Ошибка курсовой устойчивости киа сид

ESP (Electronic Stability Program) – электронная система динамической стабилизации автомобиля. Эта система создана для помощи при вождении автомобиля. Ее основная задача – сохранение курсовой устойчивости, то есть она должна помогать предотвращать занос и боковое скольжение в критических ситуациях. ( выдержка из интернета).

На самом деле это горящее предупреждение ЕРС говорит о проблемах в автомобиле, связанных со сбоями в электропитании. К сожалению, ошибка ЕРС может означать почти все, в том числе значительные неисправности, начиная от неправильных значений, поступаемых с датчиков двигателя, и заканчивая отказом стоп-сигнала или ошибкой датчика температуры охлаждающей жидкости.( выдержка из интернета)
Так Вот!
Некоторое время назад, ещё аж в прошлом году, еду спокойно по городу, сухо, солнце светит, тепло( декабрь месяц). И тут не с того, загорается индикатор и не гаснет.

Помню что по снегу или льду, моргает и это нормально. Но тут он просто горит. Еду дальше, понимаю что с машиной ничего не изменилось, в худшую сторону. Приехал ( уже не помню куда, да и не важно). Заглушил, включил зажигание, всё что как всегда засло, погасло. А ESP, Нет. Через некоторое время вернулся, завел, индикатор погас. Ну думаю, глюк какой-то. Но, осадочек остался. Дома уже начал читать, уважаемый Драйв2 и искать похожие темы в интернете. Потом ещё, пару раз, через какое-то время появлялась эта проблема. Что интересно, по снегу и льду, всё работало штатно и индикатор просто мигал. Но не горел.
Здесь и Там, много тем по этому поводу. Но всё что мне, более менее похожее удалось найти, то что esp, загорается совместно с чем-нибудь ещё, то АБС, то индикатор ручника, то с EPS. И при этом есть проблема со Стоп-сигналами, они не горят.
Но у меня только один индикатор, маячит на приборке и тормоза ( фонари) работают. Где-то вычитал, что если ещё загорается индикатор ручника, то если ручник приподнять, то индикатор гаснит( это как тест). И все источники утверждают что это концевой выключатель педали тормоза, «лягушка🐸».
Товарищ с Драйва, Сергей, ArtyuhaArt, провёл даже тест, этих лягушек. Он их разбирал. Но у меня такого интереса нет.
938103K000 — родная что у меня стояла. Цена на момент написания БЖ от 745₽. Твою… Ма… 7.4…5…млять рублей. У Сергея есть аналоги, ну как аналоги, тоже КИА, только от других моделей. Больше всего, на вид подходила от КИА Соренто. 938103KR0AQQK — Соренто и цена 😂😂😂😂 40 Рублей. Ну как так? Конечно заказываю, даже если и не подойдёт, ничего страшного. Разница, в том что родная механическая, а новая электронная.

Единственный момент, на центральной шток с резьбой, нужно добавить «Массу».

И не надо загибатся в три погибели, просто, ложитесь на спину и спокойно делайте работу. Если конечно, комплекция позволяет. Немного конечно надо по настраивать момент срабатывания выключателя. Лучше делать с помощником, у меня в помощи было зеркальце. Открыл багажник и на верхний стоп поставил зеркало.

Всё работает, всё хорошо!
Это ещё не всё, не Переключайтесь!
С момента установки круиз-контроля и изучения темы, всё не как не мог понять, для чего многие ставят «лягушку» на педаль сцепления. Вроде бы, чтобы обороты не стремились на максимум при нажатии на педаль. Ну и, раз я уже здесь (под панелью), решил эту теорию проверить. Отключил штекер от концевика и поехал проверять. Иии… Ничего, выше написанного не происходит. Едим на круизе, с зафиксированной скоростью, нажимаем на сцепление, обороты немног подпрыгивают и падают, круиз сбрасывает зафиксированную скорость. Всё тоже самое, что и с подключением. Также, натыкался и на ютубе с похожим видео, всё тоже самое. Тоже хотел видео записать, но тут опять, ёпти, загорелся тот-же самый индикатор, ESP! Уже не до видео. Еду обратно, ломаю голову, что зря валялся под торпедо и в чём может быть дело? Подключаю OBD, может что покажет. Вставляю штекер на место, жду, жду, OBD читает. Я кручу руль, в право, в лево, как при отключении АКБ, помогало. И тут нажимаю на педаль сцепления, и он гаснет. OBD, ошибок не нашло. Ещё более становится интересно. Опять снимаю штекер, еду проверять. 200, 300, 500 метров, ничего не происходит. Но при чуть резком торможении, индикатор загорается снова. Я останавливаюсь и на месте вставляю штекер (на ощупь, я там был, я там всё знаю). Нажимаю на педаль, индикатор гаснет.
Анализируя всё происходящее, получается что менять нужно концевик на педаль сцепления.

