Ошибка е12 на водонагревателе аристон

1. 

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   
   41
   

   Благодарности:

   10

   Krendelyok_1

   Участник

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   41

   Благодарности:

   10

   Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12

   Все чаще стала появляться ошибка е12. В инструкции написано:

   «Общий перегрев. Средняя температура датчиков температуры NTC1/NTC2 выше установленной на 12°C — выходящий бак водонагревателя.
   Перезапустите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
   Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений.
   Проверьте исправность датчиков температуры NTC1/NTC2 и (при необходимости) замените датчик температуры.»

   Вероятность накипи и грязи очень мала, так как новостройка, трубы новые. Накипи у нас вообще нет. Буду проверять, конечно. Получается, что нужно готовиться к покупке датчика? Главный вопрос у меня: как вообще нагреватель понимает, что в выходном баке перегрев, если датчик неисправен? Срабатывает какое то дополнительное термореле? Из нагревателя при этом течет практически кипяток. А входной бак на ощупь холодный.

   Вот еще, что ответила техподдержка по поводу алгоритма работы водонагревателя. Вдруг кому интересно будет:

   При активации функции Быстрый нагрев в работу включаются два нагревательных элемента (1,5+1 кВт) в «выходящем» баке (тот, откуда происходит забор горячей воды).
   Как только вода для первого душа нагревается, ТЭН мощностью 1,5 кВт в «выходящем» баке отключается. При этом в «выходящем» баке продолжает работать ТЭН мощностью 1 кВт (на догрев воды), а во «входящем» баке включается в работу ТЭН 1,5 кВт.
   Таким образом, вода в правом баке начинает нагреваться одновременно с догревом воды в «выходящем» баке.
   Когда весь объем воды в левом баке достигает заданной температуры, оба ТЭНа в нем отключаются, а ТЭН во «входящем» баке продолжает догревать воду.

3. 

   Регистрация:

   30.08.10

   Сообщения:

   
   7.366
   

   Благодарности:

   3.668

   BlackPanther

   Радиогубитель

   Регистрация:

   30.08.10

   Сообщения:

   7.366

   Благодарности:

   3.668

   Адрес:

   Санкт-Петербург

   Неисправный датчик и воспринимается как перегрев, которого на самом деле нет. Датчики в обоих баках одинаковые. При холодном нагревателе (комнатной температуры) замерить сопротивление обоих — если сильно отличаются — какой то из датчиков неисправен.

4. 

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   
   41
   

   Благодарности:

   10

   Krendelyok_1

   Участник

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   41

   Благодарности:

   10

   Так если б датчик сразу определялся, как неисправный, ошибка бы сразу вылезала. Тут же происходит именно перегрев до кипятка в выходящем баке.

5. 

   Регистрация:

   30.08.10

   Сообщения:

   
   7.366
   

   Благодарности:

   3.668

   BlackPanther

   Радиогубитель

   Регистрация:

   30.08.10

   Сообщения:

   7.366

   Благодарности:

   3.668

   Адрес:

   Санкт-Петербург

   @Krendelyok_1, Если перегрев действительно есть — смотрите, почему не отключается ТЭН (залипло реле, пробился силовой тиристор и т. п.)

6. 

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   
   41
   

   Благодарности:

   10

   Krendelyok_1

   Участник

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   41

   Благодарности:

   10

   Блин, ну о чем вы вообще пишете? Сами подумайте. Кто сказал, что тэн не отключается? Тэн отключается, когда уже случился перегрев. Скорее всего периодически датчик дает неверные показания. Попросту, показывает заниженную температуру. Срабатывает дополнительная защита то перегрева, а контроллер выводит ошибку е12. Мне так кажется. Просто думал, может, кто разбирался уже.

8. 

   Регистрация:

   24.10.16

   Сообщения:

   
   4.010
   

   Благодарности:

   1.191

   ashim1963

   Живу здесь

   Регистрация:

   24.10.16

   Сообщения:

   4.010

   Благодарности:

   1.191

   Так Вам сразу гуру ответил (и я с этим соласен): «Неисправный датчик и воспринимается как перегрев, которого на самом деле нет. При холодном нагревателе (комнатной температуры) замерить сопротивление обоих — если сильно отличаются — какой то из датчиков неисправен». Вы замеряли?

