Ошибка датчик кислорода ваз 2114

Для обеспечения стабильной работы двигателя современного автомобиля используется множество разнообразных датчиков, собирающих информацию о работе той или иной системы. На основании их данных электронный блок управления корректирует качество топливной смеси, регулирует ее количество для поступления в камеры сгорания, определяет нужный угол опережения зажигания, включает-выключает различные дополнительные механизмы.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой кислородный датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114, рассмотрим его конструкцию и принцип действия. Кроме этого, мы попытаемся разобраться в неисправностях этого элемента и методах их устранения.

Что такое кислородный датчик

Датчик кислорода – это электромеханическое устройство, предназначенное для определения количественного содержания кислорода в выхлопных газах. Его применение обязательно для всех автомобилей с классом экологичности выше «Евро-2».

Зачем он нужен? Дело в том, что современные экологические нормы требуют от автомобиля минимального содержания вредных соединений в выхлопах. Добиться их снижения возможно лишь путем образования идеальной (стехиометрической) топливной смеси. Именно для этих целей и служит кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд. Электронный блок управления, получив информацию о содержании кислорода в выхлопах, увеличивает или уменьшает количество воздуха для образования смеси.

Где находится датчик кислорода

В автомобилях ВАЗ-2114 лямбда-зонд может располагаться в разных местах, в зависимости от модификации двигателя. В «четырнадцатых», оборудованных полуторалитровыми силовыми агрегатами он находится сверху на приемной трубе. Добраться до него можно только снизу, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. В 1,6-литровых ВАЗ-2114 лямбда-зонд расположен гораздо удобней. Он вкручен в верхнюю часть корпуса выпускного коллектора. Вы сразу увидите его, подняв капот.

Как устроен датчик кислорода

У ВАЗ-2114 лямбда-зонд имеет достаточно простую конструкцию. В ее основе лежит керамический элемент с двумя электродами. Обычно они покрыты диоксидом циркония. Один из электродов контактирует с воздухом (вынесен за пределы выхлопных коммуникаций), а второй – с отработанными газами.

Принцип работы устройства базируется на разности потенциалов, возникающей между контактами устройства во время работы двигателя. Электронный блок управления посылает на датчик электрический импульс и анализирует его изменения. Основываясь на увеличении или уменьшении напряжения на контактах зонда, ЭБУ «делает заключение» о количестве кислорода в выхлопах.

Лямбда-зонд: признаки неисправности (ВАЗ-2114)

Выход из строя датчика кислорода «четырнадцатой», обычно, сопровождается следующими симптомами:

• на панели приборов загорается сигнальная лампа «CHECK», предупреждающая водителя о возникшей ошибке;
• работа двигателя на холостых оборотах нестабильна (обороты плавают, мотор периодически глохнет);
• заметное снижение мощности и тяговых характеристик силового агрегата;
• автомобиль «дергается» при наборе скорости;
• увеличение расхода топлива;
• превышение уровня токсичных веществ в выхлопных газах (определяется путем замера на специализированной станции).

О чем может рассказать электронный блок управления

Если на приборной панели загорелась сигнальная лампа, оповещающая об ошибках в работе двигателя, а ее горение сопровождается вышеперечисленными проблемами, желательно провести тестирование контроллера. Сегодня это можно сделать, как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Конечно, если у вас есть специальный тестер и ноутбук (планшет, смартфон) с соответствующим программным обеспечением. При подключении этот прибор выдаст вам коды возможных проблем.

У автомобилей ВАЗ-2114 лямбда-зонд, вышедший из строя, может заявлять о своей неисправности следующими ошибками:

• P0130 – неверный сигнал датчика;
• P0131 – чрезмерное превышение уровня кислорода в выхлопных газах;
• P0132 – слишком низкое содержание кислорода;
• P0133 – слабый или медленный сигнал датчика;
• P0134 – отсутствие сигнала датчика.

  

Что может случиться с лямбда-зондом

Ресурс лямбда-зонда для «четырнадцатой», заявленный заводом-изготовителем, составляет 80 тыс. км пробега. Но это совсем не значит, что он не может выйти из строя гораздо раньше или прослужить вдвое дольше.

Причиной неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2114 могут быть:

• перегрев рабочего элемента;
• нарушение герметичности соединения датчика с корпусом выпускного коллектора;
• засорение контактов устройства вследствие использования некачественного топлива, или попадания масла (охлаждающей жидкости) в бензин.

Порядок действий при возникновении проблем с лямбда-зондом

Обнаружив признаки выхода из строя кислородного датчика, не спешите бежать в магазин за новым устройством. Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114 не такое уж дешевое удовольствие. Дело в том, что стоит этот датчик около 2,5 тыс. рублей. Поэтому сначала необходимо:

• визуально осмотреть лямбда-зонд;
• установить его модификацию (на случай приобретения нового и последующей замены);
• проверить работоспособность зонда.

Какой лямбда-зонд на ВАЗ-2114

На первых моделях «Самар» четырнадцатой модели с полуторалитровыми двигателями устанавливались датчики фирмы «Бош» 0 258 005 133. Этот лямбда-зонд обеспечивал работу силового агрегата в соответствии с требованиями норм «Евро-2».

С 2004 года двигатели ВАЗ-2114 стали оборудоваться датчиками «Бош» 0 258 006 537. Они отличаются от предыдущей модификации наличием нагревательного элемента. Примечательно, что все датчики кислорода фирмы «Бош» для «четырнадцатых» являются взаимозаменяемыми.

Проверяем работоспособность кислородного датчика своими руками

Как проверить лямбда-зонд на ВАЗ-2114 на работоспособность? Полную диагностику устройства можно осуществить только с помощью осциллографа. Но определить, рабочий он или нет, можно и без сложной электроники. Для этого потребуется лишь вольтметр. Подключите его «минусовой» щуп к массе, а «плюсовой» к выводу «В» в разъеме датчика, не отключая его от бортовой сети. Включите зажигание и посмотрите на показания вольтметра. Напряжение на выводах устройства должно соответствовать напряжению аккумулятора. Если оно меньше, значит, в цепи датчика возможен обрыв.

Если с напряжением все в порядке, проверьте и чувствительность рабочего элемента зонда. Для этого подключите «минусовой» щуп вольтметра к выводу «С» датчика, а «плюсовой» – к контакту «А». Напряжение должно быть в пределах 0,45 В. В случае превышения этого показателя больше чем на 0,02 В, датчик нужно заменить.

Ремонт или замена

Определив, что лямбда-зонд «четырнадцатой» неисправен, его можно либо попытаться отремонтировать, либо же просто заменить. Восстановление датчика заключается в очистке его контактов от нагара. Именно он может являться причиной того, что устройство перестало нормально функционировать.

Для начала датчик необходимо выкрутить из коллектора или приемной трубы. Сделать это не всегда просто. Дело в том, что его корпус очень часто прикипает к указанным элементам выхлопной системы. В этом случае может помочь жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная). Обработайте место соединения такой жидкостью и подождите полчаса.

Когда датчик будет выкручен, обратите внимание на его корпус. Он неразборной. Контакты, которые нам предстоит очистить, находятся за прорезями корпуса в его нижней части.

Важно: не производите чистку контактов механическим способом (ножом, наждачной бумагой, надфилем и т. п.)! Так вы только усугубите ситуацию и навсегда выведете датчик из строя.

Очищать контакты следует только при помощи химических веществ. Например, ортофосфорной кислоты. Просто поместите нижнюю часть зонда в кислоту на полчаса, а потом просушите на газовой горелке.

Не стоит и разбирать датчик, распиливая его корпус. Как показывает практика, после такой процедуры, его работоспособность уже не возвращается.

Если же вы решите заменить лямбда-зонд, купите в автомагазине новое устройство, соответствующее спецификации, и установите его на место старого. Включив зажигание, запустите двигатель, прогрейте его и проверьте, горит ли сигнальная лампа «CHECK».

Способы обмана электронного блока управления

Существует еще три способа вернуть двигателю былую работоспособность, не покупая новый датчик кислорода. Без сомнений, придуманы они были нашими умельцами. А заключаются они в том, что надо ввести в заблуждение электронный блок управления, чтобы он не замечал ошибок в работе датчика.

Первый способ – механический. Для его осуществления между лямбда-зондом и корпусом коллектора (приемной трубы) вкручивается специальная проставка (втулка). Ее применение позволяет отдалить контакты датчика от выхлопных газов. Таким образом, количество кислорода между ними искусственно увеличивается, и электронный блок управления «остается довольным» полученным результатом.

Стоит подобная обманка лямбда-зонда ВАЗ 2114 около 500 рублей. А если у вас есть токарный станок, вы можете изготовить ее и самостоятельно.

Следующий способ обмануть ЭБУ – электронный. Его суть заключается в том, чтобы в цепь датчика установить примитивный преобразователь, состоящий из одного резистора (1 МОм), впаянного в разрыв синего провода разъема и одного конденсатора (1 мкФ), подключенного между синим и белым проводом. В результате такого нехитрого обмана, электронный блок управления будет постоянно получать сигнал нужного напряжения, и воспринимать работу лямбда-зонда, как надлежащую.

Как вариант, можно еще перепрошить контроллер, поменяв его программное обеспечение. Но доверить такие манипуляции с «мозгом» двигателя лучше специалистам.

Как продлить срок службы лямбда-зонда

Чтобы кислородный датчик служил как можно дольше, не пренебрегайте следующими советами:

• используйте только качественное топливо;
• не допускайте попадания в горючее масла и других технологических жидкостей;
• следите за рабочей температурой двигателя, не допускайте его перегрева;
• проводите диагностику датчика кислорода в соответствии с расписанием регламентных работ, предусмотренных заводом-изготовителем;
• при выявлении признаков, указывающих на проблемы с лямбда-зондом, не тяните с диагностикой.

