Ошибка давления масла пассат б6

ошибка давления масла

• Сообщения без ответов • Активные темы

Вернуться в Ошибки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Обычная ситуация (для немецкого авто), загорелась красная масленка. Промаргивает (со звуком) в диапазоне опроса датчика (1500-1700) оборотов, выше перестает, и только на прогретом авто. Пробег 243000. На холодном, до рабочей температуры, хоть что делай. Почитав много форумов и рекомендации завода. Было произведено: замена датчика. Не помогло. Проверил проводку, все в идеале до блока управления двигателя. Замена масла и фильтра, не помогло. Замена масляного насоса с балансировочными валами с разбора (пробег насоса 75000), не помогло. Далее, замена вкладышей. Но заменил только шатунные. Они после вскрытия были на твердую «4», и выяснил, по маркировки блока, что коренные у меня синие, а закуплены желтые, в итоге не полез далее, исходя из шеек и вкладышей шатунных. Снял ТНВД, там толкатель в идеале, значит масло в головку блока поступает тоже. Снял кронштейн масляного фильтра с теплообменником масляным, подложил шайбу в клапан, но клапан тоже был в идеале (для сравнения лежал старый кронштейн, менялся дилерами в 2010 году). Теплообменник (маслоохладитель) тоже в идеале. И при запусках двигателя масло в системе оставалось, не стекало, клапан на насосе тоже держал. Мысли закончились.
Но, тут-то, я и дошел ещё до причины, не описанной заводом. Ругался у меня комп на подогрев термостата, несколько раз, вспомнив ошибки, и пару раз температура по шкале заходила за 90 градусов. А разброс в приборке у 90 большой (85-110), подумал я о перегреве масла (у меня 5W-40). У меня BLR 2005 года, по началу в них ставили термостаты 06F 121 111 с температурой открытия 105-109 градусов с электронным регулированием, потом завод перешел на термостат 06F 121 111 G с температурой открытия 87 градусов. Тут и кроется вся загадка, не известно на сколько сильно открывался мой термостат и на какой температуре без эл.регулирования и хватало ли антифриза маслоохладителю для охлаждения масла. Поставил термостат 06F 121 111 G фирмы Gates (он у меня был, когда его купил «по-незнанке» о своем 06F 121 111, поняли когда коллектор сняли пару лет назад). Вместо датчика в штекер сопротивление на 18 Ом. Все как рукой сняло, по климату, в окошках, и давление масла в норме и температуры.

Итог: Насос масляный с балансирами — 6000 руб., датчик — 800 руб., масло — 3300 руб., фильтр — 190 руб.
Антифриз, прокладки под кронштейн, термостат не беру в счет, это всё было.
Ещё пару головок Т70 и Т45 для перепускного датчика в кронштейне масляного фильтра и снятия звездочки маслонасоса + герметик в поддон и срезаная головка на «10» (писал ранее для поддона). Всё своими руками и часов 20 работы (вместе со всеми сверлениями и распилами болгаркой сорванных болтов).

Идеально: 2-3 часа работы, новый термостат 06F 121 111 G и сопротивление, если у вас был с эл.регулировкой. И будет вам счастье.

Добрый день!

