Ошибка неисправность тормозной системы лансер 10

 

 

Замена датчика ABS на Lancer 10

Нередко владельцы Lancer X сталкиваются с такой проблемой: при разгоне авто срабатывает датчик курсовой устойчивости, при любой скорости, а при торможении, даже плавном, срабатывает датчик АБС.

При этом приборная панель выдаёт ошибку ABS service required и езда превращается в покатушки «на повозке». Сегодняшняя статья расскажет о том, что делать когда загорелся АБС и чек, какие могут быть факторы поломки и можно ли их устранить собственноручно.

ABS на Лансере, как и на иных авто, предназначается для предупреждения ненамеренного проскальзывания колёс при резком нажатии на тормоз. Колёса тормозят прерывисто благодаря чередованию их блокировки и последующей разблокировки. При этом уменьшается тормозной путь и занос становится невозможным. Отремонтировать антиблокировочную систему на Мицубиси самостоятельно можно, но не во всех случаях.

• Блок управления электронного типа
• Гидравлический блок
• Колёсные датчики.

Блок АБС крайне редко выходит из строя, он оборудуется защитным предохранителем и реле, а потому работает до 5 лет. Корпус блока не разбирается, а потому деталь не ремонтируется, а сразу заменяется.

Месторасположение гидравлического блока за основным тормозным цилиндром. В нём может сломаться насос и гибкие детали, а также клапана, всегда нужно проверять состояние рабочей жидкости.

Но самыми уязвимыми деталями АБС на Lancer X являются колёсные датчики, которые замеряют быстроту вращения колёс. Они выполнены в форме катушки с сердцевиной на основе магнита. Расположены эти датчики в ступице колеса.

Наиболее распространённая причина выхода их из строя – обрыв проводки от датчика к центральной магистрали. Также могут засориться и сами датчики и зубцы колеса. В таком случае информация на блок управления не поступает. Неравномерное изнашивание шин либо приспущенная камера тоже могут служить причиной сбоя датчиков.

Артикулы родных датчиков системы АБС на Лансер 10 следующие:

• Задний левый – DUB4670A579
• Правый задний – DUB4670A580
• Передний левый – 4670A575
• Правый передний – артикул 4670A

Есть ли аналоги

Для датчиков ABS на десятый Лансер имеются следующие аналоги:

• Задний левый – прекрасно подходит Hafei AA35500003
• Правый задний – Hafei AA35500004
• Передний левый – Hafei AA35500001
• Правый передний – Hafei AA

Цена данных аналогов колеблется в пределах 1100-1250 рублей, что в 5 раз ниже, нежели стоимость оригиналов.

Что делать если загорелась ошибка АБС

Нужно подметить, что система функционирует в нормальном режиме лишь тогда, когда значок АБС зажигается при включении зажигания и потухает через 2-3 секунды. Если постоянно горит АБС, то первое, что нужно сделать – обследовать предохранитель этой системы, а также провести ревизию колёсных датчиков.

Нередко на ступице окисляется разъём самого датчика или же перетирается проводка. А если загорается значок ABS после того, как была выполнена замена колодок или всей ступицы, то вероятнее всего, что владелец просто забыл подсоединить разъём датчика. Если на датчике имеется много грязи, то это также может спровоцировать загорание индикатора.

Зачастую владельцы Лансера наблюдают загорание индикатора ABS после интенсивной пробуксовки. Неопытные водители пугаются такого фактора, но в реальности проблемы здесь нет: нужно просто пару раз разогнаться до 40 км/час и резко затормозить – естественная реакция блока управления на подобную ситуацию. Если же индикатор светится периодически, а не беспрерывно, то необходимо обследовать все контакты и зачистить окислившиеся.

Если же ошибка не устраняется вышеуказанными способами, то лучше не шутить и провести квалифицированную диагностику системы на СТО.

Как проверить работоспособность

Вначале необходимо вывесить колёса авто (можно на подъёмнике), затем с контроллёров снять разъёмы, а с блока управления корпус.

