Ошибка электроусилителя руля лансер 10

Приветствую всех, решил сделать эту запись так как не нашёл решения проблемы на просторах интернета, может не там искал и кто-нибудь знает в чем дело. Речь пойдёт о электро усилителе руля (именно эур, а не гур так как на лансере 1.5 стоит именно эур). Дело было так ехал я спокойно ничего особенного не происходило и вдруг слышу характерный звук, такой же как который напоминает вам о том что бензин на минимуме, и на приборке появляется жёлтый руль с надписью service required

Как только выскочила ошибка я ничего не понял, но на моем пути был поворот 90 градусов и начав поворачивать я понял что электро усилитель отключился и для поворота в этот раз мне прийдется применить «чуть» больше усилий, иными словами двумя руками еле повернул. Сразу же остановился в кормашке, думаю что делать, глушу машину, запускаю и о чудо, все работает. Приехал домой, начал читать драйв, инфа есть, но не слишком конкретная, собираюсь еду в сервис, машину подключают на диагностику, которая в итоге не показала никаких ошибок, на драйве читал что можно глянуть провода идущие в салон автомобиля возле защиты, поднимаем авто, мастер находит эту фишку, но все попытки вытащить ее тщетны, так как мешает подрамник и стаб, времени особо не было и я поехал по своим делам с мыслью что фишку отчистили от грязи, может поможет, и помогло, только на неделю, вчера поехал за город и только выехали на трассу, как вновь писк, жёлтый знак и каменный руль, останавливаюсь, глушу, запускаю, еду, через 5-7 км ситуация повторяется, проделываю ту же процедуру, еду через минуту опять повторяется, думаю надо что то делать, а ехал я на дачу, а в там сервиса нет, но я вспоминаю что в гаражах видел надпись автоэлектрик, думаю попытаю счастье, может у него есть диагностические провода, что бы поймать ошибку, тихонечко доезжаю до туда, вышел мужичек, подключил прибор и через пять минут говорит код ошибки, а именно C1522 motor turning active angle range насколько я понимаю это датчик угла поворота руля, и мужичек сказал что показывает прибор вместо 360 градусов 700 правда не знаю где он это увидел, потом я попросил конкретную расшифровку ошибки, он пошёл смотреть в интернете, но толком ничего не нашёл, сказал временем нет заниматься. Ну и варинципе моей целью было узнать хотя бы код ошибки, думал с этим кодом найду в интернете что-нибудь, но нет! Ничего не нашёл, нашёл только примерно такую запись «плохой контакт цепи электромотора». Что делать дальше не знаю, хоть к официалам едь, буду благодарен вашему совету.
Всеми удачи на дорогах!

Применение электроусилителя руля значительно повышает комфорт управления машиной. Выход из строя данного узла не только ухудшает удобство вождения, но и снижает безопасность движения на автомобиле.

Поэтому при возникновении неисправностей необходимо устранить их в кратчайшие сроки.

Общий обзор электроусилителя руля на Лансер X

На автомобилях митсубиси лансер 10 электроусилитель устанавливается на модели с двигателем на 1.5 литра. В остальных машинах используется ГУР.

Неисправности возникают как в электрической части, так и в механической. Наиболее частыми являются выход из строя блока управления ЭУР, потеря связи с датчиком или физическое повреждение механизма.

Выход из строя блока управления электроусилителем

Проявление неисправности блока управления обычно начинается с периодического отображения информации о неисправном электроусилителе. При этом в большинстве случаев наблюдается появление необходимости прикладывать значительное усилие для поворота руля.

Для диагностики неисправности необходимо считать код ошибки с памяти. В некоторых случаях найти виновника достаточно сложно. Например, лог ошибок может содержать информацию о том, что в системе слишком высокое напряжение. В таком случае для обнаружение проблемы рекомендуется поставить заведомо исправный блок управления ЭУР. Если проблема пропала, значит ЭБУ электроусилителя является виновником неисправности.

