Ошибка лямбда зонда лачетти

Всем доброго времени суток!
Сегодня катался по делам как ни в чем не бывало и после очередного запуска столкнулся с интересной проблемой: загорелся на приборке сигнал чек. Подключив диагностический модуль OBDII Bluetooth (очень советую к приобретению; компактная, недорогая и необходимая вещичка в бардачке каждого автовладельца) и через телефон глянул мельком код ошибки:

P0132 — Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)

Не придав этому большого значения продолжил движение дальше. Во время остановок и на холостом ходу начал замечать плавание оборотов до 100 и почти до полного отказа двигателя везти меня куда-то дальше. И уже это меня насторожило. Начинаем изучать статью по этому делу и ошибке указанной выше:
BadKastom — Зачем нужен лямбда-зонд (он же датчик кислорода).
as91 — Lacetti ошибка P0132 и проблема трех масс

Ставим диагноз: проблема с датчиком кислорода или с реле «трех масс».
Решил начать поиски проблемы от Датчика О2, ибо его внешний ржавый вид не внушал мне доверия в первую очередь. Предположительно его не меняли со времен выпуска лачетти с конвейера. Выкрутил датчик, как по совету из статьи на «прогретом движке«. Немного, конечно, покапризничал, но в целом это было довольно просто. Датчик оказался весь в копоти, не говоря уже о наростах коррозии. Ради эксперимента решил зачистить его, завинтить обратно и понаблюдать за реакцией машины, предварительно сбросив все ошибки и адаптации. К сожалению, проделанная работа не решила проблему.

Едем дальше. После неудачи с реанимацией бедного датчика приходим к решению заменить его. На просторах Drive2 много статей по его замене. Оригинал от GM стоит в районе 3500 — 4000 руб, а «вазовские» аналоги всего 1000 — 1500 руб, но из-за отличия разъема штекера имеет трудности с подключением (придется оголять провода и напрямую тыкать контакты в разъемы). В одном из магазинов автозапчастей нашел такой аналог от GM:
Startvolt VS-OS 0502 — Датчик кислорода для автомобилей Chevrolet Lacetti, Aveo, Daewoo Nexia до катализатора
Цена вопроса: 2200 руб.

Осмотрев его и оценив все разъемы делаем вывод — аллилуйя, подходит! Выхватываем из лапищ продавца и на радостях бежим к машине. Вкручиваем, заводим… обороты резко поднимаются до 2000. Ага, поспешили. Глушим, делаем сброс адаптации и после все так, как и должно быть: сигнал чек больше не загорается, обороты не плавают. Весь оставшийся день прошел без приключений. Как поговаривают, после замены старого датчика кислорода на новый есть вероятность снижения расхода топлива. Слабо верится, но проследим.
Такой вот выдался денек, друзья… Надеюсь, кому-то окажется полезной данная статья, но желаю обойтись без этого
Всем удачной дороги и по традиции ни гвоздя, ни жезла!

⏰Время чтения: 10 мин.

В этой статье на простом языке постараемся раскрыть тему, что такое лямбда зонд, как проверить лямбда зонд, где находится лямбда зонд и неисправность лямбда зонда.

Эта тема весьма обширна и вряд ли можно всё раскрыть в рамках одной страницы. Но я постараюсь кратко, но очень доступно изложить свой опыт работы с этим датчиком. И в очередной раз отмечу, что теория и практика не всегда соответствуют друг другу, поэтому далее мы опровергнем некоторые шаблонные понятия, которыми завален весь интернет и которые ещё больше путают новичков в этом вопросе.

Я буду описывать исключительно своё мнение и делиться исключительно своим опытом без заумных изречений, которые, по сути, никому не нужны. Если человек ищет ответ на вопрос — «Как проверить лямбда зонд», то ему абсолютно всё равно какая там керамика легирована оксидом иттрия.

Зачем нужен лямбда зонд

Многие считают, что лямбда зонд (он же датчик кислорода) является чуть ли не главнейшим датчиком в системе управления двигателем. Но на самом же деле это очередная дань экологии. И не в том смысле, что он напрямую что-то делает полезное для экологии.

Лямбда зонд устанавливается для полноценной работы каталитического нейтрализатора! Дело в том, что катализатор работает с максимальным КПД только тогда, когда смесь близка к стехиометрии, то есть, топливовоздушная смесь состоит из воздуха и топлива в соотношении 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива.

