как крепление выполнено по разному, то демонтаж и нужный инструмент подбирается в процессе. Заранее диаметр патрубков Webasto я найти не смог, но рядом есть автомагазин и там мы после снятия и замера диаметра нашли требуемый патрубок. Долгое время демонтажа обусловлено креплением ППП к рамке, а рамка к кузову авто. Сначала снимается с кузова рамка с ППП, с обратной стороны ППП снимается с рамки, иначе не вылезет из под двигателя. После снятия узнали модель котла — Webasto Thermo Top E. Диаметр входного и выходного жидкостного патрубка — 20 мм (взяли патрубок на 18 — дешевле и точно налезет, назывался он переходник угловой 18/18 мм). Заглушили контур охлаждения угловым патрубком, прямым совсем никак…
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
Готовый Антифриз 1л
После снятия котла осмотрели хомуты, которые держат патрубки — жидкостные и топливной системы Webasto. Все шлицы у винтов хомута были практически слизаны. Я все хомуты приговорил к замене. Сначала не обратил на это внимание, но по мере ремонта стал понимать, что котел снимали/ставили достаточно часто — искали причину неработоспособности, но так и не смогли отремонтировать. Делать замену компонентов бывший владелец видимо отказался, хотя авто было на фирме и обслуживалось у официалов.
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Дефектовка
Документация — Webasto Thermo Top C E Z
Графический каталог запчастей Webasto Thermo Top E (бензин)
Компьютерная диагностика от осени 2018 была утеряна (фотки с экрана ноута), вспомнить, что там она надиагностировала так же удалось. Но не проблема, мой самодельный адаптер K-Line пришел на помощь. Программное обеспечение для Webasto — Webasto Thermo Test (WTT) — на сайте производителя почему-то отсутствует в свободном доступе, но в сети свободно находится.
Я использовал Webasto Thermo Test 3.4. Дистрибутив состоит из двух версии программ. Версии 2 и 3. Для старых плат идет версия 2 — последняя 2.16.1. К старым платам относятся Thermo Top C, E и еще с десяток. Так что для старых плат можно особо не искать последнюю версию дистрибутива. При запуске Webasto Thermo Test предлагает выбор программы в зависимости от устройства. Thermo Top E находится в левой колонке. Позже я запускал версию 2 из папки напрямую «C:Program Files (x86)WebastoWebasto Thermo Test 3.4WTT2». После запуска приложения выбираем/проверяем нужный нам протокол работы с устройством. Для Thermo Top E надо выбрать меню Диагностика (Diagnosis) -> Выбор устройств (Device selection), далее в списке выбрать «Thermo Top C, E, Handel, P, C/Z MB/DC». Указать ком-порт к которому подключен K-line адаптер: Избранное (Extras) -> (КОМ-ПОРТ…) Com Port… Далее, запускаем диагностику Диагностика (Diagnosis) -> Диагностику запустить (Start diagnosis). Для проверки компонентов запускаем тест: Диагностика (Diagnosis) -> Функциональноетестирование компонента… (Component Test…). Диагностический проводок обычно выведен в районе предохранителей кабелей питания котла — желтый одиночный проводок, если снят разъем X1 (6-ти контактный, то диагностика — пин 2).
Подключившись к устройству и считав ошибки стало понятно, что случилось. Во-первых, показывало ошибку «Повышенное напряжение». Во-вторых, индикатор («Рабочее напряжение») в приложении WTT изменялось от 0В до 20В постоянно. Стало понятно, либо не контакт, либо что-то с цепью измерения входного напряжения. Сначала проверил всю плату визуально. Все силовые компоненты прогрел около 100-150 С, чтоб нагреть лак и снять его аккуратно булавкой. (Update 22.02.2022 Прочитал где-то, что можно лак смыть без нагрева спиртом). После этого пропаял все силовые компоненты. Результат тот же. Пришлось идти более сложным путем. Предположил, что дело в цепи обвязки АЦП для контроля входного напряжения. На корпусе контроллера имеется надпись — F0515. Поиск компонента дал результат — микроконтроллер Renesas 78F0515. Загрузив даташит на этот микроконтроллер определил расположение выводов и опорного питания для АПЦ. Опорное было в порядке. Взял кисточку и деревянным концом придавливал компоненты. Надавил на резистор и параметр «Рабочее напряжение» стало в норме. Зачистил его от лака и обнаружил «холодную пайку». Пропаял нормально и все заработало — параметр «Рабочее напряжение» сравнялся с реальным.
