Всем приветы!
Этот пост не для тех, кто просто гуляет по просторам сети, он для чтения с вниканием в суть проблемы. Так что текста будет много, смыслового. Хочу поделиться своим опытом, чтобы другие знали, так сказать, для общего развития…
Короче был такой случай, бился я над этой машиной 3 дня!
Начну эту историю с самого начала, но постараюсь уложиться в 20 фоток…
Итак, привезли к нам на работу на эвакуаторе пыжика 107-го с роботом. Клиентка говорит: «не едет», проблема со сцеплением. Как оказывается, она обратилась к своим знакомым, которые на этом пыжике что то выясняли, почему авто не едет и приговорили ей заменить сцепление… Которое она уже заранее заказала в оригинале и оно (комплект сцепления) уже было на руках, точнее приехало вместе с машиной на эвакуаторе…
Была задача от клиентки «поменять сцепление, выполнить адаптации, которые положено выполнять после замены сцепления»… что то типа этого, не дословно же писать, но смысл я передал…
Ну, значит, разгрузили «трупа» с эвакуатора на землю, собираемся скоро закатывать в бокс. Я сажусь в этого пыжика, включаю зажигание, чтобы руль разблокировать… ну как же заруливать то в ворота… ну и по любопытству начинаю двигать рычаг кулисы по передачам… А в ответ тишина… … … Коробка не переключается… Тут же понимаю, что причина, от чего машина не едет не в сцеплении однозначно, а в «переключалке»… Не знаю почему, но подумал именно так… Ведь я точно знаю, что робот должен переключаться при включенном зажигании из «нетралки» в «первую» и «заднюю», а при ручном режиме и на «вторую» тоже…
Высказываю свои наблюдения и предположения коллегам и мастеру — в ответ отмашка рукой — сказали менять сцепление, будем менять… Во как! о_О «хорошо…» говорю, «… а адаптации как делать будем, если кулиса заклинила, ведь процедура одна, общая, и на сцепление, и на сетку кулисы»… Тут я оговорюсь, под «кулисой» я подразумеваю именно «электромеханический механизм выбора передач» потому что, как таковой «кулисы» попросту нету, а ручка переключения в салоне — это всего лишь внешне похожий на кулису переключатель режимов работы роботизированной кпп…
Ну значит, загнали этого пыжика 107-го, поменяли комплект сцепления вместе с выжимным… Ничего интересного, всё в принципе как у девятки или десятки, кроме исполнительных механизмов сцепления и кулисы. Самое интересное ещё впереди…
Беру ноутбук с программой диагностики французов, которой обычно пользуюсь… Diagbox называется… Считываю ошибки по коробасу — они на фото… фоткаю соответственно, чтоб не переписывать вручную…
Полный размер
изначальные ошибки в эбу коробки, зафиксированные ещё до процедуры адаптации точек касания сцепления и сетки кулисы
Полный размер
эти же ошибки…
Провожу первую процедуру адаптации, которая прерывается где то на 4-ой секунде и этот пыжик перестаёт даже заводиться… Занавес… Остальные попытки что то сделать через диагностику были тщетны…
Думаю, надо снимать эту кулису — механизм переключения… Привод сцепления программно перевёл в положение монтажа/демонтажа, это когда шток полностью втянут и не нажимает на вилку-рычаг выжимного. Снял привод сцепления. Открутил все болты этого механизма переключения, вывернул шарик-фиксатор и датчик задней передачи… Кулиса не снимается! Еле выковырял её из коробки, соответственно все шестерёнки в механизме перекосились и почти выпали, нарушилось их взаимная установка… А вот что было причиной перекоса или заклинивания — я так и не нашёл и до сих пор не понял, почему кулиса встала в клина! Попутно снял и разобрал моторчики приводов кулисы, проверил щётки и коллекторы якорей, прочистил от пыли, помазал и собрал обратно… Нареканий нету. Опробовал от аккумулятора, всё работает… Поставил обратно. Как смог разобраться, обратно собрал механизм кулисы (как после оказалось неправильно выставил взаимное положение зубчатых секторов) и поставил всё в сборе на место. Сверху поставил привод сцепления.
Полный размер
исполнительные моторчики переключения передач робота пежо 107
Далее адаптация проходила до конца — заклинивания не наблюдалось, но сетка кулисы не хотела сохраняться в памяти значений адаптаций.