   Последнее редактирование: 28.12.16

9. 

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   
   41
   

   Благодарности:

   10

   Krendelyok_1

   Участник

   Регистрация:

   28.12.16

   Сообщения:

   41

   Благодарности:

   10

   Я ж говорю третий раз, что из нагревателя течет кипяток. Вы мне опять пишете, что перегрева на самом деле нет)

10. 

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    
    41
    

    Благодарности:

    10

    Krendelyok_1

    Участник

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    41

    Благодарности:

    10

    Точно одинаковые? Если смотреть инструкцию, внешне есть различия. Да и кодировка у них, по-моему, разная. По крайней мере, на картинке шлейфы к ним разного типа почему-то идут.

    

11. 

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    
    41
    

    Благодарности:

    10

    Krendelyok_1

    Участник

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    41

    Благодарности:

    10

    На верхней картинке, как я понял, они под буквой К. Сверху вариант водонагревателя без быстрого нагрева. А снизу — мой (в левом баке два ТЭНа).

12. 

    Регистрация:

    24.10.16

    Сообщения:

    
    4.010
    

    Благодарности:

    1.191

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:

    24.10.16

    Сообщения:

    4.010

    Благодарности:

    1.191

    Пока померяйте, а там посмотрим. У меня в аналогичном Термексе действительно один терморезистор сопротивлением 53 кОм.

13. 

    Регистрация:

    30.08.10

    Сообщения:

    
    7.366
    

    Благодарности:

    3.668

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:

    30.08.10

    Сообщения:

    7.366

    Благодарности:

    3.668

    Адрес:

    Санкт-Петербург

    Разные шлейфы чтобы не перепутали, какой куда подключать, а сами датчики скорее всего одинаковые, смысла не вижу делать их разными по параметрам.

14. 

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    
    41
    

    Благодарности:

    10

    Krendelyok_1

    Участник

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    41

    Благодарности:

    10

    В общем, слил сегодня воду с помощью автомобильного насоса

    

    Открыл, а там грязненько. И аноды забавно выглядят.

    

    

    Еще и такую картину обнаружил. Пластиковый колпачок на этой клемме оплавился.

    

    Ну обрадовался, в общем, что из-за грязи, наверное, ошибка. Почистил, промыл. Осмотрел визуально датчики — прекрасно выглядят. Не понял, зачем на датчик входного бака идет 4 провода, а не три, как у датчика выходного бака. Собрал все обратно. Так ведь снова ошибка E12 появилась. А за ней следом и E13. Снял снова крышку. Обнаружил много конденсата, особенно возле входного бака (температура воды +5). Ну хорошо, возможно E13 выскочила из-за конденсата, повышенной влажности. А E12 то откуда. Что не так с этими датчиками? Раньше считал, что достаточно долговечные они, ибо проще пареной репы. Потом еще логически подумал. Из-за грязи мог ведь только датчик с тэнами перегреться. А в моем случае перегревалась и вода. Порой просто кипяток идет, при этом в нижней части бак на ощупь через корпус холодный, а сверху кипяток. Когда ошибки нет, то нагрев корпуса более равномерный. Какое сопротивление в норме должно быть у этих датчиков при комнатной температуре?

    Последнее редактирование: 01.03.17

15. 

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    
    41
    

    Благодарности:

    10

    Krendelyok_1

    Участник

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    41

    Благодарности:

    10

    Достал датчик перегревающегося бака еще раз. Внешне выглядит идеально

    

    Под термоусадками всё чисто, оба терморезистора без окислений

    

    

    При комнатной температуре эти два терморезистора (обозначенные почему-то как диоды) имеют сопротивление около 7 кОм. При нагреве паяльником сопротивление снижается до 2,5 кОм и ниже. Сопротивление измерялось непосредственно на разъеме. То есть по сути датчики функционируют нормально. Остается у меня единственная мысль: микротрещины, которые оказывают влияние при температурном расширении. Попробую пропаять. Ошибка E13 исчезла, то есть она, скорее всего, была связана с конденсатом при первом включении.

16. 