Далее на контактах замеряется сопротивление, подсоединив к тестеру и датчикам ремонтные ПИНы. Показатель сопротивления должен быть в пределах 1,24-1,64 кОм.

Также в обязательном порядке проверяется, чтобы на массу отсутствовали замыкания.

Далее необходимо прокрутить колесо ручным способом. Показатель сопротивления при этом должен изменяться. Таким методом нужно проверить каждый датчик АБС. При выявлении короткого замыкания или же обрыва, требуется снять колесо и отключить разъёмы датчика, а затем выполнить прозвонку и самого датчика и самой проводки.

Когда неисправность будет установлена, необходимо заменить датчик или же выполнить ремонт проводки соответственно. Для соединения проводов нужн оиспользовать исключительно пайку, а соединительные места заизолировать при помощи термоусадочной ленты.

Замена

Заменить датчики системы АБС не сложно, это можно выполнить самостоятельно.

• Отсоедините разъём датчика и выкрутите болт, закрепляющий его.
• Выньте датчик из посадочного отверстия посредством поддевания отвёрткой. Если датчик «закис» и не вынимается, его можно аккуратно высверлить. Главное – не повредить посадочное отверстие.
• Затем установите новый датчик, закрутите закрепляющий его болт и подсоедините разъём датчика.

Источник

Ошибка ABS Service Required — Mitsubishi Lancer X отчет.

Mitsubishi Lancer X 2008 год.
Пару месяцев назад ( в октябре) во время движения загорелся Abs Service Required
Погуглил, по форумам почитал, выдают разные ошибки тормозной системы ,
пугали заменой блока АБС. А все, что связано с электрикой и ошибками мозгов, терпеть не могу.
Особенно когда постоянно горит ошибка, срочно хотел устранить.

В воскресенье попал в сервис Трамблер-Лэнд на Верейская улица, 41
( по рекомендации от Антона (Саша Тушино).
После диагностики приговор, задний левый датчик ABS.

Прыгаю в машину, воскресенье 17.00 вечер, сиденья зад разобран ,летим на Кунцево рынок,
бегаю в течении часа ищем датчик ABS. У всех на заказ. в наличии нет.
Пару точек предложили оригинал, датчик ABS за 15 тыс рублей – жесть.
Но в одном скромном павильоне предложили аналог 1300 рулей
Датчик АБС (ABS) задний левый код артикул RP4670A579
можно конечно и в интернете найти в два раза дешевле.

Но делаю звонок в сервис и договариваюсь. что покупаю датчик ABS и меняю сразу.
сервис на Верейской меня порадовал, за час все поменяли, собрали, ошибку убрали.
Короче не читайте гугул там много мусора, делайте правильную диагностику. 🙂

Автоэлектрики на Верейской в сервисе. грамотно делают диагностику Mitsubishi
Аналог Датчик АБС код RP4670A579 чётко встал, можно брать.

1. Тем не менее мой 30-летний опыт ремонта машин говорит что датчики за 15 тыс руб и за 1,3 тыс руб, как правило, разные. По качеству. В чём разница? Как правило, сразу во многом. В количестве витков в катушке, в т.н. «добротности» (это такой электротехнический параметр), в точности соблюдения ключевого размера, определяющего вылет торца катушки, даже в качестве облегающей датчик пластмассы. Не удивлюсь даже если там провод алюминиевый (или алюминиевый омеднённый — такое сейчас чуть ли не поголовно в т.н.»витых парах») в катушке, поэтому «выйти» на нужные, к примеру, 1,6 кОм было несложно.
2. Не припомню ни одной машины ни одной марки ни одной модели чтобы надо было реально стирать индицированную ошибку блока АБС, соответствующую, к примеру, «обрыв или КЗ датчика заднего левого колеса». При замене датчика сначала блок АБС определяет правильность попадания в прописанный диапазон омического сопротивления датчика, но лампу не гасит, «ошибку оставляет», ждёт движения и по фактам
а) обнаружения испульсов от датчика
б) попадания частоты испульсов датчика в оговоренный диапазон отклонения от частот остальных датчиков

САМ «ГАСИТ» «ОШИБКУ» и начинает нормально отрабатывать все функции от АБС и до всяких там антибуксов, антизаносов и прочих «офигенных анти».