Блок управления является неремонтопригодным. При его поломке потребуется замена на новый. Артикульный номер оригинала — 8633A002. Цена начинается от 4000 рублей.

Выход из строя датчика ЭУР

Работа электроусилителя руля реализована с учетом обработки данных, получаемых с датчиков. Нарушения в работе могут возникнуть по причине:

• обрыва шлейфа;
• окисления контактов;
• повреждение датчика;
• нарушений на программном уровне.

Наиболее часто из строя выходит датчик скорости. Особенностью работы ЭУР является динамическое изменение крутящего момента в рулевом механизме в зависимости от скорости передвижения транспортного средства. Зависимость усилия и от скорости сведена в таблицу ниже.

Для диагностики неисправности необходимо считать лог ошибок. Сделать это можно при помощи диагностического сканера или специального приложения.

Обнаружив неисправность датчика необходимо действовать в следующем порядке:

1. Визуально осмотреть состояние контактов. Убедится в отсутствии окислов, обрывов и прочих механических повреждений.
2. Проверит целостность проводов. Для этих целей рекомендуется использовать мультиметр или омметр.
3. Проконтролировать состояние датчика. При возможности заменить на заведомо исправный и проверить, как работает усилитель руля.

Выполняя замену датчиков необходимо учитывать, что измерители, устанавливаемые на дорестайлинговую и рестайлинговую модели отличаются и не являются взаимозаменяемыми.

Механические неисправности

Механические повреждения выводят из строя электроусилитель намного реже, чем неисправности связанные с электроникой.  Для обнаружения данного вида поломки потребуется демонтаж рулевого механизма. После снятия рулевой рейки с автомобиля необходимо визуально осмотреть ЭУР.

При устранении механических неисправностей следует учитывать отсутствие взаимозаменяемости между рестайлинговой и доресталинговой версиями Лансер 10. Крепежные отверстия электромоторов и прокладка проводов имеют отличия.

Поэтому в случае решения автовладельца ремонта с использованием несовместимых запчастей важно учитывать необходимость серьезных переделок. При выполнении работ на ненадлежащем уровне безопасность автомобиля может существенно пострадать.

Легкоустранимые неисправности

Сбой в работе электроусилителя может быть вызван провалом бортового напряжения сети. Особо это актуально в холодное время года. После нормализации напряжения рулевое управление начинает работать в штатном режиме.

Также существует проблема с программными ошибками, вызывающими временную неработоспособность ЭУР. Опытные  автовладельцы Лансер 10 рекомендуют в таком случае для сброса ошибки отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи на 20-40 минут. Если после проведения данной манипуляции электроусилитель не начал нормально работать или неисправность повторилась, то необходимо перейти к поиску поломки путем считывания лога ошибок.

Проблема с ЭУРом

Использование электроусилителя рулевого управления значительно повышает комфорт вождения. Отказ этого устройства не только снижает комфорт вождения, но и снижает безопасность вождения.

Поэтому в случае возникновения неисправностей необходимо как можно скорее их устранить.

Общий обзор электроусилителя руля на Лансер X

На автомобилях Mitsubishi Lancer 10 электроусилитель устанавливается на модели с двигателем объемом 1,5 л. В остальных машинах используется гидроусилитель руля.

Неисправности возникают как в электрической части, так и в механической части. Наиболее частыми являются выход из строя блока управления ЭУР, потеря связи с датчиком или физическое повреждение механизма.

Выход из строя блока управления электроусилителем

Проявление неисправности блока управления обычно начинается с периодического отображения информации о неисправном электроусилителе. В этом случае в большинстве случаев возникает необходимость приложения значительного усилия для поворота рулевого колеса.