Мозговой ступор, второй занавес…
После этого я начал копать информацию, что же с этой коробкой не так, почему она не хочет работать… Перечитал ремонтный мануал, штудировал форумы, но ничего нового и интересного для себя не нашёл…
Демонтировал косу электропроводки на коробку, вскрыл её, прощупал руками на предмет повреждений — чисто… Прозвонил почти всю эту проводку этого робота, проверил все 18 проводов от датчиков положений до разъёма мозгов — чисто, и проводимость и изоляция в порядке.
Собрал всё обратно. Переставлял местами все датчики положений в надежде вычислить какой именно не работает. Каждый из трёх датчиков побывал на разных местах — результат один и тот же — адаптация сцепления проходит успешно, а кулиса не адаптируется, точнее завершается с ошибкой и новые значения не сохраняются в памяти эбу.
Ещё на форумах почитал про ремонт мозгов этих коробок, что там, бывает, выходят из строя силовые транзисторы управления и как их там перепаивают, вскрыл корпус мозгов — всё чисто и не пахнет чем то жжёным.
Долго пытался изучать параметры коробки через диагностику — нигде ничего подозрительного и необычного, хотя есть несколько замечаний, таких как положение вала кулисы через контрольную пробку до адаптаций всегда выставляю по середине, как по мануалу, а после адаптаций вал останавливается со смещением…
Потом снимал видео, как двигается вал кулисы при открученной контрольной пробке…
Где то на просторах интернета, на каком то форуме наткнулся, что мозги коробки 107-го пыжика такие же как на тойотах короле и аурисе чтоли… Ну да, заметил, что датчики положений на этом пыжике установлены тойотовские…
Начинаю копать инфу про тойотовские роботы. Датчики положения коробки работают по принципу датчика Холла, а не как переменные резисторы, как, например датчики дроссельной заслонки. Причем датчиков Холла внутри датчика положения два, взаимное их положение формирует сигнал с датчика…
Полный размер
привод сцепления робота пежо 107
Полный размер
контрольная пробка положения кулисы роботизированной коробки пежо 107
Полный размер
привод переключения передач роботизированной коробки пежо 107
Полный размер
метки взаимного положения шестерен в механизме переключения передач робота пежо 107. В реале там меток никаких нет!
Потом привезли уже «дилерскую» диагностику Peugeot Planet 2000… На первый взгляд всё тоже самое, только замечаю такую информацию, что диапозон значений датчиков положения должен быть в пределах от 3 до 29 мм. Задумался… И тут пазл в голове начал постепенно складываться…
— Ошибок в памяти нету (для француза это не удивительно);
— После завершения адаптаций вал кулисы остаётся НЕ в положении «нетралки», а со смещением;
— по датчикам положений перед адаптацией один датчик не по середине (это в параметрах около 13мм)…
После нахожу инструкцию по сборке механизма переключения для тойоты и понимаю, что я по «незнанке» неправильно собрал кулису в первый раз — надо снимать — проблема там! Снова снимаю привод кулисы и собираю его по принципу как написано для на тойоты. Точнее надо посчитать количество зубьев на секторах, пометить центральные и собрать по меткам.
Всё, через 20 минут машина поехала! Адаптации прокатили с первого раза, значения запомнились, оставалось сделать пробную поездку и сдать автомобиль клиентке…
А теперь информация для запоминания…
У этого пежика инженеры не заложили алгоритм вычисления ошибки по выходу за допустимые пределы датчиков положения коробки. Если бы такие ошибки могли бы проявляться, не пришлось бы три дня ломать себе голову… Ну мол, ошибка, вроде как » датчик положения *** коробки, выход за допустимые положения» или «неправдоподобный сигнал с датчика положения».
Вот такой случай… Всем добра!
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Вперёд
- Страница 5 из 10
Рекомендованные сообщения
это такой шипастый кружочек с восклицательным знаком?
у меня тоже горел. два раза.
тут где-то тема была уже… годичной давности.
так вот.
в первый раз я несколько раз заводил и глушил пыжа. чек пропал.
второй раз — меня увезли на эвакуаторе
пыж встал тупо в нейтраль и не ехал.
