Ошибка е3 котел элвин

_______________________________________________________________________________

Электрические котлы ЭВП

После установки электрического котла Элвин 6
и подключения его к однофазной сети 220В начал стоят сильный гул.
Подробнее система открытая, один контур отопления — всё просто, залили
воду, спустили воздух, включили циркуляционный насос, ещё раз спустили
воздух. После всего этого включили котел — он прогрел весь контур и
отключился, и так продолжалось половина дня. После 5-6 часов работы, при
подогреве воды в системе до указанной
температуры, аппарат стал постоянно издавать гул и этот гул становится
громче от продолжительности работы и иногда, когда выключается
термодатчик, указывающий, что вода подогрета — он выключается то 2 раза
подряд, то один раз. Гул стоит внутри там, где тэны. Читал по этому
поводу,
поясняю — стоит труба пластиковая на 25 мм, сужений нигде нет, давление
в системе 4-5, подключение производил электрик согласно схемы, нулевой
провод заменен на 4 кв.м., но по перемычкам подключено только 2 тэна ВС,
6 КВт не выдерживает, все соединения подтянуты система открытая с
расширительным баком сверху. Подскажите, в чём может быть причина, гул
именно при подогреве воды.

Повторные включения-выключения инициирует капиллярный термостат. Он не
исправен, дальше повторных выключений будет больше и в итоге они
повредят коммутирующие устройства (реле NT-90). Капиллярный термостат
нужно заменить.

Произвели запуск электрокотла Элвин ЭВП-3 кВт. Все пошло нормально, но
температура не высокая, менее 50 С. Выше не поднимается. Сам
отключается при достижении ее. Потом перерыв мин 15 и снова включается.
Как его можно отрегулировать на работу с более высокой температурой?
Снял кожух, посмотрел на термопару, которая была витком засунута к
трубе. Вытащил, расправил витки, а конец так и остался в кожухе. На
работу это не
повлияло. Тот же температурный режим. Как быть?

В капиллярном термостате можно изменить диапазон срабатывания с помощью
регулировочного винта на корпусе термостата или поменять его.

Планирую установить электрокотел Теплотех ЭВП-6, читал о нем, но так и
не разобрался. Кто-то не рекомендует его ставить в закрытые системы
отопления, другие говорят, что работает до 1.5 атм., третьи, что
нормально работает до 2.5 атм. Какую лучше использовать систему
отопления и какое
давление в системе?

У меня работает на 1.5, но на 2.5 тоже работал, разницу не вижу. Система
закрытая. Купил на 9 кв. Подключил его к термостату от электрического
теплого
пола и все работает отлично. Из недостатков только криво вваренный
патрубок подачи. Из плюсов — компактный и дешевый.

Неисправность котла Элвин ЭВП. Нагревает до 55 градусов и отключается
после остывания теплоносителя до 49-50 градусов. Включается снова и так
постоянно температура не поднимается выше 55 градусов что на
автоматическом, что на ручном режимах. На ручном не можем выставить
нужную
температуру нажимаем кнопки установить температуру + /- . Реакции нет.
Агрегат работает.

Про режимы Ручной/Автоматический: Ручной режим необходим для
принудительного ограничения мощности в вашем случае 3 ступени по 1.5кВт,
на
установленную температуру этот режим работы котла влияния оказать не
мог. Но с помощью ручного режима можно заставить его работать не более
чем
на 1/3 мощности. Теперь о том, что могло произойти с аппаратом:
1. В процессе установки нарушился контакт в разъеме клавиатуры — шлейф
от клавиатуры соединен с контроллером через плоский разъем. Как
следствие
несколько клавиш не работают. Решение — вставить шлейф в разъем
предварительно обесточив устройство.
2. Если аппарат работал длительное время после установки, то может иметь
место обрыв соединительного шлейфа. Исправляется при помощи замены
клавиатуры. Клавиатура имеет клейкую основу и легко заменяется. При
наличие вибраций, например, от насоса в системе при длительном
использовании теоретически могла возникнуть ситуация описанная в п.1 —
но мы пока не сталкивались с подобной проблемой.
3. В результате повреждения шлейфа клавиатуры вышли из строя
предохранители на контроллере управления (самый редкий и маловероятный
случай).
Обратите внимание на шлейф, имеет ли он потертости, повреждения и
характерные потемнения. При возникновении такой ситуации потребуется
замена
предохранителей (резисторов) в контроллере или замена контроллера и
клавиатуры.

В эксплуатации электрокотел ЭВП-6. Сгорели 2 симистора, собственно
вопрос — какие там используются? Или какими можно заменить?

Марка BTA 16-600. Обязательно с буквой «А» — это значит, изолированный
корпус и не забудьте резистор 1кОм на управляющий контакт повесить.
Заменить можно любым симистором BTA-25-600, BTA-42-600 или аналогами,
подходящими по номиналу, электронный блок управления подает сигнал на
управляющий контакт.

Подскажите, как в эксплуатации себя ведет котел Теплотех ЭВП 12?

У меня 12квт на 160 кв. м работает 2-я ступень, первую не включаю. В
воскресенье дооснастил комнатным термостатом и красота, батареи
остывают, в
доме +24-25, нагрев от солнца через окна. Пока не поставил, он постоянно
включался. Теперь реально он отдыхает. На следующий сезон поставлю
программатор, будет работать по моему расписанию. Утепление по кругу
200. Я если честно не вижу смысла ставить дорогой аппарат. Здесь ТЭНы
стоят
бюджетные, не то, что на Скат. Котельная у меня далеко от помещений и
щелчков включения не слышно. Котел без терморегулятора, он включался,
основываясь на данные температуры теплоносителя, чуть остыли и вперед
греть, хотя в доме 25. Терморегулятор не дает включаться.

Поставил капиллярный электроводонагреватель Элвин ЭВП-9 квт, температура
не регулируется — работает на максимуме температуры.

Наиболее вероятны 2 варианта:
1. Термостат капиллярный.
2. Реле NT-90.
Как проверить:
Поверните ручку терморегулятора — если слышен характерный щелчок в
термостате, то он, скорее всего, исправен. Точнее можно определить
мультиметром, проверив размыкание контактов. Если термостат щелкает, то
остается реле, залипли контакты.

В эксплуатации электрокотел Элвин ЭВП 6, с электронным управлением. В
ручном режиме какую бы температуру не выставил, на одном тэне (запитан
от
220), держит на 1-2 градуса ниже, и выше 50 не может нагреть
теплоноситель. Хотя по идее двухкиловаттный тэн должен греть посильнее,
или я
ошибаюсь? Рабочее давление по инструкции 1,5 бара, у меня на таком
давлении слышно, как шумит тэн, если накачиваю до примерно 2,2, то
аппарат
начинает работать тихо. И последний момент, можно ли к этой модели
подключить как-то внешний датчик температуры воздуха, ну и
соответственно
как-то это все настроить?

Алгоритм работы контроллера построен так, что при достижении заданной
температуры нагрев отключается и включается вновь при снижении
температуры как раз на те самые 1-3 градуса. При этом включается только
один ТЭН. Если у вас эффективная система с хорошей циркуляций, то
фиксацию этого момента вы можете не заметить. В автоматическом режиме в
случае, если после включение одного ТЭНа положительная динамика значения
температуры не наблюдается, то включается второй, а после и третий, если
это будет нужно. Датчик чувствительный, система у Вас очень эффективная.

Расскажите про термостат, который можно установить для котла Теплотех
ЭВП 6М. И как его подключить. Про программатор тоже хотелось бы
услышать.