Как только это соотношение изменяется в ту или иную сторону, тогда катализатор снижает свою производительность и не в полной мере выполняет свою задачу, что пагубно влияет на экологию.

Поэтому лямбда зонд в первую очередь призван следить за стехиометрическим составом смеси ради полноценной работы катализатора.

К слову сказать, показания лямбда зонда учитываются блоком управления двигателем (ЭБУ) не всегда. Допустим, при разгоне двигателю необходима более обогащенная смесь, поэтому в этот момент ЭБУ не учитывает сигнал с лямбда зонда. Аналогичная картина происходит и при торможении двигателем.

Также стоит отметить, что хоть ЭБУ и не учитывает сигнал в этот момент, но всё равно лямбда зонд вырабатывает сигнал, который мы можем видеть в диагностической программе. И по этому сигналу можно многое сказать о состоянии системы топливоподачи и прочих составляющих работы двигателя. Это мы ниже наглядно рассмотрим на скриншотах.

Как работает лямбда зонд

Тут тоже много заблуждений. Даже Википедия дает не совсем корректную информацию. Вот цитата:»Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода. Позволяет оценивать количество оставшегося несгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах.»

Получилось два предложения, которые противоречат друг другу и ещё больше запутывают начинающих автомобилистов.

Так что он оценивает? Остаточный кислород? Или остаточное несгоревшее топливо?

На самом деле лямбда зонд понятия не имеет сколько там несгоревшего топлива! Потому что он предназначен не для этого. И даже не для определения количества остаточного кислорода в выхлопных газах.

Он всего лишь сравнивает количество кислорода в выхлопных газах с количеством кислорода в окружающей среде в том месте, где находится автомобиль. Ведь мы знаем, что количество кислорода в окружающей среде не везде одинаково.

В общем, на простом языке — Лямбда зонд сравнивает количество кислорода в окружающей среде с количеством кислорода в выхлопных газах! По этой разности можно судить сколько кислорода сгорело в камере сгорания двигателя. Если кислорода в выхлопных газах много, значит смесь была обеднена и в следующем цикле ЭБУ прибавит топлива, чтобы сгорело больше кислорода.

Этот цикл повторяется постоянно и топливовоздушная смесь благодаря этому находится в районе стехиометрии. Именно в РАЙОНЕ стехиометрии — чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. На графиках это выглядит как пила

Посредине этой пилы, как раз и есть стехиометрия. Именно по этому сигналу происходит топливная коррекция и выглядит она, естественно, тоже, как пила

Как видим, блок управления двигателем выполняет топливные коррекции строго по сигналу лямбда зонда. Всё как бы в зеркальном отражении — сигнал лямбда зонда вниз (обеднённая смесь), а коррекции сразу вверх (поддать топлива). И так происходит бесконечно, пока необходима смесь, близкая к стехиометрии.

Думаю, должно быть понятно.

Но ещё раз подчеркну, что лямбда зонд не видит топлива, он видит только кислород! Поэтому он и называется датчиком кислорода! Естественно, он никак не может определить несгоревшее топливо. Никак! Он для этого не предназначен.

Почему так важно это понимать?

Представьте ситуацию, если на авто прогорит прокладка выпускного коллектора. Так как выхлопные газы имеют пульсирующий характер, то через эту прокладку будут не только выходить выхлопные газы, но и засасываться воздух из окружающей среды. Лямбда зонд, естественно, увидит этот кислород и сообщит об этом. ЭБУ неизбежно определит, что смесь слишком обеднена и загонит коррекции далеко в плюс, добавляя топлива. Но лямбда зонд не умеет определять топливо, он видит только кислород! И сообщает только о большом количестве кислорода! ЭБУ в этой ситуации будет добавлять топливо до того момента, пока коррекции не дойдут до своего крайнего значения. В этот момент вылезет ошибка о бедной смеси и невозможности блока управления исправить ситуацию своими силами и он просит о помощи человека разобраться в этой проблеме.

Первые промежуточные выводы: Лямбда зонд установлен в систему управления двигателем для поддержания топливовоздушной смеси в районе стехиометрии для полноценной работы катализатора и сравнивает содержание кислорода в выхлопных газах с содержанием кислорода в окружающей среде. Исключительно кислорода!