И что получается. Если на Сиде есть ESP, то из-за проблемы с концевиком, система работает не правельно. АБС, правда не получилось проверить в данном случае.
И для круиза, мне всё-таки кажется, он не нужен.
На этом всё! Буду дальше наблюдать за поведением конкретной неисправности. Но пока всё хорошо.

Всем Спасибо!
Всем Удачи!

Показать все ответы
(21)

Страницы: [1] 2 3 … 11   Вниз

Автор
Тема: Постоянно горит лампа неисправности системы ESP  (Прочитано 103622 раз)

Страницы: [1] 2 3 … 11   Вверх

На щитке приборов загорелась ошибка ESP, что это значит и что делать водителю? Прежде всего, обратите внимание, вышла ли из строя только эта опция или есть другие индикации на панели? Если рядом горит ABS, то скорее всего дело в низком заряде АКБ, неисправности датчика АБС либо вышли их строя элементы трансмиссии (типа подшипника ступицы или приводного вала). Если ошибка только по блоку курсовой устойчивости, то проблемы с датчиками этого элемента (педали тормоза, поворота руля или g-сенсор). Главное не путать лампу оповещения о возникновении неисправности с индикацией с приставкой OFF. Последняя не говорит о проблемах, а сигнализирует об отключении опции на авто. А теперь подробнее про то, что значит значок ESP на панели приборов, причины и какие последствия для автомобиля могут быть, как и чем можно диагностировать.

Что значит ошибка?

Если горит ESP в автомобиле, что это значит? Такая индикация на приборной панели говорит о возникновении проблемы с использованием опции курсовой устойчивости. Но что делать в таком случае водителю?

Если на щитке приборов загорелась сообщение о функции курсовой устойчивости, то возможны несколько вариантов. Неисправность системы ESP может индицироваться как самостоятельная ошибка, так и совместно с другими сообщениями. В зависимости от различных комбинаций причины могут быть разные.

Совместно с АБС

Горит значок ESP на приборной панели одновременно с другими ошибками (значок аккумуляторной батареи, системы ABS и другие).

В этом случае причины могут быть такими:

• Низкое напряжение в сети автомобиля. Функция поддержания и контроля курсовой устойчивости на 90% это электронная система, поэтому её компоненты очень чувствительны к перепадам и низкому заряду АКБ. Как правило, в первую очередь страдает электронный блок управления (он же управляет и ABS)  и в результате на щитке приборов загорается не одна ошибка, а несколько различных значков.
• Неисправен датчик ABS или его проводка. От этого датчика элементы курсовой устойчивости получают информацию о скорости вращения колёс. Так как он находится в районе вала колеса, подшипника ступицы и самой ступицы, то часто подвергается атмосферным и механическим воздействиям. Около 85% отказов приходится на неисправности датчика или его проводки.
• Неисправные детали трансмиссии. Наиболее распространённые, из-за чего не работает ESP, это: износ зубчатого сектора приводного вала, люфт подшипника ступицы, подшипник ступицы установлен без кольца ABS, разбито посадочное отверстие в ступице колеса.

Горит одна ошибка

Загорелся значок ESP только по этой системе.

Причины могут быть следующими:

• Неисправен датчик педали тормоза. Он находится рядом с указанной педалью. Узнать, что причина в нём можно, если все три стоп-сигнала не работают одновременно.
• Если при повороте руля загорается ошибка ESP, что это скорее всего связано с датчиком угла поворота рулевого колеса. Особенно часто страдают этой неисправностью автомобили, оснащённые электрическим усилителем рулевого управления.
• Вышел из строя датчик «рыскания» или G-сенсор-датчик определения поперечного ускорения кузова автомобиля. Выходит из строя редко. Основными причинами являются последствия дорожно-транспортных происшествий.

OFF

Если загорается чек ESP OFF, то это не является неисправностью системы. Данная надпись говорит о том, что система курсовой устойчивости в данный момент неактивна и отключена искусственно. Чтобы убрать эту индикацию с щитка приборов необходимо разогнать автомобиль до скорости выше 80 км/ч (некоторыми автопроизводителями это предусмотрено), либо нажать на кнопку активации системы на панели органов управления опциями транспортного средства.

Как узнать причину неисправности?

Следующий пункт, на котором стоит остановиться, когда на панели приборов горит датчик ESP в автомобиле, как узнать причину? И желательно самостоятельно без поездок на СТО.