Я купил для пробы самый простой механический, он продается во многих
местах. Оказалось, что нужно было сделать это еще раньше. Так вот.
Электрокотел Теплотех ЭВП оборудован клеммой для подключения внешнего
термостата. Если снять правую боковую стенку, то можно наблюдать
колодку с коричневыми проводами, они закорочены. На эту клемму и сажаем
термостат. Отключаем агрегат, подключаем провод. На одном конце висит
термостат, именно для котлов, а не для теплых полов, фаза ноль из
инструкции для термостата. Выносим термостат в специальное место.
Обратный
конец кабеля цепляем на колодку. На котле ставим 55-60 градусов, на
термостате 23-24, ну или какую температуру Вам нужно. И все. Лучше сразу
брать
хороший программатор. Поставил, работает как надо, одно только
удовольствие, температура ровная без перепадов, плюс выставил режим,
когда дома
23, когда на работе 19. За час до приезда включается и нагревает до 23.
Приехали, тепло. Рекомендую. Схема подключения очень проста.

Неисправность электрического котла Элвин ЭВП-12. При включении автомата
загорается и работает только автоматический режим, на сигналы кнопок не
реагирует, как устранить неполадку?

Очень похоже, что шлейф соединяющий клавиатуру с контроллером отошел от
разъема. Возможно при транспортировке или при монтаже. Обесточьте
устройство. Снимите кожух, шлейф визуально виден, поправьте его в
разъеме на плате, все должно прийти в норму. По поводу одного ТЭН и 50
градусов:
2 кВт это всего лишь мощность ТЭН и до какой температуры он сможет
прогреть Вашу отопительную систему зависит от:
— температуры в помещении,
— теплоизоляции помещения (стены, пол, потолок, форточки, окна,
вентиляция),
— эффективность теплообмена системы (площадь теплообмена, качество
радиаторов, сечение и материал магистрали — тут я подозреваю у вас
порядок),
— объем теплоносителя в системе (он же объем системы, воздуха там не
должно быть),
— скорость циркуляции потока, т.к. датчик расположен на колбе котла и
снимает температуру именно с нее,
— напряжения питающей сети (220V) повышенное напряжение в сети увеличит
мощность ТЭН, пониженное уменьшит.
Рекомендую перевести котел в автоматический режим работы, вероятно, ему
придется иногда задействовать второй ТЭН для достижения заданной
температуры, а может и третий. Если не нравится автоматический режим
установите в ручном ограничение на 2 ТЭН вместо одного, Вашей системе
2кВт
видимо маловато.
2.2 кВт — вполне рабочее давление, можно использовать аппарат и так.
Обычно, шум как при закипании чайника, может говорить о наличии воздуха
в
системе, проверьте работу воздухосбросного клапана в системе, иногда он
забивается и не работает.
По поводу внешнего датчика — установить такое устройство можно, но для
6кВт Вам придется использовать датчик, который будет коммутировать не
менее 27А (ближайший в плюс по номиналу 32А) или собрать схему включения
аппарата через пускатель (контактор), это не сложно, обратитесь к
электрику, должен справиться любой. Включаете и выключаете агрегат через
контактор, энергонезависимая память блока управления котлом сохраняет
параметры при отключении электричества и восстанавливает прежний режим
при подаче напряжения.
В этом случае можно использовать практически любой внешний датчик,
хронотермостат и т.д.
На котле нужно будет включить автоматический режим и температуру близкую
к максимальной, чтобы внутренний и внешний контроллер не соперничали
за право управлять аппаратом. Контактор шумит (щелкает) при включении и
выключении, лучше его вынести в зону, где он не будет мешать.

Электрокотёл Теплотех ЭВП 4,5 кВт, термостат обычный механический, потом
две кнопки, два реле по 20А (каждое на своей кнопке, первое один тэн
1,5кВт и второе другие два тэна 2*1,5=3кВт) и от них на тэны. Сразу при
монтаже вызвали подозрение маленькие реле для управления нагрузками 1,5
и
3кВт, оно конечно понятно что 3000/220=13,63А, но ведь и в моменты
включения/выключения ток может пролетать крупнее, и надпись на реле
может не
соответствовать начинке (вроде простой Китай реле), ну думаю «ладно,
наверно уж знают что производить». Местный трансформатор слабый,
напряжение
пониженное, имеется стабилизатор, аппарат стоит на настабилизируемой
линии, когда входное напряжение ниже 130 вольт (регулярно бывает)
стабилизатор просто отключается, оставляя всё под собой без питания.
После первого дня использования реле, питающее два тэна (3кВт нагрузка),
на
второй день уже не контачило, проверил — катушка срабатывает, нормально
замкнутый контакт действует, а задействованный нормально разомкнутый

контакт не замыкался. Другое реле на один тэн 1,5 кВт работает, его пока
и не трогаем. Вот пришла мысль: поставить небольшой ИБП-бесперебойник,
которому входное напряжение пойдёт и 110, до такого вроде не опускается.
Плюс симмистор (с радиатором) с управлением 12 вольтами. Рабочий ток
симмистора должен быть ампер 32-60? Может, у кого есть название таких
симмисторов?

Для этого случая можно применить твердотельное реле с напряжением
открытия вроде диапазон 3-24в, ну и по основному направлению
характеристика
220в 25А, запитка его маленьким импульсником на 250мА, на реле радиатор.

Неисправность котла Элвин ЭВП-9. После включения он работает секунд 10,
после чего тэны отключаются, а на экране две чёрточки, что это может
быть?

Вероятнее всего неисправность в датчике температуры. Три проводка белого
цвета, которые идут от платы управления к колбе. На конце радиодеталь
TMP35 (TMP36 в более новых), черная с тремя ножками — это и есть датчик.
Вот возможные причины:
1. В случае обрыва провода или нарушения изоляции контроллер управления
начинает получать неадекватные данные об измерениях температуры,
после чего считает ситуацию ненормальной и отключается.
2. В случае, если аппарат был включен без воды (такое иногда случается),
от высокой температуры датчик разрушается, что приводит к такому же
эффекту.
3. Датчик TMP35, в настоящее время не используется, заменен на TMP36 по
следующей причине, при охлаждении до отрицательной температуры датчик
выдает «странные показания», контроллер принимает их за ошибку в работе
и отключается. Проявляется при первом включении, если агрегат расположен
в неотапливаемом помещении. Возьмите датчик в руку на несколько минут,
что бы он согрелся, включайте его, все будет работать. Это ошибка при
разработке, инженеры не предположили, что аппарат до включения может
быть в неотапливаемом помещении с отрицательной температурой. В
настоящее время устройства используют алгоритм самодиагностики со
следующими кодами ошибок:
E1 – ошибка датчика температуры.
E2 – нет напряжения на одной из фаз.
E3 – низкое напряжение питающей сети.
E4 — ошибка записи данных.
ЕА – принудительный авариный режим работы.
При выходе из строя датчика температуры (индикация E1) одновременным
нажатием клавиш + и — Ручное управление активируется аварийный режим
работы. А аварийном режиме работы доступна ступенчатая регулировка
мощности. Роль термодатчика будет выполнять аварийный термоограничитель
90C. После замены датчика температуры прибор автоматически вернется в
нормальный режим работы.

Сегодня снял боковую крышку котла Теплотех ЭВП 9 квт и увидел, что
вверху стоят три реле-пускателя (черные такие коробочки) две из них,
скажем так,
сгорели изнутри (корпус треснут изнутри наружу). Может было у кого
такое? Сегодня с большим трудом достал эти реле и вот боюсь их ставить,
не
взорвутся ли опять, и может ли это произойти из-за ТЭНа, кто подскажет?

У меня тоже сгорела одна и сожгла корпус соседней, заменил сразу все на
контактор ABB.

