Ошибка клапана абсорбера форд фокус 2

Пару недель назад пришли похолодания, и я заметил что авто как то не стабильно стало работать, двигатель чуть подтрясовало, а далее начали плавать обороты, чаще вниз, на светофорах авто пыталось заглохнуть, иногда при торможении и остановке его начинало трясти…Чек не загорался., ни когда так не ждал его как в этот раз…что бы понять что это за неисправность, но увы.
Сначала грешил на подсос воздуха при смене двигателя www.drive2.ru/l/511270159210513440/ но там все прокладки были заменены на оригинал, и всё сделано идеально с душой…
Ну и так как за эти годы у меня накопилось куча запасных исправных датчиков, я начал всё по очереди менять, катушки, свечи, датчик кислорода, датчик дроссельной заслонки, форсунки за одно и поменял резиновые колечки на них и тоже оригинал…даже датчик коленчатого вала, и клапан ЕГР не чего не помогало…проверил всё, всё в идеале, почистил все разъемы и смазал, а ни чего не меняется,
обороты плавают, и авто не устойчиво работает…Заехал на диагностику …ошибок нет, всё работает исправно, единственное на 5% бедная смесь, но это не критично со слов диагноста, все датчики работают идеально, я был в расстройстве, я не мог найти проблему в своём авто.
-Конечно же я проверял и клапан продувки адсорбера, дедовским способом, подключил к нему постоянное питание (полярность не важна), щёлкает, дуешь не продувается(да куда там лёгкими дуть то), подал напряжение открывается и свободно продувается… помимо этого подрос расход топлива, и авто на низах было вялым…после простоя на 5-10 секунд приходилось дольше крутить стартером, раньше запускалось только ключ поднёс, и раз был дабл.старт, слышал что такое бывает на 2.0l, но не сталкивался.
В один день двигаясь в потоке, я услышал что с зади слышен шум, приглушил магнитолу, бензонасос шумно заработал, а насос недавно я поставил оригинал от Мазда 3, ещё и 1000км не проехал…авто начало пытаться глохнуть.
прижался к обочине, заглушил авто, достал воронку из багажника и вставил в горловину бензобака, от туда раздалось сильное, длительное шипение, я даже не успел понять от туда или туда…после чего авто спокойно завелось, заработало ровно, бензонасос тоже тихо заработал, затем я снял шланг/трубку клапана с впускного коллектора и заткнул отверстие шлангом с болтиком, обороты всеровно плавали но уже не так сильно и авто не пыталось заглохнуть, так я неделю и ездил с воронкой в горловине, убирал только на парковке.
После этого у меня не осталось сомнения что это клапан продувки паров адсорбера, вспомнил я и случай прошлой зимой однозначно, это произошло из за этого клапана.
1) www.drive2.ru/l/493243116317311234/
2) www.drive2.ru/l/493694190962606258/
Доехав до места я начал детально копать в сторону клапана адсорбера, сопротивление на исправном клапане должно быть до 30, мерять надо на горячую, у меня на холодную было 32.2, на горячую 36.1, затем берём шприц, плотно вставляем в трубку и тянем на себя, должен создаваться вакум, а поршень шпритца пытаться вернуться обратно, у меня создавался вакум но через несколько секунд он пропадал, а должен быть постоянный, то есть клапан мёртв и не держит мембрана(недозакрывается), плюс высокое сопротивление говорит о проблеме в обмотке .
На разборках смысла брать их нет, они все мёртвые…я объездил и проверял не один.
Оригинальный клапан Ford 1669555 цена около 3000т.руб Bosch…на родном клапане стоит код Bosch 0280142412 но что то я по нему ни чего не нашёл, поманиторил просторы интернета, наткнулся на такие же проблемы на Форд Фокус 3, на одном тоже бак плющило www.drive2.ru/l/495070779520581893/ …Если что, можете забить тут в поисковике код клапана 0280142479, и выдаст кучу информации и симптомов и аналогичных проблем на разных марках авто тех кто этот клапан уже ставил. …
Нашёл бюджетный вариант клапана продувки .
1) Клапан продувки адсорбера Bosch 0280142479 точно такой же как у нас, и разъём и внешне один в один, только разъём развёрнут в обратную сторону, поэтому несколько см проводов придётся наростить/удлинить при помощи паяльника, но это не проблема.( цена клапана продувки адсордера 853р)
2) Топливный Г-образный быстросъём, продаётся в любом магазине запчастей около 100руб.
3) Шланг топливный, внутренний диаметр 8мм Gates ( 322500053 ) около 250 руб за метр…
4) 4 штуки пружинных хомута на 13мм (так как наружний диаметр шланга у меня 14мм) но держиться плотно, герметично и без хомутов…
Теперь в будущем, если потребуется замена, то можно быстро и просто заменить, и главное дешевле а главное надёжно. (Надо будет ещё один на запас взять)
После замены пропала дрожь двигателя, плавающие обороты, авто стало бодрее, запускается как и раньше за пару секунд, вообщем всё пришло в норму.