У меня сегодня случилось один в один тоже самое -пыж встал тупо в нейтраль и не ехал. увезли на эвакуаторе. Что у тебя была за неисправность. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
смогли. Двигатель не заводился. Закатывали в ремзону на рохле, подняв передню часть. Около двух часов вынимали мозги управления кпп, открыв которые стало ясно от чего воняло дымом, сгорел диодный мост. Устройства нет ни на складе диллера, ни на центральном складе, цена неприятно расстроила, в особенности от того, что потом еще возможно приплывет и исполнительный т.к. снимали его без установки в режим демонтаж. Если получится адаптировать после установки мозгов то слава Богам. Вот такое вот развитие ситуации.
Фото…
Диодные мосты и прочие силовые элементы можно чинить с помощью «дяденек-электронщиков», выйдет гораздо дешевле, чем покупать новый блок.
Это я так думаю, сам, слава богу, не сталкивался.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте.Срочный вопрос!!! Коробка робот.Менялось сцепление. Перед снятием переводил в сервисный режим. После замены делал инициализацию. После заводки теперь горит «мясорубка»и «!».При движении выше третьей передачи-не переключается.
Скинул клему на 1 минуту-не помогает. Повторно инициализация не помогает. Ошибки китайским сканнром — ненаходит.
Друзья-прошу помощи,у кого какие мысли?!!!
Изменено 27 марта, 2013 пользователем chemruk
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте.Срочный вопрос!!!
Друзья-прошу помощи,у кого какие мысли?!!!
исполнительный механизм правильно поставил?
при сборке разъемы на коробке все дощелкнул?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
исполнительный механизм правильно поставил?
при сборке разъемы на коробке все дощелкнул?
Вы оказались правы. Поехал сегодня с утра в гараж.Уже готовился мысленно боротся с исполнтельным механизмом сцепления но все оказалось гораздо проще. Недошелкнутая фишка — буквально полмиллиметра.То есть просто на будущее перепроверяйте разъемы трижды. спасибо за ваш ответ.
Постараюсь сделаьь отчет по замене.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Диодные мосты и прочие силовые элементы можно чинить с помощью «дяденек-электронщиков», выйдет гораздо дешевле, чем покупать новый блок.
Это я так думаю, сам, слава богу, не сталкивался.
Этим и занялись, но, при проверке исправности блок моментально пустил дым стоило только перевести ключ зажигание в положение включения последнего.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем привет. Тоже загорелась лампа чека коробки, но машина ездит. Говорят что это «реле массы сцепления» или как то так. Заменить реле и все будет ок, осталось только это реле найти , ну и для начала узнать как оно называется точно. Кто нить в курсе как эта штука называется по научному ? Выглядит как маленькая катушка с обмоткой и тремя или двумя штырями которые вставляются под капотом в разъём. Короче нужно попробовать заменить её и говорят сервисмены что все ок будет. Напишу потом что да как, если есть мысли то подскажите плиз))
Изменено 10 августа, 2014 пользователем Ksandr
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем привет. Тоже загорелась лампа чека коробки, но машина ездит. Говорят что это «реле массы сцепления» или как то так. Заменить реле и все будет ок, осталось только это реле найти , ну и для начала узнать как оно называется точно. Кто нить в курсе как эта штука называется по научному ? Выглядит как маленькая катушка с обмоткой и тремя или двумя штырями которые вставляются под капотом в разъём. Короче нужно попробовать заменить её и говорят сервисмены что все ок будет. Напишу потом что да как, если есть мысли то подскажите плиз))
какой пробег машины?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 тыщ, но на самом деле все просто решилось, вода попала на реле сцепления или как там его, купил сегодня от ваза реле стартера за 160 рублей и поставил. втыкаются передачи нормально. так что не всегда чек коробки горит к серьезной поломке))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 тыщ, но на самом деле все просто решилось, вода попала на реле сцепления или как там его, купил сегодня от ваза реле стартера за 160 рублей и поставил. втыкаются передачи нормально. так что не всегда чек коробки горит к серьезной поломке))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем доброго времени суток, ехала ехала сегодня на своем пежо 107 — 2008 г.