Zoom
Поиск дефекта
Помимо этого в диагностике была указана наработка. Время работы: 111ч08м. Время включения: 126ч40м. Начальный счетчик: 206. С 2011г наработка в 111ч маловата.
Тесты компонентов на столе сделал (штифт и вентилятор). Вроде все работало, только по штифту выдавало ошибку, связанную с возможной ошибкой измерения и ошибку «Прерывание цепи штифта накала/датчика пламени», но при этом показывал параметры «Штифт накаливания»: 28%, а «Датчик пламени»: 1.422 Ом (сразу же после включения теста «Штифт накаливания»). На это внимания не обратил, т.к. еще толком в программе не разобрался и списал на неполный комплект подключения. Уверенный, что проблема решена, я залил плату герметиком. Предложил так же вскрыть горелку и оценить состояние испарителя, но не настаивал, все же 111 ч, на мой взгляд маловато. Но предупредил, что скорее всего придется заменить прокладки. Официальная цена ~1500 за комплект, есть неоригинал от ViLiTan, но не факт, что доставят (в это время делал ТО своему котлу и поставил ViLiTan, так я только на 3 раз получил — то отказы, то брак при получении). В итоге цена в 1500 его не устроила и разбирать горелку не стали.
Zoom
Дефект найден и устранен. Плата залита герметиком BM800-E003A RTV Silicone Rubber
Первая установка и пробный запуск
Сообщил, что Webasto готова и можно ставить. Было лето и мы как-то подзабили на установку почти на месяц. Вспомнили перед отпуском, в июле. Они собрались на Алтай (а я в Краснодарский край) и решили восстановить контур охлаждения. Все подключили/поставили, запустили диагностику и расстроились. Вылезла эта ошибка по штифту. Все оставили и решили вернуться к этому вопросу после отпуска. Зато проверили работу циркуляционного и топливного насосов. За все это время (несколько лет) в топливо испарилось и топливопровод был сухой. Пришлось подождать, пока топливопровод наполнится. Думаю, это одна из причин рекомендации запускать котел хотя бы раз в месяц. Тогда не заблокируется по отсутствию пламени.
Вторая установка и пробный запуск
Сняли котел второй раз. Ошибку сбросил в программе. Я зачистил плату от защитного лака и пропаял все контакты. Вроде ошибка вылезать перестала. Через 2 дня поставили снова. На этот раз решили так. Ставим, катается неделю макс нагружая в работе котел. Если ошибок не будет я заливаю плату герметиком. Чистку третий раз она точно не выдержит. Для защиты от конденсата я бросил пакетик с силикагелем. Больше у меня идей как защитить плату на неделю-другую от влаги не родилось.
Селикагель в отсеке ЭБУ Webasto для защиты от конденсата
Пока ставили налетели тучи и пошел дождь. Быстро успели только запустить тесты, снова ошибка по штифту. Несмотря на дождь и темноту решил снова снимать, так как видно, что дефект плавающий.
Дефектовка работы штифта накала
Первым делом подключил диагностику и проверил. Ошибка штифта вылетала то регулярно после сброса ошибок, то завершалась нормально. Всегда сопротивление было сразу 1.422 Ом. Почитал инет и документацию. Замерил сопротивление штифта. Проблема в том, что замер надо делать током не более 5мА, иначе будут ошибки измерения (покажет ложное значение сопротивления). Взял омметр, сделал замеры.
Замеры показали 0.293 Ом. Тогда я вообще удивился, что же не так?
Zoom
Замер штифта накала. Слева (по постоянному току) — 0.3 Ом, справа (по переменному f=1кГц, хотя достаточно по постоянке) — 0.293 Ом
Сначала делал замер сопротивления без разбора (0.293 Ом). Начал сомневаться, а вдруг сетка испарителя как-то касается штифта (по прошествии времени можно сказать, что это заблуждение — штифт касается испарителя хотя бы через корпус в который он вставлен, т.е. это никак не влияет на его работоспособность, если его сопротивление в норме, тем более штифт керамический). Тем более в какой-то статье я нашел, что типа промывка испарителя понизила сопротивление свечи (хотя считаю это ерундой). Я решился на разбор горелки, о чем уведомил друга, что разбираю, и если че купим новую прокладку — не разорится! 1500 за прокладки жалко, а 1000 за диагностику отдал — не жалко, считай просто так. После этого дело пошло)
Из документации по ремонту нашел как разбирается котел.
