Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания |
---|---|---|
Когда вы поворачиваете замок зажигания в положение ON (II), индикатор D загорается и продолжает гореть во всех положениях рычага переключения передач или не загорается вовсе |
|
|
Индикатор положения шестерни АКП не загорается, когда рычаг переключения передач находится в данном положении |
|
|
Индикатор переключения режимов не работает — положение 5 |
|
|
При нажатии регулятора повышения передач (+) на рулевом колесе в положении S, трансмиссия не повышает передачу — положение 5 | Неисправность в цепи регулятора повышения передач (+) на рулевом колесе. | Проверьте цепь регулятора повышения передач (+) на рулевом колесе. |
При нажатии регулятора повышения передач (-) на рулевом колесе в положении S, трансмиссия не понижает передачу — положение 5 | Неисправность в цепи регулятора понижения передач (-) на рулевом колесе | Проверьте цепь регулятора повышения передач (-) на рулевом колесе. |
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания |
---|---|---|
Рычаг переключения режимов не перемещается из положения P при нажатии на педаль тормоза |
|
|
Ключ зажигания не поворачивается из положения ACC (I) в положение LOCK (0) (Ключ вставлен, рычаг переключения в положении P) |
|
|
HDS не соединяется с PCM или автомобилем. | Ошибка в цепи разъема DLC | Проведите поиск неисправности цепи DLC. |
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Двигатель заводится, но автомобиль не движется ни на одной из передач | 1. 2. 3. 4. 6. 10. |
Недостаточно рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Трос привода управления трансмиссией поврежден, либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Изношен или заедает насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Заклинил клапан регулятора или изношена пружина Фильтр жидкости автоматической трансмиссии засорен Первичный вал изношен или поврежден Шестерни главной передачи изношены или повреждены Ошибка в системе «двигатель-автоматическая трансмиссия»Ось отсоединена |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Автомобиль движется в положении 2 и R, но не в D, D3, S, и 1 | 1. 2. 3. |
Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен Шестерни 1-ой передачи изношены или повреждены Фрикцион 1-ой передачи неисправен |
|
Автомобиль двигается в положениях D, 1, и R, но не двигается в положении 2, на 2-ой передаче в положении S | 1. 2. 3. |
Гидравлический аккумулятор второй передачи неисправен Шестерни 2-ой передачи изношены или повреждены Фрикцион 2-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Автомобиль движется в положении D, D3, S, 2, и 1, но не в R | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Поврежден электромагнитный клапан включения D Шток вилки включения Золотник переключения D неисправен Гидравлический аккумулятор 5-ой передачи/передачи заднего хода неисправен Фрикцион 5-ой передачи неисправен Шестерни передачи заднего хода изношены или повреждены |
|
Ухудшение ускорения | 1. 2. 3. |
Электромагнитный клапан переключения А неисправен Электромагнитный клапан переключения В неисправен Электромагнитный клапан переключения С неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Ухудшение ускорения; подергивание в положениях D, D3, S и R; высокая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положениях 2, 1, D, D3 (на 1-й и 2-й), и на 1-й и 2-й передаче в положении S | 1. 2. 3. 5. |
Недостаточно рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Трос привода управления трансмиссией поврежден, либо нарушена его регулировка. Изношен или заедает насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Заклинил клапан регулятора или изношена пружина Фильтр жидкости автоматической трансмиссии засорен Обратный клапан гидротрансформатора неисправен |
|
Ухудшение ускорения; подергивание в положениях D, D3, S, and R; высокая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положении 2, и на 2-й передаче in S | Фрикцион 2-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Автомобиль плохо набирает скорость. Подергивание в положениях D, D3, S, и R; Высокая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положении R | 1.
2. |
Трос привода управления трансмиссией поврежден, либо нарушена его регулировка. Фрикцион 5-ой передачи неисправен |
|
Ухудшение ускорения; низкая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положениях 2, 1, и D, D3 (на 1-й и 2-й передаче), и S (на 1-й и 2-й передаче) | 1. 2. 3. 5. |
Поврежден электромагнитный клапан включения D Фрикцион одностороннего действия гидротрансформатора неисправен Двигатель не развивает мощность Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен |
|
Ухудшение ускорения; низкая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положении R. | 1. 2. 3. |
Двигатель не развивает мощность Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Вибрация двигателя на холостых оборотах | 1. 2. 3. 4. 6. |
Недостаточно рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Поврежден электромагнитный клапан включения D Ведущий диск поврежден или трансмиссия неправильно установлена Двигатель не развивает мощность Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Изношен или поврежден насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Неправильная сборка двигателя и трансмиссии |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Автомобиль двигается в положении N | 1. 2. 3. 10. 11. |
Избыток рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Забито отверстие сепараторной пластины Перепускной клапан неисправен Фрикцион 1-ой передачи неисправен Фрикцион 2-ой передачи неисправен Фрикцион 3-ей передачи неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен Фрикцион 5-ой передачи неисправен Неправильный зазор между торцевой крышкой и верхней частью диска фрикциона Игольчатый подшипник заедает, изношен или поврежден Торцевая шайба заедает, изношена или повреждена |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Запаздывает переключение передачи при переключении режима из положения N в D, или чрезмерный стук при переключении в положение D | 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Датчик температуры автоматической трансмиссии неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Сервоклапан управления неисправен Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен 1-ый шток шарикового фиксатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Фрикцион 1-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Запаздывает переключение передачи при переключении режима из положения N в R, или чрезмерный стук при переключении в положение R | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. |
Поврежден электромагнитный клапан включения D Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Датчик температуры автоматической трансмиссии неисправен Шток вилки включения Забито отверстие сепараторной пластины Золотник переключения D неисправен Гидравлический аккумулятор 5-ой передачи/передачи заднего хода неисправен Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Фрикцион 5-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Запаздывает переключение передачи при переключении режима из положений D3, S в 2, или из 2 в 1 | 1.
2. 3. |
Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен |
|
Трансмиссия не переключает передачи | 1.
2. |
Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала |
|
Сильный стук и рывки при переключении на повышенные и пониженные передачи | 1.
2. 3. 4. 5. |
Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Датчик температуры автоматической трансмиссии неисправен Забито отверстие сепараторной пластины |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 1-ой на 2-ую передачу и со 2-ой на 1-ую | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Поврежден электромагнитный клапан включения D Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен A/T clutch pressure control solenoid valve C defective Выключатель давления фрикциона 2-ой передачи неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 2-ой передачи неисправен 1-ый шток шарикового фиксатора 2-ой шток шарикового фиксатора Фрикцион 1-ой передачи неисправен Фрикцион 2-ой передачи неисправен Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 2-ой на 3-ую передачу и со 3-ой на 2-ую | 1.
2. 3. 4. 5. |
Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Выключатель давления фрикциона 3-ей передачи неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 2-ой передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 3-ей передачи неисправен 2-ой шток шарикового фиксатора Фрикцион 2-ой передачи неисправен Фрикцион 3-ей передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 3-ой на 4-ую передачу и со 4-ой на 3-ую | 1.
2. 3. 4. |
Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 3-ей передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 4-ой передачи неисправен Фрикцион 3-ей передачи неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 4-ой на 5-ую передачу и со 5-ой на 4-ую | 1.
2. 3. 4. |
Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 4-ой передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 5-ой передачи неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен Фрикцион 5-ой передачи неисправен |
|
Во время езды двигатель воспламенился | 1.
2. 3. |
Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан переключения А неисправен Электромагнитный клапан переключения В неисправен Электромагнитный клапан переключения С неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Шум от трансмиссии во всех положениях рычага переключения передач | 1. 2. |
Изношен или поврежден насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Неисправны подшипники первичного, вторичного или промежуточного вала |
|
Автомобиль не набирает скорость выше 50 км/ч | Фрикцион одностороннего действия гидротрансформатора неисправен | Замените гидротрансформатор. | |
Вибрация во всех положениях рычага переключения передач | Ведущий диск поврежден или трансмиссия неправильно установлена |
|
|
Стук при остановке двигателя | 1.