На днях планирую ещё сам адсорбер продуть/почистить.

ФФ2 1.8 -2.0L.
Пару недель назад пришли похолодания, и я заметил что авто как то не стабильно стало работать, двигатель чуть подтрясовало, а далее начали плавать обороты, чаще вниз, на светофорах авто пыталось заглохнуть, иногда при торможении и остановке его начинало трясти…Чек не загорался.
Сначала грешил на подсос воздуха при смене двигателя, но там все прокладки были заменены на оригинал, ну и так как за эти годы у меня накопилось куча запасных исправных датчиков, я начал всё по очереди менять, катушки, свечи, датчик кислорода, датчик дроссельной заслонки, форсунки за одно и поменял резиновые колечки…даже датчик коленчатого вала, и клапан ЕГР не чего не помогало…проверил всё, всё в идеале, а обороты плавают, и авто не устойчиво работает…Заехал на диагностику ошибок нет, всё работает исправно.Конечно же я проверял и клапан адсорбера, дедовским способом, подключил к нему постоянное питание (полярность не важна), щёлкает, дуешь не продувается, подал напряжение открывается и свободно продувается… помимо этого подрос расход топлива, и авто на низах было вялым…после простоя на 5-10 секунд приходилось дольше крутить стартером, раньше запускалось только ключ поднёс, и раз был дабл.старт.
В один день двигаясь в потоке, я услышал что сзади слышен шум, бензонасос шумно заработал, а насос недавно я поставил оригинал от Мазда 3, ещё и 1000км не проехал…авто начало пытаться глохнуть.
прижался к обочине, заглушил авто, достал воронку из багажника и вставил в горловину бензобака, от туда раздалось сильное шипение, я даже не успел понят от туда или туда…после чего авто спокойно завелось, заработало ровно, бензонасос тоже тихо заработал, затем я снял шланг с впускного коллектора и заткнул отверстие шлангом с болтиком, обороты все ровно плавали но уже не так сильно и авто не пыталось заглохнуть, так я неделю и ездил с воронкой, убирал только на парковке.
После этого у меня не осталось сомнения что это клапан адсорбера, вспомнил я и случай прошлой зимой однозначно, это произошло из за этого клапана. Я сюда писал прошлой зимой , когда в мороз у меня бак взорвался.
1) www.drive2.ru/l/493243116317311234/
2) www.drive2.ru/l/493694190962606258/
Доехав до места я начал детально копать в сторону клапана адсорбера, сопротивление на исправном клапане должно быть до 30 , мерять надо на горячую, у меня на холодную было 32.2 , на горячую 36.1 , затем берём шприц, плотно вставляем в трубку и тянем на себя, должен создаваться вакум, у меня создавался вакум но через несколько секунд он пропадал, а должен быть постоянный, то есть клапан мёртв.
На разборках смысла брать их нет, они все мёртвые…

Оригинальный клапан Ford 1669555 цена около 3100 руб (Autodoc.ru февраль 2019 г.) Bosch…на родном клапане стоит код стоит Bosch 0280142412 но что-то я по нему ни чего не нашёл, помониторил просторы интернета, наткнулся на такие же проблемы на Форд Фокус 3, на одном тоже бак плющило www.drive2.ru/l/495070779520581893/…
нашёл бюджетный вариант клапана продувки
1) Клапан продувки адсорбера Bosch 0280142479 600 р. (Autodoc.ru февраль 2019 г.) точно такой же как у нас, и разъём и внешне один в один, только разъём развёрнут в обратную сторону, поэтому несколько см проводов придётся нарастить/удлинить при помощи паяльника, но это не проблема.( цена клапана продувки адсорбера 853р)
2) Топливный Г-образный быстросъём, продаётся в любом магазине запчастей.
3) Шланг внутренний диаметр 8мм Gates
4) 4 штуки пружинных хомута на 13мм (так как наружный диаметр шланга у меня 14мм) но держится плотно и без хомутов…
Теперь в будущем, если потребуется замена, то можно быстро и просто заменить, и главное дешевле.
После замены пропала дрожь двигателя, плавающие обороты, авто стало бодрее, запускается без дабл стартов , как и раньше стоит только поднести ключ.