А началось все с установки бортового компьютера… Все-таки, как оказалось, полезная и интересная это штука! Много чего умеет Бортовик десяточный, достался мне по счастливой случайности от друга… Ну если он работает, то почему бы мне его не вкорячить? Таким образом он занял место пепельницы, откуда, как выяснилось, он прекрасно осматривается и где не мешает. Я доволен. Ведь основной причиной моего противления бортовикам было нежелание убирать так полюбившуюся мне полочку в месте, задуманном как раз под бортовик. Ну а раз такая удача…

Выяснилось, что ЭБУ Ласточки, несмотря на то, что лампа «Джеки Чан» (он же «карапуз», «смени двигатель») не горит, гонит пару-тройку ошибок: высокий уровень сигнала датчика фаз, неисправность нагревателя датчика кислорода и неверный сигнал датчика кислорода. С ума сойти! То-то я стал замечать что-то неладное: провалы какие-то, в частности на несильно прогретом движке, заводиться стала хуже, особенно на горячую. Ну с датчиком фаз (он же ДПРВ) все оказалось просто… После проверки убедился, что он приказал долго жить, хоть и простой конструкции, как шпингалет. В пору неработоспособности датчика фаз инжектор переключается с фазированного на попарно-параллельный впрыск, что в общем-то некритично: время впрыска уменьшается, льет одновременно в два горшка, что ведет к не очень существенному перерасходу (до 10%), холостой ход слегка нестабильный становится ну и заводится дольше обычного. Пытался было поначалу чистить разъем (он и правда был грязный и масляный), но не помогло. В общем датчик фаз я поменял, и ошибки, как не бывало — заводится с полоборота.
А с лямбдой все куда интереснее. После завода двигателя лямбда-зонд начинает свою работу не сразу, а только после достижения высокой температуры (до 300 градусов) . Это обусловлено химической составляющей концепции работы датчика. Циркониевый электролит с нанесенными на него платиновыми электродами приобретает достаточную проводимость только при этих температурах. До высоких температур датчик нагревается от выхлопных газов, однако происходит это довольно медленно, поэтому в современных датчиках встроена цепь нагрева рабочего элемента, которая включается от реле бензонасоса. ЭБУ после завода двигателя дает датчику время на прогрев от термоэлемента от 5 до 7 минут, корректируя состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. Из-за неисправности цепи подогрева датчик не успевал прогреваться за отведенное время и, когда ЭБУ подключал его к работе, он был еще не готов к немедленным и решительным действиям В итоге возникала ошибка неверного сигнала датчика кислорода. Движок же тем временем начинало реально колбасить: холостые держит еле кое-как, ехать машина вообще с трудом могла. Ощущение при этом такое, что она не выспалась: вялая такая, тупая. И все это происходит до тех пор, пока датчик не прогреется от выхлопных газов и не начнет нормально функционировать. Благо, прогревается он не так уж и долго, а после установки паука, так и еще быстрее. Раньше я думал, что расколбас на чуть теплую, но еще холодную — это нормально, что типа надо греть лучше, приучил себя греться долго, а оказывается — заблуждался… Спасибо бортовику!
Но мой ДК новый, в октябре только поменял(!), и работает вроде неплохо, что же с нагревом? Выяснить мне этого не удалось — цепь нагревателя прекрасно звонится, а при подключения 12 вольт с блока питания в домашних условиях она работает, и датчик на ощупь становится теплее! Может, дело в мощности нагревателя, что не обеспечивает требуемую эффективность, а может ЭБУ сам ее отключает из-за несовпадания каких-то характеристик? Звучит, конечно, наивно… Дело в том, что датчик этот, как выяснилось, старого образца. А нового образца у меня стоял до него, но был заменен по причине усталости в эпоху борьбы с перерасходом неровной работой двигателя, повальной диагностикой и заменой многих датчиков (в том числе ДМРВ и РХХ), промывкой форсунок. Ради интереса решил поставить его. Динамика автомобиля ощутимо ухудшилась, расход подрос, однако ошибки системы пропали Анализ работы этого датчика по изменению напряжения выявил, что фронт напряжений уменьшился, зачастую напряжение на датчике приближалось к среднему значению 0,45 вольт, чего в принципе быть не должно (напомню, что порог обедненной смеси <0,25 вольт, а обогащенной — >0,65 вольт) . Так же время реакции датчика было слегка выше, чем нужно (Часто значения напряжения менялись реже двух раз в секунду) . Конечно, подключить осциллограф и получить точные эпюры зависимости милливольт от миллисекунд у меня возможности не было, но косвенные признаки явно указывали на то, что датчик действительно «устал».
Заинтересовавшись вопросом, нашел в интернете некоторые идеи и даже чей-то опыт по восстановлению работоспособности лямбда-зондов. Однако, ни одного подробного и детального описания с фотографиями мне встретить так и не пришлось… А мне чего терять? Да и интерес был велик Вот и занялся.
Восстановление происходит за счет банального очищения платиновых электродов на керамическом стержне от нагара. Дело в том, что нагар препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Очищать нагар механическими средствами-абразивами строго нельзя, поскольку в этом случае повредится напыление благородного металла. Поэтому очистку следует производить исключительно с помощью химии. Нам понадобится ортофосфорная кислота, чуть позже о том, где ее взять.
Приступаем. Для очистки датчик лучше вскрыть. Отпиливаем защитный колпачок почти у основания и обнаруживаем — что бы вы думали? — еще один колпачок, который то же спиливаем у основания. Двойная защита, надо же… Интересно, зачем? Пилится, к слову, весьма непросто… Полотно садится — дай Боже, твердый какой-то металл.

В конечном итоге видим следующую картину:

Белый керамический стержень с таким же белым нагаром. Рабочей поверхности с напылением платины за нагаром невидно вообще Очень интересно. В очистке от нагара нам понадобится реактив — ортофосфорная кислота, которая состоит в составе преобразователя ржавчины.

Ну что, наливаем этого средства в стеклянную тару, погружаем в реактив датчик и наблюдаем, как на его поверхности начинают образовываться пузырьки, а жидкость начинает мутнеть.

Оставляем датчик плавать минут на 20. Нагар потихоньку начинает сходить, помогаем ему кисточкой. По прошествии времени начинает проявляться рабочая поверхность с напылением — значит мы близки к цели! В ходе процесса пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

Такое нагревание очень хорошо позволяет избавиться от нагара, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу. Однако, я допустил одну досадную ошибку, которая сгубила весь эксперимент… В преобразователе ржавчины содержится присадка, которая после обработки детали покрывает ее слоем невидимого защитного слоя, вроде грунта. По уму образующуюся пленку надо бы смывать водой, пока не засохла… А моя ошибка заключалась в том, что после нагрева я остужал стержень не в воде, а в нашем растворе. На раскаленный стержень моментально налипли эти присадки и тут же засохли, образовав гладкую поверхность, плотно закрывая электрод даже больше, чем это делал бывший там доселе нагар. Конечно, я рассудил, что работоспособности датчика такая защита явно не на пользу. Стал аккуратно отколупывать образовавшуюся защиту, а в конце слегка не рассчитал, и вот результат:

В недрах стержня отчетливо видны тончайшие нити спирали подогрева — блин, надо ж было такое сконструировать! Жалко, черт возьми, почти ведь был у финала… Конечно, теперь датчик почил окончательно. Испытания показали, что он застыл на странном показании в 1,13 вольта. Но зато теперь я опытен И следующего испытуемого постараюсь очистить без негативных последствий.
После очистки колпачок (хотя бы один) должен был прихватиться на пару-тройку точек полуавтоматической кемпи-сварки.
Во всех экспериментах мне помогал папка :-), за что тому отдельное спасибо!

P. S.: За месяц моего молчания поставил на Ласточку паука, доставшегося от любезнейшего товарища blond707. 4-2-1. Возился с другом Эльдаркой Mania4e11o два дня и полторы ночи, зато теперь могу хвастаться тем, что мы смогли (или лучше — умудрились? ) высверлить заломанную шпильку и нарезать новую резьбу м8, не снимая головки блока! День пришлось покататься с абсолютным прямотоком — без глушителя и резонатора, потому что флянец паука оказался дальше, чем у стандартных штанов и труба-проставка вместо катализатора оказалась попросту слишком длинной. На следующий день удалось достать баллон с углекислотой и укоротить эту трубу в гаражных условиях путем вырезания куска трубы с середины и последующего сваривания краев. Эффект от паука неожиданно ощутимый: момент сместился к более низкой отметке оборотов, машина куда резвее на средних оборотах. На высоких я бываю крайне редко, но и даже на низких как-то поприятнее стало — плавнее как-то, приемистость получше — в общем, я рад, не зря заморочился.

Перебои в выхлопной системе автомобиля нарушают стабильность работы мотора. Если появилась на ВАЗ 2114 ошибка 0134, водитель должен знать, что речь идёт о неисправном датчике кислорода. Если он понимает, что означает эта ошибка, умеет определять признаки, знает, что делать, то при поломке легко справится с возникшей проблемой.

Что означает код P0134 на ВАЗ 2114?

Когда отработанные газы должны из двигателя попасть в атмосферу, они подвергаются очистке с помощью катализатора. Это происходит при выходе газов из мотора и перед попаданием в выпускной коллектор. Здесь находится катализатор, обеспечивающий очистку.

Перед попаданием газов в него стоит один датчик кислорода, после — другой. Когда во время диагностики появляется ошибка P0134 на ВАЗ 2114, это говорит о неисправности того, который находится до катализатора. В результате от него начинает поступать неверная информация.

Симптомы ошибки P0134

Если от устройства в течение минуты поступает низкий сигнал, то на приборе появляется сигнал Check Engine, сигнализирующий о наличии проблемы.
Обычно на ВАЗ 2114 ошибка P0134 вызывается следующими причинами:

1. Наиболее вероятная — выход датчика из строя.
2. Возможно, что нет активности сигнала из-за обрыва проводов.
3. Проблема может возникнуть из-за короткого замыкания.
4. Нарушение контакта вследствие окисления проводов.

Считается, что в 95% случаев причиной ошибки является поломка датчика.

Ошибка P0134 у ВАЗ 2114 может быть обнаружена по следующим признакам:

1. Неустойчивое ускорение, внезапные потери мощности, иногда мотор глохнет.
2. Чрезмерный расход топлива.
3. Из глушителя начинает идти чёрный дым.
4. Быстрый износ свечей зажигания.

В этих случаях нужно провести проверку.


Как устранить неисправность?