Отображение индикации неисправности ЭУР на экране бортового компьютера

Для диагностики неисправности необходимо считать код ошибки из памяти. В некоторых случаях найти виновника довольно сложно. Например, журнал ошибок может содержать информацию о том, что напряжение в системе слишком высокое. В этом случае для обнаружения проблемы рекомендуется установить заведомо исправный ЭБУ ЭБУ. Если проблема исчезнет, ​​причиной является ЭБУ рулевого управления с гидроусилителем.

Блок управления EUR

Блок управления ремонту не подлежит. Если он сломается, вам нужно будет заменить его новым. Артикульный номер оригинала 8633A002. Цена от 4000 руб.

Выход из строя датчика ЭУР

Работа электроусилителя руля реализована с учетом обработки данных, полученных с датчиков. Прекращение работы может произойти из-за:

• нарушения на программном уровне.
• повреждение датчика;
• окисление контактов;
• разрыв цикла;

Самая частая неисправность — датчик скорости. Особенностью ЭУР является динамическое изменение крутящего момента в рулевом механизме в зависимости от скорости движения автомобиля. Взаимосвязь между усилием и скоростью резюмирована в следующей таблице.

Для диагностики неисправности необходимо прочитать журнал ошибок. Это можно сделать с помощью диагностического сканера или специального приложения.

Считывание ошибки датчика образца

Обнаружив неисправность датчика, необходимо действовать в следующем порядке:

1. Визуально проверьте состояние контактов. Убедитесь в отсутствии окислов, трещин и других механических повреждений.
2. Проверить целостность проводов. Для этих целей рекомендуется использовать мультиметр или омметр.
3. Проверить состояние датчика. По возможности замените его на известный и проверьте, как работает гидроусилитель руля.

При замене датчиков необходимо учитывать, что счетчики, устанавливаемые на дорестайлинговую и рестайлинговую модели, разные и не взаимозаменяемы.

Механические неисправности

Механические повреждения приводят к выходу из строя электроусилителя гораздо реже, чем неисправности электроники. Чтобы обнаружить этот вид неисправности, потребуется разобрать рулевой механизм. После снятия рулевой рейки с автомобиля необходимо визуально осмотреть ЭУР.

Разобранный электроусилитель рулевой рейки

При устранении механических поломок учитывать отсутствие взаимозаменяемости между рестайлинговой и дорестайнной версиями Lancer 10. Монтажные отверстия электродвигателей и проводки разные.

Поэтому в случае принятия автовладельцем решения о ремонте с использованием несовместимых запчастей важно учитывать необходимость серьезных доработок. Если работа выполняется на ненадлежащем уровне, безопасность автомобиля может быть значительно снижена.

Легкоустранимые неисправности

Неисправность электроусилителя может быть вызвана падением напряжения в бортовой сети. Особенно это актуально в холодное время года. После нормализации напряжения система рулевого управления начинает нормально работать.

Также существует проблема с программными ошибками, из-за которых EUR временно не работает. Опытные автовладельцы Lancer 10 советуют в этом случае отключить минусовую клемму АКБ на 20-40 минут для сброса ошибки. Если после проведения данной манипуляции электроусилитель не начинает нормально работать или неисправность повторяется, необходимо перейти к поиску неисправности путем считывания журнала ошибок.

Электроусилитель Lancer 10

Применение электроусилителя руля значительно повышает комфорт управления машиной. Выход из строя данного узла не только ухудшает удобство вождения, но и снижает безопасность движения на автомобиле.

Поэтому при возникновении неисправностей необходимо устранить их в кратчайшие сроки.

Общий обзор электроусилителя руля на Лансер X

На автомобилях митсубиси лансер 10 электроусилитель устанавливается на модели с двигателем на 1.5 литра. В остальных машинах используется ГУР.

Неисправности возникают как в электрической части, так и в механической. Наиболее частыми являются выход из строя блока управления ЭУР, потеря связи с датчиком или физическое повреждение механизма.

Выход из строя блока управления электроусилителем

Проявление неисправности блока управления обычно начинается с периодического отображения информации о неисправном электроусилителе. При этом в большинстве случаев наблюдается появление необходимости прикладывать значительное усилие для поворота руля.