Используя биту T20 (T15 для скобы крепления термодатчика) разобрал котел на части. Вид обнаруженного несколько огорчил и удивил. Уплотнители теплообменника устали и потребовали замену — в них образовалось углубление. Кокс горелке на испарителе. А вот теплообменник чистый и без копоти. Похоже Webasto толком и не поработала.
Zoom
Разобрана горелка и теплообменник
Отложил электрику, занялся испарителем. Для разборки потребовалось перепилить сварку (поз. 5, см. рис ниже) гравером с кругом отрезным абразивным. Почти весь круг сточился, а в конце и поломался. Далее, чтоб вынуть штифт (поз. 6), требуется потянуть скобу (поз. 1) наверх. Скоба фиксирует штифт в углублении (поз. 2), так же ориентировать штифт при сборке. После извлечения штифта (вытягиваем за белый керамический конец, идет очень легко, если нет, надо отмачивать, не тянуть!), снимаем скобу (поз. 3), она фиксируется в прорези. Метим границы на горелке (поз. 7) относительно стоек (поз. 
острым предметом, это важно для сборки. Далее снимаем саму горелку (поз. 7). Снимаем стальную прокладку (поз. 4). Сборку произвести в обратном порядке.
Если метки позиционирования не нанесены, то можно поступить так. Горелка ставится на место, она там крутится легко. Одеваем на топливный трубопровод горелки корпус и осторожно, поворачивая горелку, выравниваем ее относительно корпуса с отверстием. Снимаем корпус не допуская смещения. Я смазывал трубочку топливопровода силиконом. Получаем точное положение трубопровода относительно отверстия корпуса. Вообще, проще сделать так, до распиливания сварки просверлить и нарезать резьбу, потом уже распилить, тогда подгонять ничего не надо будет.
Разборка горелки: 1 — Скоба фиксации штифта, 2 — Углубление штифта накаливания, 3 — Скоба поддержи штифта, 4 — Стальная прокладка, 5 — Точки контактной сварки горелки (3 шт), 6 — Штифт накаливания, 7 — Корпус горелки, 8 — Место меток горелки относительно стоек
Наметился фронт работы.
1. В димексиде отмачиваем испаритель. Параллельно заказана из Китая новая сетка-испаритель.
2. Отмываем все части котла
3. Заменяем прокладки и уплотнители
4. Отремонтировать плату ЭБУ Webasto
Чистка испарителя
Из пары резисторов 5W 0,68 Ом соорудил нагревательный элемент. Выставил ток так, чтоб нагрело и поддерживала температуру, но не кипела и не плавила пластик. Контакты залил термоклеем. Залил горелку в бутылке от воды 0,5л 100 мл димексида. День эта штука грела. Периодически я вынимал горелку и счищал кокс. К вечеру почти все отошло. Больше не менялась картина. Купил еще одну бутылочку димексида и так же поставил греться, цвет не поменялся. Заказанная сеточка из Китая прибудет через месяц. Решено было собрать и запустить котел на старой горелке, тем более она показалась мне в достаточно хорошем состоянии.
Zoom
Отмыл горелку в димексиде
Параллельно заказали с Али новую сетку. 40 мм сетка для WEBASTO.
Характеристики :
Посадочное место — 40 мм, высота посадочного места ~ 5 мм (от донышка до стопорного кольца).
Диаметр испарителя — 39.9мм, толщина испарителя — 2 мм.
Толщина прокладки испарителя (фетр) — сильно сжат 1 мм, свободное состояние — 2.5мм, диаметр — 40мм
Испаритель с Али: диаметр 40 мм, высота — 3 мм. Подходит!
Чистка корпуса
Отмыл корпус обычным хозяйственным мылом. Обратил внимание на механообработку корпуса теплообменника. Почему-то он весь грубый, а там тонкая уплотнительная резинка. Может быть перекос.
Zoom
Чистый корпус
Замена прокладок и уплотнителей
Не стали мудрить с оригинальными прокладками и дублями к ним. Ремонт был очень бюджетный, а аналоги почти не находятся. Пошли другим путем.