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    
    41
    

    Благодарности:

    10

    Krendelyok_1

    Участник

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    41

    Благодарности:

    10

    Пропаял терморезисторы. Закрыл все снова термоусадкой. Ничего не изменилось. По-моему, нагревает воду только в выходном баке. Скорее всего, вода в нем перегрета. Далее ошибка E12. А может быть тэн во входном баке накрылся? Так наверное для такого случая специальный код ошибки должен быть. Завтра буду препарировать плату с датчиками входного бака.

17. 

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    
    41
    

    Благодарности:

    10

    Krendelyok_1

    Участник

    Регистрация:

    28.12.16

    Сообщения:

    41

    Благодарности:

    10

    Проверил датчики входного бака. Всё ОК. Еще раз поразмышлял. Логика приводит к тому, что под подозрение падает одно из пяти реле. А именно то, которое переключает либо на тэн выходного бака (быстрый нагрев), либо на тэн входного бака. Это реле Omron

    

    

    Подозреваю, что реле залипает периодически в первом состоянии. Отсюда и холодный входной бак. Контроллер думает, что греет оба бака, а на самом деле продолжается работа двух тэнов в выходном баке, пока не происходит перегрев воды в выходном баке, после чего контроллер вырубает тэны и выводит ошибку E12 о перегреве.

Бойлеры Ariston – одни из самых распространенных вариантов, устанавливающихся в квартирах. Эти котлы очень надежны, имеют высокие показатели КПД и стоимость, доступную большинству потребителей. Но даже качественная техника известных компаний рано или поздно ломается и нуждается в ремонте.
В этой статье мы рассмотрим возможные причины таких поломок, разберемся с тем, как правильно выявить и понять, что именно перестало работать, а значит – оценить стоимость и необходимость ремонта самостоятельно или при помощи услуг специалистов.

Отдельно стоит рассмотреть такую причину поломки, как неправильный техосмотр или самостоятельный ремонт. В большинстве случаев пользователи бойлеров не обладают достаточными знаниями и опытом для устранения ошибок системы своими силами. Неумелый подход к любой технике, которая начала барахлить, может не только не помочь её исправить, но и усугубить неприятность, повысив стоимость ремонтных работ. Поэтому так важно при появлении первых подозрений о нарушениях в работе бойлера обращаться к профессионалам.

Все эти сигналы непременно должны привлечь к себе внимание и послужить толчком к обращению к мастеру – ведь чем раньше будет проведен ремонт и замена устаревших элементов, тем дешевле в итоге это обойдется.

В некоторых случаях самостоятельно можно справиться только с программными сбоями, коды которых котел сам выводит на экран.

Вот описание наиболее часто встречающихся сбоев бойлера и их номера. В большинстве случаев, чтобы перезапустить машину нужно просто на 30 секунд выключить питание, отключив шнур от розетки или нажав на кнопку, расположенную на корпусе. Иногда могут потребоваться дополнительные действия. Если после них код продолжает отображаться, то это служит верным признаком неисправности и необходимости техосмотра.

В перечень часто появляющихся кодов и решения проблемы с каждым из них входят:

Е01 – возникновение сбоя в работе управляющей платы. Нужно исключить обычную ошибку системы, для этого достаточно выключить бойлер на 10 минут. При повторном появлении кода – осмотрите плату, проверьте, не появился ли на ней видимый конденсат.

Е10 – проблемы с температурным датчиком. Необходимо убедиться в целостности проводки, хорошем состоянии выходных контактов. Если есть в наличии мультиметр – можно протестировать с его помощью все потенциально слабые места. В случае, когда датчик не получается вернуть в работу проводится его замена на новый.

Е11 – температура превысила нормальный показатель в 105 градусов. Причинами этого может послужить возникшая накипь, неисправность ТЭНа, поломка термодатчика. ТЭН необходимо извлечь, очистить от солей и отложений, после чего – проверить с помощью специального тестера. Можно просто заменить на новые элементы.

Е12 – обозначение, показывающее превышение допустимой температуры на 12 градусов. Причины и способы отладки здесь те же, что и в случае с Е11.

Е13 – проблемы с сенсорным дифференциалом. Разница в показаниях термодатчиков более 50 градусов. Датчики тестируются, при необходимости устанавливаются новые детали.

Е14 – нагрев воды очень медленный. Проблема может быть в низком напряжении в сети, а также в накипи, образовавшейся на ТЭН.

