Ошибка электроусилителя руля пассат б6

В начале июня, на утро, после сильного ливня, заведя машину обнаружил, что горит индикатор «Красный руль», а рулевое управление стало тугим.

Наивно предположив, что поездив без ЭУР пару дней в жару влага подсохнет, и работа руля восстановится, попутно проверив предохранители я отправился по делам, о чем в итоге сильно пожалел.

В какой-то момент времени, на ходу, в пути, машина стала вести себя непредсказуемо: вставала посреди дороги, не реагировала на газ (педаль просто проваливалась, без какой-либо акселерации), зажигала гирлянды индикаторов, а на следующий день и вовсе коробка передач заблокировалась, обороты стали плавать бешено разгоняясь.

Так как эвакуировать в проверенный сервис стоило бы очень больших денег (далеко), пришлось прибегнуть к эвакуации машины на ближайшую СТО, где без особых возражений взялись диагностировать проблему, однако, это оказалось весьма непросто, т.к. подключение к бортовой системе показало отсутствие связности между компонентами и недоступность части из них.

Спустя несколько дней, в отсутствие каких-либо новостей от сервиса я решил самостоятельно навести справки о возможности ремонта рулевой колонки и электронных компонент.

Скудный объем информации огорчил меня, а из того, что попало в поле моего внимания были 2 канала:

и

Т.к. первый умелец находился в Белгороде, я позвонил в Смену-Авто, куда после подтверждения возможности ремонта ЭУР VW Passat B6 и решил отправиться в следующий понедельник, предварительно забрав автомобиль после недельного маринования на СТО.

Во время визита на СТО мне сообщили, что машину поставить на ход смогли, но для решения проблемы нужно покупать агрегат в сборе: рулевая рейка б/у порядка 75-85 тыс., новая 140-160 тыс.

Такой вариант меня категорически не устроил и я решил забрать машину окончательно.

Однако, как только рулевая рейка была подключена машина снова стала сходить с ума.

Расстроенный, я набрал номер Смены-Авто, чтобы спросить, можно ли привезти машину на эвакуаторе в выходные, на что получил согласие и вопрос зачем?

Выслушав подробности ситуации, с которой мне пришлось столкнуться, специалист дал рекомендацию отключить рулевую рейку от CAN-шины и спокойно приехать своим ходом в назначенный день.

Как только рекомендация была выполнена, я самостоятельно и на радость специалистов СТО уехал (естественно, без ЭУР)

В назначенный день и время я приехал в Смену Авто. Меня вежливо встретили, оформили и приняли машину, провели экскурсию по лаборатории, и через примерно 6 часов я счастливый забрал машину с практически новой рулевой рейкой: отмытой, очищенной пескоструем, окрашенной, со свежей смазкой, новым модулем ЭУР и новыми пыльниками, развал/схождением, гарантией на пол года.

Итого: 34 тыс.р.

О результатах можно сделать выводы по фото.
За качество фото-отчета и сумбурность изложения извиняюсь.

Отдельная благодарность и наилучшие рекомендации сотрудникам Смены Авто за профессионализм и возможность отремонтировать узел без лишних огромных и ненужных издержек.

Отказал электроусилитель руля

• Сообщения без ответов • Активные темы

Вернуться в Рулевая и подвеска

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Показать все ответы
(10)

Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 — датчик момента поворота (платформа А5)

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки.

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

Источник

Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 — датчик момента поворота (платформа А5)

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки.

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

Источник

Тема: Ошибка 00573-steering torgue sensor помогите

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой теме

Отображение

Ошибка 00573-steering torgue sensor помогите

Начну по порядку!
Потек сальник полуоси, естественно потребовалась замена!
В процессе замены открытил правый рычаг от шаровой опоры,ну и для более удобного доступа к сальнику и валу отодвинул стойку в сторону,но забыл про то что ключ оставался в замке!
Собрал все назад, заводить, а на приборке светится желтый руль, хотя усилитель работает отлично!
Опросил ошибки,выскакивает только одна 00573-steering torgue sensor 008-implausible signal? стираешь индикатор гаснет, но только до следующего включения зажигания!
Уже и адаптацию провел вот руководству с http://wiki.ross-tech.com/wiki/index. teering_Assist!
История такая же индикатор гаснет, но только до следующего включения!
Выкладываю лог!
Как избавиться от этой ошибки, подскажите кто что может!
Заранее всем благодарен!

Если этот датчик момента поворота поворота G269 выдаёт неправдоподобный сигнал, то какое же значение, интересно.В Блоках измерений 1 группа 2 канал.Может стоит проверить разъём на него

проверю значения и отпишусь!
разъем смогу проверил только вечером, до него от куда удобнее добраться?

Сообщение добавлено в 14:20, предыдущее сообщение было в 12:43

проверил показания в 1группе 2 канал: получил вот что,
завожу показывает 0.000Nm; -0.125Nm
начинаю вращать влево идет изменение от 0.000Nm; -0.125Nm до 2.750Nm
из крайнего левого поожения вращаю до крайнего правого положения изменяется от 2.750Nm
до -2.500Nm
какие мысли имеются?

Друг, как подобраться к этим разъемам?
С ямы удобнее или можно из под капота?