Для диагностики неисправности необходимо считать код ошибки с памяти. В некоторых случаях найти виновника достаточно сложно. Например, лог ошибок может содержать информацию о том, что в системе слишком высокое напряжение. В таком случае для обнаружение проблемы рекомендуется поставить заведомо исправный блок управления ЭУР. Если проблема пропала, значит ЭБУ электроусилителя является виновником неисправности.

Блок управления является неремонтопригодным. При его поломке потребуется замена на новый. Артикульный номер оригинала — 8633A002. Цена начинается от 4000 рублей.

Выход из строя датчика ЭУР

Работа электроусилителя руля реализована с учетом обработки данных, получаемых с датчиков. Нарушения в работе могут возникнуть по причине:

• обрыва шлейфа;
• окисления контактов;
• повреждение датчика;
• нарушений на программном уровне.

Наиболее часто из строя выходит датчик скорости. Особенностью работы ЭУР является динамическое изменение крутящего момента в рулевом механизме в зависимости от скорости передвижения транспортного средства. Зависимость усилия и от скорости сведена в таблицу ниже.

Для диагностики неисправности необходимо считать лог ошибок. Сделать это можно при помощи диагностического сканера или специального приложения.

Обнаружив неисправность датчика необходимо действовать в следующем порядке:

1. Визуально осмотреть состояние контактов. Убедится в отсутствии окислов, обрывов и прочих механических повреждений.
2. Проверит целостность проводов. Для этих целей рекомендуется использовать мультиметр или омметр.
3. Проконтролировать состояние датчика. При возможности заменить на заведомо исправный и проверить, как работает усилитель руля.

Выполняя замену датчиков необходимо учитывать, что измерители, устанавливаемые на дорестайлинговую и рестайлинговую модели отличаются и не являются взаимозаменяемыми.

Механические неисправности

Механические повреждения выводят из строя электроусилитель намного реже, чем неисправности связанные с электроникой. Для обнаружения данного вида поломки потребуется демонтаж рулевого механизма. После снятия рулевой рейки с автомобиля необходимо визуально осмотреть ЭУР.

При устранении механических неисправностей следует учитывать отсутствие взаимозаменяемости между рестайлинговой и доресталинговой версиями Лансер 10. Крепежные отверстия электромоторов и прокладка проводов имеют отличия.

Поэтому в случае решения автовладельца ремонта с использованием несовместимых запчастей важно учитывать необходимость серьезных переделок. При выполнении работ на ненадлежащем уровне безопасность автомобиля может существенно пострадать.

Легкоустранимые неисправности

Сбой в работе электроусилителя может быть вызван провалом бортового напряжения сети. Особо это актуально в холодное время года. После нормализации напряжения рулевое управление начинает работать в штатном режиме.

Также существует проблема с программными ошибками, вызывающими временную неработоспособность ЭУР. Опытные автовладельцы Лансер 10 рекомендуют в таком случае для сброса ошибки отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи на 20-40 минут. Если после проведения данной манипуляции электроусилитель не начал нормально работать или неисправность повторилась, то необходимо перейти к поиску поломки путем считывания лога ошибок.

Источник

Блок управления рулевой рейкой lancer x

• Наличными в магазине;
• Наличными курьеру (по Москве и МО);
• Банковской картой он-лайн;
• Через терминал мгновенной оплаты (при заказе на сайте);
• Электронные деньги.

Мы осуществляем доставку по Москве и Московской области, во все регионы России, Белоруссию и Казахстан.

В зависимости от размеров запчастей и вашего адреса наши менеджеры предложат оптимальную цену за доставку посылки в кратчайшие сроки.