Инструкция по проверке электромагнитного клапана продувки адсорбера Форд Фокус .

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

• угольного адсорбера;
• электромагнитный клапан продувки адсорбера;
• соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

• с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
• с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
• с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

1. Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
2. Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
3. Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
4. При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

• Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
• Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
• Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
• После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

• Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
• Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
• Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
• Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
• Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
• С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
• В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
• Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
• При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
• Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Источник

Прочитал в журнале у ExpReSS-124rus про клапан адсорбера и задумался – у меня проблемы сходные: двигатель нестабильно работал, особенно на первой и второй передаче, словно бы захлёбывался временами. И постоянный «пшик» из бензобака на заправке. Несколько раз был дабл-старт. Я промывал дроссельную заслонку, промывал форсунки, менял свечи, да, от этого становилось лучше, но всё равно ощущение, что как-то не так двигатель работает.

Про клапан адсорбера никогда не задумывался и даже ничего про него не знал. Ну, а как узнал, сразу полез измерять сопротивление и получил 36 Ом.

Клапан мёртвый, меняем!

Весь процесс, а он не сложный, в журнале уважаемого Экспресса описан. Я, правда, не стал делать быстросъём, просто погрели шланг строительным феном и клапан легко снялся. Самое трудное в этом деле нарастить провода, т.к. у аналога разъём развёрнут в обратную сторону.

Заменив клапан, поехал кататься, само собой. И вот тут мне показалось, что стало хуже, чем было! Было ощущение, что и динамика не та, и движок тяжко трудится. Отвинчиваю крышку бензобака – там разряжение, воздух всасывается. Уже собрался снимать и продувать адсорбер, однако, опытные комрады с синего форума отговорили. Во-первых, разряжение в баке – это нормально при работающем клапане. Во-вторых, адсорбер или работает или не работает и, если он не работает, продувать бесполезно, надо его менять. Так же посоветовали проверить обратный клапан на трубке соединяющей адсорбер с атмосферой, если он забился, то возможно в баке создаётся слишком большое разряжение.

Я собирался проверить этот клапан, но тут проблема внезапно исчезла! Два дня назад проехал по трассе 250 км, трасса сложная: частые спуски-подъёмы, прегазовки, обгоны, т.е. двигатель поработал как надо! И вот на трассе движок работал ровно во всех диапазонах. Если раньше чувствовалось, как ему тяжело бывает, то сейчас и обороты легко набирает, и никаких странных провалов нет. Общее впечатление как будто ездил с засранным воздушным фильтром, а потом его поменял. Вот не знаю теперь что это были за глюки стразу после замены клапана. То ли мне показалось, то ли в системе что-то продулось, но теперь всё хорошо!

По итогу могу сказать – меняйте клапан, он у вас наверняка мёртвый, хоть и никаких ошибок нет. По деньгам немного, по работе несложно, а эффект хороший!

Коды

Ford 1669555, он же Bosch 0280142412. Оригинал стоит порядка 3000 рублей
Bosch 0280142479 тот самый аналог с развёрнутым разъёмом для проводов
Ford 1801400 сам абсорбер.

Клапан продувки адсорбера. EVAP

Создана отдельная тема для обсуждения Клапана продувки адсорбера. EVAP.
Все сообщения в разделе Ford Focus 2 по данному вопросу переместил в данную тему, если что-то стоящее пропустил, просьба сообщить.
Скорее всего ошибка: check engine: ошибка P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива.