2. |
Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен |
|
Помехи работы рычага переключения передач | 1.
2. 3. |
Переключатель режимов трансмиссии неисправен или разрегулирован Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Трансмиссия не переключается в режим Р | 1.
2. 3. |
Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Механизм включения режима парковки неисправен |
|
Фрикцион гидротрансформатора не выключается | 1. 2. 3. 4. |
Поврежден электромагнитный клапан включения D Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой неисправен |
|
Фрикцион гидротрансформатора работает с помехами | 1. 2. 3. 4. 5. |
Поврежден электромагнитный клапан включения D Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Обратный клапан гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Фрикцион гидротрансформатора включается | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Поврежден электромагнитный клапан включения D Электромагнитный клапан управления давлением включения А неисправен Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Обратный клапан гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой неисправен |
|
Индикатор положения передачи АКП не показывает положение рычага переключения | 1.
2. 3. |
Переключатель режимов трансмиссии неисправен или разрегулирован Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения |
|
Спидометр и одометр не работают | Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала |
|
|
Частота вращения двигателя не увеличивается до высоких оборотов, а трансмиссия переключает на повышенную передачу при низких оборотах (при нормальной рабочей температуре). | Коромысло двигателя неисправно | Проверьте коромысла двигателя |
Ремонт АКПП Honda
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу все об автомашинах и АКПП Хонда. Вы узнаете, как появилась первая Хонда с приставкой Matic, и чем она отличалась от других автомобилей этой марки. Какие модели автоматических коробок передач устанавливались на нее. Присаживайтесь поудобней, наливайте кофе и мы начинаем…
Ну а пока вопрос, у вас есть Хонда? АКПП или вариатор вы предпочитаете на Хонде? Ставили уже на ремонт Хонда?
Рождение honda … matic
Впервые двухступенчатый автомат на транспортные средства Honda стал устанавливаться с 1972 года. Это был автомобиль Honda Civic с легендарным двигателем объемом 1,2 литра. Транспортное средство, как и коробка отличались неприхотливостью и надежностью.
Внимание! В тот вышла еще одна модель Honda Civic, но уже с механической коробкой передач. В отличие от современных пятиступенчатых, она имела всего 4 передачи и три механических узла валов без планетарной передачи. Вообще, все хондовские коробки отличаются тем, что не имеют планетарных передач внутри.
Затем автоматическую коробку стали модернизировать. Так появилась четырехступенчатая M4TAMDMA в 1982 году. Надо сказать, что все автоматы этого типа были похожи друг на друга и взаимозаменяемы. Устанавливались на такие модификации транспортных средств Honda, как:
4MTA считают в мире наиболее популярной семьей, которая когда-либо устанавливалась на Хонда и имела успех среди автолюбителей. Если этим автоматам вовремя менять масло и фильтрующее устройство, то они пройдут больше полумиллиона километров.
Конечно, без слабых мест не обошлось. Автоматы склонны к ускоренному износу фрикционных дисков, уплотнительных колец, втулок. Но до первого капитального ремонта выдержат пробег в 300 тысяч километров.
Внимание! Имена автоматическим коробкам передач инженеры заводы-изготовителя давал бессистемно. Какие буквы попадались, такими и обозначались АКПП. Например, FWD или для машин с передним приводом соответствовала буква «L» в названии MDLA. А полный привод обозначался, как MDMA. Где «M» – третья буква означает АКПП для полноприводных.
Первые вариаторы (CVT) на Хонда появились в 1995 году. Ставились на машины с 1,6 литровым двигателем преимущественно до 2000 года. Обозначались как Multimatic. После 2000 года были модифицированы, и автолюбители получили два наиболее удачных вариатора под названием MLYA и SLYA. Это были вариаторы первого поколения и устанавливались на машины Хонда до 2013 года. Затем в ход пошли разработанные CVT второго поколения и отличались от первых тем, что не имели щупа для проверки уровня смазывающего средства.
А теперь давайте поговорим какие АКПП устанавливались на те или иные автомобили Honda.
Тип АКПП на Honda
Таблица моделей Хонда и установленных на них автоматов.
Модификация | АКПП | Год выпуска |
Accord | 4 sp BAXA | 98 – 02 |
Accord | 5 sp MCTA | 00 – 11 |
Accord | 5 sp MDKA | 03 – 07 |
City | CVT первого поколения | 00 – 08 |
City | 4 sp B4RA | 07 – 11 |
Civic DXEXLX | 5 sp SPCA | 06 – 10 |
CR-V | 4 sp M4TA | 97 – 98 |
CR-V | 4 sp M4TA/S4TA/MDMA | 97 – 04 |
CR-V | 4 sp M4VA/MCVA | 98 – 04 |
Jazz | СVT SLYA | 03 – 08 |
Element | 5 sp SZCA | 03 – 2007 |
Pilot | PN3A | 2003 – 2007, 2016 |
Все эти АКПП схожи по конструкции. Детали многих автоматов подходят друг к другу, также и ремкомплекты взаимозаменяемы. Повторюсь, что все АКПП Хонда не имеют планетарных редукторов. Крутящий момент передается за счет валов. Давайте посмотрим в чем же преимущества подобных АКПП, как в ремонте, так и на дороге.
В следующем блоке вы узнаете положительные и отрицательные стороны вальной АКПП. А пока напишите в комментариях, какие проблемы вы испытывали с автоматом от Хонда.
Про планетарные коробки
В вальных коробках сколько ступеней столько и сцеплений. А задняя передача включается муфтой, как в обычной механической коробке передач. В АКПП присутствует вилка, которая вставляется в специальную муфту, передвигает последнюю, тем самым включая заднюю передачу.
Чем вальная коробка лучше от других, спросите вы. Я вам отвечу:
- хороший рабочий диапазон;
- высокая надежность;
- свобода передаточных чисел. Такие автоматы эффективнее, чем АКПП с планетарными рядами;
- минимальное количество подшипников, чувствительных к смазке.
Что мы имеем исходя из этих плюсов. АКПП не чувствительна к температурному режиму. Так происходит потому, что фрикционы нагружены только в момент их работы. Когда же произошла передача со второй на третью, то второй вал с шестернями отдыхает. В это время продукты износа вымываются, а сами металлические и бумажные детали охлаждаются.
Ремонт АКПП машины Honda простой и не замысловатый. Например, вальное расположение передач позволяет заменить фрикционы, не трогая остальную механику. А доступ к первой передаче вообще возможен снаружи. Поэтому механику даже не потребуется разбирать АКПП Хонда.
Ремонт АКПП в сервис-центрах не дорогостоящий. Да и любой новичок автолюбитель, имеющий дело до покупки АКПП с механикой, сможет разобраться и с автоматом от Хонда. Сроки ремонта также небольшие от трех до пяти дней. Сложным может быть только разборка гидротрансформатора. Но она будет нужна только водном случае: когда вы заметите много алюминиевой стружки в масле и на шестернях.
Так как Хондовские АКПП почти не содержат в деталях примеси алюминия, кроме гидротрансформатора. То при наличии такой стружки необходимо будет разбирать ГДТ во время ремонта.
Вы скажете, какая хорошая коробка, а в чем же тогда минусы. А отрицательные стороны в габаритах и весе. Если в самом начале АКПП Хонда инженеры прибавляли по одному валу, увеличивая габариты и вес без проблем для автомобиля. Так автомат из двухступенчатой стал трехступенчатым и так далее. Но на пятой ступени пришлось остановиться. Размеры АКПП при установке шестой ступени – шестого вала передач – заняли бы почти все подкапотное пространство. Да и такой автомат стал бы просто неподъемным.