Где установлен лямбда зонд

Лямбда зонд устанавливается в системе выпуска отработанных газов перед каталитическим нейтрализатором

Некоторые производители могут устанавливать несколько катализаторов, и, естественно, несколько лямбда зондов.

Лямбда зонды, устанавливаемые перед катализатором называются управляющими, так как по их сигналу происходит управление топливными коррекциями.

Но борьба за экологию не стоит на месте, поэтому автопроизводителей обязали научить блоки управления двигателем следить и диагностировать работу лямбда зонда и катализатора. Поэтому на более поздних автомобилях появились дополнительные лямбда зонды, которые установлены после катализатора. Они получили название, как это не банально звучит, — диагностические.

Но лямбда зонд имеет один недостаток — он работает только разогретым. Поэтому сразу после запуска двигателя этот датчик не участвует в работе системы управления двигателем, а топливо подаётся по таблице, заложенной в память ЭБУ и по накопленным коррекциям, записанным в адаптивную память ЭБУ

После прогрева датчика он начинает вырабатывать сигнал и ЭБУ включает его в работу, переводя систему топливоподачи в замкнутый контур. Она ещё называется топливоподачей с обратной связью по датчику кислорода.

То есть, пока датчик холодный, то стехиометрия не регулируется.

Данный факт оказался неприемлемым в постоянной борьбе за экологию. Поэтому производители были вынуждены установить в лямбда зонд автономный электрический подогрев. Он позволяет в разы уменьшить время прогрева датчика до рабочей температуры.

Работу прогрева мы также можем видеть в диагностической программе

Неисправность лямбда зонда

Какие симптомы неисправности лямбда зонда? Они могут быть самые разные и неожиданные, но основные можно выделить:

• всевозможные ошибки по обогащенной или обедненной смеси
• ошибки по высокому или низкому сигналу лямбда зонда
• топливные коррекции ушли далеко от 0%
• большой перерасход топлива
• плавают обороты холостого хода
• система топливоподачи никогда не переходит в замкнутый контур

Как проверить лямбда зонд

Проверить лямбда зонд не так сложно, как кажется, но важно понимать постоянную дилемму автодиагноста — некорректная работа датчика вызвана его неисправностью или он так реагирует на какие-то некорректные процессы в двигателе или в системе управления двигателем?

Другими словами, если сигнал лямбда зонда указывает на обедненную смесь, то необходимо разобраться, может смесь действительно обеднена или может произошла разгерметизация выпускного тракта перед лямбда зондом, о которой я писал выше. То есть, в таких показаниях виноват сам датчик или он показывает реальную картину происходящего. Это самый сложный и самый ответственный этап, потому что именно он определяет путь дальнейших действий.

А бывают ситуации и более сложные, когда проблема не одна. Допустим, и выпускной коллектор подсасывает и топливный насос не дает достаточного давления. И то, и другое будет влиять на показания лямбда зонда.

Поэтому внимание и некоторая фантазия поможет быстро решить проблему и найти виновника.

Многие пытаются проверить лямбда зонд мультиметром. Можно ли его так проверить? Конечно можно, по закону это не запрещено

Вот только полученная информация таким способом мало что нам даст. Да, мы увидим изменяющееся напряжение, по которому можно судить, что датчик работает. А вот как он работает угадать сложно.

Поэтому наиболее лучший и бюджетный вариант проверки — это купить диагностический адаптер для своего автомобиля, который стоит не так уж и дорого. И установить на ноутбук какую-нибудь диагностическую программу.

Лично мой выбор:

• адаптер для диагностики за несколько долларов
• бесплатная диагностическая программа для автомобилей Шевроле. Если у Вас другое авто, то можно найти в сети программу и для Вашего авто
• если никогда с этим не сталкивались, тогда можно посмотреть пошаговую инструкцию по началу диагностики своими руками

Данным способом мы сможем многое сказать не только о состоянии лямбда зонда, но и о многом другом.

Идеальный сигнал лямбда зонда имеет пилообразную форму с нижним значением 0.1 В и с верхним значением 0.9 В, а также с частотой переключения не более 2 секунд

Какие могут быть неисправности у лямбда зонда:

• слабая амплитуда переключений
• низкая частота переключений
• обрыв или полный отказ датчика
• отсутствие переключений
• немыслимые значения амплитуды

Если не понятно, то сейчас станет всё понятно.