Магазин на Шоссейной улице

Москва, ул. Шоссейная, д. 1Е с4 (м. Текстильщики)
8 (800) 511-10-65, +7 (925) 585-48-26, +7 925 585-48-26
info@autolans.ru

Предлагаем вам услуги малярной и слесарной мастерской в Раменском районе. Все работы выполняются на самом современном и технологичном оборудовании сертифицированными специалистами.

Для покупателей запчастей в наших розничных магазинах предоставляются скидки.

Малярный цех:

• Малярные работы;
• Стапельные работы;
• Сварные работы;
• Рихтовочные работы;
• Абразивная полировка кузова;
• Нанокерамическое покрытие;
• Детайлинг авто.

Слесарный цех:

• Замена узлов трансмиссии;
• Замена ДВС;
• Обслуживание узлов подвески;
• Обслуживание тормозной системы.

Источник

Выполнена переборка рулевой рейки на моём улане 1,5. Рейка с ЭУР, 4410A022 Lancer X CY2A.
Снимал рейку самостоятельно, без ямы, помогли хорошие широкие пни, и предварительное скидывание защиты, пластика, срывание болтов (куда мог добраться) на эстакаде.
Выполняйте ремонт с опусканием подрамника — тут без вариантов, даже если отвернуть мотор эл/усилителя, рейка не пройдёт между выхлопом и подрамником, кузов не даёт, даже не пытайтесь. Сразу опускание подрамника, глаза боятся, а руки делают.
Ни сам стабилизатор, ни его тяги не отворачивал — не мешает (лишь затрудняет мизер вынимание рейки, манипуляции вправо-влево и все готово). Не отворачивал и рулевые тяги от рейки перед снятием, лишь само собой пальцы из поворотных кулаков.

Покупал болты крепления рейки к подрамнику, 2 штуки MU 000677, думал что старые будут плохими, — зря потратил лишь 4 сотки, — болты выкручиваются нормально, и в адекватном состоянии. А вот болты крепления задней опоры двигателя к подрамнику, 3 шт MU 000343, — лишними не будут, прикупите, состояние их было дерьмовым (резьба).

Опору заднюю кстати отворачивайте от подрамника уже когда опустите последний, головкой, а не ключом — ключом запросто сорвете шляпку болта. У меня они были закипевшие письтец. Поломать пальцы лишь придется, когда будете отворачивать заднюю подуху от кронштейна двигателя, места там вокруг хватает, а вот чтобы можно было удобно крутить ключами — нема.
В задней опоре менял лишь сам сайлент, взял VTR MI1812R, 800 р (кстати производство Россия, как оказалось, не знал когда заказывал), вроде резина как резина.

UPDATE 09_2020г. — не покупайте VTR. Как оказалось — гаааафно, подуха порвалась за год, почти насквозь одно ребро. Поставил на замену Quattro Freni — хватило тоже на год, порвалась насквозь, аж втулка выпала из картриджа. Сейчас поставил картридж JIKIU.

Старая, орига, была живая еще, но уже в трещинах. Старый сайлент пропилил изнутри по обойме пилой по металлу и выбил без большого труда. Новый СБ при запрессовке садился плотно.
С пыльниками на рулевые тяги изначально я ошибся, взял от 9-го ланса, но качество RBI порадовало, резина.

Пыльники на рулевые наконечники взял MASUMA MO2101, 100р/шт — пожалел десять раз, НЕ БЕРИТЕ ИХ! Положительный момент наличия металлической юбки для удобства надевания на наконечник с лихвой убивается фактом лишнего диаметра в верхнем отверстии, куда вдевается палец, — мне не понравилось, когда сжимаешь пыльник, прижимаешь к шаровой — нет ощущения плотного облегания пальца. Возьмите лучше Hyundai/KIA 56828 22000, на рубль дороже, но возможно будет пизже сидеть.
Смазка ABRO LG-920 / LG-935 литиевая, брал перво на перво для рейки, но и другие узлы ею набивал (шаровые соединения тяг, наконечников, болты).