в, и вдруг машина потеряла скорость, коробка переключилась сама — N —-, а так же загорелся датчик неисправности КПП (я назвала его ШЕСТЕРЁНКА ), заглушила машину, через минуту завела. Датчик КПП погас, включила скорость на E проехала еще метров 10 и снова коробка переключилась на N, загорелась ШЕСТЕРЁНКА. Простояла минут 30 с работающим двигателем пока ждала мужа. Муж приехал, сел в машину стал переключать скоростя во все положения, затем залушил машину, датчик ШЕСТЕРЁНКА исчез, затем через минуту завел и всё, машина адекватно реагировала на все перключения КПП, затем еще час ездили по городу никах проблем. Друзья, прочитав весь форум я правильно поняла, что нужно менять Сцепление?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нет, неправильно. На свободной и чистой дороге стартануть с места утопив педаль газа-если машина адекватно набирает скорость и зуммер не пищит то сцепление не при чём. Возможно сервопривод сцепления, возможно выжимной подшипник.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем доброго времени суток, ехала ехала сегодня на своем пежо 107 — 2008 г.в, и вдруг машина потеряла скорость, коробка переключилась сама — N —-, а так же загорелся датчик неисправности КПП (я назвала его ШЕСТЕРЁНКА ), заглушила машину, через минуту завела. Датчик КПП погас, включила скорость на E проехала еще метров 10 и снова коробка переключилась на N, загорелась ШЕСТЕРЁНКА. Простояла минут 30 с работающим двигателем пока ждала мужа. Муж приехал, сел в машину стал переключать скоростя во все положения, затем залушил машину, датчик ШЕСТЕРЁНКА исчез, затем через минуту завел и всё, машина адекватно реагировала на все перключения КПП, затем еще час ездили по городу никах проблем. Друзья, прочитав весь форум я правильно поняла, что нужно менять Сцепление?
вангую электромотор актуатора сцепления.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вангую электромотор актуатора сцепления.
Я правильно понела, что вы думаете — что это электромотор вариатора сцепления
Нет, неправильно. На свободной и чистой дороге стартануть с места утопив педаль газа-если машина адекватно набирает скорость и зуммер не пищит то сцепление не при чём. Возможно сервопривод сцепления, возможно выжимной подшипник.
Спасибо
Сегодня утром поехала на работу и сново загорелась шестерёнка и на 3 передачи включилась N, заглушила шестерёнка исчезла завела и поехала. ВЕЧЕРОМ возвращаясь домой три раза загоралась шестерёнка и я сново глушила машину, сново заводила после того как она исчезнет с табло и ехала после третьего раза я завела и поехала на механики скоростной режим не выше второй передачи доехала нормально. Может стоит обратить внимание ехать на автомате или на механики и почему включается N на 3 передачи и загорается Шестерёнка.
вангую электромотор актуатора сцепления.
Спасибо за подсказку, ( актуатор) нашла на форуме тему про это, теперь муж изучает ))))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
в связи с тем, что на коробке еще есть два мотора, ошибку могут давать и они. Так что, диагностика с компьютером решает. Съездите к тем, кто может считать ошибки из TCM (пежошным сканером)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
в связи с тем, что на коробке еще есть два мотора, ошибку могут давать и они. Так что, диагностика с компьютером решает. Съездите к тем, кто может считать ошибки из TCM (пежошным сканером)
Спасибо, записались на ремонт на 5 число , по факту выявленного напишу.
Всех с Новым годом !!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну вот и всё диагностика показала, что нужно срочно копить КАЛАБАХИ на СЦЕПУ, и муж сказал так же.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну вот и всё диагностика показала, что нужно срочно копить КАЛАБАХИ на СЦЕПУ, и муж сказал так же.
А какие ошибки показала диагностика?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Чую настала и моя очередь…
Сегодня на обеде завелся, включил «Е», легкий тычок как у брошенного сцепления и начала мигать и пищать нейтраль. На панели горит значок неисправности КПП. Заглушил.
Больше не заводится. Включается зажигание, проходит тестирование, гаснут часть ламп (в том числе и лампа КПП) — стартер даже не начинает крутиться.
Если на заглушенной машине воткнуть ключ в прорезь на КПП и рычаг передвинуть на Е или R, то ругается и пищит.
Пробег 102 т.км., сцепа родная. Пробежать бы еще 300…
Еще не ковырялся. С чего бы начать в отсутствие всего (и дилера, и адекватных мастеров)?
Аналогичная проблема 1 в 1.
Завёл, проехал (30 минут), заглушил, через час завёл, при попытке трогаться тычок и чек неисправности КПП, больше не заводится. На следующий день с утра всё отлично заводится. И такая проблема возникает раз в неделю.