Полный комплект уплотнений и саморезов для ремонта Thermo Top C/E/Z/P, 9000861A — ~1500 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 4 болт., круг) 12064VLT — 129 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 6 болт., трапец) 12069VLT — 179 ₽
S&C MOTORI 0125SG или 125SG — Комплект прокладок Webasto Thermo Top (две: одна под горелку и одна под мотор) heater-parts.ru/0125sg/ — нет в продаже
Думаю нам подошла бы 12064VLT — так как 4 болта крепят горелку, фото в инете 12064VLT и 12069VLT одинаковое и с 4 болтами.
Кольцо уплотнительное на теплообменник Thermo Top E/C 31733D есть в сети только в 1 месте за 250 ₽. Замеры посадочного места показали: 13.6мм*18.3мм*2.3мм. Новое есть в продаже на одном сайте. В сети начал искать замену. Желательно силиконовые кольца. Нашел ГОСТ на кольца для торцевых уплотнений по ГОСТ 9833-73, стр 43. Искомое кольцо 18мм*13мм*2мм.
Посмотрел по этим артикулам ГОСТа варианты:
015-018-19 (18*13*1,9) — нет в продаже
016-019-19 (19*14*1,9):
KAMAZ Кольцо 016-019-19 гост 9833-73 — 8 ₽, 10 дней
РТИ-СЕРВИС 01601919 Кольцо (рти) круг.сеч. — 30 ₽, 10 дней
015-019-25 (19*12*2,5):
KAMAZ 01501925 Кольцо 015-019-25 гост 9833-73 — 8 ₽, 11 дней
РТИ-СЕРВИС 01501925 Кольцо (рти) круг.сеч. 015-019-25 — 40 ₽, 9 дней
Решено было взять на пробу по одному KAMAZ 016-019-19 и 015-019-25. 16 р за 2 шт. Какое лучше подойдет, ту докупить. Заказ шел бы долго, есть в Новосибирске магазин запчастей на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ (Дуси Ковальчук, 4). Там ничего не было, зато рядом есть магазин Технос, ООО, торговая компания. Самое обидное — работают не очень удобно. Вдвойне обидно, что у них есть нужный размер. Оказывается оригинал 14*19*2,0. Есть для радиальных уплотнений типоразмер 014-018-25 (14,3*17,7*2,5).
Обычные 7 ₽ штука
Силиконовые — 014-018-25-2-7 зел — 20 ₽
Решено было взять оба варианта на пробу, но ставку поставил на силиконовые.
Zoom
Примерка уплотнительных колец 014-018-25-2-7 + штатный уплотнитель по контору (оставил старый)
Примерил, выводы. Прокладки зелёные (силикон) норм. Но они высоковаты. Проверил как соединяются корпуса с новыми, старыми и старыми (перевернутыми наоборот) прокладками. В старых канавка от корпуса продавлена. Если их перевернуть наоборот, то небольшой люфт есть. Если не переворачивать, люфта нет. Прокладки подлежат замене. Новые прокладки высоковаты. Люфт корпуса с ними в 2 раза больше, чем со старыми перевёрнутым. Боюсь будет перекос при закручивании. Хочу купить на 1.9 мм толщиной. На примерку. Разного внутреннего диаметра — 14.6 и 13.6. Зелёные стоят 13.6, но они могут быть мелковаты. В итоге оказалось, что так как я примерял корпуса без штатного уплотнителя (он по контуру идет), то был некий люфт. Когда собрал полностью, то обнаружил практический идеальную посадку. Это и хорошо, без штатного уплотнителя колечки должны чуть разделять детали, так можно проверить достаточная высота нового кольца или нет. В итоге 014-018-25-2-7 подошел отлично (последние цифры 2 и 7: 2 — группа точности, 7 — группа резины). Похоже силикон 25 и резина 25 при затяжке будут по разному продавливаться — силикон менее сжимается.