Конечно , если горит лампочка ESP, что делать в этом случае в общем и целом понять. Естественно, что необходимо провести диагностические работы. Каким образом это сделать? Рассмотрим несколько вариантов как провести диагностику системы динамической стабилизации:

• Провести диагностику у официального дилера. Как показывает практика, метод самый надёжный, хотя и самый затратный в плане денежных средств. Специалисты сервиса как правило постоянно проходят стажировку и подтверждают свою квалификацию в учебных центрах автопроизводителя. В случае, если возникнут трудности, есть связь и консультация у более опытных специалистов.
• Понять почему на панели горит ESP индикация можно самостоятельно с помощью специальных тестеров-сканеров. Можно различить следующие типы:

1. Тестер с официальной программой от производителя обладают наиболее полной базой ошибок и путям устранения с подробными инструкциями. Из минусов можно отметить необходимость постоянного обновления (как правило платное), сложность доступа.

2. Колодки-тестеры в настоящее время очень популярны среди автолюбителей. Представляют собой небольшую колодку, которая вставляется в диагностический разъём автомобиля. С помощью них можно как прочитать, так и убрать ошибку ESP из памяти блока. При выборе стоит обращать внимание на совместимость версии тестера и марки автомобиля.

На смартфон или планшет потребуется установить приложение — выбор в настоящее время очень большой. Выбирать лучше всего по рейтингу и отзывам, который находятся на сайте установок, где и приложения. Отметим, что как правило существуют бесплатная и платная версия одного и того же приложения. Обычно с помощью бесплатной можно выполнить диагностику только систем двигателя, поэтому чтобы понять, почему лампа загорается на панели приборов, придётся внести денежные средства. Средняя цена приложения в зависимости от марки составляет 350-500 рублей.

1. Если вы обладаете некоторым опытом работы электрика, то можно узнать из-за чего горит ошибка с помощью таких приборов как мультиметр, осциллограф, «контролька» и т.д. Оговоримся сразу, что с помощью них можно выявить ограниченное число неисправностей. Всё это потому, что система наполнена электроникой, которая не дефектуется путём обычного «прозванивания» электрического участка.
2. Выполнить осмотр ходовой у квалифицированного и адекватного слесаря. Как мы отмечали выше, ошибка ESP может загореться из-за казалось не связанной с системой неисправностью. Допустим, люфт в подшипнике ступицы может влиять на то, что в колесе появляется дополнительный ход, и блок, анализируя импульсы с датчика, будет выстраивать некорректную работу системы. Это в конце концов приведёт к тому, что на щитке приборов загорится ошибка.

Можно ли самостоятельно отремонтировать?

Всё зависит от ваших практических навыков и умения работать с инструментами. Например, очень часто ошибка по ESP загорается из-за датчика ABS. В данном случае для его замены необходимо будет домкратить кузов, снимать колесо. Аккуратности потребует и замена: часто на больших пробегах датчик садится плотно в собственное посадочное отверстие и требуется немало сноровки, чтобы достать старый неисправный датчик.

В случае, если повреждена проводка датчика, то её как правило ремонтируют путём спайки, наращивания, скручивания.

Словом, если у вас есть желание и определённый опыт, вы можете сэкономить на диагностике и ремонте системы ESP.

Сегодня мы рассказали о том, почему может загораться ошибка по системе курсовой устойчивости, как и с помощью чего узнать причину неисправности. Надеемся, что материал был вам интересен. Ждём отзывов в комментариях.

Всем привет)
Эта запись, как предыдущая, тоже скорее всего ради записи, чем для пользы остальным, ибо до меня это сделали уже много человек.
Ну в целом вот такой уж прям нужды в ней не было, я не гоняю, резко рулем не кручу, ну и езда у меня не агрессивная. Начитавшись и насмотревшись че все вокруг делают коллеги, решил что тоже буду ставить. Для начала выяснилось, что блок со всеми кнопками целиком покупать необязательно. Если разобрать блок то можно увидеть, что все находиться на одной плате, и там же есть свободное место под ESP. Достаточно найти все необходимые SMD компоненты и вперед. Все припаиваем на свои места и получаем готовую к установке плату. Далее кнопка с пиктограммой ESP. Я не стал заморачиваться с и переделывать заглушку в кнопку, а просто нашел донорский, разбитый блок, с целой клавишей ESP от праворульной машины.
Кнопка подходит, только надо срезать одну из направляющих и все. Ставим плату в блок и собираем, проверяем и ставим в машину. У меня все получилось с первого раза.

Следующим этапом был установлен датчик рысканья. Мне датчик достался вместе с площадкой и разъемом. Датчик этот необходимо установить под переднее пассажирское сиденье. Снимаем сиденье и втаскиваем его из машины, так удобнее работать. Датчик крепиться 3 штатными гайками, их всегда имею в запасе штук 5-10.

Далее датчик надо будет подключить к питанию и CAN шине. Питание датчика взял от разъема подогрева пассажирского сидения.