Если решили проблему, опишите как чего и почему спасибо.
Изменено 6 ноября, 2015 пользователем molodtsov
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Аналогичная проблема 1 в 1.
Завёл, проехал (30 минут), заглушил, через час завёл, при попытке трогаться тычок и чек неисправности КПП, больше не заводится. На следующий день с утра всё отлично заводится. И такая проблема возникает раз в неделю.
Если решили проблему, опишите как чего и почему
спасибо.
в паервую очередь актуатор сцепления смотри. Скорее всего он заедает. Возможно щетки износились
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Привет всем Владельцам Бешеной Табуретки. Прежде чем снимать Исполнительный Механизм Проверяйте подходит ли к нему питание. Собственно у меня горение знака, переодическое загорание шестеренки вызывало Силовое реле точнее окислившие контакты, которое стоит снизу фары, ездил(ла) пока оно не умерло совсем и таха не встала в мигающую N. Номер релюхи 711.3747-02 Подходит от Газели один в один по номерам, может уже меняли Также подходит от Ваз 2110 реле стартера разница Разница в Амперах 70 и 50, поставил от десятки.http://masteravaza.ru/starter-2/zamena-rele-startera-vaz-2110-590
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
в паервую очередь актуатор сцепления смотри. Скорее всего он заедает. Возможно щетки износились
по актуатору сцепления есть опыт. если в Москве — могу помочь. другие города тоже не вопрос, но + пересылка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
по актуатору сцепления есть опыт. если в Москве — могу помочь. другие города тоже не вопрос, но + пересылка.
Ок. но пока не надо, сам из Моск.. области. Я думаю счастливому обладателю придется чтото менять а может и нет так как Так как таха будет продаватся очень скоро.
Изменено 17 февраля, 2016 пользователем ksiral
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Друзья, подскажите, где находится это силовое реле ? Кто то писал, что под фарой….сегодня добрался до него, но по каталожному номеру это реле освещения 90080-87030. Или это все таки оно ?
Симптомы как у всех, периодически горит шестеренка и не включаются передачи, постоит и все снова нормально !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Вперёд
- Страница 5 из 10
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
©Игорь Козырьков (aka Игорь автодок)
Редактирование А.Пахомов (IS_18)
Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».
Итак, перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.
К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF3PNCFAC88233201.
Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.
После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.
Подключил сканер DiagBox. Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.
Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:
Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.
Разъем ЭБУ выглядит так:
Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:
Выводы 5, 6, 7, 8 отвечают за управление сервоприводом сцепления. Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:
Это, соответственно, разъемом влево:
Для полноты картины – обратная сторона платы:
Снимаем радиатор и условно пронумеруем элементы:
Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.
Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2SK3069. Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL2505S/L и STP60NF03L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL2505S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.
Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее. Сервопривод выжима сцепления подключен непосредственно к 7 и 8 выводам разъема. В свою очередь внутри ЭБУ вывод 7 соединён с D транзистора 10 и S транзистора 4, а вывод 8 – с D транзистора 9 и с S транзистора 3. Следовательно, пробитый транзистор запросто мог «посадить» соседа, а рисковать не хотелось. В подобных ситуациях лучше не пожалеть денег и времени и заменить все элементы.
В таблице указаны номера выводов разъема, соединенные с выводами MOSFET’ов:
№ MOFSET | DRAIN | SOURCE |
1 | 4 | 6 |
2 | 4 | 5 |
3 | 4 | 8 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 2 |
7 | 6 | 3 |
8 | 5 | 3 |
9 | 8 | 3 |
10 | 7 | 3 |
11 | 1 | 3 |
12 | 2 | 3 |
Остается только добавить, что Gate, естественно, общий.
Устанавливаем блок на место, вновь подключаем DiagBox. При запуске DiagBox требует VIN. Не проблема – он находится на арке задней правой двери. Заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «установка исполнительного элемента сцепления в положение монтаж/демонтаж», далее по инструкции DiagBox.
Выполнено.
Снова заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «обучение исполнительного элемента сцепления и коробки передач». Далее снова выполняем все по подсказке DiagBоx. Процесс обучения коробки в моем случае проходил довольно бурно. В КПП что-то щелкало, клацало и двигалось, но по завершении процесса авто заработало как ни в чем не бывало, вызвав у всех присутствовавших почти детский восторг.