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 014-018-25
Диаметр штока (мм): 14.0
Диаметр цилиндра (мм): 18.0
Внутренний диаметр (мм): 13.6 (- 0.3)
Толщина (мм): 2.5 (± 0.1)
Группа точности: 2 — для подвижных и неподвижных соединений, 7 — силиконовая резина ФСИ-65
Группа резины по ГОСТ 18829-73: 2 или 3 (маслобензостойкая)
Уплотнительные прокладки между горелкой/теплообменник и вентилятор/горелка решено сделать самостоятельно из паронита. Узнал, что существует куча типов паронита. Нам больше подходит «Паронит ПОН-Б». Паронит(ПОН) общего назначения, держит воду -50 … +450, газ. Есть вариант использовать безасбестовые парониты Tempseal /Темпсил (производства ISA GmbH, бывший Альстром, Германия, куплена INTERFACE SOLUTIONS(США)) для замены паронитов ПОН, ПМБ, ВАТИ и производства автопрокладок. Такую нашел в продаже на Петухова — далеко. Лист толщиной 1 мм — 210 ₽ в магазине автотоваров Жуковского 99, размеры ~50см*30, там штук 10 прокладок можно сделать. Есть в Уюте магазине Уют на 2 этаже Паронит ПОН-Б 1 мм, 320 ₽. В итоге победила рациональность и был приобретен Паронит ПОН-Б 2мм*20см*15см в Леруа за 68 ₽))).
Изначально прокладку вентилятор/горелка делать не планировал, но в итоге сделал и ее. От листа 20см*15см остались 2 куска, т.е. для 1 комплекта прокладок хватает.
Zoom
Новые прокладки из Паронита ПОН-Б
Ремонт платы ЭБУ Webasto
Малой кровью решить проблему ошибки по свече накала не удалось. Делать нечего, пришлось восстанавливать схему по печатной плате и искать дефект. Сначала на бумажке начертил часть схемы которая отвечает за работу со штифтом накала. Позже выпаивая каждый компонент, измерял его характеристики.
Zoom
Схема обвязки АЦП. Обнаружены дефекты: R — холодная пайка, С1 -выше в 50раз от номинала. Картинка кликабельная. Сохраните, для просмотра деталей в высоком разрешении.
Сначала схему восстановил от вывода 26, что еще одно плечо идет к 25 было не заметно. У меня на плате темный лак и переходное отверстие под компонентом. Когда зачертил схему и промерил компоненты особых дефектов не было видно, тогда запуская тест контролировал все входы АПЦ. Обнаружил, что на сигналы на 25 и 26 одинаковые, и на 25 есть завал фронтов. После выпаивания С1 фронты восстановились, и ошибок теста не возникало. Тогда выведя некое среднее по значениям, я решил заменить конденсаторы на обоих плечах. Поставил такие: C1, C3 — GRM1885C1H222JA01D – 2200pF, ±5%, 50V, NP0 0603
C2, C4 — 68 pF, ±5%, 50V, NP0 0603.
Осциллограмма входов 25 и 26. Исправлен завал фронтов
Дефектовка. Синий сигнал — завал фронта. Из-за него сопротивление показывало 1.4 Ом в начале теста и не менялось с нагревом. Причина — на этих сигналах стоят конденсаторы для фильтрации помех. Один из них имел емкость в 50 раз больше номинального, поэтому фронт искажался. 100 нФ вместо 2.4 нФ. Я выдвинул несколько версии и начал каждую проверять. Сначала я проверил, что будет, если не подк штифт и запустить тест. К моему удивлению, тест шел и показывало сопротивление 1.4 Ом. Хотя разъем был свободен. Отчистил все от лака и герметика и начал пропайку компонентов. Ничего не изменилось. Тогда остался единственный вариант — рисовать схему по плате и проверять каждый элемент. Сначала нарисовал. Ситуацию это не прояснило. Решил выпаивать каждый компонент и проверять его. Все кроме конденсаторов можно идентифицировать по маркировке, а вот конденсаторы мерил мультиметром. Записывал реальные номиналы. Резисторы стоят там 1% точности, а раньше обычно ставили 20%. Обнаружил, что оба плеча схематически одинаковы, но форма сигнала разная. Я наоборот хотел заменить кондеры, чтоб их сгладить и сделать прямую (считал, что подавая напряжение через доп мосфет, образуется делитель напряжения — штифт накала и резисторы 3,2 Ом, ну и это значение замеряется). Выпаял кондеры и схема заработала. Поставил пару разных и если выше определенного значения начинала сбоить. Начал разбираться. Поставил такой же номинал как у второго плеча. Форма сигнала стала ровной, приложение показывает растущее сопротивление. Но как это работает я так и пока не понял. Сигнал ни по форме, ни амплитуде, ни скважности — ничего не меняется с нагревом штифта. Видимо это контроль обоих плеч, а замер идет по другой цепи АЦП. Чтобы понять надо дальше схему чертить, а это время. Пока на этом остановлюсь. Склоняюсь к мысли, что это брак компонента. Что-то я не припоминаю, чтоб керамический конденсатор со временем увеличил свою емкость. Обычно или пробивает, или они становятся типа варикапа или закорачивает.