При включении электроводонагревателя возникает ошибка F3. Что это за
ошибка?

F3 — при включении не ошибка, это версия прошивки (программного
обеспечения) котла управления. Появляется на индикаторе кратковременно
при
включении.

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о
подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли
подключить
электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на
тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой электрокотла или
изготовителем рекомендована другая схема подключения?

Если делать, то обязательно через реле времени, чтобы насос еще
несколько минут (2-3) поработал, иначе прибор может закипеть — тэны
горячие и тут
вода вдруг не циркулирует.
Контроллер использует разные ТЭН в блоке при автоматической работе, если
вы подключите насос параллельно ко всем ТЭН, то это нарушит работу
контроллера. В противном случае вы получите греющий ТЭН, к которому
насос не подключен и вскипятите систему.
Правильным будет включить насос отдельно от аппарата.

Подскажите, можно ли использовать датчик, который установлен в котле
(измеряет температуру теплоносителя) в качестве датчика температуры
воздуха? Если да, то на какое расстояние его можно вынести, и каким
проводом?

Экспериментально пробовали удлинить на 2.5м — работает. Сечение
проводника 0,25. Пробуйте, если контроллер по каким то причинам потеряет
датчик,
то на табло появится ошибка Е1. После возврата связи с датчиком, прибор
перейдет в штатный режим работы автоматически.
Убрав датчик, Вы рискуете вскипятить систему, обязательно убедитесь в
наличие группы безопасности в системе отопления — сброс воздуха,
манометр и
сброс давления. Аварийный датчик на колбе сработает при перегреве.

Все вроде хорошо в электрическом котле Элвин ЭВП, который электронный.
Но не хватает погодозависимого управления. Бегать каждый раз, как
температура изменится на +/-5 градусов и подкручивать его, как-то не
совсем хочется. Нет, если изредка, то еще ладно, а если часто погода
меняется, тут
проблема.

Если Вы решите использовать (прикрутить) внешний блок управления, то для
управления нужно будет организовать прерывание фазы «А», т.к. именно от
нее запитан котроллер аппарата и разрыв будет выключать его полностью.

Неисправность электрокотла Элвин ЭВП-9. Месяц после установки прибор
отработал без нареканий и тут появился посторонний звук при
переключении,
похожий на треск около 1 секунды, как правило, это происходит после
основного щелчка. В целом все работает нормально, греет исправно, но вот
звук напрягает. Подскажите, что делать?

Если звук напрягает, то его нужно устранять. Все, что написано дальше,
делайте только в случае, если квалификация Вам позволяет:
— Отключите питающий автомат (обесточьте котел)
— Снимите кожух котла.
— Осмотрите контактные группы на предмет почернений и подгара — плохой
контакт источник посторонних звуков.
— Проверьте затяжку контактов на клеммной колодке с обеих сторон
(подводящая и исходящая линии), подтяните их.
— Протяните соединения на контактах ТЭН (нижняя часть прибора, гайки на
шпильках). При протяжке используйте разумную силу.
На внутренней поверхности кожуха есть инструкция, в которой указаны
точки протяжки контактов при регламентных работах.
— Включите аппарат, визуально определите источник треска, при снятом
кожухе найти источник будет не сложно.
— Приведите котел в исходное состояние, предварительно выключив
рубильник.
В случае если после протяжки контактов треск пропадет, то дело было в
слабом контакте, на одном из соединений.
Если нет, то потенциально неисправную деталь можно поменять, чтобы треск
не напрягал, все соединения выполнены на штыревых разъемах.

В эксплуатации электрокотел Элвин 6 кВт. Через полмесяца работы начал
трещать. Выяснил, что треск идет в момент отключения и трещит реле
(многократное срабатывание). Т.е. причина находится в терморегуляторе,
который такие сигналы выдаёт на реле. Вопрос: как это исправить?
Продолжительность треска возрастает с каждым днём.

Проблема, скорей всего, в термостате.

Электроводонагреватель Элвин ЭВП издает треск, симптомы следующие.
Первое: аппарат не отключается вообще. Грешил на терморегулятор, но
замена не помогла. И треск появляется при вращении ручки регулятора в
сторону увеличения температуры. Сегодня попробую осмотреть и подтянуть
клеммы. Но почему он не отключается?

Может не отключаться, если залипли контакты на электромеханическом реле
(NT-90) или неисправный термостат.

Приобрел котёл Элвин на 12 киловатт с электронным управлением. Подключил
к 220в, как по схеме, а он не включается, какая может быть причина?

Проверьте подключение проводов на аварийном датчике перегрева, находится
он в верхней части колбы, при перегреве он обесточивает устройство,
размыкая цепь. Датчик самовозвратный, и при остывании возвращается в
рабочее положение, но если по каким-либо причинам слетел провод
(штыревой
разъем), то это может служить причиной. Каждый прибор перед
упаковыванием проверяется, т.е. запускается контроллер и проверяется
работоспособность. Если аппарат после установки не включился (ни
разу), то высокая вероятность причины неисправности — неточное
подключение.

Неисправность котла Элвин ЭВП. С шипением, причём долгим, срабатывали
пусковые реле в течении нескольких дней и в конце концов выгорел входной
ноль, пошла фаза скакать по всему зданию. Дальше: сделали ноль, сделали
новое заземление, поменяли входные провода на прибор сразу от входного
автомата (его заменили на новое УЗО). Поменяли одно из пусковых реле на
котле, а то оно залипло и задымилось. И сейчас аппарат не проработал и
полночи, опять начинается то же шипение перед выключением его по
достижении 45 градусов. По времени меньше, чем тогда, но всё дольше, уже
секунды три-четыре. Боимся, что снова ноль выгорит. Хотя вот поменяли
реле, всё включалось-выключалось полночи без шипения. Что же делать?

В вашем случае вероятнее всего вышел из строя капиллярный термостат. При
выключении он выдает вибрирующее неоднократное прерывание контакта,
которое вы и слышите, как шипение. В результате вся цепь подвергается
стрессу т.к. и контакторы начинают исполнять команду на включение-выключение «поджигая и спаивая» контакты. Термостат необходимо заменить.

Подскажите, при работе электроводонагревателя ЭВП 9 должен ли светиться
индикатор «сеть»? Аппарат греет, горят индикаторы «авто»,
задействованные
фазы, температуры. Индикатор «сеть» загорается только при нажатии на
кнопку «сеть».

Так и должно быть. Когда прибор выключен кнопкой сеть, но не обесточен,
горит индикатор «Сеть», сигнализируя о наличии подключения и готовности
устройства к работе. При включении устройства начинает светиться
индикатор значения текущей температуры, индикатор режима работы «Авто»
(если
установлен автоматический режим) и индикаторы задействованных в работе
на текущий момент времени фаз питающей сети. Индикатор «Сеть» гаснет.

Котел Элвин ЭВП-3 установлен в ноябре. Первые пуски показали нормальную
работу. В систему залита незамерзайка специально для топливной
системы, пользовались мало. Сейчас работает постоянно, датчик выставлен
на 50 градусов, но при наборе данной температуры индикаторы гаснут, а
тэны продолжают шипеть(чуть тише обычного), то есть греть и разгоняет
систему до больших температур (70-80). Отключая сеть, процесс
продолжается.
Приходиться выключать автомат, полностью обесточивать. После включения
автомата какое-то время работа идет нормально, потом опять температура
поднимается. Индикаторы не горят, а тэны шипят, электричество прибором
расходуется.