Кстати, такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает. И еще, следует заметить, что точно такие же ЭБУ (и с теми же «болячками») устанавливаются на автомобили Toyota Corolla, Toyota Aygo. Если под рукой нет сканера DiagBоx, для «обучения» КПП можно воспользоваться другим. Например, сканер ScanDoc так же успешно справляется с этой процедурой.
Кто такие тролли, и как их опознать
Вы наверняка их уже неоднократно встречали. Это люди, которые приходят на форум, для того, чтобы написать вызывающее спорное определение, нарочитую глупость, нахамить или просто обматерить Вас или кого-нибудь из форумчан. Обычно тролли используют явно провокационные фразы («бей жидов», «ненавижу@!#$ов», «японки — дерbмо» и тп) для того, чтобы начать скандал. Термин «тролль» происходит от английского to trawl, «ловить сетью» — тролли прочёсывают форумы сети в поисках внимания (trawl for the attention).
Троллю совершенно безразлично о чём, собственно, идёт разговор. Ему нечего сказать по существу, или просто сообщить о чём-нибудь интересном. Его интересует только внимание к его персоне — и он будет делать что угодно, лишь бы обратить на себя внимание. Если Вы троллю ответите, он полностью проигнорирует содержание Вашего письма и напишет или очередную глупость в ответ или просто нахамит. Если Вы ему не ответите, он будет хамить ещё интенсивнее, пытаясь спровоцировать Вас на грубость или необдуманное высказывание. Классический приём тролля — утверждать, что Вы его испугались или что Вам нечего ответить, если Вы решили прекратить с ним разговор. Иногда обиженный отсутствием внимания тролль начинает систематически засорять форум мусором («флудить».
Тролли часто приходят в активные дискуссии для того, чтобы превратить их в массированное объяснение им, троллям, что они неправы и, тем самым, полностью уничтожить смысл дискуссии и превратить её в безобразный скандал.
Многие участники форумов просто предпочитают не замечать троллей, считая их неизбежным злом. К сожалению, негативные эмоции от созерцания писаний троллей имеют тенденцию выплёскиваться в дискуссии с адекватными людьми.
Зачем им это нужно?
Тролли ищут внимания в такой извращённой форме просто потому, что они имеют крайне низкую самооценку и не имеют никаких других способов привлечь к себе внимание (среди троллей почти никогда не попадается умных или интересных людей — им просто нечего сказать). Как правило, в реальной жизни тролли социопатичны и часто имеют проблемы в личной жизни. Сам факт того, что тролля кто-то заметил и ему ответил повышает троллю самооценку. Следующее желание тролля — стащить собеседника на свой уровень (и, если получится, унизить его потоком хамства и инсинуаций).
Из-за неадекватной социализации тролли не воспринимают своих собеседников как людей, для них Вы — просто абстрактная картинка на экране. Поэтому они не считают нужным быть вежливыми, проявлять уважение к собеседникам или утруждать себя пониманием того, что им пытаются объяснить. Типичный тролль абсолютно невосприимчив к критике в свой адрес, к доводам разума, к логике или к апелляциям к морали. Потому тролля невозможно переубедить или перевоспитать.
Что НЕ делать если Вам попался тролль
Не вступайте ни в какие дискуссии с троллем. Если Вы попытались ему что-то объяснить — он победил, потому что Вы потратили на него усилия, время и внимание, которые он демонстративно проигнорирует. Если Вы попытались его оскорбить — он победил, потому что он Вас стащил на свой уровень общения. Если Вы начали ему отвечать, но потом перестали разговаривать — он победил, потому что он решил, что ему удалось Вас обидеть или что Вам нечего ответить (и он потом будет хвастаться, что он Вас «слил».
Самое полезное, что Вы можете написать — это напомнить другим участникам дискуссии, что не надо вступать в препинания с троллем (всё чаще на сетевых форумах это формулируется как «НЕ КОРМИТЕ ТРОЛЛЕЙ!».
Большой ошибкой будет демонстративно пожаловаться на тролля админам форума, которые его вполне вероятно «забанят». В результате тролль не только получит больше внимания, чем его никчемная персона хоть когда-нибудь заслужит, но и вокруг него образуется толпа защитников «свободы слова» — многим из которых лениво разбираться в том кто прав и кто виноват. В результате ничего, кроме порции грязи в свой адрес, Вы не получите.