Для устранения неисправности необходимо провести проверку лямбда-зонда. Нужно проверить и устранить неисправности, связанные с подсосом воздуха, утечкой выхлопных газов. Рассматривают состав смеси и убеждаются в отсутствии её обеднения или переобогащения. Проверяют отсутствие антифриза в составе моторного масла.

Если диагностика показала дополнительные коды ошибок, то нужно устранить проблемы, связанные с ними. Неисправные провода можно заменить или отремонтировать. Если датчик кислорода неисправен или имеет явные признаки загрязнений, его нужно заменить.

После пробега 100 тысяч километров лямбда-зонд можно менять без проверки. В этом случае его ресурс наверняка будет выработан.

После окончания замены нужно протестировать двигатель и убедиться в успешности ремонта. В редких случаях неисправен может электронный блок управления.

Диагностика проводки и фишки лямбда-зонда

Иногда P0134 появляется одновременно с P0171, сообщающей о бедной смеси. В этом случае можно быть уверенным в том, что имеет место обрыв проводов или случилось короткое замыкание. Кислородный датчик является управляющим для её подачи в двигатель. При отсутствии сигнала подача смеси ограничивается.

Производится осмотр проводки. Если есть видимые повреждения, их нужно исправить или произвести замену. Окисленные контакты зачищают.

Проверка датчика кислорода

При наличии ошибки нужно проверить датчик и цепь питания. Для этого машину устанавливают на эстакаде. Сначала производят внешний осмотр проводки на предмет разрывов или окисления. Нужно проверить исправность проводки. Нужно воспользоваться диагностическим сканером неисправностей и зафиксировать доступную информацию об ошибке.

Проверку лямбда-зонда начинают с осмотра:

1. При подаче густой смеси на датчике будет виден слой сажи. Засорение элемента может стать причиной его выхода из строя.
2. В подаваемой смеси содержится свинец. Он в процессе работы осаждается на датчике кислорода, засоряя его.
3. Если в топливе используются некачественные присадки, то визуально это можно обнаружить по наличию белых пятен.

Если визуально причины ошибки обнаружены не были, диагностика проводится с помощью вольтметра следующим образом.

1. Запускается мотор и разогревается до рабочей температуры.
2. Мультиметр включают в режиме вольтметра.
3. Один щуп подключают к сигнальному проводу, другой — к массе.
4. Обороты двигателя должны находиться в пределах от 2500 до 3000 оборотов в минуту. Мультиметр для исправного узла должен показывать значение в диапазоне 0,2-0,9 вольт.
   

Если сигнал выходит за указанные пределы, это говорит о неисправности датчика. Иногда проблемы связаны с медленной работой устройства. Считается, что значение сигнала должно изменяться ежесекундно.

Что будет, если игнорировать проблему?

Если не производить ремонт, то мотор станет работать нестабильно. Из выхлопной трубы будет выходить чёрный дым. В салоне может появиться неприятный запах. Повышается износ свечей зажигания. Эти и другие проблемы могут привести к серьёзным поломкам автомобиля.

Система электронного управления (блок управления) — это бортовой компьютер, контролирующий текущие технические показатели во время эксплуатации автомобиля.

Контроль осуществляется с помощью ряда устройств, называемых датчиками. Они считывают соответствующие показатели и передают их в систему управления, которая корректирует работу двигателя.

Одно из этих устройств — кислородный датчик.

Он установлен в выпускном коллекторе, перед катализатором.

Определение

Кислородный датчик ВАЗ 2114 — это электронное устройство, контролирующее качество выхлопных газов.

Его второе название, технически верное, — лямбда зонд. Он работает как неотъемлемая часть электронной системы управления.

На срок эксплуатации лямбда зонда могут повлиять:

• условия работы;
• качество топлива;
• своевременное техническое обслуживание;
• наличие перегревов;
• продолжительная работа двигателя в критическом режиме;
• своевременное обслуживание и чистка зонда.

При соблюдении нормальных условий эксплуатации, лямбда зонд способен проработать до 7 лет. Как правило, за это время автомобиль может проехать до 150 тыс. км.

Назначение

Датчик кислорода ВАЗ 2114 предназначен для определения кислорода в выхлопных газах и окружающем воздухе. Определив его значение и передав сигнал, электронная система управления выявляет неполное сгорание горючей смеси в двигателе.

Тем самым, лямбда зонд помогает сохранять двигателю бесперебойную и стабильную работу с постоянными техническими показателями в условиях постоянного изменения режима эксплуатации.

Принцип действия

Он выявляет разность этих двух показателей и отправляет соответствующий сигнал электронной системе управления.

Лямбда зонд ВАЗ 2114 состоит из следующий составных частей:

• корпус;
• электронагреватель;
• наружный электрод;
• внутренний электрод;
• керамический изолятор. Располагается между электродами;
• кожух, защищающий наружный электрод от агрессивного воздействия выхлопных газов;
• разъем для подключения.

Наружный электрод выполнен из платины, а внутренний — из циркония. Благодаря разным свойствам металлов, датчик способен выполнять свои функции.

Выхлопная система двигателя является самым горячим узлом, поэтому составляющие лямбда зонда, для предотвращения преждевременных поломок, сделаны из материалов, устойчивых к высокой температуре.

Разъем для подключения лямбда зонда к электронной системе управления состоит из четырех контактов:

Распиновка контактов разъема и самого датчика кислорода ВАЗ 2114 такая:

Через контакт электрического питания лямбда зонда бортовой компьютер подает напряжение в 0.45 В.

Также, во время работы двигателя, подается напряжение на электронагреватель.

После запуска двигателя бортовой компьютер не учитывает показания лямбда зонда. Контроль работы осуществляется исходя из показаний других датчиков: массового расхода воздуха и температуры ДВС, а так же датчика открытия дроссельной заслонки.

Это связано с тем, что электронагреватель пока не нагрел кислородный датчик до его рабочей температуры. Она равняется ± 350 °C.

Когда лямбда зонд достаточно прогрет, он может объективно считывать необходимые параметры:

• наружный электрод — параметры выхлопных газов;
• внутренний — параметры наружного воздуха.

Передаваемый датчиком сигнал — это разница двух величин.

Сравнивая показатели количества кислорода в выпускном коллекторе и снаружи, система определяет степень сгорания. Иными словами, задача кислородного датчика — выявление неполного сгорания горючей смеси.

Когда бортовой компьютер получает данные об отклонении количества кислорода, он вносит изменения в работу остальных систем (например: в топливную систему или зажигание, делая его раньше или позже). Тем самым компенсируя отклонения в работе двигателя.

Ранее выпускаемые кислородные датчики на ВАЗ-2114 не имели функции самостоятельного прогрева. Завод изготовитель не дополнял конструкцию датчика электронагревателем. Поэтому, пока выхлопные газы не разогревали лямбда зонд до рабочей температуры, бортовой компьютер учитывал показания других датчиков. Но при этом значительно снижалось качество выхлопных газов.

В связи с утверждением новых нормативно-правовых актов касаемо автомобильного транспорта, направленных на снижение степени загрязнения окружающей среды, завод изготовитель поменял конструкцию кислородного датчика и начал устанавливать электронагреватели. Вследствие этого контроль и изменение качества выхлопных газов на автомобилях начинался гораздо раньше естественного прогрева двигателя.

Неисправности

При неисправности системы контроля качества выхлопных газов работа двигателя становится неэффективной.

Датчик кислорода ВАЗ 2114 является надежным элементом электронной системы управления, однако при его неисправности автовладельцы сталкиваются с следующими симптомами:

• частое достижение двигателем температуры, которая превышает рабочую;
• дергания во время нагрузки;
• повышенный расход топлива;
• двигатель глохнет после перегазовки или разгона автомобиля и включении нейтральной передачи;
• снижение технических характеристик автомобиля (динамики, мощности);
• на приборной панели горит индикатор ошибки двигателя — Check Engine;
• изменение качества выхлопных газов (цвет, запах, количество);
• неровная работа двигателя на холостом ходу (произвольное изменение количества оборотов).

Признаки неисправности датчика кислорода ВАЗ 2114 должны являться поводом для обращения в сервисный центр или выполнения самостоятельной диагностики.

К главным причинам, которые могут вывести из строя кислородный датчик, относятся:

• применение низкокачественного топлива;
• попадание влаги (например при течи охлаждающей жидкости или при плохих погодных условиях) на электропроводку кислородного датчика или на разъем подключения;
• частый перегрев двигателя;
• отсутствие периодической проверки на предмет скопившегося слоя нагара;
• укорачивание ресурсной способности из-за неблагоприятных условий эксплуатации.

Диагностика

Периодическое техническое облуживание подразумевает спектр проверочных и регулировочных работ.

Перед тем, как проверить лямбда зонд самостоятельно, требуются знания конструктивных особенностей двигателя и конкретно элементов лямбда зонда.

Диагностика включает в себя два этапа: визуальный осмотр видимых элементов и детальная проверка со снятием датчика.

Визуальная проверка включает в себя:

• осмотр электрической проводки и места подключения.Повреждения, оголение токоведущей части провода или нестабильное подключение разъема недопустимы.
• осмотр внешних элементов кислородного датчика на предмет отсутствия твердых отложений или нагара.

Детальная проверка:

Проверка мультиметром электрической проводки кислородного датчика ВАЗ 2114. Она позволит выявить проводимость и сопротивляемость проводов.

Тем же способом возможна проверка бортового компьютера. Сигнал, который он подает на изучаемое нами устройство, ровняется 0.45 В. Если проверка на работающем двигателе выявила отклонение данного показателя, необходима диагностика бортового компьютера.

Для проверки лямбда зонда необходимо выполнить:

• прогрев двигателя до температуры 80–90 °C;
• остановку двигателя;
• подключение мультиметра к лямбда зонду;
• запуск двигателя и однократное поднятие оборотов до 2500 об/мин;
• отключение вакуумного патрубка от регулятора топливного давления;
• проверить напряжение на датчике кислорода. От того, сколько вольт он выдает, будет зависеть дальнейший процесс. 0.8 В или менее — показатель неисправного лямбда зонда. В таком случае, датчик кислорода ВАЗ 2114 подлежит замене.

Чтобы проверить выявляет ли датчик бедную топливную смесь необходимо искусственно перекрыть пути подачи воздуха в двигатель. Если показатели на мультиметре ровняются 0.2 В или менее, датчик работает исправно. Если показатели другие — он имеет внутренний дефект.