Дополнительно прилагаю ссылку из раздела ff1 Клапан продувки адсорбера. EVAP

клапан продувки, адсорбер, клапан, EVAP, ошибка, двигателя, P0444

Экспресс
Спасибо! Расход действительно не устраивает.
Разобрал клапан. Нашёл несколько причин прохождения воздуха.
1. На фото железная штучка, там есть резиночка, которая покрыта слоем мелкого то ли угля, то ли просто грязи.
Резиночку промыл. Капнул каплю масла.
2. Просто сифонит из-под резинки, которая уплотняет в месте выхода контактов катушки во вторую половину корпуса. Резинка уже откровенна не та.
На данный момент заменить нечем. Пока собрал, проклеил, зажал сохнуть в тиски. В тисках воздух не проходит — сжатие половинок корпуса работает.

Если склеенная конструкция развалится (клеил обычным моментом), то, значит, замена.
На сегодня рад, что нашёл источник подсоса.

Источник

Клапан адсорбера форд фокус 2 от уаза

СНЯТИЕ КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

Работу проводим для замены клапана.

Клапан продувки адсорбера вставлен в кронштейн, который закреплен на левой стороне двигателя (по ходу движения автомобиля) под катушкой зажигания.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от разъема клапана.

Нажав на фиксатор наконечника трубки клапана, отсоединяем его от трубки, соединяющейся с адсорбером.

Потянув резиновый наконечник трубки клапана, снимаем наконечник со штуцера впускного трубопровода.
Сдвигаем резиновую обойму клапана с лапки кронштейна.

. и вынимаем клапан с обоймой и трубками из моторного отсека.

Клапан продувки адсорбера, установленный на кронштейне (для наглядности кронштейн с клапаном снят с двигателя)

Снимаем резиновую обойму с клапана продувки адсорбера.
Устанавливаем электромагнитный клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.

Клапан при установке должен быть правильно ориентирован: стрелка на клапане указывает направление движения паров топлива.

СНЯТИЕ АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (определяем по запаху бензина или визуально). Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Адсорбер крепится к подрамнику задней подвески двумя винтами.

Снимаем резиновый наконечник атмосферной трубки с патрубка адсорбера.

Нажав на фиксатор, отсоединяем от штуцера адсорбера наконечник трубки отвода паров топлива из адсорбера к клапану продувки.
Аналогично отсоединяем от другого штуцера наконечник трубки подвода паров топлива к адсорберу из топливного бака.

На автомобиле с кузовом седан ключом Torx T-25 отворачиваем два винта крепления адсорбера к подрамнику задней подвески.
Для выполнения этой операции на автомобиле с кузовом хэтчбек приходится немного опустить подрамник задней подвески относительно кузова (см. «7.4. Ford Focus II. Снятие и установка задней подвески»)…

…либо, не опуская подрамник, отвернуть эти винты раздвижными пассатижами.

Снимаем адсорбер.
Установку адсорбера проводим в обратной последовательности.

Источник

Расход топлива сильно увеличивается из-за Неисправности клапана продувки адсорбера: Показывают как его проверит самому

Приветствую, уважаемые читатели!

Я думаю, что мало кто любит, когда расход топлива на его автомобиле становится больше.

Более того, ещё меньше кто хочет, чтобы расход топлива увеличивался из-за неисправности какого-то там маленького клапана.

И такое действительно может быть, расход топлива сильно увеличивается из-за поломки клапана продувки адсорбера.

В этой статье я расскажу вам, как можно проверит его за 5 минут самому. Так что усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем!

Немного об устройстве:

Вообще, адсорбер нужен для того, чтобы улавливать из бака пары бензина, которые при нагревании могут испаряться просто так.

Состоит данный элемент из ёмкости, в которую насыпан активированный уголь.

• Как во время работы, так и когда двигатель заглушен, лёгкие водороды от бензина испаряются, но по шлангам они доходят до адсорбера, где оседают, а уголь в свою очередь становится мокрым.
• Далее, если вкратце, то при работе двигателя в адсорбере создаётся напряжение, и капли бензина попадают на впуск, а далее и в камеру сгорания.

В свою очередь, клапаном продувки адсорбера управляет контроллер, и включает он его не сразу, а только когда датчик кислорода нормально прогреется.

В чем заключается неисправность?

Клапан продувки работает, основываясь на показания датчика температуры, то есть открывается и закрывается в нужный момент.

При открытии в цилиндры попадает пары от бензина, а также воздух, который не был взят во внимание ДРМВ.

Далее на всë это реагирует контроллер и датчик кислорода, впоследствии изменяя и подстраивая время впрыска на форсунках.

Если же в этой системе обнаруживается какой-либо сбой, то чаще всего на приборной панели загорается ЧЕК.