Другим минусом было использование обгонной муфты при торможении. Автомат мог легко повредится, а муфту бы просто задрало и следующий шаг – ремонт Хонда. Поэтому на первой передаче было исключено торможение двигателем. Однако многие автолюбители этого не знали, что приводило к частым появлениям машин Хонда на ремонте.
Потом появились первые преселективные роботы во многом похожие на АКПП Хонда. И время правления балом на рынке машин Хонда закончилось. Завод изготовитель не продает патент на производство своих АКПП. Поэтому подобного рода автоматические коробки передач можно увидеть только на Хонда.
Проведение диагностики
Пробуксовка четвертой и пятой передачи, подгорание дисков, о котором свидетельствует горелый запах масла уже говорит о том, что коробка Хонда не исправна. По данному типу жалобы от клиентов можно сразу понять, что произошла выработка тефлоновых колец регулятора давления. Так как эти кольца отвечают за запитку четвертой и пятой передачи.
Обгонная муфта – это слабое место АКПП Хонда. Ее может заклинить из-за большого объема стружки в масле автомата. Другой болячкой АКПП Хонда – это износ стальных дисков. Выводное кольцо стачивает нижний диск. А выводное кольцо нужно для более плавного переключения скоростей во время движения. В результате увеличивается зазор и появляются толчки и пинки.
Внимание! То, о чем я написал выше стало понятно из жалоб автовладельца. Вообще диагностика проводится с помощью компьютерного оборудования. Обнаруживаются ошибки, а по определению становится понятным почему АКПП попала к нам на ремонт.
Еще раз повторю, что перегреть подобные АКПП Хонда сложно. Чтобы попасть на ремонт машины из-за перегрева АКПП – это нужно сильно постараться убить автомат. Но бывает такое. Обычно случается на старых машинах из-за засорения системы охлаждения.
Промывка системы охлаждения
Если вы чувствуете, что машина АКПП сильно перегревается, то попробуйте поменять смазывающее средство, потом только ставьте на ремонт. Это первое, что нужно делать при перегреве. Порой автолюбители забывают про качество трансмиссионной жидкости в автоматической коробке. Из-за грязного масла падает давление, засоряются шланги системы охлаждения, фильтр.
Если вовремя не прочищать патрубки и внутренности радиатора, то он забьется продуктами износа. Это значит, что масло будет медленно транспортироваться по системе АКПП. Возникнет недостаток давления. Масляное голодание Хонда приведет быстрому износу фрикционов.
Что мы делаем, обычно на ремонте в этом случае:
- Прогреваем АКПП Хонда и сливаем с него смазывающее средство.
- Разбирает систему охлаждения и тщательно промываем.
- Если нужно, то я устанавливают на старые машины дополнительный радиатор. А старый элемент охлаждения заменяю на новый.
Источник
Ремонт АКПП «Хонда»: разбираемся в нюансах конструкции
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Типичные поломки АКПП «Хонда»
- Особенности ремонта АКПП «Хонда»
- Как продлить жизнь АКПП на «Хонде».
Даже несмотря на фирменную японскую надежность, ремонт АККП «Хонда» – процедура неизбежная, если пробег перевалил за 150–200 тысяч километров. Вероятно, проблемы с коробкой начнутся и раньше, если условия эксплуатации были приближены к экстремальным.
Ни один ремонт невозможен без знаний о предмете самого ремонта. Есть свои тонкости и у АКПП «Хонды», особенно 10–20-летней давности. В нашей статье мы подробно о них расскажем, а также дадим практические рекомендации по продлению срока службы коробки.
Типичные поломки АКПП «Хонда»
Ремонт АКПП «Хонды» включает комплекс работ, связанных с устранением неисправностей, которые появляются в ходе эксплуатации агрегата. Всевозможные поломки автоматических коробок передач можно сгруппировать по следующим признакам:
- Неисправность кулисы рычага. У АКПП предыдущих поколений трансмиссия связана с селектором механической кулисой, которая часто выходит из строя. В результате такой неисправности теряется возможность менять режимы работы коробки. Ремонт АККП в этом случае будет связан с заменой изношенных деталей кулисы рычага. О наличии данной проблемы говорит затрудненное перемещение рычага АКПП, который может вообще заклинить в одном положении. В некоторых моделях автоматических коробок ремонт кулисы выполняется без снятия агрегата, что значительно ускоряет и удешевляет проведение работ.
- Течь масла. Протекание трансмиссионного масла – достаточно часто встречающаяся неисправность АКПП «Хонды». Подтеки могут появляться в районе прокладок и уплотнительных элементов. Чтобы диагностировать данную неисправность, необходимо провести осмотр агрегата, вывесив машину на подъемнике. Устранение причин протекания масла из АКПП должны выполнять квалифицированные специалисты. Ремонт коробки-автомата в данном случае включает замену прокладок и уплотнителей, а также долив жидкости до необходимого уровня.
- Блок управления трансмиссии (БУ). Нередко у АКПП «хонд» выходит из строя электронный блок управления. В результате такой поломки коробка будет неправильно выбирать режим работы и может полностью заблокироваться. Ремонт АКПП в подобной ситуации связан с заменой управляющих шлейфов и/или неисправных элементов БУ.
Рекомендуем
Особенности ремонта АКПП «Хонда»
Поговорим об особенностях хондовских АКПП. «Хонда» отличается от многих автопроизводителей тем, что комплектует автомобили автоматическими коробками собственного производства. Пятиступенчатые гидротрансформаторные автоматы этой марки работают не основе планетарных механизмов (они имеют вальную конструкцию). Следует отметить, что предыдущие 2-х, 3-х и 4-х ступенчатые АКПП были сконструированы также с применением валов. Такое решение способствует экономичному потреблению топлива автомобилем, обеспечивает высокий КПД и надежность агрегата. Недостаток вальной конструкции заключается в том, что она не позволяет создавать автоматические коробки с числом передач более 5, поэтому она уже не используется в современных моделях авто. В настоящее время инженеры Honda Motor Co в основном комплектуют машины вариаторами и роботизированными КПП.
Рассмотрим особенности конструкций и ремонта АКПП «Хонды».
Гидравлический блок в этих агрегатах находится внутри корпуса коробки, поэтому, чтобы добраться к нему, понадобится разборка агрегата. А вот фрикционы расположены таким образом, что заменить их можно, не снимая АКПП. Большинство проблем с гидравлической частью в работе хондовского автомата связано с износом механической части гидроблока.
Ресурс гидравлики на АКПП «Хонды» в среднем составляет около 150 000 км. При этом механическая часть трансмиссии может работать без сбоев весь срок службы автомобиля. Вальная конструкция отличается простотой и напоминает устройство механической КПП (состоит из надежных и прочных шестерен).
Признаками поломки ГБ автоматической коробки служат рывки и толчки при езде на прогретой АКПП. Отсутствие задней передачи также является следствием неисправности гидроблока. Это обусловлено падением давления в результате механического износа деталей. Машина не может ехать назад, так как в АКПП не создается необходимое давление.
В результате нарушения работы гидравлики происходит изнашивание фрикционов и стальных дисков. В ходе ремонта эти детали нужно будет заменить.
Кроме того, замене подлежат и соленоиды — регуляторы и датчики давления.
Подбор новых комплектующих для ремонта АКПП осуществляется по VIN-номеру. Нужно покупать только оригинальные запчасти. Конечно, стоимость их достаточно высокая. К примеру, комплект датчиков давления может обойтись в сумму до 40 000 руб.
В АКПП «Хонды» основные датчики и регуляторы давления (соленоиды) размещаются на корпусе коробки. На эти детали воздействуют все продукты износа, образующиеся в результате работы трансмиссии. Регуляторы давления, установленные на корпусе коробки, – это неразборные детали, поэтому их обязательно нужно менять при каждом ремонте АКПП «Хонды». Соленоиды, расположенные внутри агрегата, как правило, не ломаются.