Сервисные центры предлагают другой вид диагностики. Он осуществляется с помощью диагностического компьютера, подключаемого к бортовому компьютеру автомобиля. Все актуальные или прошлые ошибки остаются в его истории.

Выявляя ошибку какой-либо системы автомобиля, он ее сохраняет и присваивает персональный код. Сервисному центру остается найти расшифровку этого кода и принять меры по устранению неисправности.

Ремонт

Электрическая проводка

Если причина неисправности заключается в повреждении электрической проводки лямбда зонда, необходимо выполнить ремонт нужного участка либо замену провода.

Разъем подключения

При окислении подключения необходимо выполнить переподключение с чисткой контактов.

Механическое повреждение разъема проводки требует его замены.

Чистка устройства

Накопившийся нагар на кожухе кислородного датчика или его наружном электроде может стать причиной неисправности. Чистка является временной мерой и, спустя определенное время, все равно потребуется замена датчика кислорода ВАЗ 2114.

Для очистки необходимо вымочить кислородный датчик ВАЗ 2114 в ортофосфорной кислоте или преобразователе ржавчины. Нагар должен отстать самостоятельно. Принудительную чистку необходимо выполнять предметами из мягкого материала. Не рекомендуется применение жестких материалов (металлической щетки или наждачной бумаги).

Замена на новый

Ели датчик неисправен и чистка от нагара не привела к его работоспособности, необходима его замена.

Замена лямбда зонда ВАЗ 211 выполняется следующим образом:

• отключение проводки лямбда зонда;
• демонтаж кислородного датчика из выпускного коллектора;
• установка исправного датчика;
• подключение электропроводки.

Отремонтировав или заменив датчик кислорода на ВАЗ 2114, требуется повторная проверка его работы с запуском двигателя и прогревом до рабочей температуры.

Видео по теме

ВАЗ-2114 – весьма распространенный в России и странах СНГ автомобиль. Эту машину любят не только за ее цену, но и за высокую ремонтопригодность. Практически любой узел в «Ладе» можно заменить своими руками. ВАЗ 14-й модели являет собой продолжение советской «девятки». Однако помимо внешности, главным отличием стал новый тип впрыска – инжектор. Такая система требует наличия не только форсунок и иного топливного насоса, но и всевозможных датчиков. На их основании электроника в дальнейшем готовит горючую смесь. Одним из таких элементов является датчик кислорода ВАЗ-2114. Признаки неисправности, замена и принцип работы – далее в нашей статье.

Характеристика

Для чего нужен данный элемент? Иное название его – лямбда-зонд. Это датчик, который следит за уровнем концентрации кислорода в отработавших газах. Далее значение лямбды попадает на электронный блок управления. Последний при необходимости производит корректировку подаваемой в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Такой датчик есть на всех инжекторных автомобилях, которые укомплектовываются каталитическим нейтрализатором и соответствуют экологическим требованиям Евро-2 и выше. К таковым относят и ВАЗ-2114 на 8 клапанов. Датчик кислорода не снижает уровень токсичных веществ, как думают многие. Он лишь производит замеры. А на токсичность газов влияет катализатор. Именно он, благодаря химическим реакциям, преобразует свинец и другие металлы в безвредные оксиды и воду.

Конструкция

Устроен датчик кислорода ВАЗ-2114 достаточно просто. Он состоит из нескольких элементов:

• Защитного слоя.
• Чувствительного элемента.
• Защитного кожуха (таковых несколько в датчике).
• Положительного электрода.
• Уплотнительного элемента.
• Отрицательного электрода.

Все это помещено в небольшой металлический корпус.

Где расположен?

На 14-й «Ладе» данный элемент может находиться в разных местах. Все зависит от типа двигателя и года выпуска автомобиля. Так, на старых полуторалитровых моторах с восьмиклапанной головкой датчик кислорода ВАЗ-2114 находится сверху на приемной тубе. Последняя подходит непосредственно к выпускному коллектору. Добраться к этому элементу довольно трудно – говорят автомобилисты. Доступ к датчику осуществляется только снизу. Для этого автомобиль нужно загнать на эстакаду или смотровую яму. Что касается новых автомобилей ВАЗ-2114, датчик кислорода устанавливается в верхнюю часть выпускного коллектора.

Такое расположение у всех авто, которые идут с 16-клапанной головкой и двумя распредвалами. Данный датчик можно обнаружить сразу же, открыв капот. Доступ к нему осуществляется отсюда же. При замене нет необходимости загонять машину на подъемник или яму. Достаточно иметь ключ соответствующего размера.

Как работает?

Данный элемент отличается керамическим наконечником. Последний имеет покрытие из диоксида циркония. Замеры производятся электрохимическим методом. Суть работы предельно проста. Одной стороной электрод входит в контакт с выхлопными газами, а второй – с атмосферой. При разной концентрации О₂ в атмосфере и отработавших газах, на наконечнике электрода образуется напряжение. Его величина зависит от концентрации О₂ в газах. Чем она выше, тем ниже показатель напряжения. Если в цилиндры поступает обогащенная топливно-воздушная смесь, система будет переполнена кислородом и значение лямбды снизится. И наоборот, если в камеру поступила бедная смесь (где на один килограмм бензина пришлось менее 14 килограммов воздуха), лямбда будет высокой. Идеальное значение λ – единица.

Обратите внимание

Работа керамического элемента возможна только после достижения температуры в 300 градусов Цельсия. До этого электронный блок управления двигателем руководствуется усредненным значением лямбды. В таком случае в цилиндры поступает больше топлива, чем нужно. Но как только машина выйдет из режима прогрева, концентрация смеси снова станет нормальной.

Признаки неисправности

Датчик кислорода ВАЗ-2114 может выходить из строя. При этом водитель заметит, что на панели приборов загорелась желтая лампа «Проверьте двигатель».

Ввиду того что на электронный блок управления не будет поступать корректное значение лямбды, мотор всегда будет работать в режиме прогрева. То бишь в цилиндры намеренно поступает бедная смесь с большим содержанием бензина. Это заметно отображается на расходе топлива. Также при неисправности датчика кислорода ВАЗ-2114 может глохнуть на ходу. Холостые обороты будут нестабильными. А при наборе скорости водитель ощутит характерные рывки и толчки. Еще один признак, свидетельствующий о неисправности кислородного датчика на «Ладе» — это повышенная концентрация токсичных веществ в отработавших газах. Но, как правило, на глаз определить это довольно трудно. Для этого нужно воспользоваться специальным измерительным прибором.

Компьютерная диагностика

Производя проверку датчика кислорода ВАЗ-2114 таким образом, мы сможем точно определить неисправность, из-за которой лямбда-зонд пришел в негодность. Так, нам нужен мультимарочный сканер, телефон или ноутбук. Подключаемся к диагностическому разъему и включаем наше считывающее устройство. Чтобы произвести диагностику, нужно включить зажигание на авто. Далее производим сканирование на ошибки. Если лямбда-зонд на ВАЗе вышел из строя, на экране можно увидеть следующие коды ошибок:

• Р0130. Свидетельствует о неверном сигнале датчика.
• Р0131. Это превышение уровня концентрации кислорода в отработавших газах.
• Р0132. Говорит о низком содержании кислорода. Как правило, такие ошибки возникают при диагностике на работающем двигателе.
• Р0133. Этот код говорит о медленном или слабом сигнале датчика.

Если на зонд и вовсе не поступает сигнал, при диагностике будет следующая ошибка: Р0134. В таком случае рекомендуется проверить целостность контактов, что идут к датчику.

Почему выходит из строя?

Причин неисправности датчика кислорода ВАЗ-2114 может быть несколько. Самая распространенная – это естественный выход из строя. В этом датчике заложен определенный ресурс. В отличие от иномарок, где лямбда-зонд ходит по 100-120 тысяч, на «Ладе» датчик выхаживает не более 80 тысяч километров. Большинство автомобилей ВАЗ-2114, что эксплуатируются сегодня, уже давно прошли этот срок. Но сломаться датчик может и по другим причинам. Например, это нарушение герметичности контакта датчика с корпусом коллектора. В результате устройство не может получить достоверный сигнал. Также элемент может выходить из строя вследствие перегрева чувствительного наконечника. Следующая причина неисправности – засор контактов. Причем загрязняется именно внутренняя часть, что находится в выпускном коллекторе. Из-за чего датчик загрязняется? Причина может быть в использовании некачественного бензина или в повышенном расходе масла. Последнее попадает в камеру сгорания и с копотью выходит наружу. Часть нагара оседает на трубке выпускного коллектора, в том числе и на лямбда-зонде.

Также причиной нагара может послужить пробой прокладки ГБЦ. Из-за этого вместе с выхлопными газами наружу идет тосол (как известно, при такой неисправности газы приобретают белый оттенок).

Какой устанавливать?

Какой датчик кислорода на ВАЗ-2114 стоит покупать? Отметим, что для «Лады Самары» второго поколения существует два типа датчиков. На старые автомобили с моторами 1,5 и восьмиклапанной головкой блока идут датчики с кодом 0 258 005 133.

А модели, что выпускались после 2004 года, укомплектовывались элементами с кодом 0 258 006 537. Что примечательно, оба лямбда-зонда производит «Бош» (по крайней мере так написано на этикетке). Стоимость нового датчика составляет около 1.2-1.8 тысяч рублей.

Диагностика своими руками

Определить работоспособность данного элемента «на глаз» невозможно. В крайнем случае мы можем визуально проверить, подходят ли к нему провода и не оборваны ли они вообще. Но чаще всего выходит из строя внутренний чувствительный элемент лямбда-зонда. Поэтому самый правильный метод – это проверка датчика кислорода ВАЗ-2114 мультиметром. Этот прибор можно купить в любом хозяйственном магазине за 300-500 рублей (в крайнем случае заказать через интернет). Как проверить датчик кислорода на ВАЗ-2114? В ходе диагностики нам нужно узнать напряжение лямбда-зонда. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра. Далее подключаем выводы прибора к датчику. Минусовой щуп мультиметра подключается к массе, а плюсовой – к разъему В лямбда-зонда. При этом сам датчик не отличается от бортовой сети. Что необходимо делать далее? Затем включаем зажигание и смотрим на показания прибора. В идеале, напряжение датчика кислорода ВАЗ-2114 должно соответствовать 12 вольтам. Проще говоря, значение на данных выводах будет идентично заряду аккумулятора. Если цифра меньше, чем 12 вольт, значит, в цепи произошел обрыв. Сам датчик может быть исправен, но до него не доходит напряжение в полном объеме или отсутствует вовсе.