И так, по дефектовке рейки — ржака на валу, множественные неглубокие раковины. Причина — собственная криворукость, когда 2 года назад менял порванный пыльник тяги справа — не налезло обжимное колечко малое на пыльник, и ездил так длительное время, больше года.
Втулка правая — конченая. Вал в ней бултыхался. Один рулевой наконечник, правый (ослабший палец, — трещина в пыльнике, попадала влага). Досталось и правой тяге — по причине указанной чуть выше. Состояние шарового соединения хорошее, но рукой получалось вращать внешнюю обоймы шаровой, когда открутил тягу.
Под замену взял по наличию в магазине — CTR CRM-37 и наконечник CTR CEM64.

Рейка уже ремонтировалась, при том крайне бл@дски. Просто видимо отвернули тягу правую, сняли размеры, обточили и впихнули вот такое кольцо (на вид из обычной трубы). И в корпус самой рейки ввернули саморез, чтобы втулка не убежала.

Ремкомплект использовал с сайта reika.pro. Цена в 2600р. за 3 изделия неепически завышена. По итогу как то жалел, что мог просто выложиться токарю за выточку лишь самой втулки. Использовал лишь правую втулку и поджимную втулку. Заменитель подшипника не стал использовать, к своему подшибосу у меня претензий не возникло.
Обновление, 09.2020г.: прекрасный материал. Снимал рейку снова, причина стуков уже была в другом (описано ниже, см. обновления).
Прижимная втулка в прекрасном состоянии, ни капли не истерлась, только появились следы затёртости в местах контакта с рулевым валом.

Вот если что кстати размеры изделий, что пришли из Читы.

Поджимную втулку родную все же поменял на ремонтную, тефлоновое покрытие было изтёртым уже.

Тяги рулевые обе стояли MASUMA, сколько отбегали х.з., но не мало думаю. И бегали бы дальше, не отнесись я холатно к первому ремонту.
А вот наконечники без единого опознавательного знака, возможно и орига.

Пыльник тяги с водительской стороны стоял KOYO 1930, приятный мягкий термопласт, играет по всей своей длине. Но в продаже по каталогу не нашел.

Пыльник рулевой тяги LEMFORDER 3762801. Пластик жесткий, с узкой стороны пыльника первые 3-4 звена крайне жесткие и почти не играют, лишь на самой уже собранной тяге пыльник сжимается на полную, но при плохо затянутом хомуте соскакивает со своего паза на тяге. Пришлось сильно затягивать, и еще придется хомуты упорные одеть на сами тяги перед пыльниками, для надежности.
Одна с ним проблема: правая сторона рулевой рейки получается герметичной, из за новой втулки, и пыльник схлопнуло через год из за разряжения внутри полости пыльника при выходе рулевого вала и растягивании пыльника, образовался залом, и трещина в пыльнике. Одел новый, взял тот же лемфердер. Только теперь, когда фиксировал его на рейке и тяге, чуть вывернул руль, чтобы объём воздуха в пыльнике был сразу больше, что возможно спасёт его от схлопывания.

Вот кстати размеры пружинки, что вставляется к поджимной втулке.
По диаметру, в поджимной втулке есть запас, ДО 18 мм. Опасаясь что пружинка уже «подсела», я вложил в поджимную втулку шайбочку толщиной 1-1,5 мм, чтобы увеличить суммарную высоту пружинки.

Отдельным геморроем было выбивание упорного алюминиевого кольца с правой стороны.
Втулка у меня высыпалась из рейки сама, с небольшой помощью отвертки. А вот с кольцом я промучался 2 вечера. Диаметр проточки внутри рейки не позволяет загнать туда головку нужного диаметра, чтобы упереть в кольцо и выбить валом. Пришлось пое@ать мозг.
Купил шайбу диаметр 35 мм (30 мм мала будет), распилил ее (на фото), и закладывал «за» упорное кольцо, и уже потом выбил с другой стороны валом.