CAN шина берется от соединителя, который находиться рядом с датчиком, под ковролином. Ковролин придется чуть-чуть порезать, иначе ни датчик не поставить, и к CAN шине не добраться. Масса датчика, произвольно, на любую шпильку торчащую из кузова. Я закрепил провод массы на шпильку, к которой крепится сам датчик рысканья. Ставим сидение на место.

Следующим этапом было решено прокладывать проводку идущую в подкапотное пространство. Тут фото я почти не делал, не хватало рук. Задача состоит в том, что бы из салона протянуть 3 провода так как у меня МКПП. Смотрим на схему.

По схеме видим что белый провод идет от датчика сцепления (датчик верхний ну или ближний к водителю, кому как понятно).
Следующий провод оранжевый, идет от концевика рычага ручного тормоза.
И теперь желтый провод. Он идет от блока кнопок и до гидроблока. Часть проводки уже присутствует с завода и остается только продлить до разъема гидроблока. Заводская проводка приходит в фишку EM11 со стороны «мам».

Желтый провод приходит в контакт 55 от блок кнопок ESP. В контакт 48 приходит с завода розовый провод, а после него уже надо вести оранжевым в подкапотное пространство. Белый провод идет от датчика сцепления сразу в подкапотное пространство.
После того, ка дополнительная проводка была установлена по своим местам, делаем из нее жгутик и выводим ее и подкапотное пространство через мембрану со стороны водителя.
Теперь надо провести еще один желтый провод от реле HAC до гидроблока. Реле HAC находиться в ДОРЕСТАЙЛЕ в блоке предохранителей моторного отсека. Разбираем блок предохранителей и находим само реле.

С обратной стороны находим свободное место под установку пина. Там одно свободное место, запутаться невозможно. Устанавливаем нужный пин и вытягиваем провод к там трем проводам которые были вытянуты из салона в подкапотное пространство и делаем из всех проводков один жгут и ведем к разъему гидроблока.

Далее нам необходимо допиновать разъем гидроблока. Не смотря на свой вид разбирается она легко. Теперь остается внимательно установить пины в нужные места согласно схеме, собрать и установить разъем на свое место.

На этом с проводкой все.
Теперь нам надо установить сам гидроблок с функцией ESP. Замену блок производили уже на СТО. Еще надо обратить внимание на то, что трубки идущие от ГТЦ до гидроблока не подойдут к новому блоку и надо ставить переходники и кронштейн от блока ABS, не подойдет к новому блоку, по этому нужно покупать тот, который идет к блоку ESP, он короче.

За переходники огромное спасибо моему товарищу daimosss, в очередной раз сделал бесплатный подгон.
После замены блока и прокачки тормозов, надо сделать 3 завершающих действия:
Прошить панель приборов;
Откалибровать датчик рысканья;
Прошить блок SRS (блок подушек безопасности).
За прошивкой панели по традиции обращался к моему товарищу GalanovMS. Спасибо ему за это огромное.

Калибровку датчика рысканья сделал на том же СТО где и менял гидроблок.
А вот прошивкой блока SRS вышла засада… Кто в городе занимается перепрошивкой блоков SRS, все отказались это делать за любые деньги, говоря что это невозможно и бла, бла, бла… В итоге прошить блок получилось самостоятельно.

По подсказкам одного человека из нашей банды, был приобретен нужный программатор и блок SRS был перепрошит нужным дампом JD18. В итоге все лампы на панели приборов потухли и система заработала штатно.
В итоге что получил от этой системы:
Курсовая стабилизация с возможностью ее отключения.
Система антипробуксовки с возможностью отключения.
Функция HAC (Hill-Start Assist Control)- система помощи при подъеме. Если первые два пункта понятно, что такое, то вот эта функция оказалась для меня интересной. Если остановиться на уклоне, выжать сцепление и поставить передачу, а потом отпустить тормоз, то гидроблок еще 3 секунды будет машину на уклоне без отката. По истечению этого времени тормоза будут отпущены и машина начнет откат назад. Лично у меня никогда не было проблем с троганием в гору, но наличие этой функции меня очень порадовало. Буду привыкать)).
Еще выражаю благодарность за подсказки AmirHan17 и всей нашей братии))
И в конце видео как работает HAC (Hill-Start Assist Control).

На этом пока что все.
Продолжаем доработки.
Всем пока!
Пока!

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Pro Сeed, прокачка тормозов Kia Pro Сeed, схема тормозной системы Kia Pro Сeed, ремонт тормозной системы Kia Pro Сeed, неисправности тормозной системы Kia Pro Сeed, нет тормозов Kia Ceed, прокачка тормозов Kia Ceed, схема тормозной системы Kia Ceed, ремонт тормозной системы Kia Ceed, неисправности тормозной системы Kia Ceed