Помогите разобраться, от этих сервиcов голова кругом — живем в 21 веке, а проблемы диагностируют на уровне кофейной гущи или перебором с заменой всех запчастей по порядку. Так начну сначала:
Заменил в сервисе цепь ГРМ + все ролики, натяжители, итд Когда меняли сказали, что цепь балансировочных валов тоже растянута — поменяли и её, тоже со всеми вытекающими. Все детальки с работой встали в 32тыщи. Подъезжаю к дому, загорается масленка, и надпись — срочно остановись, проверь масло, итд. Проверил, масло на щупе было на середине, масло было изрядно закоптившееся, думал ну мало уровня не хватает, долил, через 200 км поехал поменял масло фильтра, проблема масленки не беспокоила, отъездил еще 350 после замены масла, вчера снова масленка — масло чистое, уровень в норме, почитал тем в инете коих мильон(кстати нигде нет финальной развязки, тс просто пропадают посреди общения). Начитавшись поехал в сервис, замерили давление масла, как потом узнал, замерили скорее всего криво, так как позвонил официалам, они говорят нужно до 109 градусов разогреть и замерить на холостых, на оборотах, потом полностью на холодную и холодную на оборотах, а мне замерили на нагретом до 90 градусов масле на холостом ходу, намерли 1.6 — сказали мало, меняй насос, если не поможет балансировочные валы, если не поможет итд., перемерять давление, по схеме официалов — отказались, мотивировав, что это безтолку, типа зачем мерять в разных положенияхи так видно что давение маленькое и вообще у нас в эльзе так написано! Короче, был вариант что сеточка, разобрали поддон, сетка чиста как слеза младенца, говорят что нужно менять по порядку все вышесказанное. Все бы ничего но каждый замен встает по 30 тыщ, я чет не очень этого хочу.

Собственно вопросы, кто что думает по этому поводу? Завтра нужно ехать 500км, жутко боюсь встать на трассе. Неужели, чтобы понять причину нужно действительно все по порядку менять? Ну бред же. Кто что посоветует, выручайте братцы))))

п.с про замену грм вначале не просто так написал, так как в инете нашел инфу, что одна из причин недокрученный какой то кронштейн при замене грм, указал на это сервису, говорят — давай разберем проверим, но если все в норме, то заплатишь как за замену грм. Вот такие дела.

п.с2 повторюсь, что прочитал на разных форумах милион тем, везде все одно и ничего по делу.

Горит лампочка давления масла в Фольксваген: все возможные причины

Любой современный автомобиль на приборной панели имеет множество сигнальных лампочек и индикаторов, уведомляющих водителя о возникших неисправностях в определенных узлах. На лампочки, которые горят красным цветом, нужно в первую очередь обращать внимание. Они сигнализируют о первостепенных проблемах, требующих быстрого устранения. В этой статье коснемся вопроса, почему горит лампочка давления масла у Фольксваген и что нужно предпринять, чтобы двигатель этого авто не вышел из строя.

Каким должно быть давление масла в авто

Масляное давление в двигателе напрямую влияет на безопасность эксплуатации автомобиля. Если оно избыточное, масло распространится в разные части мотора, что в итоге может привести к их повреждению.

При пониженном давлении масла ускоряется износ деталей двигателя Фольксваген, а тот в свою очередь начнет перегреваться по причине трения элементов друг о друга. В результате повышенного износа элементов их придется в скором времени менять, перегрев же мотора может привести к аварийной ситуации.

Рабочие режимы и характеристики смазки, как правило, указываются производителями как автомобилей, так и масла в соответствующих инструкциях по эксплуатации. Для обеспечения взаимной совместимости автопроизводители зачастую рекомендуют наиболее подходящие марки масла к конкретным моделям. Изготовители же смазочной жидкости производят свою продукцию специально под определенные автомобильные марки, в том числе для Фольксваген.

В руководствах по эксплуатации и ремонту Фольксваген, как правило, указано нормативное давление.

На нормальное значение этого параметра влияют несколько факторов. Мнения по поводу определения этих критериев разнятся. В целом специалисты считают, что влияние оказывают такие параметры:

• число цилиндров и клапанов;
• мощность двигателя;
• используемый тип топлива (бензин, дизель);
• другие факторы.

Нормативные средние значения (2 бар на холостую, 5 бар на высоких оборотах) показывает лишь относительное давление. Установку нормального уровня масла для автомобилей Фольксваген необходимо выполнять в соответствии с руководством по эксплуатации.

Как работает система аварийного давления масла в Фольксваген

Схема работы данной системы принципиально одинакова во всех моделях Фольксваген, выпускаемых с начала 1980 годов. Обрабатываемые сигналы поступают с двух датчиков давления, также учитывается текущее число оборотов двигателя.