Как внутри гидроблока АКПП появляется стружка? Вначале из-за постоянных нагрузок, перегрева и других факторов происходит поломка гидроплиты. В результате падает давление в системе, «подгорает» механическая часть, и стружка попадает в гидравлический блок.
Как продлить срок службы АКПП на больших пробегах? Если автомобиль проехал более 400 000 км, то поломки агрегата, скорее всего, являются следствием исчерпанного ресурса трансмиссии. На таком пробеге исправность коробки уже мало зависит от действий водителя. Чтобы сломать АКПП на более новом автомобиле «Хонда», нужно постараться.
В ходе ремонта автоматической КПП автомобиля Honda после поломки гидроблока нужно заменить гидравлическую плиту на новую оригинальную деталь. Все комплектующие хондовских автоматов детализируются отдельно, но не все запчасти постоянно есть в наличии. Многие детали доставляются под заказ, что требует определенных временных затрат.
Рекомендуем
Гидротрансформатор («бублик») в АКПП «Хонды» ничем не отличается от аналогичных узлов других авто. В ходе ремонта он «раскалывается» и восстанавливается.
Не возникает особых проблем с дифференциалами хондовских коробок.
АКПП «Хонда» могут иметь разные виды поломок. Все изношенное железо (дифференциалы, валы и т.д.) следует менять на новые оригинальные детали.
В заключение можно отметить, что АКПП «Хонды» – достаточно надежный, но дорогой в ремонте агрегат. Кстати, то же самое можно сказать и в отношении других узлов автомобилей Honda.
Как продлить жизнь АКПП на «Хонде»
Чтобы избежать преждевременного ремонта АКПП «Хонды», не стоит присоединять к своему авто прицеп или брать на буксир другие машины. Кроме того, нельзя буксировать автомобиль с коробкой-автоматом при выключенном моторе. Лучше, если неисправная машина будет доставлена в автосервис на эвакуаторе.
Когда такой возможности нет, неработающий автомобиль с АКПП следует буксировать при заведенном двигателе со скоростью не более 30 км/ч. При этом рычаг переключения скоростей должен быть установлен в положение N.
Чтобы АКПП «Хонды» прослужила дольше, не следует резко стартовать, трогаясь с места. Для автоматической коробки такие старты очень вредны.
Если ваша «Хонда» застряла в грязи, в снегу или на песке, нужно включить пониженную передачу и постараться не буксовать слишком долго. Ускоренное вращение колес при отсутствии нагрузки по своим последствиям напоминает резкие старты с места. Гидравлика АКПП быстро переключает передачи безо всякого смысла, и детали внутренней конструкции коробки испытывают перегрузки. Особенно вреден для автомата прием выезда застрявшего автомобиля враскачку, когда водитель поочередно устанавливает рычаг переключения скоростей в положения R и D.
Эксперты рекомендуют пореже использовать режим нейтральной скорости N. В этом положении рычага работают все фрикционы, клапаны и ленты автомат-коробки. Останавливаясь на светофорах, лучше оставить машину на скорости и удерживать ее, выжимая педаль тормоза. При длительной остановке установите рычаг АКПП «Хонды» в положение Parking.
Рекомендуем
Покупая подержанный автомобиль, учитывайте его возраст и пробег. Несмотря на высокую надежность АКПП «Хонды», эти агрегаты имеют ограниченный ресурс. Если соблюдать рекомендации автопроизводителя, то такая автомат-коробка может прослужить на протяжении примерно 15 лет, пробежав 200−300 тыс. км. Затем агрегат начнет медленно «умирать». Иногда этот процесс становится незаметным для автовладельца. Возможно, АКПП «Хонды» после 300 тыс. км еще прослужит и 5 лет, а может случиться и так, что автомобилю не удастся добраться даже к месту парковки.
Если вы выбираете машину, оборудованную прицепным устройством, скорее всего, ее использовали для перевозки нагруженного прицепа. Некоторые продавцы демонтируют прицепное устройство перед продажей авто, чтобы не смущать покупателя, но следы от такого оборудования все равно остаются.
После внушительного пробега трансмиссионное масло в исправной коробке будет темно-коричневым и немного прозрачным. Если масло в АКПП темное и очень густое, то агрегат, возможно, нуждается в ремонте.
О неисправности автоматической КПП «Хонды» могут говорить небольшие вкрапления в масле, посторонний запах и беловатый эмульсионный оттенок. Чтобы оценить состояние трансмиссионного масла, его нужно капнуть на белую бумагу.
Чтобы проверить наличие подтеканий масла, машину следует установить на эстакаду. Слишком чистый корпус АКПП также должен насторожить покупателя. Возможно, агрегат тщательно протерли.
Для проверки работы автоматической трансмиссии нужно запустить мотор, выжать педаль тормоза и поочередно установить переключатель скоростей в положения N, D и R. Передачи должны включаться без задержек с небольшим толчком. Если при переключении отчетливо ощущаются глухие удары или задержка включения превышает 1,5 секунды, значит, АКПП «Хонды» необходим ремонт.
Что автовладельцы говорят про ремонт АКПП «Хонда»
«По песку, грязи и плохим дорогам на машине с АКПП лучше не ездить. Проходимость авто хоть на механике, хоть на автомате зависит от наличия полного привода и блокировок».
Можно ли самостоятельно отремонтировать АКПП?
«Нам, специалистам по ремонту АКПП «Хонды», будет особенно сложно восстановить агрегат после неумелого ремонта. К тому же, как показывает практика, непрофессиональное вмешательство может сильно увеличить стоимость ремонта. Не стоит заниматься не своим делом. Желание сэкономить в этом случае приведет к дополнительным затратам!»
Важность руководства по ремонту и обслуживанию
«В манулах указаны точные показатели износа и допустимых люфтов. На глаз определять такие значения – это неблагодарное занятие. Особое внимание следует уделить поддержанию чистоты при выполнении работ, связанных с ремонтом АКПП «Хонда», а также на свободный ход клапанов. В ходе сборки агрегата нужно тщательно смазать его детали атээфкой».
Особенности ремонта АКПП Хонды
«Для вытирания деталей коробки ни в коем случае не применяйте вату. Ее волокна могут стать причиной заклинивания гидравлики. Используйте только хлопковую белую ветошь».
Рекомендуем
«Можно отметить, что даже не часто, а всегда АКПП «Хонды» требует ремонта вследствие неправильной эксплуатации. Если ложку использовать для еды, то она прослужит вечно, а если для рытья земли, то сломается очень быстро. Совсем не случайно на рычаге коробки присутствует несколько обозначений: P_R_N_D_D3_2_1 или другие комбинации, а не только положение «вперед» и «назад». Каждому положению рычага соответствует определенный режим движения автомобиля “Хонда”».
Источник
Четвертый и пятый по счету знаки определяют порядковый номер неполадки.
Описание общих неисправностей
- износ толкательного элемента, расположенного в бензонасосе высокого давления, проблема может заключаться в повреждении или неправильной установке уплотнителя;
- неисправность в работе топливных форсунок;
- сбой в функционировании или выход из строя контроллера давления горючего;
- неисправности в работе клапана регулировки давления топлива;
- выход из строя или некорректное функционирование бензонасоса, расположенного в баке.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя электромотора вентилятора, повреждение муфты или короткое замыкание внутри устройства;
- повреждение электролинии питания узла;
- окисление контактов на колодке подключения.
Ошибки двигателей
Возможные причины неисправности:
- отсутствие подачи или слабый поток расходных материалов в камеру поршня, что может свидетельствовать о засорении и трудной проходимости масляных каналов;
- поломка зубчиков шестеренки вала или другие механические дефекты;
- выход из строя датчика фаз в результате засорения каналов;
- сбой электрической проводки в системе газораспределения.