Сам вал кстати лишь шлифовали. Зубцы в прекрасном состоянии. Сколько не катал его по разным поверхностям — вроде без изгиба.

Полуфинальный процесс сборки))

ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ!,
По ремкомплекту, который устанавливал, по инструкции на сайте, на правую втулку рекомендуют надевать 2 резиновых колечка, лишь при условии фрезеровки вала — больше.
Я по жадности своей надел все 4 резинки, — по итогу вал еле ходил, усилием двух ладоней! Только увидел я это уже когда забил стопорное кольцо на место, и ничего исправить уже не мог.
UPDATE 09_2020: Да! Зря я надел все 4 резиновых кольца уплотнительных. Снова снятие рулевой рейки в 2020-ом году. Из за зажатости вала и тяжелого хода износилась червячная передача в редукторе электроусилителя, появился люфт в нем, посторонние стуки на кочках. Разобрал — не нашел способа регулировать прижим вала от электромотора к шестерне вала главной передачи рулевой рейки.
И спустя 2 года, на разобранной рейке, я руками С ОГРОМНЫМ УСИЛИЕМ смог двигать не зажатый вал рулевой рейки, сидящий только в одной правой втулке.
С умом корректируйте зажатость вала рулевой рейки, при использовании нового ремкомплекта!

Поджимную втулку регулировал долго, никак не мог понять, на каком моменте остановиться. Лишь чувствовалось, где кончается игра пружины, и начинается механический упор регулировочной гайкой поджимной втулки в вал. Ловил этот момент, и сдавал «назад» 1/4-1/3 оборота регулировочной шайбы. В общем поджимную втулку тоже перетянул считаю лишнего, возможно стоило чуть больше ослаблять.

В связи с этим боюсь за мотор электроусилителя. Но в то же время думаю, возможно ему и до балды на факт тяжелого хода вала, лишь сам руль вращается жестко, без единой попытки вращения.
И да, теперь сам руль — это нечто))), как отпускаешь руки — так он и стоит в этом положении при езде) А раньше сам с легкостью в колею асфальта возвращал колеса, из поворотного положения возвращался самостоятельно)
UPDATE 09_2020: а вот и зря я положил член на этот факт… Выше описал последствия.

Указанный интервал притирки втулки и поджимной — 500-1000 км. Если остается руль тяжелым, то требуется ослабление. Но, во первых, до регулировочной шайбы и не доберешься никак, и во вторых, — всю «тяжесть» вращения даёт правая втулка, куда я напихал лишних резинок.
Поздно пить боржоми, когда почки отказали((.

UPDATE 12.10.18, +300км пробега:
Руль разработался, прекрасно стал вращаться самостоятельно. Только лишь бы это было «притирка втулок», а не механическое разрушение. Но звуков посторонних нет, думаю все в порядке.

UPDATE 16.01.19, +2000км пробега:
Рейка без нареканий. Руль нормально вращается. Посторонних звуков нет.

ФИНАЛ ВСЕЙ ПЕСНИ
Да, теперь — это тишина. Красивая успокаивающая тишина в машине на кочках и насыпной дороге.
За осуществление ремонта своими руками — доволен, херня вопрос. Больше глаза боялись, чем было на самом деле проблем.

Вложения:
Ремкомплект с сайта reika.pro — 2600 р. Комплект полный, но считаю что нужны только 2 втулки, заменитель игольчатого подшипника ни к чему, если нет претензий к продольному люфту САМОГО вала рулевой рейки.
Смазка — 400 р.
Пыльники на рулевые наконечники масума — 200р.
Пыльники на тяги, лемфердер (не покупайте!) — 800р.
Болты — 850р.
Сайлентблок задней подушки — 800р.
Тяга, наконечник CTR — 1350р.
Куйня по мелочи — на пару соток.
Развал — 800р.
/ Итого ~ 8000 р.
Без тяги, наконечника, лишних 2 болтов и пыльников тяг — 5500 р.

Спасибо за внимание!