Немного признаков, которые указывают на неисправный клапан: плавающие обороты, на холостом работает неустойчиво, при разгоне авто может дергаться, ну и расход топлива увеличивается.

Ну а проверить на исправность этот датчик не сложно.

Источник

Клапан продувки адсорбера часто ломается, расход бензина сразу возрастает. Проверить его проще пареной репы

Система улавливания паров бензина устанавливается на авто с нормами токсичности евро 2 и выше. Нужна она, для того, что бы не допустить попадания в атмосферу из бака той части бензина, которая может испаряться даже при не высокой температуре. Самым главным элементом этой системы является адсорбер, он состоит из емкости, в которую насыпан активированный уголь.

Когда двигатель заглушен самые легкие углеводороды из которых состоит бензин испаряются (при работающем двигателе это тоже происходит), поступают по шлангам в адсорбер, здесь эти пары оседают в виде пленки, капель на гранулах угля, то есть конденсируются. Уголь становится мокрым.

Адсорбер соединен с впускным коллектором двигателя через электро клапан продувки. Когда двигатель работает, при определенных условиях, контролер открывает его, в адсорбере образуется разряжение (давление ниже атмосферного), воздух через специальный канал который постоянно соединен с атмосферой начинает засасываться в него. Воздух проходит через активированный уголь подхватывает влагу, капли бензина и уносит их на впуск, далее в цилиндры. То есть адсорбер продувается свежим воздухом, бензин вместе с ним уносится, уголь высыхает.

Контролер управляет клапаном продувки по определенному алгоритму.

Он включает его не сразу после пуска двигателя, а только после того, как датчик кислорода прогреется и начнет выдавать нормальный сигнал. По этому датчику эбу контролирует работу клапана продувки. То есть когда он открывает этот клапан, в цилиндры начинают поступать пары бензина и неучтенный дмрв воздух. Датчик кислорода на это реагирует и контролер, учитывая его сигнал, корректирует время впрыска на форсунках.

Точно также контролер проводит диагностику системы улавливания паров, если есть определенная реакция от датчика кислорода в тот момент когда клапан открывается, значит система работает нормально. Если же реакции нет либо она ниже или выше порога, то контролер заносит в память код ошибки неправильный расход воздуха через клапан продувки адсорбера, на панели приборов загорается лампочка Чек.

Признаки того, что клапан неисправен, это неустойчивый холостой ход, обороты плавают, просадка оборотов при резком закрытии дросселя, подергивания авто при разгоне, расход бензина вырастает.

Если клапан не работает, не открывается, то адсорбер не будет продуваться и со временем в нем накопится конденсат, в результате он может выйти из строя.

Проверить клапан просто.

При откручивании пробки бензобака можно услышать шипящий звук, это может говорить о том, что система не работает, продувки нет.

Часто бывает, что клапан со временем начинает не герметично закрываться или заклинивает в открытом состоянии. Проверить просто, на заглушенном двигателе снимаем шланг, который идет от клапана к дроссельному патрубку и дуем в него либо наоборот втягиваем, создаем разряжение. Если продувается, то клапан точно неисправен.

Далее нужно завести двигатель и подождать какое то время, пока он прогреется. При работе на хх можно услышать как клапан стучит, можно приложить к нему руку и почувствовать как он срабатывает. Снимаем тот же шланг с патрубка и дуем в него, должна чувствоваться пульсация, но лучше втягивать в себя, а не дуть, потому что клапан может выйти из строя так, что при давлении он будет работать, а при разряжении нет.

Контролер подает на клапан импульсы напряжения с определенной частотой, он периодически закрывается и открывается, чем больше частота, тем сильнее продувается адсорбер, по этому при правильной работе клапана, должна чувствоваться именно пульсация давления, в тот момент когда мы дуем в шланг. Если же он продувается равномерно или совсем не продувается, значит клапан неисправен. Но если он совсем не работает, то возможно неисправна цепь. Для того, что бы ее проверить нужно подключить к разъему лампочку, (ватта на 2). Она должна моргать.

Такую проверку можно провести, даже если нет каких либо признаков неисправности, о которых было написано выше, потому, что бывает, что клапан неисправен, но двигатель работает нормально, а расход бензина может быть немного больше.