Как определить частоту переключений? Вот я блеснул творчеством и нарисовал. Сетка на графике имеет размер 2 секунды (зеленый цвет). Два соседних верхних значения показаний лямбда зонда укладываются в этот промежуток (2 секунды). Значит датчик в норме

Я подобрал Вам несколько проблемных графиков для наглядных примеров.

Вот пример уставшего датчика, у которого время переключения составляет почти 10 секунд

Решение проблемы: Замена лямбда зонда

Следующий график показывает неисправный лямбда зонд, у которого вообще нет переключений. Просто прямая линия, которая гуляет то вверх, то вниз. Такое я пару раз наблюдал после того, как обрабатывали разъем лямбда зонда WD-40. Поэтому я всегда советую крепко подумать, прежде чем проводить похожие процедуры. К слову сказать, в большинстве случаев через пару недель датчик приходит в норму и начинает практически корректно работать.

Решение проблемы: Осматриваем разъем датчика на наличие конденсата и прочих нежелательных вещей. Если всё в норме, тогда меняем лямбда зонд.

Следующий случай показывает, как уставший лямбда зонд не выдает необходимую амплитуду 0.1-0.9 В. Вместо этого верхний сигнал датчика составляет примерно 660 мВ

А нижний не опускается ниже 330 мВ

Решение проблемы: Отключаем разъем от датчика. Если видим прямую линию 415 мВ, тогда меняем датчик. Если не видим прямую линию 415 мВ, тогда обращаем внимание на ЭБУ

Вот ещё один очень интересный момент, который мне доводилось видеть неоднократно. Лямбда зонд сходит с ума и вместо положенных 0.9 В выдаёт почти 5 В!

Сам датчик не может выработать такой сигнал. Что же происходит? Ответ прост — сигнальная цепь датчика периодически замыкает на цепь нагрева и подтягивает оттуда напряжение

Как видим, бывает и такое. Причем иногда выявить это довольно сложно, так как замыкание носит кратковременный и непостоянный характер. Приходится по несколько дней ездить с ноутбуком, чтобы поймать этот момент.

Решение проблемы: Проверяем наличие замыкания в проводке. Если всё отлично, тогда меняем лямбда зонд

Вот такие основные неисправности лямбда зондов встречаются чаще всего. Поэтому, если Вы наблюдаете что-то похожее на своих графиках, тогда стоит принимать меры.

Но на этом диагностика лямбда зонда не заканчивается. Вернее не диагностика самого лямбда зонда, а диагностика по лямбда зонду.

Диагностика по лямбда зонду

Ведь он может нам многое рассказать о процессах в системе управления двигателем.

Пример №1.

Как я выше писал, лямбда зонд не учитывается во многих режимах работы двигателя. Это касается и разгона, так как в этот момент важна не стехиометрия, а тяговые характеристики двигателя, поэтому экология отбрасывается на задний план и ЭБУ льёт топлива столько, сколько необходимо для успешного разгона.

Но если логически подумать, то хоть лямбда зонд и не учитывается, но сигнал он вырабатывает и мы можем его увидеть.

Так как ЭБУ льет топливо от души, то лямбда зонд должен это показывать, поднявшись максимально вверх и оставаясь там, пока идет разгон. Как на этом графике

Если в Вашем случае лямбда зонд не висит вверху во время интенсивного разгона, как на графике выше, а, наоборот, падает вниз, значит двигателю не хватает топлива. В этом случае обращаем внимание на топливный насос, фильтр, форсунки и т.д. А лучше сразу замерить давление топлива.

Пример №2

Это аналогичный пример, только наоборот. Также этот пример разрушает некоторые стереотипы, сложившиеся у людей после некорректного теоретического объяснения — как работает лямбда зонд.

Как объясняют работу лямбда зонда — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ» Всё! А нужно примерно так — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ на прогретом двигателе в режиме холостого хода или в режиме частичных нагрузок при установившихся оборотах двигателя». Чувствуется разница?

Поэтому очень много раз приходилось отвечать на одни и те же вопросы — «Мой лямбда зонд выходит за пределы и опускается до нуля. Новый датчик ведёт себя также. Что делать?», «Мой лямбда зонд периодически падает до нуля. Замена?», «Лямбда зонд падает в 0. Это же не нормально?»