Для более точной диагностики датчика можно проверить чувствительность рабочего элемента. Как это сделать? Для работы нам потребуется тот же мультиметр. Однако подключаться мы будем к выводу «С». Сюда мы подводим минусовой контакт мультиметра. А плюсовой щуп подключаем к контакту «А». Включаем зажигание в автомобиле и смотрим на показания. В идеале данное значение должно быть 0,45 В. Погрешность – не более пяти процентов. Если значение составляет ниже, чем 0,42, значит, элемент пришел в негодность и его необходимо заменить.

Восстановление

Можно ли восстановить неработающий датчик? Сделать это можно лишь в одном случае – если причиной неисправности стал плохой контакт и сам датчик нормально работает. Также можно попробовать удалить нагар внутри. Но для этого датчик нужно вынуть наружу и опустить его в агрессивную среду (уайт-спирит или бензин). Обратите внимание: для очистки нельзя использовать наждачную бумагу, надфиль и другие шероховатые предметы. Чтобы не повредить наконечник, воспользуйтесь мягкой ветошью, смоченной в растворителе. Обработав уайт-спиритом чувствительный элемент, можно вернуть работоспособность датчику. Но не факт, что после чистки он будет точно производить замеры. В идеале данный элемент необходимо менять целиком. Благо операция несложная, ее можно сделать своими руками. Как именно – расскажем ниже.

Как произвести замену?

Стоит отметить, что датчик вкручивается непосредственно в выпускной коллектор. И так как здесь постоянно высокие температуры, резьбовое соединение может прикипеть. Чтобы легче выкручивался датчик, нужно запастись универсальной смазкой ВД-40 или «жидким ключом». Обработав им места соединения, можно приступать к работе. Обратите внимание: операцию по замене нужно производить на остывшем двигателе, поскольку температура коллектора и приемной трубы составляет более двухсот градусов.

Если это старая 8-клапанная «Лада», нам нужен доступ к днищу. Загоняем машину на яму и ищем вывод датчика. Иногда он скрыт под металлической защитой. Если в ней нет специального отверстия, лучше снять щит целиком. После этого разъединяем штекер с проводами и ключом на 22 начинаем выкручивать старый элемент. Если он идет туго, попытайтесь закрутить его и затем снова открутить. Периодически обрабатывайте резьбу универсальной смазкой. Так намного легче выкручивать прикипевшие элементы. После этого вынимаем деталь наружу и устанавливаем новый элемент. Закручивать нужно с небольшим усилием – порядка 44 Нм. После этого подключаем штекер с контактами и производим запуск мотора. Он должен работать стабильно, а на панели приборов должна пропасть лампа «Проверьте двигатель».

Что касается 16-клапанных автомобилей ВАЗ-2114, датчик кислорода здесь меняется аналогичным образом. Исключение составляет лишь место его нахождения. Поскольку датчик вкручен в выпускной коллектор, а не в приемную трубу, доступ к нему производится из капота.

Датчик кислорода (другое название – лямбда-зонд) – устройство, предназначенное для измерения уровня кислорода в смеси отработанных газов. С его помощью осуществляется корректировка пропорций кислорода и топлива в смеси, что обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя и уменьшение расхода горючего.

Описание, принцип действия

Основа конструкции датчика – твердый газонепроницаемый электролит, представляющий собой керамический материал из диоксида циркония и оксида иттрия. Внутренние и внешние поверхности элемента покрыты пористой платиной, выступающей в качестве электродов.

Устройство устанавливается в выпускной коллектор, где разогревается выхлопными газами до температуры 300-400 град. Разогретый датчик становится проводящим для ионов кислорода и начинает функционировать.

Наиболее эффективным и надежным элемент становится при температурах выше 350 градусов.

Лямбда-зонд сравнивает концентрацию кислорода в отработанных газах с содержанием кислорода во внутренней камере. Внутренняя камера устройства изолирована от потока выхлопов и сообщается с окружающим воздухом, который используется в роли контрольного газа. Из-за получения различной концентрации кислорода возникает разница потенциалов, которая передается в виде сигналов в систему управления двигателем.

В стехиометрии лямбда – это соотношение реального содержания воздуха к нужному. Если лямбда равна 1, то реальное количество воздуха равняется необходимому. Лямбда >1 – бедная смесь, лямбда

Смотрите также

Лямбда-зонд ВАЗ 2114 имеет значительный ресурс – 80-160 тыс. км, что зависит от качества топливной смеси и других важных факторов. Согласно с требованиями сервисной книжки, замена датчика нужна после пробега 60-80 тыс. км. Это связано с тем, что лямбда-зонд со временем изнашивается, что приводит к потере чувствительности и, соответственно, ухудшению эффективности.

Признаки неисправности датчика кислорода

Основные симптомы неполадок лямбда-зонда 2114 представлены ниже:

• значительный расход горючего в стандартных условиях;
• нестабильный холостой ход;
• ухудшение динамических характеристик и мощности автомобиля;
• сигналы на бортовом устройстве, указывающие на ошибки в работе датчика кислорода (ошибки Р0130, Р0131, Р0134, Р0135, Р0138, Р1102 и др.);
• потрескивание в зоне катализатора при выключении мотора;
• специфический запах, появляющийся по причине попадания в катализатор не сгоревшего бензина в большом количестве.

При возникновении всех вышеперечисленных признаков, вероятнее всего, понадобится замена датчика кислорода. Устройство определенного типа подбирают с учетом года выпуска автомобиля, так как могут использоваться одно- или четырехпроводные датчики.

Можно ли просто отключить датчик

Некоторых автолюбителей интересует вопрос, можно ли не менять, а просто отсоединить лямбда-зонд на ВАЗ 2114. Специалисты утверждают, что сама процедура достаточно простая, но не желательна. После отключения датчика кислорода ЭБУ перейдет на примерные параметры, подавая топливо на впрыск в усредненных значениях.

Это приведет к дестабилизации работы двигателя, потере динамики, увеличению расхода горючего и ухудшению свойств отработанных газов. Кроме того, бортовой компьютер начнет выдавать ошибку из-за отсутствия датчика, поэтому потребуется его перепрошивка с помощью чип-тюннинга. Поэтому лучше установить новый датчик.

Причины неисправности

Выше были приведены данные касательно срока службы лямбда-зонда, который находится в диапазоне 80-160 тыс. км.

В целом ресурс датчика кислорода определяется с учетом различных условий эксплуатации автомобиля:

• низкое качество топливной смеси. Содержание в отработанных газах большого количества свинца и железа приводит к ускоренному износу электродов датчика;
• устаревшие или испорченные маслосъемные кольца, колпачки, использование которых обуславливает проникновение масла в смесь и, соответственно, выхлопную систему;
• появление в выхлопной системе хлопков, которые вызывают деструкцию поверхности датчика;
• перегрев устройства, что возникает из-за подачи неочищенного топлива (засорение очистных фильтров);
• выработка ресурса;
• механическое повреждение датчика кислорода при движении авто.

С целью создания оптимальных условий для эксплуатации датчика кислорода 2114 необходимо соблюдать следующие правила: использовать топливо, рекомендованное для ВАЗ 2114, не фиксировать датчик с помощью силиконового герметика, проверять качество и сертификацию присадок.

Также нельзя обрабатывать керамические наконечники химически активными жидкостями, допускать перегрев системы выхлопа, предотвращая скопление несгоревшего топлива (температура эксплуатации датчика не превышает 950 град).

Ремонт, замена

Состояние лямбда-зонда сначала проверяют на измерительном приборе, поскольку в случае повреждения контактов в линии перегрева можно выполнить ремонт устройства. Если на датчике присутствует нагар, при этом разница потенциалов на нем не имеет больших отличий от допустимых значений, тогда стоит произвести очистку.

Поскольку устройство функционирует в условиях агрессивной среды, желательно выполнять его проверку через каждые 15-20 тыс. Работоспособность датчика кислорода на ВАЗ 2114 тестируют с помощью точных измерительных приборов. Нижний уровень сигнала устройства должен составлять 100-200 мВ, верхний – 800-900 мВ.

Нагар препятствует улавливанию кислорода, в итоге на ЭБУ отправляются искаженные данные. Необходимо сильно разогреть датчик и сразу же резко охладить, после чего нагар потрескается и его можно легко убрать с помощью мягкой кисточки.

Для чистки поверхности датчика можно использовать специальное средство для растворения ржавчины, в частности ортофосфорную кислоту. Нельзя применять наждачную бумагу, поскольку она сотрет напыление на керамике.

При потере эффективности и в случае поломки лямбда-зонд на ВАЗ 2114 подлежит замене:

• автомобиль размещают на эстакаде, снимают защиту двигателя;
• находят провода от лямбда-зона и сами устройства, которые стоят на катализаторе; — разрезают хомуты, разъединяют разъемы;
• дают остыть системе;
• с помощью гаечного ключа «22» откручивают датчик;
• устанавливают новый датчик;
• соединяют провода с разъемами;
• прикрепляют провода к системе охлаждения при использовании новых хомутов;
• ставят защиту мотора.

Полезное видео

С дополнительной информацией по данной теме вы можете ознакомиться на видео ниже:

Мастера отмечают, что при замене датчика могут возникнуть некоторые проблемы, в частности устройство может прикипеть к трубе. В таком случае его стоит полить средством WD-40 и попробовать открутить. Также можно нагреть датчик или несильно обстучать молотком.

Обычно датчик кислорода монтируется на инжекторные Вазы (исключение: первые модели с контролером Bosch 1.5.4).

Датчик кислорода является неотъемлемой частью системы питания двигателя. Датчик кислорода ВАЗ 2114 имеет второе название «Лямбда-зонд». Он необходим для оценки состояния выхлопа. Другими словами лямбда-зонд, ориентируясь по количеству кислорода, регулирует рабочую смесь.