Оба датчика срабатывают при достижении определенного давления в масляной системе, в результате чего начинает гореть сигнальная лампочка.

• Датчик нижнего порога в нормальном состоянии замкнут. Размыкание происходит, как только давление в системе достигает 0,3 бар. Данный элемент расположен на боковой стороне головки блока цилиндров со стороны щита двигателя Фольксваген. В соответствии со стандартом окрашен в коричневый цвет.
• Датчик верхнего порога в норме разомкнут. Замыкание происходит, когда давление превышает отметку 1,8 бар. Датчик окрашен в белый цвет и размещается в кронштейне масляного фильтра.

Нижний и верхний пороги срабатывания имеют технологические допуски, равные соответственно ±0,15 бар и ±0,2 бар.

В отдельных моделях Фольксваген нормативные показатели верхнего порога могут различаться. К примеру, некоторые двигатели, устанавливаемые в новых модификациях автомобилей, содержат черные датчики, срабатывающие по достижении давления 1,4 бар.

Что делать, если горит лампочка давления масла Фольксваген

Аварийная лампочка служит для предупреждения водителя о возможном масляном голодании мотора. Если индикатор по какой-то причине не горит, а также в случае игнорирования водителем сигнала лампочки, возможно возникновение негативных ситуаций:

• Шейки коленвала Фольксваген из-за недостаточного смазывания подвергаются значительному износу. При этом подшипники скольжения могут проворачиваться и в итоге заклинить.
• Возникает риск перегрева поршневых юбок, которые в результате увеличиваются в объеме и начинают царапать стенки цилиндров.
• Подшипники распределительного вала, размещенные в наивысшей точке двигателя Фольксваген, подвергаются риску выхода из строя.
• Остальные трущиеся элементы стремительно теряют свой эксплуатационный ресурс.

Недостаток смазочной жидкости либо ее полное отсутствие в системе всегда приводит к выходу из строя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту элементов двигателя. Своевременное загорание лампочки помогает водителю избежать неприятных последствий.

Индикатор масла горит только в случае выхода давления за допустимые пределы. Если уровень масла снижается в этих пределах, загорания лампочки не происходит за исключением случаев, когда теряется две трети смазки. При этом в насос Фольксваген начинают поступать картерные газы и воздух, что неизбежно приводит к падению давления в системе. На это реагирует датчик, и лампочка, как следствие, начинает гореть.

Когда уровень смазки в поддоне снижается до критически низкого, маслонасос начинает работать с разной интенсивностью из-за возникающих вибраций в процессе езды. Выражается это в мигании лампочки масла, которая при дальнейшем падении давления горит уже постоянно.

Аварийная система сигнализации включает в себя детали, которые со временем также выходят из строя. Поэтому если в Фольксваген горит лампочка масла, это не всегда означает критическую неисправность двигателя.

Уже на месте будет возможность найти причину включения индикатора и предпринимать дальнейшие действия по устранению неисправности.

13 причин активации лампочки масла в Фольксваген

Причин, почему горит красная лампочка в форме масленки, существует множество. Одну из них мы упомянули — утечка значительного количества масла. Такое происходит, например, вследствие повреждения поддона картера. Смазка может утекать и по причине невнимательности или халатности автовладельца, который своевременно не заметил или проигнорировал выгоревшее в цилиндрах масло или износ поршневой группы.

Почему же в Фольксваген горит лампочка давления масла? Развернуто ответим на этот вопрос, последовательно разобрав тринадцать основных причин в порядке возрастания их сложности.