Если вам было полезно ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Источник

Клапан адсорбера форд фокус 2 от уаза

СНЯТИЕ КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

Работу проводим для замены клапана.

Клапан продувки адсорбера вставлен в кронштейн, который закреплен на левой стороне двигателя (по ходу движения автомобиля) под катушкой зажигания.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от разъема клапана.

Нажав на фиксатор наконечника трубки клапана, отсоединяем его от трубки, соединяющейся с адсорбером.

Потянув резиновый наконечник трубки клапана, снимаем наконечник со штуцера впускного трубопровода.
Сдвигаем резиновую обойму клапана с лапки кронштейна.

. и вынимаем клапан с обоймой и трубками из моторного отсека.

Клапан продувки адсорбера, установленный на кронштейне (для наглядности кронштейн с клапаном снят с двигателя)

Снимаем резиновую обойму с клапана продувки адсорбера.
Устанавливаем электромагнитный клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.

Клапан при установке должен быть правильно ориентирован: стрелка на клапане указывает направление движения паров топлива.

СНЯТИЕ АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (определяем по запаху бензина или визуально). Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Адсорбер крепится к подрамнику задней подвески двумя винтами.

Снимаем резиновый наконечник атмосферной трубки с патрубка адсорбера.

Нажав на фиксатор, отсоединяем от штуцера адсорбера наконечник трубки отвода паров топлива из адсорбера к клапану продувки.
Аналогично отсоединяем от другого штуцера наконечник трубки подвода паров топлива к адсорберу из топливного бака.

На автомобиле с кузовом седан ключом Torx T-25 отворачиваем два винта крепления адсорбера к подрамнику задней подвески.
Для выполнения этой операции на автомобиле с кузовом хэтчбек приходится немного опустить подрамник задней подвески относительно кузова (см. «7.4. Ford Focus II. Снятие и установка задней подвески»)…

…либо, не опуская подрамник, отвернуть эти винты раздвижными пассатижами.

Снимаем адсорбер.
Установку адсорбера проводим в обратной последовательности.

Источник

Система питания двигателя современного автомобиля является комплексом, который объединяет в себе целый ряд устройств и элементов. Среди них можно выделить основные детали  (например, топливный бак, топливные магистрали, топливный насос, форсунки и т.д.), а также вспомогательные системы. 

Что касается самого адсорбера, важным элементом в его устройстве является клапан продувки. Далее мы рассмотрим, что такое клапан адсорбера, для чего он нужен, как устроен и работает, а также какие признаки неисправности клапана адсорбера указывают на возможные неполадки.

Назначение и принцип работы клапана адсорбера

Как уже было сказано выше, адсорбер является основным элементом в системе улавливания топливных паров. При этом важную функцию также выполняет клапан адсорбера (иногда данные элементы ошибочно называют абсорбер и клапан абсорбера).

Обратите внимание, сегодня адсорберы ставятся на авто Евро-3 и выше, причем как иностранного, так и отечественного производства. Это значит, что даже в устройстве отечественного автомобиля есть подобное решение (например, клапан адсорбера ВАЗ, клапан адсорбера Калина или клапан адсорбера Приора). 

С одной стороны, адсорбер ВАЗ или иномарки можно считать второстепенным элементом, однако выход из строя такой системы может вывести из строя топливный насос, а также  оказывает влияние на работу ДВС автомобиля.

Давайте рассмотрим принцип работы клапана продувки адсорбера, неисправности клапана адсорбера, как проверить клапан продувки адсорбера и каким образом выполняется замена клапана абсорбера своими руками.

• Итак, адсорбер ставится на бензиновые двигатели, а сам электромагнитный клапан продувки адсорбера является частью системы улавливания паров топлива. Чтобы понять назначение и принцип работы клапана, необходимо сначала изучить, как работает система улавливания паров горючего EVAP.

В общих чертах, адсорбер — емкость, которая заполнена адсорбентом (на деле, используется активированный уголь). Данная емкость соединяется с топливным баком при помощи трубок. Так вот, клапан адсорбера стоит между впускным коллектором и адсорбером, основной его функцией является вентиляция (продувка адсорбера).

Дело в том, что продувка необходима по причине того, что пары бензина в баке не полностью улавливаются сепаратором и затем конденсируются для повторного слива в бак. Часть топливных, которые не уловил сепаратор, по паропроводу проникает в адсорбер.