После ремонта сделал тест штифта накала и записал видео диагностики:
Третьи пробный запуск «на весу»
Довольные, что удалось найти причину ошибки, планируем тест перед установкой. Собираю полностью котел. Идем проверять на месте. План работы был таков.
Без установки подключаем фишки и делаем тест топливного насоса. Смотрим подачу топлива. Далее тест циркуляционного насоса. Если нормально все, делаем запуск горелки. Недолго. Подключили. Все компоненты исправны, включили заполнение топливопровода.
Запуск прошел, долго, сильно пахло, но на этапе контроля наличия пламени процесс останавливался. Программа писала, что-то про сопротивление должно быть выше 1,4Ом. Ну все как в первый раз, когда была ошибка по штифту. Но пламя было, блок теплообменника разогрелся до 60С. Предполагаем, что это испаритель и фетр. Пламя есть, когда свеча накала накалена от спирали.
Снова снимаем и уже не такие веселые… Хорошо контур охлаждения не ставили, научены опытом)
После запуска с подключением только бензопровода, и всех штекеров (т.е. без жидкостных патрубков к теплообменнику). Происходит блокировка по ошибке «Не запускается», Код — 9800/00. Значит что-то с пламенем?
Разбор горелки почти через 12 часов после снятия показал следующее. Теплообменник весь в саже, на стенках имеется жирный блеск. Горелка вся в саже. Испаритель имеет жирный налет. На штифте накала были какие-то наросты. Извлечение штифта накала показало, что тонкий слой оторвался от штифта (оказалось это кокс такой) . Испаритель в жирном налете, слабые следы сажи. Тест штифта показал нормальное состояние, накал его до красна не изменился. Ошибок по сопротивлению нет. На штифте накала какой-то тонкий налет, как будто штифт обгорел и облезает. Но он гладкий, если поводить ногтем. Похоже, в топливе какое-то г., так что выход из строя горелки из-за топлива выходит это не «байки» СТОшников. Надо добавить, что причина все же в том, что димексид полностью не испарился. Хотя я промывал все под водой, а вот сушил ли под нагревом строительного фена не помню.
Zoom
После неудачного запуска
Короче, единственный вариант проверить качество пламени, это взять стол, разложить там все. Снять теплообменник. Подключить в мин. комплектации провода. Запустить горелку без теплообменника. Нужен топливный провод Dвн=5 мм. Где-то 1…1,5м. Такой у Вебасто (официалов) стоит за 2,7 м — 600р, короче нет. Надо искать аналог. Обговорили моменты я предложил следующую схему.
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м (можно и меньше диаметром, чтоб Dнарж был как оригинал)
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм
3. Пять проводов — 2 м
Также было решено сделать осциллограммы в работе. На тот случай, если запуск пройдет неудачно.
Подготовлен для снятия осциллограмм для поиска дефектов
Пока собирались-подготавливались, сеточка трекнулась с таможни. Решили дождаться ее и с ней запустить.
Замена испарителя и фетра
Так как новая сеточка уже ехала, встал вопрос о фетре. Искали варианты.
1. Сетка горелки (испаритель) Вебасто Thermo Top С/Е/Z с подложкой — 2200 ₽
2. Фибра(подложка) Вебасто Thermo Top С/Е/Z — 400 ₽
Оба варианта +400 ₽ на доставку.
Я нашел фирму в Новосибирске торгующей стройматериалами — «Школа утепления». У них в продаже были:
1. Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 — 160 ₽/кг
2. Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400 — 320 ₽/кг
Продают по кг и режут нужного размера, ширина 0,6м. Купил 4 см каждой позиции (вышло 0,05кг), войлок обошелся в 8₽, а картон — 16₽. Так как не понятно было, что подойдет.
Структура войлока (снизу слева), картона (вверху) и штатного фетра (толщина показана линиями)
Мне очень понравился по структуре картон. Это плотный материал, слово картон сбивает с толку, с обычным картоном там ничего общего (по структуре), легко делится на слои. Считаю его идеалом, для замены фетра.