Что думают автолюбители про лампочку давления масла

1. Сталкивался с проблемой дважды

«У меня постоянно горела лампочка на двух авто: Фольксваген Пассат и G-2 EZ. На холостых оборотах t-90 давление в обоих двигателях было 2,9 бар. При увеличении оборотов до 3000 оно подскакивало до 3,9 в первом случае и 4,2 во втором. Затем я поменял сначала коренные вкладыши коленвала, а спустя месяц — и шатунные. Однако проблема вновь дала о себе знать. Далее последовала замена датчиков давления, вкладышей промежуточного вала. После чего я попробовал откалибровать рапределительный вал с гидрокомпенсаторами и тоже их поменял. Результата эти действия не дали — «масленка» все равно горела. Тогда я обратил внимание на маслонасос. Заменил его, и проблема наконец-то исчезла. Давление в системе больше не измерял, но индикатор не горел. Позже я поспрашивал владельцев Фольксваген с пробегом выше 300 тысяч км касаемо этой проблемы. Пусть и с опозданием, но они все четко мне объяснили».

2. Иногда забиваются датчики

«Периодически горела лампочка и пищала система, когда я давал газу. Давление в норме. Посмотрел датчик, продул его — сигналы пропали. Как мне сказали, датчики Фольксваген время от времени забиваются».

3. Проблема с фильтрами

«Довольно часто после замены смазки и фильтра горит лампочка давления и пищит зуммер. Проблема актуальна, в частности, для фильтров Bosch 719/5, в которых внутренний перепускной клапан имеет свойство зависать. В результате масло поступает по переходному варианту. Если удалить датчик Фольксваген на 1,8 бар и поставить вместо него манометр, он покажет давление 1 бар на холостую и 1,5 бар при 2000 оборотах, начиная дотягивать до 2 бар лишь при повышении оборотов до 3000. Поэтому единственным разумным решением считаю заменить масляный фильтр».

4. Проверять надо поэтапно

«Если горит лампа давления, в первую очередь проверяйте электрическую часть:

• отсоедините провод от коричневого датчика на 0,3 бар и временно подсоедините его к массе;
• убедитесь, что лампочка мигает в режиме XX;
• подсоедините провод к датчику;
• отсоедините провод от белого датчика на 1,8 бар
• увеличьте число оборотов до 8000 — через секунду лампочка должна начать мигать;
• поддерживайте заданные обороты на протяжении 3-4 секунд до тех пор, пока не появится звуковой сигнал;
• провод временно подсоедините к массе, в результате лампочка должна потухнуть;
• верните обратно провод к датчику.

Если какие-либо дефекты после данной проверки не наблюдаются, но система продолжает давать аварийный сигнал (горит или мигает лампочка), проверьте давление масла с использованием соответствующих инструментов. Нормальное измеренное давление будет говорить о том, что неисправны датчики Фольксваген».

5. Проблема в масле

«К моменту, когда я столкнулся с подобной проблемой, я уже успел наездить 1500 км на масле MOTUL 8100 X-cess 5W40. В жаркую погоду периодически горела сигнальная лампочка в режиме XX. Решил заменить масло на Shell, и проблема исчезла. При этом старая смазка вытекала как вода. По всей видимости ее вязкость при высоких температурах упала до минимума».

15.10.2014, 17:14

#1

15.10.2014, 18:45

#2

15.10.2014, 19:25

#3

15.10.2014, 19:32

#4

15.10.2014, 19:33

#5

15.10.2014, 19:44

#6

15.10.2014, 20:20

#7

15.10.2014, 20:29

#8

15.10.2014, 21:27

#9

15.10.2014, 21:29

#10

15.10.2014, 21:31

#11

15.10.2014, 22:00

#12

15.10.2014, 22:22

#13

15.10.2014, 22:33

#14

15.10.2014, 23:22

#15

16.10.2014, 13:27

#16

16.10.2014, 13:43

#17

16.10.2014, 13:58

#18

16.10.2014, 14:03

#19

16.10.2014, 14:07

#20

«Немец» попал в плен. Основная неисправность: давление масла в системе смазки двигателя ниже нормы (1атм.) на прогретом (более 60гр.) двигателе, о чем сигнализирует индикатор низкого давления масла. В остальном, двигатель работает нормально.