Принцип работы

Рабочая поверхность датчика — керамический материал, который покрыт платиной. Его рабочая температура составляет 350 ºС и выше. Поэтому, до нагрева, первые 5 минут рабочая смесь регулируется согласно показаниям других приборов системы питания двигателя. Для ускорения прогрева лямбда-зонда до рабочей температуры, в него устанавливают электронагреватель.
Принцип работы агрегата заключается в том, что выхлопные газы покрывают поверхность лямбда-зонда, которая реагирует на разность уровня кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Далее он посылает сигнал ЭБУ, регулирующий рабочую смесь.

Где находится лямбда-зонд?

Для двигателя 1,5л:

Датчик кислорода ВАЗ 2114, цена которого вполне приемлемая, устанавливается на приемной трубе в выхлопной системе. Вкручивается агрегат сверху перед проставкой или резонатором. Иными словами: ставьте машину на яму и ищите по всей выхлопной системе датчик кислорода, торчащий наверх. Лямбда-зонд ВАЗ 2114– единственный датчик, устанавливающийся в выхлопную систему – следовательно, Вы не промахнетесь.
Для двигателя 1,6л:
Изображение 3.3
Выхлопная система этого двигателя отличается от выхлопной системы 1,5л. Взгляните на рисунок: в системе выхлопа находятся два датчика кислорода (номер 2) – оба располагаются на катоколлекторе. На них устанавливается как один, так и два датчика концентрации кислорода.

Как часто надо менять лямбда-зонд?

Ресурс ВАЗовского лямбда составляет 80-160 тыс. км. Сервисная замена агрегата на ВАЗах должна проходить на 60-70 тыс. км. Как правило, в повседневной эксплуатации машины хозяева отключают лямбда-зонд.

Можно ли просто отключить лямбда-зонд?

Отсоединив разъем агрегата, ЭБУ перейдет на примерные параметрым – следовательно, смесь будет то бедная, то богатая, возрастет расход, динамика пропадет. Если делать по уму, то Вы можете отключить датчик кислорода, перепрошив мозги при помощи чип-тюннинга или заменить агрегат на новый.

Признаки неисправности

Датчик кислорода ВАЗ 2114 признаки неисправности имеет следующие:
1) Большой расход бензина (от 13 л и более)
2) Нестабильный холостой ход
3) Провалы при ускорении, падение мощности и динамики двигателя

Ошибки лямбда-зонда

Наличие данных ошибок можно зафиксировать по загоревшейся желтой лампе на панели «чек эндж». Прочитать эти ошибки можно на компьютерной диагностике или с помощью бортового компьютера.
Изображение 3.4
Зачастую ошибки появляются из-за неисправности цепи подогрева, вследствие чего лямбда-зонд дает неправильные параметры. В этом случае необходимо искать обрыв провода.

Почему умирает датчик кислорода?

Выше мы уже говорили, что ресурс агрегата составляет 80-160 тыс. км. Наверняка у Вас возник вопрос: почему же разброс в ресурсе 80 тыс. км?
Его ресурс зависит от условий, в которых эксплуатировалась машина:
В систему выхлопа из-за зажатых клапанов вырываются хлопки, разрушающих рабочую поверхность агрегата;
Из-за неправильной смеси лямбда-зонд перегревается;
Плохое состояние колпачков, маслосъемных колец. Из-за них масло попадает в смесь, а также в выхлопную систему;
Плохой бензин, в котором содержится много железа и свинца, забиваются электроды за несколько заправок.

Сколько стоит лямбда-зонд?

Стоимость агрегата варьируется от модели и региона от 1 до 2 тыс. рублей. Покупку необходимо совершать лишь в тех магазинах, где реализуется высококачественный товар с гарантией. Работа данного элемента в автомобиле очень важна, иначе будут оказываться значительные нагрузки на двигатель – следовательно, будет идти перерасход топлива.

Лямбда зонд или просто датчик кислорода, является устройством, расположенным на выпускном коллектора силового агрегата. С его помощью оценивается количество свободного кислорода в выхлопе. Сегодня мы познакомимся с данным измерителем более подробно, рассмотрим принцип его действия на автомобиле, разберемся в признаках неисправностей и расскажем, как устройство можно заменить своими силами.

Внешний вид устройства

Конструкция

Вне зависимости от названия, лямбда зонд или датчик кислорода, его суть не меняется.

Основа девайса — это керамический твердый электролит, материалом для изготовления которого является диоксид циркония. Он покрывается дополнительно с помощью оксида иттрия. Но и это еще не все. Сверху керамического элемента имеется напыление. Выполняют его из токопроводящих электродов платины.

Принцип работы аналогичен гальваническим элементам. Когда ДК устанавливается на выпускной коллектор двигателя, за счет воздействия потока выхлопных газов, он нагревается примерно до 300-400 градусов по Цельсию.

В разогретом состоянии электролит из циркония обретает необходимую проводимость, тем самым обеспечивает оптимальную работоспособность датчика.

Важной является установка лямбда зонда. Располагается ДК так, чтобы один электрод получал наружный воздух, а второй дышал смесью из выхлопных газов. При изменении количества кислорода на одном из электродов, возникает разница потенциалов. Она передается на электронный блок управления двигателем по средствам сигнала. Так ЭБУ получает возможность откорректировать подачу горючего через систему впрыска топлива.

Показатели

Показатели лямбды могут быть разными, но для автомобиля требуются определенные, оптимальные параметры.

Показатель

Особенность

Лямбда равна единице

Теоретически это оптимальное соотношение воздуха, при котором реальное его количество равно необходимому

Лямбда больше единицы

Означает, что топливовоздушная смесь бедная, потому двигатель работает не оптимально

Лямбда меньше единицы

При таких обстоятельствах смесь получается богатой, наблюдается переизбыток топлива. Из-за этого образуется недостаток кислорода, необходимого для сжигания такого количества бензина

Если говорить непосредственно об идеальных условиях для ВАЗ 2114 и его двигателей, то тут лямбда должна иметь показатель в 14,7 к 1. Другими словами, смесь требуется бедная. Это обусловлено необходимостью наличия на катализаторе достаточного количества кислорода для сжигания СН и СО.

Для отечественного авто применяется современный ДК, которые функционирует в качестве порогового элемента.

Как он работает

Мы уже отмечали, что ДК начинает работать только после подогрева до определенной температуры — 350 градусов по Цельсию. Из-за этого первые вариации зонда устанавливали в непосредственной близости от выпускного коллектора.

С течением времени датчик совершенствовали, встроили нагревательный элемент, что позволило быстрее доводить его до рабочих параметров. Из-за этого расположение зонда в системе выхлопа утратило свою значимость.

Если изучать конструкцию устройства, то оно будет включать в себя несколько основных компонентов.

1. Наконечники из керамики с защитными экранами и отборными отверстиями. С одной стороны они служат для отбора выхлопа, а с другой — наружного воздуха. Эти элементы заключены в среднем элементе внутри керамического изолятора. Именно они выступают главными рабочими компонентами ДК. Это электроды, с которых берутся показания потенциалов и их разницы.
2. Токопроводящий нагревательный элемент. Его следует искать внутри наконечников.
3. Токосъемник электросигнала. Данный компонент располагается в средней части ДК.
4. Помимо чувствительных элементов наконечников, все остальные составляющие ДК находятся внутри металлического корпуса, оснащенного резьбой. Она необходима для того, чтобы зафиксировать прибор на корпусе приемной трубы.
5. Современные ДК оснащаются проводами и уплотнительной манжетой. Их называют четырехпроводными лямбда зондами.
6. Две провода белого цвета являются контактами системы подогрева.
7. Черный провод является сигнальным.
8. Черно-белый проводок в полоску — заземление.

Другим концом проводом, с помощью штекерной коробки, устройство подключается к бортовому компьютеру. Он получает от ДК информацию о текущем состоянии топливовоздушной смеси. Причем при холостых оборотах запрос от ЭБУ к ДК направляется дважды в секунду, при повышении оборотов еще чаще. В зависимости от получаемой информации, электронный блок управления корректирует количество топлива, поставляемого в мотор, создавая богатую или бедную смесь.

ЭБУ всегда стремится к тому, чтобы соотношение лямбды максимально соответствовало идеальному — 14,7:1.

Проверка работоспособности

Прежде чем выполнять замену устройства, следует проверить его текущее состояние.

Проверить ДК можно с помощью измерительного прибора:

• Нормальный показатель нижнего уровня сигнала — от 0,1 до 0,2В;
• Верхнего — от 0,8 до 0,9В.

Производитель гарантирует высокую работоспособность устройства. Как показывает практика, если лямбда зонд был изготовлен строго согласно ГОСТу, первые признаки его неисправности могут появиться не раньше чем через 80 тысяч км пробега. В среднем продолжительность «жизни» ДК составляет 160 тысяч километров.

ДК на своем месте

Как ДК влияет на работу мотора

На самом деле лямбда зонд оказывает очень серьезное влияние на эффективную и правильную работу силового агрегата. ДК позволяет поддерживать оптимальные характеристики смеси топлива и воздуха. Если ДК работает исправно, тогда:

• Двигатель функционирует правильно, устойчиво, не наблюдаются колебания;
• При резком нажатии на педаль акселератора, питание мотора быстро перестраивается, меняет качество смеси в зависимости от оборотов двигателя. За счет этого не происходят рывки, двигатель не троит;
• В окружающую атмосферу выходит максимально сгоревшие выхлопы из-за корректной работы катализатора, сжигающего остатки вредных веществ, находящихся в выхлопной трубе. От этого меньше вреда наносится природе.

Как обеспечить оптимальную работу ДК

Чтобы вам не приходилось менять свой ДК уже в самое ближайшее время, придерживайтесь простых рекомендаций. Они позволят поддерживать датчик в оптимальных кондициях, гарантировать эффективную работу.