Разбор горелки. Кольцо стопорное в горелке не упругое. Снимается достаточно просто. С одной стороны кольца поддеть отверткой и вынуть из бортика. Далее по кругу. Немного погнется. Вставляется также. Выровнять окружность — разжать. Один конец кольца вдеть в запрессовку у штифта и оттуда вставить в паз. В середине кольца вдавить внутрь пассатижами и завести у конца кольца в запрессовку у штифта.
Кольцо стопорное (если на замену) — не менее 42 мм (43 хотя бы), не более 44,4мм, толщина 1мм (оригинал), макс толщина 1.5 мм.
Подбор толщины фетра (картона). Так как испаритель из Китая чуть толще, то это компенсируется толщиной подложки. Надо подобрать так, чтоб подложка и испаритель после установки стопорного кольца не касались штифта накала. Зазор 1…2 мм.
Zoom
Горелка собрана, виден зазор испаритель/штифт накала
Сразу решил не варить горелку, а закрепить ее двумя винтами. Просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу на 2,5мм. Винты на горелку взял какие были — M2.5*6 PH1. Такое крепление позволяет в дальнейшем просто проводить обслуживание сетки испарителя — замену сетки и подложки. Как показал опыт, димексид тут бесполезен — только трата времени и денег. Сетку испарителя и подложку следует заменять. Основная причина в невозможности вычистить от кокса внутренности сетки, она остается забита. Дополнительно, при запуске, даже с учетом прокаливания сетки до установки, будет долго оставаться запах димексида.
Крепеж горелки к корпусу винтами
Краткий итог:
Прокладка-кольцо теплообменника — силиконовые кольца 014-018-25-2-7 — 2 шт
Прокладка теплообменника/горелки и горелки/вентилятора — паронит ПОН-Б 1…2мм
Сетка горелки — алиэкспресс
Подкладка сетки горелки — Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400
Крайне бесполезна процедура отмачивания сетки и подложки сетки (фетра) в димексиде!
Четвертый пробный запуск (без теплообменника)
Для запуска без теплообменника и за пределами кузова, потребуется:
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм, нашли на помойке, стыковка топливопровод — Шланг для полива.
3. Пять проводов, по 2 м:
3.1 Подключение циркуляционного насоса. Два провода с одной стороны штырьки PLS (2шт) (PLS-10), с другой — контакты мама (2шт) (KLS1-XM1-450-FT). Напаиваем с обоих сторон и затягиваем в термоусадку.
3.2 Подключение питания. Два провода. Сделал петлю из провода через шлиц отвертки и надел на разъем. Запитали напрямую от аккумулятора. Разъем X2 — 1:+12В, 2:-12В (см. руководство на Webasto).
3.3 Подключение топливного насоса. Один провод. С одной стороны штырек PLS (1шт), с другой — разъем мама (1шт) BLS-1
3.4 Диагностику подключил к разъему X1 вывод 2.
4. Хомуты для крепления топливопровода использовали старые (всего 4 шт).
5. Подставку соорудили из пенопласта с помойки
6. Огнетушитель
Через диагностику запустить наполнение топливопровода и поднять шланг вверх. Ожидать наполнения шланга, без воздуха. В конце зажать пальцем и установить на трубку топливоприемника на Webasto. Воздуха в трубке быть не должно. Немного на краю шланга можно. Через диагностику запусти устройство (Управление -> Вкл). Записали видео старта.
Запуск прошел крайне быстро. Пламя появилось примерно через 1 мин после запуска. Поработал минут 5 и ноут ушел в спячку. Webasto остановилась. Продула себя и я снова запустил тест. Так же быстро запустился. Проверка успешна! Снятие осциллограмм решили не делать. Поехали на работу к знакомому он захотел немедленно задуть плату акриловым изоляционным лаком для печатных плат PLASTIK 71 и сегодня поставить все на место. Но снова не вышло. Когда я убирал проводки для снятия осциллограмм, обнаружил, что керамический конденсатор сломан. А новых под руками не было. Отложили на следующую неделю. После замены конденсаторов и обезжиривания залил плату лаком.
Запуск котла без теплообменника записал на видео:
Zoom
Залили плату в несколько слоев PLASTIK 71
«Заговор производителей» или ошибка 22h/81h
Не могу сказать ничего детально. Правда или нет, я с таким не встречался. Ходят слухи, что при достижении наработки 800ч Webasto отключается и больше не запускается. Если это правда, то думаю это сделано для защиты котла от возгорания. Чтоб хоть как-то но заставить обратиться в сервис. Короче, слил я дамп на всякий случай. Делал как написано тут Как не схопотать 81h Webasto . Если будете повторять, то считывайте/записывайте без (пересчета) контрольной суммы.