Похоже, не «залипание реле», реле нужно будет заменить.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• Газовые котлы
• Электрические котлы
• Газовые колонки
• Неисправности и ремонт газовых колонок
• Водонагреватели
• Коды ошибок котлов
• Устранение неисправностей в котлах
• Устранение неполадок в водонагревателях
• Ремонт бойлеров косвенного нагрева
• Устранение неисправностей в электроконвекторах

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• ПРОТЕРМ СКАТ

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой

и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

• ЭВАН

На котле Эван Warmos 30 кВт горит индикатор отказ и две, если включить, клавиши уровня нагрева. Третья не включается. Нагрева естественно

нет. Скоро мороза, вода в системе залита. Посоветуйте, что делать?

• ЭВПМ

Перестал работать один тэн на электрокотле ЭВПМ-3, хочу поменять, кто менял блок, есть какие-то сложности? Пошаговая инструкция какая-

нибудь?

• ЗОТА

Подскажите, если я поставлю внешний комнатный термостат, какой алгоритм работы будет у котла, так же будет работать одна ступень при

выставленной температуре или включаться больше. А то у меня проблема — выставлено на котле температура 24 по датчику воздуха, а он нагревает

до 23 и поддерживает одной ступеней температуру воды в 43 градуса и не отключается. Как решить эту проблему?

• ЭВП

Недавно установил электрокотел ЭВП-3 и сразу же встал вопрос о подключении циркуляционного насоса в электрической части. Можно ли

подключить электродвигатель насоса к силовой части твердотельных реле (выход на тэны), чтобы режим работы насоса совпадал с работой

электрокотла или изготовителем рекомендована другая схема подключения?

_______________________________________________________________________________

• РУСНИТ

В эксплуатации котел Руснит 205 НМ. Появились проблемы с температурой нагрева. Может быть, дело в датчике температуры теплоносителя?

Если система думает, что температура выше 85 градусов, а реально ниже, то нагрева происходить не будет, но и термореле не сработает. Как в таком

случае проверить?

• ГАЛАН

Подскажите, можно ли производить монтаж котла Галан Очаг-3 турбо как дублирующего в систему с твердотопливным?

• КОСПЕЛ

Можно ли просто механически, без регулировки или замены электроники поменять нагревательный блок в котле kospel ekco r1 21, с 21 кВт на 24

кВт. Или нужны дополнительные работы?

• ВАЙЛАНТ

Подскажите, кто-нибудь устанавливал на электрокотел Вайлант хронотермостат для автоматического переключения мощности (температуры)

день-ночь?

элвин эвп-36 все погасло

Здравствуйте!
Время наработки котла с данным вопросом скорее всего не связно.
Согласно написанному получается:
— котел работал
— пропала фаза, увидели ошибку — котел продолжал работать
— выключили котел штатно — котел выключен с ним ничего происходит
— произвели ремонт питающей сети
— котел не работает

Сложно предположить, но попробуйте следующее

Включение котла производится удерживанием кнопки «Сеть» в течении 5 секунд, то же с выключением.
Когда котел находится в выключенном состоянии должна гореть только индикация наличия питающего напряжения «Сеть»
Если Сеть не «горит», то проверьте есть ли напряжение на колодке — фаза «А», именно с этой фазы «питается» контроллер управления и при отсутствии напряжения на фазе «А» котел не включится.
Напишите, что получилось, сообщите больше информации.

Спасибо за выбор техники Элвин

Игорь, здравствуйте!
Спасибо, что проверили шлейф, но индикатор «Сеть» должен гореть и без него, как только появится питание на контроллере.
Когда пошли щелчки, о которых вы пишите, что происходило дисплеем? (щелкать могли контакторы, но это свидетельствует об обрыве «0»)
Приходит ли питание на контроллер?
Не могло ли так получится, что при ремонте подводящей сети было подано межфазное напряжение? (это будет видно по состоянию контроллера )

У Вас есть возможность выслать фотографии: komdir@elwin.ru
— колодку подключения в котле
— подключение питающей сети в щитке
— колодку на блоке управления
— общий вид без кожуха
— Контроллер

Игорь, в настоящий момент мы пытаемся избавить Вас от демонтажа котла.Описанный Вами ход развития событий не позволяет дать быстрой и однозначной оценки случившегося.

Я тоже Игорь, у меня котёл ЭВП-6 ЭУ.

Решил попробовать управлять котлом путём включения-отключения насоса через программируемую розетку.
система отопления открытая.
До температуры 60 градусов всё работало ок, правда присутствовал шум закипающего чайника и температура после нагрева на котле показывалась 70 градусов.
При попытке выставить 70 градусов происходит закипание, срабатывает защита, горит красная лампа.
После первого такого случая включил котёл через некоторое время и всё заработало.

Второй раз включил довольно быстро и красная лампа продолжала гореть. Больше ни одной лампы не горело. Щёлкнул туда-обратно автоматом и вообще всё погасло

Что могло сгореть ?

Цитата
Игорь Манохин написал: Добрый день.

Я тоже Игорь, у меня котёл ЭВП-6 ЭУ.

Решил попробовать управлять котлом путём включения-отключения насоса через программируемую розетку.
система отопления открытая.
До температуры 60 градусов всё работало ок, правда присутствовал шум закипающего чайника и температура после нагрева на котле показывалась 70 градусов.
При попытке выставить 70 градусов происходит закипание, срабатывает защита, горит красная лампа.
После первого такого случая включил котёл через некоторое время и всё заработало.

Второй раз включил довольно быстро и красная лампа продолжала гореть. Больше ни одной лампы не горело. Щёлкнул туда-обратно автоматом и вообще всё погасло

Источник

По работе котла 4,5

Здравствуйте!
Уточните о какой модификации котла идет речь, с электронным управлением или капиллярным термостатом?

В капиллярном термостате можно изменить диапазон срабатывания с помощью регулировочного винта на корпусе термостата или поменять его. Свяжитесь с нами по любому e-mail из указанных в контактах или закажите обратный звонок (верхняя часть страницы, под номером телефона) для оформления гарантийного случая.

Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, как появилась эта проблема, такое поведение котла проявилось сразу после установки или после эксплуатации. Сообщите пожалуйста дату выпуска котла, она указана на табличке с техническими параметрами.

Про режимы Ручной/Автоматический: Ручной режим необходим для принудительного ограничения мощности в вашем случае 3 ступени по 1.5кВт, на установленную температуру этот режим работы котла влияния оказать не мог, Но с помощью ручнго режима можно заставить котел работать не более чем на 1/3 мощности.

Теперь о том, что могло произойти с котлом:
1. В процессе установки котла нарушился контакт в разъеме клавиатуры — шлейф от клавиатуры соединен с контроллером через плоский разъем. Как следствие несколько клавиш не работают. Решение — вставить шлейф в разъем предварительно обесточив устройство.
2. Если котел работал длительное время после установки, то может иметь место обрыв соединительного шлейфа. Исправляется при помощи замены клавиатуры — КЛАВИАТУРА . Клавиатура имеет клейкую основу и легко заменяется. При наличие вибраций, например от насоса в системе при длительном использовании теоретически могла возникнуть ситуация описанная в п.1 — но мы пока не сталкивались с подобной проблемой.
3. В результате повреждения шлейфа клавиатуры вышли из строя предохранители на контроллере управления (самая редкий и маловероятный случай).Обратите внимание на шлейф, имеет ли он потертости, повреждения и характерные потемнения. При возникновении такой ситуации потребуется замена предохранителей (резисторов) в контроллере или замена контроллера + клавиатура.

Все вышеописанное проверять самостоятельно только в том случае, если Вы имеете достаточную квалификацию и соответствующую группу допуска по электробезопасности. В противном случае рекомендую обратиться в сервисный центр, для проведения диагностики и исправления работы котла.
Сообщите нам о Вашем местонахождении и наши специалисты свяжут Вас с ближайшим сервисным центром. Пишите в любом случае, мы не оставим Вас один на один с возникшей проблемой. Для проведения консультации по телефону воспользуйтесь услугой заказать звонок — в верхней части экрана, под номером телефона, Наши специалисты Вам перезвонят.