1. Используйте бензин того качества и марки, который рекомендован производителем для вашего авто. В данном случае для ВАЗ 2114.
2. Если планируете использовать присадки для топлива, убедитесь, что их применение разрешается, и качество соответствует указанным данным на упаковке.
3. Никогда не используйте герметики для фиксации датчика.
4. Если двигатель плохо заводится, не повторяйте большое количество попыток запуска за короткий временной промежуток.
5. Проверяя состояние цилиндров, не выключайте свечи.
6. Избегайте перегрева системы выхлопа, поскольку ДК имеет температурный предел — 950 градусов по Цельсию.
7. Не обрабатывайте наконечники лямбда зона с помощью химических агрессивных веществ.
8. Наблюдайте, чтобы место соединения трубы и ДК всегда было герметичным.

Признаки неисправности

Теперь что касается признаков неисправности. Их может быть несколько. Потому внимательно наблюдайте за поведением своего ВАЗ 2114. При обнаружении одного из признаков, немедленно примите соответствующие меры.

Местонахождение ДК

• При малом газовании силовой агрегат начинает работать неустойчиво, может глохнуть, появляются плавающие обороты;
• Динамические параметры машины существенно ухудшились;
• В обычных условиях уровень расхода топлива увеличивается чрезмерно;
• В зоне катализатора наблюдается треск после отключения мотора;
• Слышен характерный запах испорченных яиц. Обусловлены такие зловония попаданием в катализатор большого объема бензина, который не сгорел.

При необходимости замены ДК проверьте, такой зонд установлен на вашем авто. На более ранних версиях ВАЗ 2114 ставили однопроводные датчики, а затем появились уже четырепроводные. Их цена составляет в пределах 1200-3000 рублей, в зависимости от типа ДК.

Если при снятии устройства вы обнаружили, что на устройстве имеется нагар, но при этом измерительный прибор показывает небольшое отклонение от нормы, менять ДК не обязательно. Нужно просто избавиться от нагара.

Для этого датчик сильно нагрейте, а потом быстро охладите. Это позволит нагару потрескаться и обвалиться. Останется лишь слегка протереть прибор кисточкой.

А если без ДК?

Многие задаются вопросами, можно ли отключить ДК и как это делается. Рекомендовать делать это мы категорически не можем, поскольку это приводит к серьезным негативным последствиям:

• Двигатель начнет работать неустойчиво и некорректно;
• Повысится расход топлива;
• Состав выхлопа существенно ухудшится;
• Потребуется перепрошивать бортовой компьютер.

Потому при обнаружении проблем с лямбда зондом, примите необходимые меры по их устранению. Сделать это своими руками не сложно.

Для нормальной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания (ДВС) необходима определенно дозированная смесь топлива и воздуха, подающаяся в цилиндры. Качественный ее состав зависит от количества оборотов двигателя и от степени его прогрева. На устаревших карбюраторных моторах дозированием управлял карбюратор, в системах с распределенным впрыском пропорцией топливной смеси (ТС) руководит электроника.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРОМ

«Мозгом» электронной системы управления двигателем (ЭСУД) является электронный блок (ЭБУ), он считывает данные с многочисленных датчиков, находящихся на ДВС. Собрав все показания, блок анализирует данные, и на основании полученных результатов задает команды системе зажигания и форсункам. Форсунки задают нужную пропорцию топлива и воздуха в цилиндрах ДВС, зажигание распределяет искру по цилиндрам и поджигает ТС в момент ее сжатия в камере сгорания цилиндра.

К датчикам, влияющим на качественный состав ТС, в инжекторных двигателях в первую очередь относится датчик расхода воздуха (ДМРВ) или датчик абсолютного давления (ДАД, или еще у него есть название MAP сенсор). Следует отметить, что на авто ВАЗ 2108-15 до сих пор еще применяется ДМРВ, хотя в более современных системах уже давно устанавливается MAP.

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Еще одним из датчиков, который контролирует состав топливной смеси, а также влияет на расход топлива, является лямбда зонд, по-другому он еще называется датчик кислорода. Цель этого устройства – определить, не остался ли в выхлопных газах ДВС несгоревший кислород. Следует обратить внимание, что в несгоревшей до конца ТС содержится большое количество СО, вредных для экологии окружающей среды.

Какие же принцип действия и устройство лямбда зонда? Конечно, ДАД или ДМРВ вычисляет необходимый состав ТС для определенного количества оборотов двигателя, но у форсунок производительность может несколько меняться в зависимости от их состояния, например, форсунки со временем могут забиваться. К тому же, качество российского бензина не всегда находится на должном уровне, а плохое топливо обычно полностью не сгорает. Датчик лямбда зонд работает по принципу обратной связи – на основании его показаний система рециркуляции отработанных газов перегоняет недогоревшее топливо во впускной коллектор, и процесс сгорания ТС происходит более качественно.

Командует системой рециркуляции ЭБУ. В результате:

• Снижается токсичность отработанных газов;
• Экономится потребление топлива;
• Обеспечивается более полное сгорание ТС.

Основой лямбда зонда является керамический элемент, с обеих сторон он покрыт диоксидом циркония. Электроды датчика контактируют с выхлопными газами. При разной концентрации выхлопных газов на электродахзонда создается различное напряжение, которое фиксируется ЭБУ. При низком содержании кислорода напряжение на датчике выше.

Всего существует два типа лямбда зондов – узкополосные (двухточечные) и широкополосные. Второй тип устройств обладает более точными показаниями, датчики показывают не только признаки обогащения или обеднения ТС, но и ее качественный состав. Цена кислородных датчиков тоже отличается – широкополосные значительно дороже двухточечных.

Датчик кислорода ВАЗ 2114 на моторе объемом 1,5 литра устанавливается на приемной трубе глушителя в системе выпуска отработанных газов. С двигателем 1,6 л предусматривается два лямбда зонда – один монтируется на выпускном коллекторе сверху, второй – сразу за катализатором в районе крепления приемной трубы.

Следует отметить, что на многих иномарках может устанавливаться не только по два, а порой по и три или четыре лямбда зонда. Как правило, это автомобили повышенной комфортности, например, Ниссан Максима. Большее количество датчиков позволяет снизить токсичность отработанных газов и боле экономно расходовать топливо.
Лямбда зонд начинает работать при температуре около 350 градусов Цельсия, поэтому для ускоренного включения его в работу многие схемы устройства оснащаются дополнительным нагревательным элементом. К датчику без нагревателя обычно подводится один или два провода питания, с нагревательным элементом проводов может быть три или четыре. Провода должны иметь хорошую термоизоляцию, так как температура нагрева выхлопной системы очень высокая.

НЕИСПРАВНОСТИ – ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ

Лямбда зонд ВАЗ 2114 имеет определенный срок службы – в среднем устройство может проработать 80-160 тыс. км (исчисляется пробегом автомобиля). Но в зависимости от различных факторов он может выйти из строя и раньше. Это происходит по следующим причинам:

• Плохое качество бензина;
• В двигателе идет угар масла, из-за этого на датчике образуется масляный нагар (идет коксование);
• При перебоях зажигания возникают хлопки в глушителе, разрушающие датчик кислорода на ВАЗ;
• Внешние воздействия – удар при ДТП, попадание жидкостей или масла на контакты устройства.

Какие могут быть признаки неисправности датчика кислорода ВАЗ 2114:

1. Повышается расход топлива;
2. На панели приборов в салоне автомобиля загорается лампа диагностики двигателя CheckEngine;
3. Провалы при разгоне машины, снижение мощности;
4. Подтраивание мотора, хлопки во впускном коллекторе и глушителе.

Но эти же признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях, и причин здесь очень много. Например:

• Не работает датчик расхода воздуха;
• Нерабочая свеча зажигания;
• Пробивают на массу высоковольтные провода;
• Слабая компрессия в цилиндрах двигателя;
• Проблемы с модулем зажигания.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЯМБДА ЗОНД

Если появились признаки неисправности лямбда зонда, перед заменой следует сначала убедиться в его неисправности. В первую очередь необходимо проверить ЭСУД на возможные ошибки. Ошибки проверяются с помощью компьютерной диагностики (допустим, на сканере «Аскан») или с помощью бортового компьютера, если он установлен на автомобиле и обладает возможностью считывания ошибок.

По коду ошибки можно определить, какая в системе возникла неисправность. Например, ошибка 0135 означает неисправность нагревательного элемента «лямбды», а 1102 – низкое сопротивление датчика. Нередко возникают обрывы проводов в цепи, об этом свидетельствует ошибка 0140. Отсутствие питания на разъеме датчика проверяется в помощью вольтметра. При включенном зажигании подсоединяем щупы прибора:

• Минус – к массе (к двигателю);
• Плюс – к контакту «В» на разъеме.

Вольтметр должен показывать напряжение 12 в. Если оно отсутствует, значит, в цепи есть обрыв. Меньшее напряжение свидетельствует о разряженном аккумуляторе. Не исключена вероятность, что в штекере окислился контакт. Зачистка контактов в таком случае решает проблему.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Многие автовладельцы задают вопрос,что будет, если отключить лямбда зонд из цепи ЭСУД, и как отключить датчик кислорода?Ответ простой – с отключенной «лямбдой» блок управления будет использовать стандартные данные заложенной в него программы, и расходоваться топливо будет практически столько же, как при неисправном датчике. В среднем потребление вырастет на 2-3 литра относительно работы двигателя с исправным лямбда зондом. А отключить датчик очень просто – нужно просто разъединить штекер с проводами, который подходит к зонду.

ЗАМЕНА

Замена кислородного датчика производится очень просто. Перед проведением работ необходимо остудить двигатель, если он был в работе. В первую очередь разъединяется штекер датчика, затем он отворачивается гаечным ключом.

Иногда лямбда зонд сильно прикипает, и его невозможно стронуть с места. Если датчик все равно идет под замену, можно попробовать обстучать его посадочное место – вокруг резьбы.

Как правило, такой метод помогает открутить неподдающуюся съему деталь. Если «лямбда» не откручивается, нужно обстукивать еще и еще. В результате датчик все же снимается.

ОЧИСТКА

Если кислородный датчик не работает, не нужно торопиться его выкидывать. Часто из-за угара масла на электродах керамики образуется нагар. Нагар можно попробовать удалить, только нельзя пользоваться металлическими предметами или наждачной бумагой. Для очистки нагара используют средства для удаления ржавчины, например, WD40. Возможно, работоспособность лямбда зонда восстановится.

Что есть свеженького?

11.02.2023

Стоит ли покупать подержанный двигатель?