Получается, пары выпускаются при помощи срабатывания клапана, конденсат паров топлива смешивается с воздухом и высасываются из адсорбера. Далее смесь попадает в двигатель и сгорает в цилиндрах.

Фактически, клапан адсорбера перенаправляет конденсат паров топлива в двигатель. Само собой, если возникают неисправности клапана, работа системы нарушается. При этом неполадки также отражаются на стабильности работы самого силового агрегата.

Клапан адсорбера: неисправности, диагностика и ремонт

Вполне очевидно, что на любой машине с адсорбером (адсорбер Приора, Калина или иномарка), клапан адсорбера при выходе из строя может повлиять на работу ДВС. Другими словами, как на отечественной бюджетной модели (например, клапан продувки адсорбера Калина), так и на автомобиле высокого класса указанный элемент в ряде случаев является причиной сбоев в работе двигателя. 

На деле, неполадки клапана продувки могут вывести из строя бензонасос. Также, если вентиляция адсорбера нарушена, топливо может скапливаться во впускном коллекторе, нарушается смесеобразование, силовая установка не выдает полной мощности и т.д. Часто проявляются проблемы при запуске холодного ДВС, возрастает нагрузка на стартер при попытках завести двигатель.

Основные признаки неисправности клапана адсорбера:

• на холостом ходу двигатель работает не стабильно;
• плавают обороты на ХХ;
• пропала мощность двигателя;
• увеличен расход топлива;
• при работе ДВС клапан адсорбера не издает звуков;
• при откручивании крышки бензобака слышно шипение;
• возле авто и в салоне пахнет бензином;

Появление таких признаков вполне может быть вызвано и другим причинами, однако часто это говорит о нарушенной вентиляции адсорбера. Именно по этим причинам специалисты рекомендуют выполнять регулярную проверку клапана адсорбера.

Механическая проверка нужна в том случае, когда во время работы мотора на холостом ходу или  «на холодную» слышно, что щелкает клапан адсорбера. При появлении посторонних звуков на ХХ можно резко нажать на педаль газа.

Если щелчки по характеру звука не меняются, тогда высока вероятность, что эти звуки издает клапан адсорбера. Так вот, если клапан адсорбера стучит, для начала можно попробовать почистить его регулировочный винт, после чего закрутить данный винт.

Далее следует выполнить регулировку клапана абсорбера. Чтобы отрегулировать клапан адсорбера, винт для регулировки  проворачивают на 0.5 оборота. При этом нужно учитывать, что если затянуть винт сильно, ЭБУ может принять это за неисправность и загорится ошибка. 

Однако если регулировка клапана адсорбера выполнена правильно, данный клапан практически без стука. Главное, учитывать индивидуальные особенности того или иного клапана на конкретной модели автомобиля.

Как заменить клапан адсорбера

Прежде всего, если на машине не работает вентиляция абсорбера, необходим ремонт. Независимо от того, на каком автомобиле произошла поломка (иномарка, Лада Приора или Калина), адсорбер и его клапан должны работать нормально. В противном случае все рассмотренные выше проблемы проявятся в большей или меньшей степени.  

При этом отметим, что замена клапана адсорбера своими руками  в большинстве случаев вполне возможна в условиях обычного гаража. Это значит, что не всегда в обязательном порядке необходимо ехать на сервис.

• Первое, если рассматривать сам клапан адсорбера, цена на данное устройство обычно не высокая;
• Второе, изучив устройство конкретного авто, необходимо определить, где стоит клапан продувки адсорбера.
• Как правило, для замены клапана нужно иметь пару отверток «крест».

Затем потребуется убрать штуцеры под защелкой, а также выполнить отсоединение шлангов. После можно вынуть клапан и его кронштейн из адсорбера. Теперь можно установить новый клапан и осуществить обратную сборку. На этом замену можно считать завершенной.

Единственное, на некоторых авто еще может потребоваться сбросить ошибку в памяти ЭБУ. Кстати, сделать это можно при помощи простого решения типа ELM327 или другого диагностического оборудования. 

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что адсорбер и клапан адсорбера выполняют важные функции. Более того, неисправности системы могут оказать серьезное влияние на работу двигателя.  Как правило, рассмотренные выше признаки и симптомы неполадок клапана зачастую указывают на необходимость проведения углубленной диагностики. При этом часто виновником оказывается именно система вентиляции паров топлива.