Сообщение добавлено в 12:43, предыдущее сообщение было в 07:40

Не ужели в нашем клубе никто ничего не подскажет по моей проблеме. ((((((((((((

Хочу снова поднять тему, ошибка так и не устранена!
Помогите

Вчера вечером друг позвонил, приезжай.Так у него после работ по подрамнику этот датчик ноль кажет, хоть влево, хоть вправо руль крути.Может он такой хрупкий.Ведь я так понимаю внутри преобразователь стоит в ШИМ-сигнал для J500. Почему-то в букварях по матчасти Г269 отсутствует, а есть датчик Г250

Потому, что это букварь по электрогидравлическому усилителю (Polo, Fabia). Здесь электромеханический.

Спс. за хороший совет.Была бы у меня такая машина , наверно знал бы.

Приветствую!
Столкнулся с проблемой данной ветки форума, а конкретнее: после замены левой ступицы переднего колеса загорелся красный руль и перестал работать ЭУР. VSD выдал известную всем ошибку датчика G269. Сняли рейку и прозвонили все контакты от мотора J500 до датчика G269. В итоге обнаружили, что в датчике на месте пайки отвалились контакты от микросхемы. Датчик был успешно перепаян, поставлен на место, все собрано в обратном порядке, завел авто, на панели светился желтый руль, через VSD сбросил ошибки, обнулил базовые настройки и провел адаптацию, ЭУР заработал, желтый руль погас. Однако, после того, как заглушил авто и завел снова, желтый руль опять загорелся. VSD снова выдал ошибку G269, однако ЭУР работает. В измерительных блоках во второй группе в третьем окне Sensor Supply не показывает значений. При этом ошибка стирается, но после повторного старта снова вылазит. Подскажите, пожалуйста, куда копать и что искать? Заранее благодарю!
Passat B6 1.6 BSE 2007

Источник

Датчик момента сопротивления повороту пассат б6

#1 Сообщение shmuga2 » 16 мар 2017, 12:47

Заранее пишу аналогичного на форуме нету.
Борюсь с проблемой если чесно уже 2-й год, пока результаты с периодическим выскакиванием ошибки.

Для начала лог с VCDS:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326BFC43ADDABA88E6F

1 Fault Found:
00573 — Steering Torque Sensor (G269)
008 — Implausible Signal — Intermittent (недостоверный сигнал)

Также как выглядит и где расположен сам датчик.

Рейка у меня 2-го поколения.
Адаптация датчика проходит, ошибка стираеться, но через неделю, месяц , два появляеться вновь. Перечитал весь интернет, нашел как проверить сам датчик по базовым параметрам в VCDS все показания правильные, тоесть датчик работает. О проводе на массу со стороны левого лонжерона знаю, был затянут болт. Акум новый, на днях буду обслуживать еще генератор (может по питанию проблема). Многие пишут что проблема в шлейфе самого датчика но я слабо верю, так как показания вычитываються правильно.
Вот так и катаюсь, на работу усилителя руля никак не влияет но как говориться «муляет глаз» ошибка которая периодически появляеться на приборке.

Всем заранее спасибо кто отклинеться и посоветует что-то стоящие кроме конечно замены рейки на БУ.

Добавляю параметры с блока 44, именно показания самого датчика.

Также проделал процедуру адптации руля и датчика:
1. Заводим машину, ставим руль прямо
2. Подключаем VCDS, в моём случае у меня стоит блок без ESP, захожу в блок управления рулевой колонкой 44:

Сначала в кодирование 2, ввожу код 40168, потом в Базовые параметры 04 и выбираю канал 060
Обратите внимание, сначала сверху написано «ВЫКЛ».
Нажимаю на кнопку справа сверху кнопку «ВклВыклДалее»

И сверху поле меняется на «ВКЛ»

3. Теперь не выходя из канала 060 откладываем ноутбук и трогаемся. Едем больше 3кмч но меньше 20кмч. Едем прямо, потом начинаем на ходу выкручивать руль до упора влево и право пока в 060 канале не появятся значения датчика угла, они во втором окошке:

4. После этого останавливаемся, ставим руль прямо и убеждаемся что в таком положении датчик угла показывает значения от -1.5 до +1.5. Где-то я вычитал что по заводу стоит 1.4 градуса. Если не получилось, то повторяем процедуру заново.
5. Нажимаем снизу «Готово, назад» и заходим в Измеряемые группы 08 и выбираем канал 007, смотрим в нём угол положения руля.

6. Но значок на приборной панели всё ещё горит. По этому не глуша мотор стоя на месте прокручиваем руль сначала в одну сторону до упора и держим 5-10 секунд, потом в другую сторону так же. После этого руль станет легче (в зависимости от параметрии рулевой рейки) и значок руля исчезнет. И у меня исчез значек руля и руль стал легче.
У меня вот такие были конечные значения:

После такой процедуры ошибки как и не бывало, но начинаем ездитьпопадать в ямы и сново заветный «желтый руль»

машина должна быть либо немецкая либо стиральная)

MKVII Variant TORNADOROT (CLHA 1.6 TDI, DSG 7 dq200 0CW (2 gen) 16″ MAK x-treme, ACC, ESP, XDS — катаюсь (2019 — . )
MKV New river blue metallic (BSF 1.6 BiFuel, 09G HTN) 15″ Artec Whells MX (stock look) — продан (2015-2019)
VCDS HEX-CAN 16.8.2
Ukraine. Kiev.
VAG Family

Источник