Автомобильный двигатель – важнейшая и в большинстве случаев самая дорогая составляющая автомобиля, требующая…

Далее

07.02.2023

Регулировка клапанов ваз 2107 своими руками пошагово

Регулировка клапанов ВАЗ 2107 Признаки предстоящей регулировки клапанов ВАЗ — падение мощности двигателя на…

Далее

07.02.2023

Электросхема ваз 2107 с объяснениями и монтажная схема

Электросхема автомобиля ВАЗ 2107 с описаниями Пояснения к электросхеме ВАЗ 2107 (нажмите, чтобы…

Далее

07.02.2023

Тюнинг ваз 2107 — фото, улучшения и советы по тюнингу

Ангельские глазки: делаем «макияж» любимой семерке! Впервые мир увидел «ангельские глазки» в далеком 2001 году на…

Далее

Вступление

В настоящее время автомобиле строение шагнуло далеко вперед, и теперь производителей авто контролируют экологи. Авто должен выделять минимум выхлопных газов в окружающую среду, для этого на автомобилях ВАЗ, в том числе и на ВАЗ 2114 стали применять каталитический нейтрализатор, который установлен в выпускном коллекторе, а контролирует его работу специальный датчик кислорода или лямбда зонд.

В данной статье рассказывается о датчике кислорода на автомобиле ВАЗ 2114, а именно о его назначении, расположении, признаках неисправности, артикуле, цене и, конечно же, замене. Так же в статье рассказывается об обманке ДК, которая необходимо при удалении катализатора.

Назначение

Датчик кислорода создан для контроля за качеством топливной смеси, то есть он, непрерывно подсчитывает количество кислорода в отработанных газах двигателя. Эти показания он передает на блок управления двигателем (ЭБУ), который обрабатывает показания и корректирует топливную смесь, приготавливая ее в тех пропорциях, которые помогут снизить не только объем кислорода в выхлопе, но и снизить расход топлива.

Расположение

Так как датчик находится в близком контакте с катализатором, то и располагаться он должен тоже в непосредственной близости к нему. Найти датчик кислорода, на ВАЗ 2114, можно на выпускном коллекторе. Вкручивается датчик в «тело» коллектора через резьбовое соединение. Так же для более быстрого обнаружения можно ориентироваться по проводу идущему к выпускной трубе.

Признаки неисправности

Когда датчик кислорода на ВАЗ 2114 выходит из строя с автомобилем происходят следующие неисправности:

• Снижение тяги автомобиля и его ездовых характеристик;
• Плавающий холостой ход, обороты двигателя скачут, то вверх, то вниз;
• Специфический запах из выхлопной трубы;
• Значительное увеличение расхода топлива.

Если на автомобиле появились подобные признаки неисправности, то они могут указывать на поломку датчика кислорода, поэтому для постановления более правильного «диагноза» необходимо провести диагностику, где будет показан код ошибки лямбда зонда.

Код ошибок датчика кислорода

Когда лямбда зонд выходит из строя на ВАЗ 2114 загорается лампа «check engine» и в памяти блока управления двигателем появляются ошибки, указывающие на неисправности ДК.

Таблица ошибок ДК

Если диагностика показала неисправность ДК, то не спешите его менять. Возможно, поможет его чистка.

Чистка датчика кислорода

Иногда датчик кислорода засоряется отработанными газами или маслом, если мотор имеет износ. Многим помогает чистка датчика после чего он начинает работать исправно, но как правило недолго.

Для очистки датчика потребуется снять его и с помощью очистителя карбюратора очистить нагар на рабочей части датчика.

Стоимость и артикул

Если очистка датчика не помогла, то необходимо приобрести новый датчик. В настоящее время на рынке множество аналогов и цены на них весьма недешевые. Рассчитывать на покупку до 1000 рублей даже не стоит лучше запастить суммой около 2000 рублей.

В зависимости от курса, цена может меняться. Стоимость в таблице указана примерно.

Обманка датчика

Довольно часто катализатор выходит из строя при пробеге 100 тыс км. Поэтому многие заменяют его на обычный коллектор без нейтрализатора, но после такой процедуры необходимо прошивать блок управления двигателем или устанавливать обманку. Второй метод намного дешевле и проще, поэтому многие выбирают именно его.

Обманка вкручивается в место под датчик кислорода и имитирует работу катализатора, тем самым датчик передает правильные показания на ЭБУ.

Замена

Работы по замене датчика производится довольно просто, но имеются свои «подводные камни», таковым является невозможность открутить датчик из коллектора. Такая проблема возникает, когда датчика прикипает к металлу из-за высоких температур, что делает его демонтаж довольно проблематичным.

Инструмент для замены:

• WD-40;
• Плоская отвертка;
• Ключ на 22 мм.

Процесс замены:

Поливаем место стыка датчика с коллектором смазкой WD-40 и даем постоять минут 20;

Далее снимаем разъем с датчика, который собираемся демонтировать;

С помощью ключа на 22 мм откручиваем датчик и на его место устанавливаем новый.

Срок службы датчика кислорода на ВАЗ, в том числе, и на четырнадцатую, измеряется пробегом. В промежутке от 80 до 150 тысяч км, лямбда-зонд неминуемо выйдет из строя. Если прислушиваться к советам умельцев из сервиса, то устройство вовсе пора заменить после первых 60 тысяч км. Удовольствие это не дешевое – от 1000 до 3000 рублей в зависимости от региона страны.

[contents h2 h3]

По этому, среди владельцев ВАЗа принято проводить ремонт лямбда зонда своими руками или вовсе отключать его (при этом просто делается прошивка мозгов тачки). Вопрос резонный: можно ли его отрубить от сети (убираем датчик и соединяем разъем). В теории это не сулит ничего страшного, а на практике Электронный блок управления движкой выставит среднестатистические параметры для смеси топлива – характеристика будет скакать от богатой до бедной – пропадет бывалая динамичность машины и вырастет расход бенза. Так что, если у вас есть потребность тратить деньги на нужные вещи, читайте мануалы о том, как отремонтировать датчик кислорода.

Симптомы неисправного датчика

Основные симптомы умирающего лямбда-зонда:

• Расход бенза превышает 12 литров на сотку
• На холостом ходу ощущение, что движка подтраивает
• При ускорении возможны провалы, динамика, в принципе, не стабильная, мощность движки становится ниже

Естественно, все эти признаки всего лишь догадки, они могут свидетельствовать о поломке других частей подвески или движки.

Чтобы наверняка узнать, накрылся ли ваш датчик кислорода или нет, вам нужно проверить лямбда-зонд, тем более, что способы простые, выполнимые в гаражных условиях.

Ошибки лямбда зонда

Еще одним важным моментом является верное прочтение ошибок, который вам выдаст борт в случае неисправности лямбды (если его нет, гоните машину в сервис, там вам точно помогут).

Обычно, любая неполадка в машине выдается сигналом check engine, хотя, в ситуации с лямбда-зондом может и не загореться. Список самых частых кодов ошибок:

• Ошибка Р0130 – сигнал с датчика не поступает неверный или не поступает
• Ошибка Р0131 – сигнал с датчика поступает низкий
• Ошибка Р0133 – отклик самой лямбды очень медленный
• Ошибка Р0134 – отклика просто нет
• Ошибка Р0135 – нагревательный элемент датчика кислорода неисправен
• Ошибка Р0136 – замкнуло заземление второго лямбда зонда
• Ошибка Р0137 – уровень сигнала второго датчика низкий.
• Ошибка Р0138 – наоборот, высокий уровень сигнала на втором устройстве
• Ошибка Р0140 – произошел обрыв самого датчика
• Ошибка Р0141 – перегрелся нагревательный элемент на втором устройстве
• Ошибка Р1102 – сопротивление устройства считывания инфы пропало или очень низкое
• Ошибка Р1115 – проблема в цепи нагревания самого датчика

Последняя ошибка является самой распространенной, если цепь подогрева накрылась, лямбда зонд сразу выдает неверный сигнал электронного блока управления, и все выше перечисленные признаки неисправности можно соотнести с лямбдой.

Факторы влияющие на поломку

Причины, влияющие на появление неисправностей датчика кислорода:

1. Некачественный бенз на выхлопе отдает много свинца и железа, которые забивают контакты лябда зонда всего за пару-тройку заправок.
2. Состояние маслосъемных колец и колпачков оставляет желать лучшего; масло просто попадает в топливную смесь и в систему выхлопа авто.
3. Если клапаны зажаты, то выхлопная система подвержена постоянным хлопкам, разрушающим поверхность датчика.
4. Может быть, смесь топлива не того качества, угол опережения зажигания не выстроен, много причин внутреннего характера.

Все эти причины могут стать толчком к правильной мысли: как починить лямбда зонд?

Как отремонтировать лямбда зонд

1. Если произошел обрыв контактов цепи нагревательного элемента.

Надо найти то место, где эта цепь порвалась. За одно проверьте все контакты, они могут окислиться и их нужно будет почистить (как всегда, незаменимая WD-шка 40 спасет мир). Проблемка с обрывом может сидеть в электронном блоке управления. С него просто может не идти сигнал. Тут нужно смотреть, идет ли на лямбду питание.

1. Если образовался нагар на рабочей поверхности корпуса лямбда зонда.

Чистка – это самый распространенный вид ремонта, который связан не только с мелкими устройствами считывания, но и с другими частями системы. Вам потребуется удалить весь нагар, который всегда образуется на платиновых электродах керамического стержня. Только не надо использовать наждачку или что-нибудь металлическое! Вы сотрете все напыление н керамической поверхности. Нужно взять специальное средство, например, то, которое растворяет ржавчину, не оставляя налета.

Схема действий следующая:

• Снимаем датчик кислорода,
• Зажимаем его в тески и спиливаем с него керамический колпак,
• Такая же процедура повторяется и со вторым колпачком, теперь, вы добрались до стержня,
• Опускаем лямбду в раствор с преобразователем ржавчины на полчаса, можно помочь кисточкой (например, для рисования красками), ждем результата.

Если вам не помогли первые два случая, то попробуйте нагреть жидкость для удаления ржавчины, усилив ее действие.

После того, как вы провели ремонт, нужно залатать спиленные дырки кемпи-сваркой и поставить лямбда зонд на место.