Вы не указали дату выпуска изделия, но я предполагаю, что речь идет о предыдущей модели ЭВП-4.5, в которой для силовой коммутации используется электромеханическое реле.

Как проверить:
Поверните ручку терморегулятора — если слышен характерный щелчок в термостате то он скорее всего исправен. Точнее можно определить мультиметром проверив размыкание контактов.
Если термостат щелкает, то остается реле, залипли контакты ( подробней об особенностях электромеханических реле вот в этой ветке http://elwin.ru/forum/forum7/17-nt-90 ).

Закажите обратный звонок — наши специалисты свяжутся с Вами и направят в ближайший сервисный центр.
Заказать обратный звонок.

Спасибо за выбор техники Элвин.

Артур, здравствуйте!
Постараюсь ответить на все по порядку, по пунктам:
По поводу «1-2 градуса ниже»: Алгоритм работы контроллера построен так, что при достижении заданной температуры нагрев отключается и включается вновь при снижении температуры как раз на те самые 1-3 градуса. При этом включается только один ТЭН. Если у вас эффективная система с хорошей циркуляций, то фиксацию этого момента вы можете не заметить
В автоматическом режиме в случае если после включение одного ТЭНа положительная динамика значения температуры не наблюдается, то включается второй, а после и третий, если это будет нужно. Датчик чувствительный, судя из продолжения в вашем письме, система у Вас очень эффективная.

По поводу «одного ТЭН и 50 градусов»: 2 кВт это всего лишь мощность ТЭН и до какой температуры он сможет прогреть Вашу отопительную систему зависит от:
— температуры в помещении,
— теплоизоляции помещения (стены, пол, потолок, форточки, окна, вентиляция),
— эффективность теплообмена системы (площадь теплообмена, качество радиаторов, сечение и материал магистрали — тут я подозреваю у вас порядок),
— объем теплоносителя в системе (он же объем системы, воздуха там не должно быть),
— скорость циркуляции потока, т.к. датчик расположен на колбе котла и снимает температуру именно с нее,
— напряжения питающей сети (220V) повышенное напряжение в сети увеличит мощность ТЭН, пониженное уменьшит.
Рекомендую перевести котел в Автоматический режим работы, вероятно ему придется иногда задействовать второй ТЭН для достижения заданной температуры, а может и третий. Если не нравится Автоматический режим установите в ручном ограничение на 2 ТЭН вместо одного, Вашей системе 2кВт видимо маловато.

По поводу «шума и давления»: 2.2 вполне рабочее давление, можно использовать котел и так. Обычно, шум как при закипании чайника, может говорить о наличии воздуха в системе, проверьте работу воздухосбросного клапана в системе, иногда он забивается и не работает.

По поводу «внешнего датчика» — установить такое устройство можно, но для 6кВт Вам придется использовать датчик который будет коммутировать не менее 27А (ближайший в плюс по номиналу — 32А) или собрать схему включения котла через пускатель (контактор), это не сложно, обратитесь у электрику, должен справиться любой. Включаете и выключаете котел через контактор, энергонезависимая память блока управления котлом сохраняет параметры при отключении электричества и восстанавливает прежний режим при подаче напряжения.

В этом случае можно использовать практически любой внешний датчик, хронотермостат и т.д.
Не могу посоветовать какой то конкретный, но по запросу » хронотермостат » в поисковой системе Вы увидите массу предложений.
На котле нужно будет включить автоматический режим и температуру близкую к максимальной, что бы внутренний и внешний контроллер не соперничали за право управлять котлом. Чуть не забыл, контактор шумит (щелкает) при включении и выключении, лучше его вынести в зону, где он не будет мешать.

Вот вроде бы и все, пишите если еще остались вопросы.
Спасибо за выбор техники Элвин

Здравствуйте, Евгений Анатольевич! (нашел Ваш заказ и узнал имя)
Я правильно понял — термостат который был установлен в котле был 0-40С?
Если это так, то да, но это не ошибка маркировки, а ошибка на сборочной линии. (0-40 используются в тепловентиляторах и тепловых завесах).
Прошу Вас вышлите фотографию личного штампа сборщика, белая этикетка с фамилией внутри котла и фотографию штампа контролера ОТК. Если возникнут сложности с фотографированием, достаточно просто фамилий. Выслать можно на электронную почту komdir@elwin.ru или сюда, в форум, как Вам будет удобней.
Мы компенсируем Вам затраты на приобретение запасной части т.к. вероятно Вам не пришлось, бы ее покупать. Сотрудники ОТК и участка сборки задействованные в выпуске этого изделия не пострадают фискально, но «страна должна знать своих героев».

Спасибо за Ваше письмо.

© 1999–2021 ООО «Элвин»

В личном кабинете вы можете отследить исполнение заказа.

Источник

ЭВП-15 всё

Цитата

» target=»_blank» rel=»nofollow»>arhitect07@mail.ru написал: Сырой товар. У народа при виде стоимости данного продукта возникает сладкое ощущение халявы, однако кроилово ведет к поподалову. Термодатчик без гидроизоляции под выпускной трубой, сверчки живущие в плате управления. делали бы свои котлы с капельным терморегулятором и головы людям не морочили. У меня котел работал на китайском термодатчике от теплых полов, пока сервисмены зимой больше месяца думали слать ли мне по гарантии плату, которая так же отработав месяца два накрылась. Может кому то везет больше.

Кому то везёт больше. Это верно.

Капиллярный термостат китайского производства и головы не морочить? Мы с удовольствием, в марте этого года, сообщили своим дистрибьюторам и дилерам что мы наконец ушли от него даже на простых котлах. Теперь там стоят более надёжные французские капилляры. Термодатчик «без гидроизоляции» на котлах с электронным управлением работает более корректно, просто надо не залить его во время монтажа.

Сырой товар? Вы, вероятно с кем то сравниваете? Напишите уже чей продукт вы считаете достойным звания зрелого, качественного, прорекламируйте. Конечно таковой продукт есть, но покупатель делает оценку по соотношению цена/качество. И если вы эту оценку сделали не в нашу пользу, то это лишь ваше субъективное мнение (в лучшем случае). Совсем не все котлы, которые в разы дороже наших, являются более качественными и надёжными. На котлах мы провели самое большое количество изменений и доработок, а главное ушли от браконосных контакторов и реле. Называть наш котёл «сырым» не серьёзно. Может быть вы «сырой» не встречали?

Источник

Основные поломки электрического котла и способы их устранения

Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.

Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.

Принцип действия электрического отопительного котла

Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:

• ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
• Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
• Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.

Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.

Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.

В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.

Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.

Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.

Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.

Виды неисправностей электрических котлов отопления

Неполадки в контуре электрического котла

Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.

Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, — промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.

Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.

На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.

Шум во время работы электрокотла

Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:

• Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
• Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
• Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.

Прежде всего, при появлении шумов необходимо проверить контур на предмет его герметичности. Причиной перегрева и завоздушивания чаще всего является недостаточность воды, из-за чего тепло от ТЭНа или электродов уходит не в воду, а в металл. Такой эффект снижает срок эксплуатации ключевых деталей котла и ведет к поломке. Быстрее всего теплоноситель «уходит» из контура при протечках.

Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя — заменить его целиком.

Падение температуры в электрическом котле

Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:

• Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
• Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
• Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.

Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.