Начинаем с малого — проверяем исправность выключателя контрольной лампы (датчика) низкого давления масла. Исправен, повезло ему, лезем в поддон двигателя.

Пользуясь случаем, хочу передать привет инженерам VW — вы чем там думаете, опилками?

В поддоне нас ждало много нтересного: куски мусора, обломок чего-то алюминиевого, остатки резьбы сливной пробки. Но самое интересное — кусок высохшего пластика, похожий на обломок накладки натяжителя цепи.

Добираемся до маслонасоса: в этом моторе он конструктивно совмещен с блоком балансировочных валов.

На таком маслонасосе еще «ездить и ездить». Пользуясь случаем, оцениваем состояние кривошипно-шатунного механизма. Тут я снимаю шляпу — у мотора пробег почти 300т.км., а вид вкладышей КШМ такой, как будто их вчера поставили новые. Не даром все точные науки родом из Германии.

Остается последний подозреваемый в пропаже давления масла — корпус кронштейна масляного фильтра. На самом деле это довольно сложное устройство, являющееся одновременно еще и кронштейном для радиатора маслоохладителя. В нем находятся клапана маслоохладителя и непосредственно сам редукционный клапан системы смазки двигателя.

Добраться до него не просто — нужно снимать впускной коллектор со всем, что к нему присоединено. Но самое трудное это то, что очень мало места. По пути выявились несколько неприятных сюрпризов: покалеченные патрубки системы вентиляции картерных газов, обломанный патрубок маслоизмерительного щупа и раскисшие от масла патрубки впускного коллектора из-за которых все под коллектором было закидано густым слоем мазута.

Ну, собственно говоря, вот и виновник «торжества». Причиной неисправности стала сломанная перегородка масляного канала и порванная прокладка, соответственно.

Заказываем новые з/ч, моем все снятое с двигателя и восстанавливаем сорванную резьбу сливной пробки в масляном поддоне.

Кронштейн масляного фильтра и маслоохладителя продается в сборе с двумя прокладками и масляным фильтром, но нам их почему-то не доложили. Что-бы не тратить время на ругань с поставщиком дозаказали их отдельно.

Теперь резьба будет М16х2.0:

Попутно восстанавливаем неисправный клапан вентиляции картерных газов. При помощи менбраны от КВКГ с другого автомобиля избегаем необходимости менять всю клапанную крышку целиком:

Устанавливаем на место новый кронштейн:

Патрубки впускного коллектора не годятся для повторной установки — они разбухли и размягчились от масла, из-за чего неплотно обжимают воздуховоды. А что будет, если в систему впуска попадет воздух мимо воздушного фильтра, можно прочитать здесь.

В каталоге таких патрубков отдельно от впускного коллектора нет — только в сборе. Но если забить номер выдавленный на старом патрубке, то их можно купить отдельно примерно по 400р. за шт., но тогда придется ждать еще 2 недели. Поэтому, меняем их на отрезки силиконового рукава из КАМАЗовского магазина.

Сказать честно, с установкой впускного коллектора ебля была знатная, но получилось так:

Собираем «нижнюю» часть двигателя:

Интересное замечание: трубка масляного щупа сломалась из-за неисправного клапана вентиляции картерных газов! Дело в том, что при неисправном КВКГ картерные газы прорываются отовсюду, в первую очередь там где легче — например, через трубку масляного щупа. Из-за чего пластиковая трубка от перегрева высохла и стала хрупкой.

Устраняем течь из под уплотнения соленоида клапана VVT-i:

Смета затрат на необходимые зап/части и материалы:

Работа заняла неполных 3 дня не считая ожидания зап/частей. Результат: давление масла на оборотах ХХ — 2.8атм., на повышенных оборотах — не выше 4.5атм. (срабатывает редукционный клапан).