Причины, по которым появляется данная ошибка:
- неисправность в работе расходомера;
- засоренность воздушного фильтрующего элемента;
- нарушение давления горючего, которое может быть обусловлено неисправностью или сбоями в работе датчика;
- поломка или некорректная работа катушек зажигания;
- нарушение работы системы рециркуляции отработавших газов, которое произошло в результате поломки клапана;
- выход из строя кислородного контроллера.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя, отсутствие контакта или загрязненность расходомера;
- неисправность в работе воздушного фильтра, засоренность либо подсос воздуха на магистрали;
- сбой в работе кислородного контроллера, повреждение кабеля питания лямбда-зонда;
- неисправность в функционировании клапана адсорбера;
- слишком высокое давления в топливной рампе, которое связано с выходом из строя датчика либо повреждением системы обратного хода горючего.
Признаки неисправности данного узла:
- Долгий набор скорости при движении. Примечательно, что проблема проявляется до определенного момента, который определяется степенью загрязнения или повреждения катализаторного устройства.
- Появление индикатор Чек Энджин на приборной панели.
- Увеличение расхода горючего.
Основные признаки, при которых появляется код Р1399:
- «троение» силового агрегата;
- появление хлопков в работе выхлопной системы;
- снижение мощности при движении на повышенных нагрузках;
- появление запаха горючего из глушителя;
- загорание индикатора Чек на приборной панели.
Основные причины неисправности:
- Ошибки в формировании топливовоздушной смеси двигателя. Со временем форсунки силового агрегата засоряются продуктами износа и отложениями, которые имеются в горючем. Из-за этого инжектор не может подавать горючее в полном объеме.
- Неисправность элементов системы зажигания, высоковольтных проводов и прочих компонентов. Возможно отсоединение или нарушение контакта на линии питания катушек.
- Падение уровня компрессии или разброс этого параметра по цилиндрам. Проблема может быть следствием залипания или выхода из строя поршневых колец.
- Прогар клапанов.
Действия по диагностике и устранению проблемы:
- На первом этапе производится диагностика уровня масла. При отсутствии необходимого объема выполняется добавление жидкости.
- Ключ в замке прокручивается, чтобы включить работу системы зажигания. Код ошибки необходимо стереть, используя HDS. Затем опять производится диагностика с применением данной системы. Эти действия позволят убедиться, «пропадающая» это ошибка или нет. После этого зажигание выключается.
- Если ошибка осталась, производится демонтаж контроллера ЕОР. Выполняется подключение манометра, а в переходнике для его крепления устанавливается регулятор. При монтаже необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.
- Выполняется запуск двигателя, работу силового агрегата надо поддерживать на уровне около 3 тысяч оборотов в минуту. Более высокую нагрузку давать не рекомендуется. Необходимо дождаться, пока включится радиатор охлаждения силового агрегата, в таком режиме мотор должен проработать еще две минуты.
- Затем проверяется давление моторной жидкости. Если этот показатель увеличивается, то контроллер ЕОР меняется, если нет, то производится смена клапана управления маслом коромысла.
- Зажигание отключается, соединяются все разъемы. Зажигание опять включается, производится сброс данных управляющего модуля и его программирование в режиме холостых оборотов.
- Выполняется контрольная поездка с частотой вращения коленвала не более 3300 и не менее 1300 оборотов в минуту.
- Еще раз выполняется диагностика кода 2646. Если ошибка появилась, надо проверить качество контакта или ослабление клеммных зажимов на клапане управления подачей масла коромысел.
- использование низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации моторной жидкости;
- отсутствие масла или его низкий уровень в двигателе;
- повреждение проводки или отсоединение кабеля от устройства;
- засорение сетки на клапане ВТЕК;
- неисправность контроллера давления моторной жидкости на клапане.
Неисправности лямбда-зонда
Ошибки в работе датчиков
Если ошибка действительно связана с датчиком, это сопровождается следующими признаками:
- произвольная остановка силового агрегата во время работы;
- блокировка коробки передач на одной скорости, может проявляться периодически;
- значительное снижение мощности силового агрегата до 50-60 км/ч;
- появление рывков во время движения;
- сложности запуска силового агрегата, пропуски зажигания топливовоздушной смеси, низкая динамика транспортного средства;
- отсутствие искры, в результате чего двигатель вовсе не запускается.
Чтобы найти «лекарство» от этой неисправности, надо протестировать следующие элементы:
- выполнить визуальную диагностику кабеля, колодок и элементов жгута проводки контроллера;
- демонтировать воздушный фильтр и убедиться в отсутствии засорений, при необходимости поменять его;
- произвести снятие контроллера расходомера и выполнить его очистку;
- выполнить химическую диагностику дыма на вакуумную систему и произвести поиск утечки при возможности;
- убедиться в целостности проводов, соединяющих блок управления и датчик.
Поломку регулятора можно определить по следующим признакам:
- появление детонации (металлический стук «пальчиков») из-под капота автомобиля;
- неустойчивые обороты при работе силового агрегата на холостом ходу;
- снижение мощности мотора при отсутствии каких-либо показаний на приборной комбинации;
- снижение динамики транспортного средства во время движения;
- неконтролируемое снижение и увеличение оборотов.
При данной проблема проявляются следующие признаки:
- снижение мощности силового агрегата, падение оборотов при движении на холостом ходу или под нагрузкой;
- появление индикатора VSA на панели приборов;
- загорание значка в виде желтого треугольника на комбинации;
- появление индикатора Чек на приборной панели.
Для устранения проблемы можно поменять датчик, но в силу его высокой стоимости целесообразно произвести очистку устройства:
- Производится отсоединение провода с разъемом от тросика педали газа. Выкручивается два болты и пластиковый защитный кожух. Необходимо полностью отсоединить трос и произвести демонтаж контроллера. На этом же этапе для большего удобства можно снять кронштейн.
- Сам контроллер неразборной, поэтому демонтировать его составляющие элементы не получится. Единственным вариантом выполнить очистку будет аккуратное сверление корпуса для заливания внутрь средства WD-40. На этом этапе действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить рабочую плату.
- Внутрь устройства заливается жидкость, после чего нужно подождать около 20 минут. Можно взболтать датчик, чтобы средство эффективно прочистило все элементы. Для просушки устройство нужно положить в теплое место или воспользоваться бытовым феном.
- Высверленные отверстия нужно закрыть с помощью герметика. Затем производится обратная установка контроллера.
Ошибки в работе электроцепей или электронных приборов
Действия по поиску ошибки 1170:
- Производится удаление всех кодов из памяти блока управления, чтобы убедиться в том, что ошибка не случайная. Зажигание отключается, затем опять активируется. Через шесть секунд после включения выполняется повторная проверка ошибок.
- Если неисправность появилась, то надо отдельно с помощью HDS произвести диагностику блока управления модулятора. При наличии ошибок выполняется их устранение.
- Зажигание в автомобиле отключается. Производится отсоединение 36Р колодки блока управления приборной комбинацией, имеется в виду тахометр. Затем колодка сразу подключается обратно.
- Выполняется соединение клеммных выходов 1 и 19 тахометра с «массой», то есть кузовом автомобиля, для этого используется отдельный кабель-перемычка.
- Производится проверка целостности электролинии между выходами 38 и 39. При наличии повреждения разрыв устраняется. В противном случае потребуется замена управляющего модуля контрольного щитка.
Диагностика проблемы выполняется так:
- Сообщение с кодом ошибки удаляется из памяти блока управления.
- Отключается система зажигания, а затем опять включается.
- Производится проверка сообщений с комбинациями DTC. Для этого с помощью диагностического оборудования необходимо войти в меню «DTC Menu».
- Если код ошибки отсутствует, производится запуск двигателя и комбинация диагностируется еще раз. Если нет, то надо выполнять детальную проверку аккумулятора. Если батарея разряжена, выполняется ее подзарядка.