Можно ли избавиться от троллей?
Троллей, как и тараканов, до конца извести нельзя. Избавься от одного, на его место всегда придёт новый; идиотов и социопатов очень много. Но, как и тараканов, троллей можно отваживать.
Самое страшное для тролля — когда на него не обращают внимания. Тролль просто заскучает и уйдёт на новые «пастбища». Но перед этим он вылезет из кожи, чтобы всё-таки привлечь к себе внимание — в ход пойдут личные оскорбления, флуд, итд, итп.
Поэтому единственное верное средство от тролля — не вступая в перепалку «забанить». Для этого нужно, чтобы админы форумов следили за такими вещами и заботились о чистоте своего форума. К сожалению, это очень редкое явление… А жаль! Регулярное удаление постов троллей из форума — признак хорошего тона и уважения к своим читателям (а также к их времени — у многих из нас просто нет времени на чтение потоков бреда от троллей).
Несомненно, перепалки с троллями могут быть развлекательными и довольно оживлёнными, но вспомните народную мудрость: «Если вы спорите с идиотом, подумайте, быть может он делает то же самое!»
Бытует мнение, что забанивание тролля — это признание в том что он победил. Тролли хвастаются друг перед другом о том, что их забанили, представляя это как свои «победы» потому что им «не нашли что ответить». На самом деле это их игра — они это делают для того, чтобы не оказаться забанеными всеми, кроме таких же убогих, как и они сами. Подыгрывать им в этом не только глупо, но и антисоциально. Чем активнее сообщество забанивает троллей, тем скорее они останутся в изоляции и уйдут. Часто серьезные, креативные люди прекращают читать те форумы, которые допускают к себе троллей, где те размножаются со страшной скоростью… И от этого теряют все форумчане, кто пришел действительно за полезной информацией.
Уважаемые админы! Добавляя очередного тролля в список забаненых нужно помнить, что это не он Вас «победил», а это Вы решили что его никчемная персона не заслуживает минуты Вашего времени и времени Ваших форумчан на чтение его бреда и написание ответа. Забанить его быстрее и проще. Гордиться ему нечем. Если Вам встретился тролль в чужом форуме — обратите внимание хозяина форума, и попросите его забанить тролля, в порядке социальной гигиены.
К сожалению, часто на форумах присутствуют упрощенные схемы регистрации (как на данном) — и это даёт возможность троллям и прочим хулиганам создавать сотни виртуалов. Пока хорошего способа борьбы с этим нет, но я надеюсь, что рано или поздно проблема станет настолько серъёзной, что администрация форума поменяет процедуру регистрации с тем, чтобы усложнить создание многочисленных регистраций одним и тем же человеком
Как работает коробка-робот Peugeot 107
Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач
Прогрев коробки Peugeot 107 и начало движения
Начало движения на подъём
Остановка и стоянка на автомобиле с роботом
Признаки и причины поломки РКПП Peugeot 107
Ремонт робота Peugeot 107 в автосервисе
Адаптация роботизированной коробки Peugeot 107
КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Peugeot 107
Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.
Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).
Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:
- При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
- Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
- Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.
В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:
- При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
- Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
- Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.
Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:
- «+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
- »А» – режим автоматического переключения скоростей;
- »М» – режим ручного переключения скоростей;
- «R» – движение задним ходом;
- «N» – нейтральное положение.
ПРОГРЕВ КОРОБКИ Peugeot 107 И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.
Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ
Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:
- включить автоматический режим «А»;
- плавно нажимать на педаль газа;
- одновременно снять с ручника.
К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.
Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.
При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.
ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ
После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.
Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.
ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Peugeot 107
Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:
- пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
- увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
- переход коробки в аварийный режим.
Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.
Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:
- <Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
- Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
- Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).
Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.
РЕМОНТ РОБОТА Peugeot 107 В АВТОСЕРВИСЕ
В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:
- диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
- также устанавливается и новый мехатроник;
- работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
- маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.
При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.
АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Peugeot 107
После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:
- Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
- Обучение переключению между передачами.
- Адаптация сцепления и модуля ТСМ.
В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.
- ВК
Вопрос по роботу.