Итого ремонт занял неспешно почти 3 месяца и вылился в такую сумму:
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал) ~20 ₽
Готовый Антифриз 1л
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Димексид — 2*50 ₽ = 100 ₽
Уплотнительные кольца (2 силикон и 1 резина) = 48 ₽
Паронит = 64 ₽
Подложка (8 ₽+16 ₽) = 24 ₽
Сетка с Али = 246.2 ₽+93.27 ₽(доставка)=339,47 ₽
Шланг для полива прозрачный = 72 ₽
Ремонт платы и обслуживание испарителя, лак для платы — условно бесплатно
Итого: 833,47 ₽
Ремонтнопригодность
В это же время я делал ТО для своего котла. У меня Eberspacher B5WS. Теперь у меня есть возможность сравнить конструктив Webasto Thermo Top E с точки зрения ремонтопригодности. Оба сделаны примерно в одном году 2010-2011. И по старой технологии. На Webasto Evo сейчас какая-то другая конструкция горелки.
ЭБУ. Судя по статьям у обоих производителей случается отпайка компонентов. Причина — использование бессвинцового припоя. У Eberspacher плата залита компаундом и достаточно тяжело демонтируется. У Webasto залито лаком, достаточно легко очищается иголкой и несильным нагревом.
Горелка. У обоих она неразборная. У Webasto она легко снимается путем спиливания сварки. У Eberspacher она также требует распиливания корпуса, только пилить там в разы больше. Webasto можно потом не запаивать, а можно закрутить винтами и не требует внешних элементов. С Eberspacher в принципе тоже возможно, только кольцо трудно найти (взять кольцо во внешний диаметр горелки и в нем сделать пару отверстий с резьбой, кольцо надо, чтоб полностью закрыть пропил).
Штифт накала. У Webasto он находится в горелке, а у Eberspacher вне ее. К нему идет еще одна сеточка.
Сеточка/испаритель. У Webasto его относительно просто заменить, в то время как у Eberspacher она изначально стоит дороже, так их еще 2 шт (трубка и в горелке).
Нагнетатель воздуха. У Webasto входной патрубок закрыт глушителем/фильтром, зона крыльчатки вентилятора закрыта резиновым уплотнительным кольцом, значит туда попадает мин пыли. У Eberspacher мало того, что в корпусе огромные дыры, так и нет фильтра входного воздуха, а крыльчатка вентилятора крутится в пыли.
Изоляция теплообменник/охлаждающая жидкость. В Webasto установлены уплотнительные колечки из резины (силикона), у Eberspacher стоит кольцо из графита.
При прочих условиях, я считаю, что Webasto ремонтопригоднее, а комплектующие дешевле и можно подобрать замену.
Установка и пятый запуск
Дождались некоторого остывания двигателя. Сначала подключили все провода и сделали тесты компонентов, без запуска горения.
Zoom
Доустановочный тест компонентов
Далее, разомкнули контур, как могли собрали жидкость, которая пролилась. Тем не менее при установке немного пролилось на патрубок выхода выхлопных газов. Провели запуск, жидкость с выхлопнухи стала испаряться и дымить.
Zoom
Котел установлен, первый запуск, испарение охлаждайки с выхлопного патрубка
Еще раз провели все тесты и запустили горение. Прошло штатно, но так как двигатель был горячий быстро уж нагрелось до 75С. Отложили контрольный запуск на следующий день до прогрева двигателя котлом полностью.
PS. На следующий день, 20 Сентября 2019 г, проведен пробный запуск после ночного простоя. Котел прогрел охлаждайку почти до рабочей температуры по стрелке на панели приборов. Пока друг доволен, но запускает котел под присмотром, еще не доверяет) Я еще гляну как котел прогревает двигатель лично.
PSS. Ремонт второй платы
Работа предпускового подогревателя Вебасто контролируется электронным блоком управления, который сигнализирует о возможных неисправностях, а также может заблокировать подогреватель для обеспечения безопасности пользователя. Разблокировать Вебасто можно с помощью таймера, для этого необходимо нажать на таймере кнопку быстрого старта и в течении 10 сек. вынуть предохранитель 20А, через 10 сек. установить обратно предохранитель, запустить Вебасто.