Электрический котел не включается

Котел может не запускаться по многим причинам, но чаще всего проблема кроется в электрике. Тот или иной элемент блокирует систему и не дает ей работать. Это может быть термореле или датчик давления, которые сами «говорят» системе о неисправностях. Потому проверить эту версию можно при помощи индикаторов ошибок на панели управления.

Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.

Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.

Электрический котел не выключается

На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.

Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.

Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.

Повреждение нагревательного элемента электрокотла

Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.

Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.

Заключение

Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.

Любые проблемы с электрическими котлами помогут решить профессионалы «Avitek-i». Позвоните по тел. +7 (495) 139-60-20 и получите подробную консультацию по поводу приобретения, ремонта и эксплуатации электрического котла или запчастей для него.

Источник

Приобрели электрический котел Элвин 6 квт. Установили и подвели его к
электросети 220V. Он сильно гудит. Если в подробностях: открытая
система,
1 отопительный контур – все предельно ясно (залил воду в систему,
стравил воздух, запустил циркуляционный насос, еще 1 раз стравил
воздух). После всех этих действий подключил установку – он нагрел
отопительный контур и выключился, и такое происходило в течение всего
дня. По истечению пяти часов беспрерывной работы, в режиме подогрева
воды до установочной температуры, агрегат начал дребезжать, и этот гул
только нарастает от длительной работы и изредка, когда срабатывает
термодатчик, который указывает, что вода прогрелась – он отключается то
несколько раз подряд, то 1 раз. Шум исходит изнутри, где расположены
ТЭНы. Ознакомился, поэтому сразу скажу, что у меня металлопластиковая
труба на
2,5см, сужений нет, давление в системе около 4 мБар, подключал мастер
следуя схеме, нулевой провод заменил на 4кв.м, но по перемычкам включено
лишь два ТЭНа ВС, 6 киловатт не выдерживает, все соединения затянуты,
система открытая с расширительным бачком вверху. Не могу понять, почему
начинает дребезжать только при нагреве воды?

Вторичные подключения и отключения означают, что срабатывает капиллярный
термостат. Произошла его поломка, далее повторные включения будут
продолжаться еще больше, и в итоге они нанесут вред коммутирующему
устройству. Необходима замена капиллярного термостата.

В эксплуатации электрокотел Элвин ЭВП 3 киловатта. Все идет стабильно,
но температура не большая, около 45-ти градусов. Выше по неизвестным
причинам не поднимается. Он самостоятельно выключается по достижению
этой температуры. Затем делает небольшую паузу и опять запускается.
Каким образом можно настроить более высокую температуру? Убрал обшивку,
проверил термопару, которая была витком затиснута к трубе. Достал,
выпрямил витки, а конец остался в обшивке. На функциональности это никак
не отразилось. Температурный режим прежний. Что посоветуете?

Поменять интервал сработки в капиллярном термостате можно при помощи
регулировочного винта, который расположен на корпусе термостата.

Думаю, приобрести электрокотел Теплотех ЭВП-6, хотелось бы узнать о нем
больше, нашел много информации, но так до конца и не разобрался. Одни
советуют его устанавливать для закрытых систем отопления, вторые
уверяют, что работает до 1,5 атмосфер, остальные говорят, что стабильно

работает и при 2-2,5 атмосфер. Что вы посоветуете, какую лучше
использовать систему отопления, и какое должно быть давление?

У меня стоит такая установка, могу сказать, что и на 1,5, и на 2,5
атмосферы работал, разница не ощущается. Система закрытого типа.
Приобрел на 9
киловатт. Подвел его к термостату от электрического теплого пола и все
работает хорошо. Из минусов могу только отметить, что коряво вварен
патрубок подачи. Касательно достоинств – такие установки компактные и не
дорогие.

Неисправность с электрическим котлом Элвин ЭВП. Прогревает до 50-ти
градусов и выключается, как только теплоноситель остывает до 45-ти
градусов – запускается опять, и так работает все время. Температура не
более 50-ти градусов, на всех режимах (автоматическом и ручном). В
ручном
режиме не могу установить необходимую температуру, нажимаю кнопку
установления +/- и ничего не происходит. Как исправить?

Что касается режимов ручного/автоматического: Ручной режим нужен для
принудительного ограничения мощности, у вас 3 ступени по 1,5 киловатта,
на
выставленную температуру данный режим работы не мог повлиять. Однако
ручным режимом вы можете заставить агрегат работать не больше, чем на
1/3 мощности. Сейчас рассмотрим, что же могло случиться: В момент
установки могло произойти нарушение контакта в разъеме устройства ввода
данных – его шлейф соединяется с контроллером при помощи плоского
разъема. В итоге некоторые кнопки не функционируют. Выход – поставить
шлейф в разъем заблаговременно отключив от напряжения аппарат. В том
случае, если агрегат работал на протяжении долгого времени после
подключения, то возможно, произошел обрыв соединительного шлейфа.
Исправить это просто, достаточно заменить клавиатуру (она на клейкой
основе, поэтому это не сложно). Из-за неисправности устройства ввода
данных могли выйти из строя предохранители на контроллере (подобное
происходит редко). Внимательно посмотрите на шлейф, есть ли на нем
потертость, дефекты или затемненные области. Если все таки такая
ситуация
произошла, то требуется поставить новые предохранители (резисторы) в
контроллере или новый контроллер и клавиатуру.

В работе электрокотел Теплотех ЭВП-6. Перегорели два симистора, вопрос в
следующем – какие там стоят? Или какой аналог можно поставить?

Модель BTA 16-600. Проверьте, там обязательно должна стоять буква «А» –
она обозначает, что корпус изолирован. Выбрать можно любой симистор
BTA-25-600, BTA-42-600 или что-то похожее, по номиналу, электронное
устройство управления передает команду на управляющий контакт.

Очень интересно, как в работе ведет себя Теплотех ЭВП-12?

У меня установлен на 12 киловатт, площадь 160 квадратов. Работает только
вторая ступень, первую не подключаю. На прошлой неделе поставил
комнатный термостат и очень доволен, радиаторы охлаждаются, в комнате 25
градусов, нагревается от солнечных лучей (через окна). Пока не
установил комнатный термостат — он все время запускался. В следующем
году планирую поставить программатор, тогда вообще будет работать по
моему режиму. По правде говоря, не нахожу смысла устанавливать
дорогостоящую систему. В подобных установках ТЭНы стоят экономные.
Котельная у меня располагается вдали от жилых комнат, поэтому, когда
происходит включение — я не слышу. На приборе убрал терморегулятор,
потому что он включался, опираясь на данные температуры теплоносителя,
стоило им немного остыть, он сразу начинал греть, не смотря на то, что в
комнате +26. Терморегулятор не позволяет включаться.

Установил капиллярный электрический водонагреватель Элвин ЭВП-9
киловатт, температура не настраивается – работает на максимальной.

Есть только две возможные причины: Капиллярный термостат; Реле NT-90.
Как определить: необходимо повернуть рукоятку терморегулятора, если
услышите своеобразный щелчок в термостате, то наверняка он рабочий.
Более точно можно определить с помощью мультиметра. Если есть щелчки
термореле, то, скорее всего, произошло залипание контактов реле.

Установили электрокотел Элвин ЭВП 6, на электронном управлении. В ручном
режиме, какая бы температура не устанавливалась, функционирует на 1
ТЭНе (запитка 220V), удерживает на пару градусов ниже, и больше 50-ти
теплоноситель не прогревается. Однако, насколько мне известно, 2-х
килаваттный ТЭН должен нагревать сильнее, или я не прав? Рабочее
давление установил, следуя инструкции – 1,5 мБар, в моем случае при
таком
давлении слышен шум ТЭНа, если добавляю давление до 2,2 мБар, то прибор
работает тише. И еще одно, допускается ли к таким моделям
подключать наружный датчик температуры воздуха? Если можно, то, каким
образом его настраивать?