Причем, некоторые даже после ответа, что это нормально, всё равно не верят и меняют датчики. Ведь убеждение, что сигнал датчика может быть только 0.1В-0.9В, не позволяет принять реальность.

Вот пример графика, где лямбда зонд показывает 0

Я специально вывел режим работы двигателя. В режиме отсечки (принудительный холостой ход, торможение двигателем) ЭБУ довольно серьезно прикрывает форсунки (вплоть до полного закрытия) и, естественно, кислород в камере сгорания не сгорает. Поэтому лямбда зонд падает в ноль. Он практически не видит разницы между количеством кислорода в выхлопных газах и в окружающей среде.

Поэтому если в режиме отсечки сигнал лямбда зонда болтается где-то в верху, значит необходимо обратить на это внимание и разобраться в этом. Возможно какие-то форсунки не герметичны и огромное разрежение (посмотрите на показания ДАД) в режиме отсечки буквально высасывает топливо из них. А может просто прошлый хозяин автомобиля залил супер-пупер прошивку от очередного «гения калибровок».

Пример №3

По второму лямбда зонду можно оценить работу катализатора. А также узнать, установлен ли он вообще.

Если сигнал второго лямбда зонда имеет практически ровную линию, то это значит, что катализатор работает

А если сигнал второго лямбда зонда имеет такой же вид, как и сигнал первого лямбда зонда, то это означает, что катализатор не работает либо отсутствует

Вот такие основные выводы можно сделать, посмотрев на графики сигнала лямбда зонда.

В конце отмечу ещё один важный момент. Если у Вас есть подозрения на неисправность лямбда зонда, то лучше посмотреть на его сигнал в режиме «Тест датчика кислорода». Этот режим позволяет получить из блока управления двигателем только сигнал лямбда зонда. В чем смысл?

А смысл в том, что обмен между ЭБУ и диагностической программой происходит на довольно низкой скорости. И когда параметров очень много, то, естественно, это сказывается на скорости обмена ещё больше.

Поэтому этот режим позволяет вывести на экран только информацию, связанную с лямбда зондом.

Также желательно поднять обороты двигателя до 2000-3000 оборотов в минуту и анализировать график лямбда зонда аналогично приведенным выше примерам.

Надеюсь статья была для Вас интересной и полезной. Высказывайте свое мнение в комментариях.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Всем привет!

В прошлой записи перетрясли всё что связано с тормозами перед дальней дорогой.

Ну чтож, путь не близкий (для меня), поехали. Через 400 км примерно, началась печаль. Пропадала тяга при нажатии на педаль газа. И выходила ошибка Р0132 — Высокий уровень сигнала датчика кислорода, который ДО катализатора (ELMка была с собой, сбросил ошибку). При прогазовке тяга появлялась на какое-то время. И так было раза 3. Но потом вдруг всё стало как обычно, и проблема себя не проявляла. И я благополучно проехал ещё 300 км до пункта назначения.

То есть проблема появилась на трассе. В городе потом неделю ездил, всё было нормально. Настало время ехать обратно. И опять началось. Через километров 150-200 снова провалы. Тяга пропадает. Та же ошибка. Причём, при большем нажатии на педаль газа, происходит большее торможение как-будто. На холостых плавают обороты. Сброс ошибки и прогазовка уже не помогали.

Пришлось произвести вынужденную остановку. Перекусили, погуляли семьёй. Была мысля что при прогреве, датчик кислорода начинал моросить. И вот ждали пока остынет. Итак, немного помогло, едем дальше. Через какое-то время всё снова повторяется и недоехав до Оренбурга километров 70 (а это меньше чем половина всего пути), встаю прям на трассе. Машина отказывается ехать. Даже тронуться не даёт.

И тут надо сделать небольшое отступление. Такую ошибку я уже у себя когда-то очень давно видел. Был кратковременный провал, плавали обороты. Джеки Чан показал что существует такая ошибка. Я её помню гуглил, и сбросил. И всё было дальше норм. Несколько лет с тех пор прошло. И то что я тогда прочитал, мне помогло сейчас. А именно, советовали попробовать программно отключить этот датчик кислорода через Chevrolet Explorer и проверить как ведёт себя машина без него (ЭБУ переходит на резервную программу работы), либо отключить его физически от разъёма (но это уже крайний случай).