Передай при случае это твоим «специалистам». Впрочем, они сами-то наверняка это и так знают, а все эти танцы с бубнами — лишь для того чтобы обосновать ценник. 😉

Миш, я в свое время на Галант замечательно заколхозил от Волги, там видать добротность и медь правильная
была!

В отсталой России нет технологии омеднения алюмини евых проводов. Наоборот, не хватило уровня качества — подмотали бы ещё провода, а чтобы сопротивление не росло при этом — провод посеребрили бы. Провода старых МиГов — видел? Вангую что сейчас так не делают — дорого. 😉
А в китае тебе и алюминий омеднят, и железо (могу фотку выслать «медного» провода в разрезе. Сразу понятно почему «медь — магнитная» ;-)))))))
Конкретно у ГАЗа есть богатый опыт. Когда надо было сделать ОЧЕНЬ НАДЁЖНЫЙ распредвал, а сталь нормальную варить ещё не умели — взяли да и забацали распредвалы из. ПАЛЛАДИЯ. А чё, нельзя штоль? Да лаааадно. 😉

Источник

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

ABS что с ним

ABS что с ним

#1 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Ср янв 11, 2012 12:55 pm

еду , я еду , вдруг раз и как гирлянда загорелось все жёлтым и пишет ABS service requared, пропала курсовуха и абс. Доехал до дома, поставил машину. Через 2 часа прихожу завожу оно опять все загорается, тронулся, проехал 10 метров и все исчезло(работает и курсовуха и абс). Я уже научился с этим бороться, просто глушу машины секунд на 20, потом завожу, проезжаю несколько метров и оно исчезает.

Думаю, что если бы это был датчик абс, то если бы он сломался, вряд ли бы он потом начинал работать, или я ошибаюсь?

#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср янв 11, 2012 1:02 pm

#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 11, 2012 1:25 pm

#4 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Ср янв 11, 2012 2:13 pm

поеду на выходных диагностироваться.

#5 Непрочитанное сообщение kevin » Ср янв 11, 2012 4:09 pm

#6 Непрочитанное сообщение АНТОХА » Чт янв 12, 2012 8:38 am

Вчера возвращаясь с работы, загорелось опять все желтым, я жму на педаль тормоза перед красным светофором, и происходит следующее: педаль тормоза становится каменной(ход сократился на 34), и в педаль начнает отдавать дрожь(только не такая как АБС срабатывает), а с более частым и постоянным треском(вибрацией), но машина затормозила.Я заглушил завёл и опять всё нормализовалось. Кое как доехал до дома. Сегодня на работу поехал пешком(((((((

возможно ли такое при неисправности абс?

#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт янв 12, 2012 11:50 am

#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 12, 2012 11:58 am

При включении зажигания и самодиагностике как раз проблемы могут быть, ток потребления большой, просаживается напряжение. Но тут непонятно что, надо ошибки читать если они есть.

У меня когда-то было подобное при сильном снегопаде в Москве, когда АБС постоянно трещала, но я скидывал клемму и соответственно не узнал что это было потом. А больше ни разу не появлялось.

#10 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт янв 31, 2012 4:30 pm

#12 Непрочитанное сообщение 03Rus » Пт фев 24, 2012 12:15 am

#13 Непрочитанное сообщение kevin » Пт фев 24, 2012 7:17 am

#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт фев 24, 2012 7:25 am

Блоки ремонтируются в Европе, но при ценах на бу в России, никакого смысла в этом нет, учитывая двойную доставку через границу.

У меня есть рабочий блок ABS, цена тыщи 3. Только надо сначала убедиться, что именно он неисправен. Написал в личку.