Последовательность работы контролера выстроена таким образом, чтобы по
достижению установочной температуры подогрев выключался и
подключался только в случае снижения температуры именно на те пару
градусов. При этом функционирует 1 ТЭН. Если у вас оптимальная система с
достаточной циркуляцией, то закрепление этого момента вы можете не
увидеть. При автоматическом режиме немного иная ситуация. Если после
запуска 1-го ТЭНа не наблюдается существенного изменения значения
температуры, то подключается 2-й, а затем и 3-й, если это необходимо.
Датчик
сверхчувствительный, система у вас оптимальная.

Интересуют термостаты, которые разрешено устанавливать для Теплотех ЭВП
6М. Их подключение.

Я приобрел для проверки самый обычный механичный, купить его можно где
угодно. И пожалел, что не сделал этого ранее. Электрокотел Теплотех
ЭВП, оснащен клеммой для подсоединения наружного термостата. Если вы
уберете боковую стенку справа, то увидите колодку с проводами
коричневого цвета (они соединены). Именно на эту клемму и нужно сажать
термостат. Выключаем установку и подводим провод. С одной стороны
находится термостат (предназначенный конкретно для котельных установок,
а не для теплого пола), фаза 0 из инструкции для термостатов. Делаем
выноску термостата в подходящее место. Другой конец провода цепляем на
колодку. На аппарате выставляем 45-50 градусов, на термостате 25-26, ну
или ту, которая вам необходима. Советую изначально выбирать качественный
программатор. Установил, работает отлично, температура постоянная
без скачков, дополнительно установил режим, при котором, когда я
нахожусь дома температура 24 градуса, а в мое отсутствие 20. За
некоторое время
до возвращения подключается и прогревается до заданной температуры. Всем
советую. Способ подключения очень прост.

Обнаружил неисправность в функционировании своего электрического котла
Элвин ЭВП-12. Во время включения основного рубильника горит
сигнальная лампа, и он функционирует исключительно в автоматическом
режиме. При нажатии всевозможных кнопок – нет никакой реакции. Что
посоветуете?

Вероятнее всего, шлейф подающий сигнал с клавиатуры на контроллер
отсоединился от разъема. Это могло произойти при доставке или установке.
Отключите устройство от электросети. Демонтируйте обшивку, вы увидите
шлейф, пошевелите штекер в разъеме на плате, скорее всего все
нормализуется. Что касается 1 ТЭНа и 50-ти градусов: 2 киловатта это
мощность ТЭНа и температура, до которой он нагреет систему отопления,
зависит от следующих факторов: Комнатной температуры; Термоизоляции
строения; Продуктивность и теплоотдача системы (материал, из которого
произведена отопительная система, трубы, батареи); Объем воды в системе
(в системе должен отсутствовать воздух); С какой скоростью происходит

циркуляция теплоносителя, потому что датчик находится на колбе аппарата
и фиксирует температуру на ней; Вольтаж электросети 220В. Советую,
сначала, произвести установку в режиме «автомат», возможно, ему будет
необходимо включать 2-й ТЭН для того чтобы добиться установленной
температуры, а в некоторых случаях и 3-й. Когда не устраивает
автоматический режим можно выставить ручной, и установить лимит два ТЭНа
вместо
1-го. Для вашей системы 2 киловатта, скорее всего, недостаточно. 2,2
киловатта – рабочая мощность агрегата. Чаще всего гул, как при кипении
воды,
говорит о том, что в системе накопился воздух, следует проверить
исправность воздухозаборного клапана, предположительно он забит. Что
касается
наружного датчика – поставить его можно, но для котла мощностью 6
киловатт необходимо установить датчик, который будет выдавать 27 Ампер.
Как
вариант, смонтировать электросхему его запуска с помощью магнитного
пускателя (контактора), это не трудно, следует обратиться к специалисту.
Пуск и стоп следует производить через пускатель, электронные мозги блока
управления запоминают установленные значения, при отключении и
включении электроэнергии воспроизводят использованный ранее режим. В
такой ситуации разрешено использовать любой наружный датчик.
Котельную установку следует перевести в автоматический режим и
установить максимальную температуру, чтобы между внутренним и наружным
пускателем не было борьбы за право управления. Если магнитный пускатель
издает шум (щелчки) в момент запуска и остановки, то рекомендуется его
перенести в более удаленное место.

Электрокотел Теплотех ЭВП на 4,5 киловатта, термостат стандартный
(механика), 2 кнопки, 2 реле номиналом 20 Ампер (каждое реле запитано к
отдельной кнопке, одно 1-й ТЭН 1,5 киловатта и другое остальные 2 ТЭНа –
2х1,5 ровно 3 киловатта) и от них на ТЭНы. Еще в момент установки
возникли сомнения по поводу реле нагрузки 1,5 и 3 киловатта, я понимаю,
что 3000/220=13,63 Ампера, но в моменты запуска и отключения сила тока
может увеличиться, и маркировка на реле может не отвечать
действительности. Локальный трансформатор маломощный, токи снижены, есть
выпрямитель, он сам установлен на стабилизируемой линии, при подачи
напряжения меньше 130-ти вольт (часто практикуется) выпрямитель не
срабатывает, и напряжение не подается. Отработав всего один день реле,
которое запитано на 2 ТЭНа (3 киловатта), на следующий уже не работало,
прозвонил катушку – работает, нормально замкнутый контакт в порядке, а
нормально разомкнутый контакт не срабатывает. Реле, к которому подключен
1 ТЭН 1,5 киловатта исправно, о нем пока речи не ведем. Подсказали
установить компактный ИБП – бесперебойник, который стабильно
функционирует
при напряжении 110 вольт, хотя до такого значение еще не доходило.

Для таких ситуаций используют твердотельное реле с рабочим напряжением в
диапазоне 3 – 24 вольт, а по главному направлению показатели 220
вольт на 25 Ампер, подключают его небольшим импульсником на 250 микро
Ампер.

Неисправность в работе, модель Элвин ЭВП-9. После запуска его работа
составляет 10-15 секунд, затем ТЭНы выключаются, и на дисплее
появляются 2 черты, что это значит?

Скорее всего, произошла поломка температурного датчика. 3 белых провода,
идущие от платы управления к колбе. На кончике радиодеталь TMP35
(TMP36 в новых моделях), черного цвета с 3-мя усиками, это и есть
датчик. Ознакомьтесь с возможными причинами. Если провод оборвался или
произошло нарушение изоляции, пускатель получает некорректные сведения
об изменении температурного режима, вследствие чего расценивает
ситуацию, как ненормальную и выключается. Когда котельная установка была
запущена без жидкости (такое иногда происходит), высокая температура
приводит к разрушению датчика, что дает такой же эффект. Датчик TMP35, в
данный момент не применяется, заменен на TMP36 потому что, при
остывании до критической температуры датчик показывает «непонятные
значения», пускатель считает это ошибкой и выключается. Возникают при
начальном запуске, если прибор находится в не отапливаемой комнате. Для
того чтобы согреть датчик можно подержать его пару минут в руках, затем
включить, и все будет функционировать. Данную ошибку допустили при
конструкции, разработчики не подумали, что прибор до запуска может
находиться в не отапливаемом помещении при температуре ниже 0. Сейчас в
оснащение входит алгоритмом диагностики с такими значениями ошибок:
E1 – говорит об ошибке температурного датчика. E2 – пропала фаза. E3 –
пониженное напряжение электросети. E4 – ошибка записи данных. ЕА –
принудительный аварийный режим.