Е15 – в баке отсутствует вода. Нужно проверить клапаны, давление в водопроводе. Если была обнаружена сломанная деталь – её меняют.

Е20 – датчик температуры замкнуло или произошел обрыв связи. В этом случае можно нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ перезапустить устройство. Также нужно проверить наличие конденсата на температурных датчиках. Если произошел обрыв – элементы заменяют.

Е21 – произошел перегрев воды. Температура превысила допустимую рабочую отметку. Здесь также можно решить проблему перезапуском и очисткой внутренних деталей от отложений соли. Если сломался датчик температуры или нагревательный элемент, то есть потребность в установке исправного.

Е22 – общий перегрев системы. Решение – перезапуск и та же последовательность действий, что и при Е21.

Е23 – ошибка дифференциала. Решается так же, как и Е13.

В некоторых моделях те же ошибки могут отображаться при помощи других показателей. Чтобы не рассматривать заново одни и те же трудности, ниже приводятся изображениях, на которых указаны подсветкой коды и описаны способы их расшифровки.

Это не все, но самые распространенные ошибки водонагревателя Аристон. Поскольку компания постоянно расширяет свой ассортимент, выпускает новые модели и оснащает их другими системами сигнала о поломке, невозможно перечислить все существующие варианты уведомления пользователя о том, что что-то в системе не работает.

Найти больше ошибок можно на официальном сайте производителя. А если возникают какие-либо сомнения в правильности определения причины поломки и способов её устранения – следует обратиться к специалистам. Это сэкономит время и средства, которые будут потрачены на ремонт.

Если на дисплее не отображается ошибка, а поломка произошла неожиданно есть ряд методов, которыми можно попытаться справиться с ситуацией своими силами.
К таким ситуациям относятся:

Здесь два возможных варианта – проблема в источнике питания или в устройстве. Если после проверки напряжения в сети и плотности контактов проблема не была обнаружена, то следует проверить автомат УЗО. Для его тестирования можно нажать кнопку RESET на панели управления. Если засветилась лампочка – всё в порядке. Затем следует нажать TEST и снова RESET. Включилась лампочка – значит, УЗО точно менять не нужно.

В первую очередь стоит проверить все шланги и вспомогательные элементы – крепления, узлы подключения к водопроводу. Если источник протечки не был обнаружен – осмотреть сам бак. Перед этим его следует отключить от системы, открыть крышку и внимательно изучить содержимое. Есть ли коррозия? Возможно, всё покрыто слоем солей? Здесь ремонт выполняется по необходимости – очистка, замена ржавых частей.

В случае, если видимых коррозийных повреждений или причин поломки нет следует проверить контакты, исправность ТЭНа. Для этого нужно слить воду с бака и снять его со стены. Выкрутить болт, который закрепляет фланец, прокрутить элемент и вытащить его из корпуса. Для диагностики потребуется мультиметр.

Если причина в накипи, то на дисплей Аристон может не выводить никаких ошибок. Но заметить это можно самостоятельно. Можно провести чистку. Также стоит проверить термостат. При перезагрузке нормальная скорость нагрева должна восстановиться. В случае, когда этого не произошло нужно повторить испытание при помощи тестера.
Это максимум действий, которые можно провести самому. Даже для них требуется определенный опыт и понимание принципов работы техники. В более сложных случаях или при отсутствие необходимых навыков следует доверить свою технику профессионалам.

Наш сервис уже несколько лет предоставляет ремонт бойлеров, в том числе компании Аристон, после окончания гарантийного периода. Мы тщательно проверяем все возможные причины возникновения проблем с техникой и находим решение быстро и эффективно.

В нашей службе работают специалисты с многолетним опытом работы, которые не только разбираются в устройстве бойлеров, но и отлично знают, как провести ремонт быстро и с минимальными затратами средств. У нас всегда в наличии фирменные детали для техники Ariston.
Поэтому после замены любого элемента вы можете быть уверены в том, что новый при правильной эксплуатации прослужит долгое время. А для проведения ремонта специалисту требуется всего несколько часов. Это значит, что вы получите свой бойлер в абсолютно рабочем состоянии очень скоро и не испытаете дискомфорт от отсутствия горячей воды в квартире.

Заказать выезд мастера и ознакомиться с полным перечнем и стоимостью услуг вы можете на нашем сайте.