-
Ответить в теме
-
Создать тему
Рекомендованные сообщения
-
- Поделиться
Всем доброго времени суток. Недавно стали обладателями 107го. При включении зажигания загораются все значки на приборке в том числе и значек неисправности робота. через некоторое время часть значков гаснет в том числе и значек неисправности робота
При запуске двигателя значек неисправности загорается снова и через несколько секунд гаснет так и должно быть? Или с коробкой какие то проблемы?
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
- Автор
-
- Поделиться
Dlna
2 часа назад, Dlna сказал:
Скорости все переключаются ни чего не пищит.
Изменено 7 января пользователем Dlna
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
-
- Поделиться
13 часов назад, Dlna сказал:
Когда запищит тогда задавайте вопросы
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
- Автор
-
- Поделиться
26 минут назад, Мартын сказал:
Когда запищит тогда задавайте вопросы
Спасибо за совет. Только вот в мануале про писк ни чего не написано, а про значок написали вот поэтому и задал вопрос.
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.
Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.
Расшифровка текстовых сообщений
- использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
- неисправность контроллера температуры хладагента;
- выход из строя или некорректная работа термостата;
- поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
- неисправность датчика кислорода.
- регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
- появление осадков и отложений в смазочном материале;
- применение нерабочего масляного фильтра;
- износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.
Причин проблемы может быть несколько:
- неисправность самого источника освещения;
- повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
- расплавление выхода источника света;
- выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
- замыкание проводов.
- сбои в работе системы диагностики;
- использование низкокачественного горючего для заправки;
- перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
- выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
- пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
- снижение уровня моторной жидкости в моторе;
- поломка контроллера положения распределительного вала;
- слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.
- Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
- Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
- Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
- Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.
Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):
- Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
- Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
- Предыдущий пункт повторяется один раз.
- Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
- Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.
Описание общих ошибок
Возможные причины неисправности:
- выход из строя одного из датчиков системы;
- плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
- попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
- неисправность управляющего модуля ABS.
Возможные причины проблемы:
- поломка температурного контроллера двигателя;
- неисправность расходомера;
- отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
- неисправность насосного устройства;
- проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.
Возможные причины неисправности:
- неправильно выставленные фазы газораспределения;
- неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
- повреждение высоковольтных проводов;
- образование нагара на свечах зажигания.
Неисправности двигателя
Неполадки системы газораспределения
Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.
Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.
Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:
- произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
- произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
- выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
- произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.
Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.
При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:
- поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
- недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
- растяжение цепи газораспределительного механизма;
- выработка на постеле распределительного вала.
Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью
Возможные причины такой проблемы:
- ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
- неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
- засорение воздушного фильтрующего устройства;
- неисправность в работе воздушной заслонки;
- поломка регулятора давления горючего;
- неисправность расходомера;
- сбои в работе системы экономайзера;
- поломка системы улавливания паров горючего.
Неисправности датчиков
- выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
- повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
- плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
- застрявание регулятора в одном положении;
- неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.
- неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
- поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
- повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
- повреждение контактных элементов на разъеме;
- попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.
При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:
- работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
- подключение контроллера к электросети автомобиля;
- целостность проводов;
- наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
- сенсорный элемент контроллера.
Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:
- отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
- нарушение питания электромагнитного клапана;
- заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
- неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.
Неисправности электрики и электроники
Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:
- Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
- Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
- Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.
Возможные причины проблемы:
- поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
- повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
- окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
- попадание влаги на контакты разъема;
- неисправность блока управления двигателем.
Возможные причины проблемы:
- выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
- разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
- естественный износ батареи;
- неисправность генераторной установки;
- использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.
- неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
- поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
- залипание реле отбора мощности в одном из положений.
Возможные причины проблемы:
- неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
- плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
- неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
- неисправность цифрового интерфейса CAN;
- программная неполадка блока управления двигателем;
- сбой данных при работе приборной панели.
Возможные причины проблемы:
- неисправность блока управления центральным замком;
- плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
- повреждение провода, питающего блок управления;
- неисправность замков, расположенных в дверях;
- проблемы в работе микропроцессорного модуля.
- выход из строя модуля управления иммобилайзером;
- неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
- установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
- установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
- неисправность антенного модуля блока управления «иммо».
Неисправности лямбда-зонда
Неисправности трансмиссии
- несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
- повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.
Возможные причины неисправности:
- трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
- плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
- выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
- использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.
Описание двузначных кодов самодиагностики
- поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
- неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
- поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.
Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.
Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.
Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.