Во время поломки температурного датчика (код ошибки E1) синхронно
зажимаем клавишу + и – ручным управлением активируем аварийный режим.
Аварийный режим позволяет самостоятельно регулировать мощность. В это
время вместо термодатчика срабатывает аварийный термический
ограничитель 90 градусов. Как только будет произведена замена
температурного датчика, устройство автоматически переключится на прежний
режим.

Убрал боковую крышку у Теплотех ЭВП 9 киловатт и обнаружил, что на
верхней панели расположены 3 реле контактора (квадратные коробочки
черного
цвета) 2 из 3-х перегорели (скажем так, их вывернуло наизнанку).
Возможно, у кого-то была похожая ситуация? Не без усилий отсоединил
перегоревшие реле, теперь страшно ставить обратно, могут ли они
взорваться? Причиной этому мог послужить ТЭН, кто знает?

У меня была аналогичная ситуация, перегорело одно реле и повредило
корпус соседнего, поменял все на магнитный пускатель ABB.

Во время запуска котельной установки появляется код ошибки F3. Как это
понимать?

Значение F3 при запуске не говорит об ошибке, это версия прошивки котла
управления. Высвечивается на дисплее недолго в момент включения.

Буквально неделю назад поставил электрокотел ЭВП-3 и сразу задумался
над подключением циркулирующего насоса в электрической части.
Допускается ли подключение электродвигателя насоса к силовой части реле
с твердым корпусом (выход на ТЭНы), для того чтобы режим работы
насоса был идентичен работе электрокотла или производители рекомендуют
иной способ подключения?

Если осуществлять такой способ, то только через реле задержки времени,
для того чтобы насос некоторое время (пару мин) работал, в ином случае
устройство закипит – ТЭНы нагретые и нет циркуляции воды. Магнитный
пускатель эксплуатирует различные ТЭНы в блоке в автоматическом режиме,
если вы используете параллельное подключение насоса по отношению к ТЭНам
— произойдет нарушение работы пускателя. В ином случае по итогу
выйдет нагревающий ТЭН не подключенный к насосу тем самым вскипятите
систему. Самое правильное вариант, это подключить насос и аппарат по
отдельности. Нужен совет, допускается ли использование датчика
установленного в котельной установке (меряющего температуру
теплоносителя) как
датчик измеряющий температуру воздуха? Если это возможно, то на каком
расстоянии он должен был вынесен, и какой провод использовать?

Проводили эксперимент, пытались нарастить провод на 2,5 метра –
функционирует. Сечение провода 0,25. Можно попробовать, в случае, если
пускатель по неизвестной причине не видит датчика, на мониторе
высветится код ошибки Е1. После того, как связь с датчиком будет
восстановлена,
устройство придет к оптимальному рабочему режиму автоматически. Отключив
датчик, возникает риск закипания системы, стоит удостовериться, что
отопительная система имеет группу безопасности – стравливание воздуха,
прибор для измерения давления, сброс давления. В момент перегрева
сработает аварийный датчик.

Меня лично практически все устраивает в модели Элвин ЭВП. Но есть, один
недостаток, отсутствие режима управления в зависимости от погодных
условий. Неудобно при каждом изменении температуры +/- несколько
градусов постоянно перенастраивать его. Хорошо, если это происходит не
часто,
а если погода меняется все время, возникает проблема.

Если вы все таки примете решение установить наружный блок управления,
тогда чтобы им управлять следует прервать фазу «А», потому что конкретно
от этой фазы подключен пускатель котла и прервав ее он будет
выключаться.

Неисправность электрокотла Элвин ЭВП-9. В эксплуатации более месяца
назад, все это время работал отлично, но он стал издавать сторонний шум
при переключении, очень похож на треск (не более секунды), чаще всего
это происходит после того, как срабатывает магнитный пускатель. В общем,
все работает, как прежде, но вот этот сторонний шум пугает. Посоветуйте,
что предпринять?

Если вас пугает шум, то его необходимо устранить. Все, что прочитаете
ниже, можно делать, если вы обладаете достаточными навыками: Выключите
вводной тумблер (отключите от электросети). Уберите обшивку. Проведите
внешний осмотр всех контактов на случай окисления и появления нагара –
не качественные контакты предмет сторонних шумов. Осуществите протяжку
контактов на клеммнице с двух сторон (вход, выход). Подкрутите
соединяющие контакты ТЭНов. С внутренней стороны кожуха вы найдете
инструкцию, где обозначены точки протягивания контактов во время
технического обслуживания. Запустите котельную установку и попытайтесь
внешне установить очаг постороннего шума, без кожуха это осуществить

гораздо проще. Приведите аппарат в начальное положение, заранее отключив
рубильник. Если после того, как вы осуществите протяжку, треск
исчезнет, то виной всему стал слабый контакт, на одном их соединений.
Если же треск не прекратится, то потенциально непригодную запчасть нужно
заменить.

Установили и подключили электрокотел Элвин 6 киловатт. Уже через 2
недели после установки стал издавать треск. Обнаружил, что потрескивание
происходит при отключении и шумит реле (неоднократное срабатывание),
соответственно причина кроется в терморегуляторе, который эти команды
выдает на реле. Вопрос такого характера, каким образом можно это
устранить? Время треска растет изо дня в день.

С большой долей вероятности, проблема в термостате.

Элвин ЭВП начал шуметь, признаки такие: он перестал выключаться. Думал
на терморегулятор, заменил – не помогло. Характерно, треск возникает при
поворачивании рукоятки регулятора в сторону поднятия температуры.
Сегодня хочу подтянуть клеммы. Но он по непонятным причинам не
выключается?

Не выключаться он может из-за залипших контактов на механическом реле
или произошла поломка термостата.

Недавно купил Элвин на 12 кВт с электронным управлением. Подсоединил к
220 V, следуя схеме, а он не запускается, в чем проблема?

Необходимо проверить подсоединение проводов на аварийном датчике
перегрева, он расположен вверху колбы, в момент перегрева датчик
автоматически отключает котел от электросети, путем разрыва цепи. Датчик
при нормализации температуры устанавливает нормальное положение, но
если по каким-то причинам вылетел провод, то это могло стать причиной.
Все приборы перед упаковкой проверяются, то есть включается магнитный
пускатель и проверяет функциональность. В случаях, когда агрегат после
монтажа не запускался (никогда), то скорее всего проблема в неправильном
подключении.

Нужен ваш совет. Во время эксплуатации котельной установки ЭВП 9 так и
надо, чтобы все время светился датчик «сеть»? Котел прогревает, светятся
указатели «авто», задействованы фазы температуры. Указатель сети горит
только, когда нажимаю на соответствующую клавишу.

Это нормально. Если котельная система отключена клавишей «сеть», но не
выключен из электросети, загорается указатель «Сеть», тем самым
подавая сигнал о наличие подключения и готовности к работе. При запуске
установки загорается индикация значения актуальной температуры,
указатель авто режима (если таковой имеется) и индикация действующих фаз
потребляемой сети. Указатель сети затухает.

Электрокотел Элвин ЭВП-3 устанавливался буквально пару месяцев назад.
Первые попытки запуска были удачными. В систему залил незамерзайку,
пользовался не часто. В данный промежуток времени работает в постоянном
режиме, датчик настроен на 45 градусов, но когда я набираю данную
температуру соответствующие указатели затухают, а ТЭНы все так же шипят
(немного тише, чем обычно), получается, нужно разгонять и прогревать
систему до высоких температур. Выключая из сети, действия продолжаются.
Ничего не поделать, приходится отключать рубильник. После
подключения автомата некоторое время все работает стабильно, затем
температура опять начинает повышаться.

Очень похоже, что реле залипло (требуется замена).