Надо было что-то делать, когда на тебя смотрят жена и сын, которые толком не понимают что происходит)

Я отключил датчик кислорода на разъёме. Вылезла ошибка Р0030 — неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода. И вуаля! Машину не узнать! Она поехала, да так хорошо, что жена проявила интерес, что же я такого сделал 🤔 когда всё ей объяснил, она ещё пошутила: «это лишняя деталь в нашем автомобиле»😁😁😁

Шутки шутками, а проблему надо решать. По приезду домой снова начал гуглить/драйвить что да как… Опорное напряжение присутствует (400 с чем то мВ) — убеждаемся, что дело не в ЭБУ. Проводка в районе трёх масс в норме. Значит остаётся только замена датчика. Пишут следующее: если не охота выкидывать деньги на ветер, то лучше сразу разориться и купить оригинальный датчик кислорода.
НедолгоДолго думая заказал:
96418965 GM — датчик кислорода (5506 руб.) (долго боролся с жабой)

Так же, чтобы открутить старый датчик нужен либо спец ключ, либо подходящий накидной.
Мне как раз попался в хозяйственном магазине вот такой:
KL242224 KLAS — ключ 22х24 накидной (352 руб.)

По цене вышло, подешевле чем, например, вот такой спец ключ:
Головка съёмник 22мм для снятия датчика кислорода 12DR FORCE 44322.

Ну и конечно нужна проникающая смазка ВД-40 или аналогичная жидкость.

Так как пробовал открутить сначала без ВДшки, ключ сорвался и немного повредил старый датчик. Так что, ВД-40 рулит.

Вот, кстати, видос полезный на эту тему, который мне очень помог:

Кстати, вычитал что сопротивление нагревательного элемента от 3 Ом до 35 Ом.
(Источник: moylacetti.ru/zamena-datchika-kisloroda-lachetti/)

Померил на новом датчике: 6,3 Ом.

А на старом (неисправном) датчике было: 7,7 Ом.

Заказ шёл долго. Только 28 мая 2022 года замену датчика произвёл.

Посмотрим теперь на виновника:

Если кому интересно, артикул старого датчика: NTK-629-W2 8965

Пока весь май ждал этот датчик, у меня накрылся бензонасос, который мне поставил автоэлектрик вот в этой записи. Так что вторая часть про эпопею с бензонасосом впереди)…

Ну и 12 июня 2022 года произвёл замену салонного фильтра. Это так, до кучи, чтобы не забыть)

Ну вот такая история приключилась с этим датчиком. Нервишки он мне потрепал в дороге. Ладно хоть при обгонах на трассе он не моросил, а то последствия могли быть куда печальнее. Ведь когда нажимаешь на педаль газа ждешь ускорения… а тут бац, провал, и ничего… Так что, как то так.

Всем всего хорошего и доброго!

Найдена следующая информация по ошибке P0036 для автомобиля CHEVROLET LACETTI (2003-2016):

На русском языке:

Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи

На английском языке:

HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P0036 на автомобиле CHEVROLET с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину   >>> 

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Chevrolet Lacetti:

Ошибка OBD P0036 сообщает о проблеме с подогревом датчика кислорода, который располагается за катализатором и относится к первому цилиндру. Нормальная рабочая температура нагреваемого кислородного датчика (HO2S) составляет от 350 до 850°C (от 662 до 1562°F). Нагреватель лямбда-зонда значительно сокращает количество времени, необходимое для активации системы управления подачей топлива. Управление подогревом лямбда-зонда осуществляется с помощью ЭБУ или другого блока управления (в зависимости от модели автомобиля). При возникновении проблемы вы не заметите никаких заметных симптомов, кроме горящей лампы Check Engine на приборной панели. Датчики, расположенные за катализатором, не влияют на регулирование соотношения воздух/топливо, поэтому на работу двигателя это никак не скажется. Они необходимы только для регулирования экологичности двигателя.

Проверьте всю цепь ведущую к датчику на наличие обрывов или окислов соединений. Так же снимите сам лямбда-зонд и осмотрите его внешне (не должно быть видимых повреждений). Возьмите омметр и проверьте сопротивление нагревательного элемента датчика: значение не должно быть 0, иначе нагревательный элемент неисправен и требуется замена лямбда-зонда. Проверьте питание для нагревательного элемента: при повороте ключа зажигания должно «приходить» 12 вольт на нагрев. Если проводку вы проверяли и с ней все в порядке, а питания нет, значит проблема в блоке управления.