- При подключении 30-пиновой колодки блока управления приборной комбинацией выполняется диагностика уровня напряжения между «массой» и выводом под номером 5. Если рабочий параметр меньше 7,5 вольт, надо устранить разрыв или причину, по которой на линии образовалось высокое сопротивление. В противном случае выполняется проверка напряжения между контактами 5 и 21.
- Если диагностика показала напряжение менее 7,5 В, производится проверка линии на предмет разрывов. Нужно проверять черный кабель между управляющим модулем приборной комбинации и «массой». В случае, если рабочая величина больше, то причину надо искать в блоке управления контрольным щитком.
Возможные причины появления ошибки:
- повреждение электролинии питания устройства;
- замыкание контактов или проводов на электроцепи;
- повреждение, окисление или засорение контактных элементов на разъеме подключения устройства;
- износ изоляционного слоя на проводе подключения;
- неисправность обмотки самого электродвигателя или выход из строя устройства.
Действия по поиску причины:
- На первом этапе надо убедиться в отсутствии трещин сколов и повреждений на лобовом стекле. При их наличии производится замена поверхности.
- Выполняется проверка правильности монтажа и работоспособности контроллера дождя.
- Если датчик рабочий, проверяется подключение пятиклеммной колодки устройства. В случае, если и она целая, то диагностируется проводка.
- засорение сенсорных контроллеров парктроника грязью, для устранения потребуется их очистка;
- повреждение контактов на разъемах подключения датчиков или образование на них коррозии, вызванное воздействием влаги;
- повреждение кабелей, подключенных к сенсорным элементам;
- неисправность световых индикаторов, установленных в переключателе парктроника (наиболее вероятная причина);
- выход из строя самого выключателя парковочного радара;
- неисправность блока управления или плохой контакт колодки с проводами с устройством.
Диагностика и поиск причины производится так:
- В автомобиле включается зажигание, после чего комбинация неисправности удаляется. Затем зажигание выключается.
- В обход электролинии SCS производится подключение диагностического сканера HDS.
- От модуля управления ЕСМ отключается 44-контактная колодка с проводами.
- Производится замер уровня напряжения между клеммным контактом 41 модуля управления и «массой» автомобиля, можно использовать кузов или любой вкрученный в него болт. При наличии напряжения необходимо установить рабочий блок управления механизмом муфты ТСМ.
- Если напряжения нет, зажигание отключается и отсоединяется 37-контактная колодка от устройства ТСМ. Выполняется диагностика неразрывности соединения между контактом 41 блока ЕСМ и выходом 10 37Р модуля ТСМ. При необходимости выполняется устранение короткого замыкания на линии.
Если датчик действительно неисправен, это чревато следующими признаками:
- увеличение расхода горючего;
- резкое начало движения на авто с автоматической коробкой передач;
- наличие запаха топлива в отработавших газах;
- снижение динамики разгона при поездке.
- Кроме проблем, связанных с самим контроллером и его проводкой, причина может состоять в засорении устройства, а также разгерметизации патрубков, подключенных к регулятору абсолютного давления.
Пользователю необходимо:
- проверить целостность корпуса контроллера;
- убедиться в его качественном подключении;
- проверить, нет ли окислений или засорений на колодке подключения;
- убедиться в наличии охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- проверить работоспособность термостата;
- удостовериться в целостности электропроводки.
Возможные причины неисправности:
- повреждение электроцепи, соединяющей контроллер с блоком управления или монтажным модулем;
- окисление контактов на разъеме подключения устройства;
- образование коррозии или засорение колодки на кабеле питания датчика;
- повреждение сенсорного компонента устройства;
- механическая неисправность корпуса контроллера;
- неполадки в работе блока управления.
Диагностика неисправности производится так:
- В автомобиле включается система зажигания. С помощью штатного бортового компьютера производится очистка кодов из памяти блока управления.
- Заводится мотор транспортного средства, после чего опять выполняется считывание кодов. Если ошибку блок управления не выдал, то эта неисправность была «плавающей», тогда требуется проверка контактов на проводе.
- Зажигание отключается. Выполняется диагностика качества подключения датчика угла поворота коленвала, блока управления двигателем, а также выводов «масса» и «двигатель».
- На следующем этапе производится диагностика целостности импульсной пластины, расположенной на контроллере коленвала. Если на элементе видны следы дефектов, то устройство меняется. В противном случае производится замена регулятора.
- Включается зажигание и еще раз выполняется очистка памяти ошибок. Производится процедура обучения ETCS. Двигатель заводится и опять проверяются все коды ошибок. Если неисправность осталась, надо тестировать работу микропроцессорного модуля.
Возможные причины неисправности:
- Выход из строя контроллера давления масла или повреждение его линии питания. Устранение проблемы заключается в замене регулятора.
- Нарушение проходимости сетчатого фильтрующего элемента. Если засорения несерьезные, то фильтр можно пробовать прочистить, но в случае, если они критические, производится полная замена элемента.
- Износ прокладки электромагнитного клапана. Надо произвести проверку уплотнительного элемента, при его повреждении возможны потеки масла рядом с клапаном. Прокладка меняется на новую.
Неисправность клапана IAC сопровождается следующими признаками:
- силовой агрегат не может держать холостой ход, обороты могут периодически «плавать»;
- мотор начинает троить на холостом ходу;
- компенсация увеличившейся нагрузки на силовой агрегат не происходит;
- сложности запуска двигателя – мотор запускается только при нажатии на педаль газа;
- прогревочные обороты отсутствуют или поддерживаются на недостаточном уровне;
- мотор может глохнуть на холостом ходу, сбросе газа, а также переключении передач.
Элементы, которые нужно детально протестировать:
- целостность разъема и отсутствие замыканий на линии;
- качество фиксации клемм на электромагнитных клапанах и управляющем модуле;
- работу блока управления, в частности, его прошивку.
Для устранения проблемы выполняются следующие действия:
- Открывается моторный отсек, производится демонтаж пластиковой накладки силового агрегата.
- Затем нужно дотянуться до модуля VCM. Необходимо нажать на защелки и произвести демонтаж трех разъемов с электромагнитных клапанов и контроллера моторной жидкости. На этом же этапе нужно удостовериться, не повреждены ли контакты на колодке. Если они загнуты, то эти элементы нужно выровнять и подключить обратно.
- Затем нужно совершить контрольную поездку с горки, чтобы транспортное средство двигалось накатом. Если при проверке ошибка не появится, то причина заключалась в контактах.
- При наличии ошибки после теста производится демонтаж масляного контроллера, золотникового и электромагнитного клапанов. Все элементы надо прочистить или промыть в дизельном топливе, после чего продуть.
- Затем производится установка всех компонентов обратно. Если ошибка опять появится, то проблема состоит в неисправности масляного датчика.
- выход из строя предохранительного элемента VSA, его индикатора горит на приборной панели (возможно отсоединение контакта или повреждение разъема);
- неисправность в работе педали газа или тормоза (выход из строя датчиков, установленных на этих элементах, плохой контакт);
- неполадки в функционировании дроссельной заслонки.
Неисправности, связанные с работой коробки передач
Диагностика проблемы Р19FF производится так:
- Ключ в замке прокручивается в режим «On». С использованием бортового компьютера выполняется удаление всех комбинаций неисправности.
- Производится запуск силового агрегата, совершается пробная поездка. В процессе езды необходимо переключиться на все передачи с первой по шестую.
- Затем выполняется проверка кодов. Если неисправностей нет, то проблема была «плавающей». В противном случае зажигание отключается.
- С использованием системы HDS производится прокачка муфты сцепления, а также программирование статического режима работы i-Shift.
- Зажигание в машине выключается. Производится повторная проверка кодов неисправностей.
- Выполняется снятие трубопровода системы сцепления в сборе всего механизма. Узел нужно наполнить специальной рабочей жидкостью.
Возможные причины проблемы:
- электромагнитный клапан режимом D управления активацией заедает во включенном положении;
- золотниковый элемент застрял в одном из положений;
- клапан давления активации фрикционов С заедает в отключенном состоянии.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя одного из переключателей или датчиков (уровня масла, температуры расходного материала и т. д.);
- неисправность в работе гидротрансформаторного устройства или его конструктивных компонентов;
использование низкокачественного трансмиссионного масла или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации; - нехватка уровня масла в коробке передач, вызванная утечкой;
- неполадки в работе блока управления трансмиссией;
низкое давление в агрегате, связанно с разгерметизацией устройства.
Диагностика ошибки производится так:
- Если при диагностике были обнаружены другие неисправности, их необходимо устранить.
- Производится измерение частоты оборотов двигателя, при которых силовой агрегат глохнет. Необходимо произвести проверку при всех режимах коробки передач. Если остановка производится при оборотах более 3500 в минуту, то трансмиссия неисправна, ее надо менять или ремонтировать. В случае, если мотор глохнет менее, чем при 2 тысячах оборотов в минуту, производится замена корпуса клапана управления.
- Если двигатель останавливается в диапазоне 2350-3650 об/мин, надо остановить мотор и перевести ключ в положение «Off».
- Выполняется подключение цифрового многофункционального тестера для диагностики напряжения контроллера положения заслонки дросселя. Соединение контактов производится между клеммами А15 и А23.
- Выполняется контрольная поездка на скорости около 60 км/ч. При напряжении 2 вольта надо произвести замер частоты вращения мотора.
- Если обороты составляют в диапазоне от 2150-2750 в минуту, выполняется замена переключателя трансмиссии. Если показания выходят из допустимых пределов, то коробка передач меняется или ремонтируется.
Описание однозначных и двузначных кодов ошибок для моделей Цивик и Фит
- перебои в работе или выход из строя одной или нескольких катушек зажигания;
- неисправность распределительного устройства – трамблера;
- засорение или образование нагара на свечах зажигания, возможен полный выход из строя элементов;
- повреждение, перегиб или отсоединение контактов на высоковольтных проводах;
- образование коррозии на выходах одного из элементов системы зажигания в результате длительного воздействия влаги;
- неисправность блока управления двигателем.
Однозначные и двузначные коды неисправностей автоматической коробки передач
Описание двузначных кодов неисправностей в работе антиблокировочной системы
- переднего правого (021);
- переднего левого (022);
- заднего правого (023);
- заднего левого (024).
Причина проблемы может заключаться в неисправности управляющего модуля ABS.
- контроллер частоты вращения;
- неисправность роторного механизма датчика;
- выход из строя или сбои в функционировании управляющего модуля антиблокировочной системой;
- поломка модулятора давления;
- повреждение электроцепи.
Описание двузначных и трехзначных кодов системы пассивной безопасности
Однозначные и двузначные коды неисправности в работе электроусилителя рулевого колеса
Двузначные коды OBD1
Описание двухзначных кодов интеллектуальной противозаносной системы VSA
- повреждение проводки или обрыв кабеля контроллера частоты вращения правого колеса, установленного спереди (11);
- неверный импульс, поступающий с того же датчика (12);
- обрыв кабеля контроллера, расположенного на переднем левом колесе (13);
- неверный импульс, подающийся на блок управления с того же регулятора (14);
- короткое замыкание на линии питания или обрыв цепи регулятора частоты, установленного на заднем правом колесе (15);
- неверный импульс или искажение сигнала, поступающего с того же датчика (16);
- обрыв или замыкание электролинии регулятора, расположенного на левом заднем колесе (17);
- некорректный или искаженный сигнал, подающийся с того же датчика (18).
Помимо самих датчиков и проводки, причина проблемы может состоять в неисправности роторных механизмов устройств.
- переднего правого (21);
- переднего левого (22);
- заднего правого (23);
- заднего левого (24).
Причина проблемы может заключаться в неисправности управляющего модуля VSA.
- FRA;
- FRD;
- FLA;
- FLD.
Возможные причины проблемы:
- ошибки, допущенные при монтаже нулевых точек контроллеров на колесах, предназначенных для фиксации отклонения от курса;
- неверная установка датчиков боковых ускорений;
- неисправность контроллера отклонения от курса;
- регулятор угла поворота руля неисправен или с устройства поступает неверный сигнал, связанный с износом проводки;
- повреждение электроцепей.
Трехзначные коды неисправностей
Комбинации и их расшифровка на русском языке приведены для следующих моделей Хонда:
Диагностика работы систем автомобилей Хонда может быть выполнена двумя методами – самотестированием и проверкой с использованием компьютера. Второй вариант позволяет дать более точные результаты за счет рекомендаций, которые дает производитель по устранению проблемы. Но для реализации этого метода потребуется сканер или компьютер со специальным программным обеспечением.
Канал «Н 500» на примере автомобиля Хонда Аккорд 7 показал процесс првоедения самодиагностики транспортного средства на предмет выявления ошибок.
Для удаления комбинаций ошибок в работе системы ABS выполняются следующие действия (процедура рассмотрена на примере модели Odyssey и CRV RD1):
Если требуется удалить ошибки о работе системы VSA, пользователю нужно выполнить следующие действия:
Для удаления кодов неполадок в работе систем безопасности SRS выполняются следующие действия:
Удалить коды ошибок можно путем отключения клемм от аккумуляторной батареи. Однако в этом случае надо учитывать, что обнуление произойдет в том случае, если комбинации были случайны. Также для обнуления памяти можно использовать диагностический сканер или компьютер с соответствующим программным обеспечением, которое применяется для диагностики. В утилите должен быть специальный раздел для удаления ошибок.
Примерные цены на проведение компьютерной диагностики неисправностей в рабоет автомобилей Хонда на столичных и питерских станциях техобслуживания:
Канал «Денис Азов» в своем видеоролике показал процесс самостоятельного удаления комбинаций неисправностей из памяти блока управления автомобиля Honda.
-
14.05.2012 19:24
#1
АКПП перестает ехать постоит минут 10 и поехала.
Здравствуйте. Уже 3 мес не могу найти причину не правильной работы акпп хонда цивик 2002г . В феврале акпп ехать отказалась. Постоит минут 10 немного проедет и снова сбрасывает. Разобрал коробку промыл , заменил все из ремкомплекта . Фрикционы почти как новые. Масло залил z1. Самодиагностика нашла ошибку (74) пропуск воспламенения в 4 цилиндре. После сборки и установки АКПП ни чего не изменилось. Не думаю что эта ошибка влияет на коробку. Так что же может еще быть неисправно?
-
14.05.2012 20:31
#2
Фильтр меняли масляный? Кака была? Бублик смотрели?
ваз 2108
INSPIRE93 CB-5
INSPIRE95 UA-2
INSPIRE99 UA-4
INSPIRE05 UC-1
SUPRA94 80
LEGEND KB2
-
15.05.2012 08:32
#3
Фильтр промыл бензином с ацетоном. Там одна сеточка. Зачем его менять? Масло конечно менял. Первый раз перед разборкой промыл ДЕКСТРОНОМ. Ну а бублик как смотреть ? Несколько раз заливал солярку (типа промывал) выкачивал грушей. Без жидкости потряс ни чего не обнаружил.(шлицы целые)
-
15.05.2012 13:32
#4
кирдык твоей коробке вот тут покури поиск по своей проблемеКонсультации по АКПП (new)
DC-1
продаются пружины RSR TI-2000 комплект.
-
21.05.2012 03:08
#5
Сообщение от ФАЙВЗИЖЖЖИН
НАШЕЛ причину. После разборки акпп в очередной раз как обычно ее промывал. Решил дополнительно продуть все каналы и Т.Д ОБНАРУЖИЛ В ШЕСТЕРНЕ (которая вставляется в сдвоеный пакет Фрикционов) маленькую как волос трещину. Нашел в краснодаре за 1тыс руб. Заменил,собрал, все работает!
-
21.05.2012 14:30
#6
Сообщение от HISHNIK
НАШЕЛ причину. После разборки акпп в очередной раз как обычно ее промывал. Решил дополнительно продуть все каналы и Т.Д ОБНАРУЖИЛ В ШЕСТЕРНЕ (которая вставляется в сдвоеный пакет Фрикционов) маленькую как волос трещину. Нашел в краснодаре за 1тыс руб. Заменил,собрал, все работает!
Респект! Глазастый :)))))))
___________________________________________________________________
in God we trastra
-
22.08.2014 19:29
#7
всем привет парни тема такая хонда цивик 2001 года автомат трогаешся едет нормально 1-2 километра потом начинает дергатся и встает двига работает нормально постоит минут 15 потом опять едет 1-2 км и процедура повторяется и так постоянно на диагностике показало сдвиг системы управления короче что это может быть и как это устранить
-
22.08.2014 19:38
#8
Сообщение от оксан
всем привет парни тема такая хонда цивик 2001 года автомат трогаешся едет нормально 1-2 километра потом начинает дергатся и встает двига работает нормально постоит минут 15 потом опять едет 1-2 км и процедура повторяется и так постоянно на диагностике показало сдвиг системы управления короче что это может быть и как это устранить
Устранить — ремонтом. Давление в АКПП падает из-за непроходимости в гидросистеме, нужно вскрывать коробку и смотреть где. Или менять на контракт.
13 HONDA ACCORD Tour
16 Subaru Outback 2.5Lim
—
You can’t spell socialist without CIA
-
23.08.2014 07:59
#9
тема такая хонда цивик 2001 года автомат трогаешся едет нормально 1-2 километра потом начинает дергатся и встает двига работает нормально постоит минут 15 потом опять едет 1-2 км и процедура повторяется и так постоянно на диагностике показало сдвиг системы управления короче что это может быть и как это устранить КОРОБКА ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
-
24.08.2014 12:09
#10
Сообщение от оксан
тема такая хонда цивик 2001 года автомат трогаешся едет нормально 1-2 километра потом начинает дергатся и встает двига работает нормально постоит минут 15 потом опять едет 1-2 км и процедура повторяется и так постоянно на диагностике показало сдвиг системы управления короче что это может быть и как это устранить КОРОБКА ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Ты уж сама определись, автомат или вариатор, для начала
Диагностика неисправностей без специальных приборов
При наличии ошибки в системе двигателя или датчиков Honda Civic, на приборной панели вспыхивает рыжая лампочка Check Engine — MIL (Motor Light). Для чтения кодов ошибок PGMFI, необходимо запустить блок управления в сервисном режиме. Замкните 2 контакта на сервисном разъеме SCS (Service Check System). 2-х и 3-х пиновый разъем, располагаются в зеленом резиновом кожухе, около блока управления двигателем ECU.
А именно под передней правой панелью пассажира. Замкнуть контакты можно обычной проводящей проволокой, либо специальным устройством 07PAZ-0010100. Ошибка PGMFI, которая закодирована во вспышках на приборной панели, означает дефект или отключение узла. Для начала самодиагностики замкните разъем, вставьте ключ в замок зажигания и поверните ключ в положение ON.
Если все исправно, то лампа Check Engine на приборной панели будет гореть постоянно, если индикатор мигает, следует следить за его показаниями. Сброс ошибок SRS и ABS описаны в отдельной статье.
Ошибки выводятся путем мигания лампы. Ошибки выводятся в 2 разряда,
- старший — десятки 10 20 30 40 50
- младший — единицы. 01 02 03 04 05
Например, код ошибки 46 будет выглядеть как серия длинных миганий 4 раза, и 6 коротких, быстрых миганий следом. Возможно ошибка не одна, тогда после каждой ошибки будет пауза 2 секунды. Ошибки выводятся по циклу — неограниченное число раз. После окончания работы, извлеките ключ из замка зажигания, и отсоедините соединительную скобу разъема SCS. Зеленый разъем около мозга по середине блока называется C131.
- Ошибка 0 — Не горит лампочка, отказ блока двигателя ECU, либо проблема с лампочкой Check Engine
- Ошибка 1 — Лямбда-датчик — первый (расположен в выпускном коллекторе)
- Ошибка 2 — Лямбда-датчик — второй (если есть)
- Ошибка 3 — Датчик МAР во впускном коллекторе
- Ошибка 4 — Датчик CKP угла коленвала (обороты двигателя)
- Ошибка 5 — Датчик МAР во впускном коллекторе
- Ошибка 6 — Датчик ECT температуры Охлаждающей Жидкости
- Ошибка 7 — Датчик TP дроссельной заслонки (TPS), потенциометр
- Ошибка 8 — Датчик TDC угла коленвала, верхняя мертвая точка
- Ошибка 9 — Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор
- Ошибка 10 — Датчик IAT температуры воздуха во впускном коллекторе, тракте
- Ошибка 11 — Датчик регулятора ХХ Ошибка 12 — Система рециркуляции газов EGR
- Ошибка 13 — Датчик BARO атмосферного давления
- Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
- Ошибка 15 — Выходной сигнал управления зажиганием
- Ошибка 16 — Инжекторный клапан, инжекторная форсунка
- Ошибка 17 — Датчик VSS скорости автомобиля
- Ошибка 18 — Настройка диаграммы времени опережения зажигания
- Ошибка 19 — Запирающий соленоидный клапан (Модели с АКПП), нет контакта меж A17-A19 до соленоидов A B
- Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD Ошибка 21 — Cоленоидный клапан VTEC
- Ошибка 22 — Датчик давления масла VTS, VTEC Ошибка 23 — Датчик удара (KS Knock Sensor)
- Ошибка 30 — Сигнал A впрыска топлива модели АКПП SEAF, SEFA, TMA или TMB
- Ошибка 31 — Сигнал В впрыска топлива модели АКПП
- Ошибка 36 — traction control (только на JDM ecu)
- Ошибка 41 — Лямбда-датчик первичный в выпускном коллекторе, нагреватель кислородного датчика
- Ошибка 42 — Лямбда-датчик второй
- Ошибка 43 — Система подачи топлива 1
- Ошибка 44 — Система подачи топлива 2
- Ошибка 45 — Система слишком обогащена или слишком обеднена
- Ошибка 48 — Датчик LAF расхода воздуха
- Ошибка 54 — Датчик CKF угла коленвала
- Ошибка 58 — Датчик TDC 2 Центр верхней мертвой точки
- Ошибка 59 — Датчик 2 цилиндров
- Ошибка 61 — Лямбда зонда, подогрев сенсор основной
- Ошибка 61 — Ошибка подушек системы SRS, или системы ABS
- Ошибка 63 — Лямбда зонда, подогрев сенсор дополнительный
- Ошибка 65 — Лямбда зонда, подогрев сенсор вторичный
- Ошибка 67 — ошибка датчика катализатора
- Ошибка 70 — АКПП Ошибка 71 — пропуск зажигания в цилиндре 1
- Ошибка 72 — пропуск зажигания в цилиндре 2
- Ошибка 73 — пропуск зажигания в цилиндре 3
- Ошибка 74 — пропуск зажигания в цилиндре 4
- Ошибка 75
- Ошибка 76
- Ошибка 80 — ошибка в системе рециркуляции отработавших газов
- Ошибка 86 — Датчик ECT Ошибка 90
- Ошибка 91 — Датчик давления топлива
- Ошибка 92
Сброс ошибок блока управления
Сбросить ошибки мозга, достаточно просто — нужно вытащить главный предохранитель или снять клемму аккумулятора на 10-15 секунд. Не забудьте снова установить настройки в часах и радио.