Источник

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Час от часу не легче или проблемы с ABS

Час от часу не легче или проблемы с ABS

#1 Непрочитанное сообщение Джедай » Ср окт 13, 2010 10:21 am

#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср окт 13, 2010 7:53 pm

#3 Непрочитанное сообщение Джедай » Пт окт 15, 2010 7:32 pm

Вчера просидев до трех ночи в гараже, решил проблему. Виной всему оказались олени работающие у нас в сервисах. Видно предыдущей хозяйке меняли стойку или еще что-нибудь и неправильно прикрутили пластинку держатель провода датчика ABS.

Как так можно было прикрутить там же даже дырочка есть на другой пластине стойки и штырек на этой пластине в нее входящий. Но видно это очень сложная и непосильная для наших сервисменов задача правильно ее расположить. Удивляюсь как я раньше не перетер его своим старым диском, наверное, новый более шероховатый Я все соединил, завел, значок ABS сначала горел, но после того, как я немного проехал погас и все ок теперь.
НО появилась новая засада я так часто давил на кнопку Info отключая ABS Service, что она у меня запала и отказывается зараза вылезать назад сегодня буду разбираться с кнопкой.
P.S. Чем дальше в лес тем толще партизаны.

Источник

Увод или занос автомобиля при торможении

Автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Источник

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Пропали тормоза (почти пропали)

Пропали тормоза (почти пропали)

#1 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт окт 20, 2011 6:25 pm

Еду я сегодня домой по Горьковскому шоссе, на светофоре загорается красный, давлю на тормоз, машина едет, тормоз в полу(упруга в педали есть) пролетаю светофор на красный. Начинаю качать педаль, сработала, встала машина как вкопанная.

Ползу дальше, понял, если по педали резко ударить, то хватают на ура, если нажимать плавно. То спокойно педаль уходит до пола, и если дальше нажать, то начинает слегка притормаживать.
Далее попал на светофоре на красном, педаль в полу.
Стою 5 секунд, машина покатилась, потом сама встала, постояла секунд 10, снова покатилась. Положение педали не менял.

Уровень тормозухи не меняется, почти максимум. Сцепление пашет отлично, что может быть?

#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт окт 20, 2011 6:27 pm

#3 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт окт 20, 2011 10:44 pm

Поменял тормозоху, ситуация не изменилась.

Где этот цилиндр можно срочно найти, и как его поменять?:)

#5 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт окт 28, 2011 11:39 pm

#6 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Сб окт 29, 2011 5:11 pm

#7 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб окт 29, 2011 5:12 pm

#8 Непрочитанное сообщение Flips » Сб окт 29, 2011 5:52 pm

уже не первый случай на моём слуху что у ланса отказывают тормоза полностью!
Один знакомый рассказывал у него друг столбом тормозил!

З.Ы. Ланс — автомобиль созданный для движения

#9 Непрочитанное сообщение Shark » Пт ноя 11, 2011 8:43 pm

Вакуумный усилитель видимо подсасывает. Попроси кого-то подавить педаль а сам послушай под капотом при заведенном двигателе нет ли шипящего звука при нажатии или чего-либо подобного. Если есть, то надо понять откуда — может клапан, может манжета на ГТЦ износилась и перепускает. В общем если есть шипение от ВУТ, то меняй нах его в сборе (если дело не в клапане, который попадает под заводское предписание по безвозмездной замене). Если твоя машина попала в свое время под отзывную, то отзывная и сейчас будет актуальна. Я со многими брендами авто работал и ни у одного из них для проведения отзывняка по дефектам, связанным с безопасностью движения не требовалось «гарантийности» авто, даже у АвтоВАЗа и УАЗа.

Источник

На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.

Но  водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может  постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель  следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем  разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов  приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция  простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку  оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

• датчике уровня жидкости;
• датчике включения сигнала ручника;
• лампах стоп-сигнала;
• датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной  становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и  в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения  зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов

Тормоза стали ужасными, иногда приходилось давить до срабатывания абс, а сзади начал визжать датчик износа, диски грелись. С тормозами, определенно, было все плохо. Возможно кого-то сподвигнет аналогичным образом посмотреть что у него творится с суппортами. Приобретено:

— Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 1л.
— Универсальная высокотемпературная смазка для суппортов VMPAUTO MC 1600.
— Колодки передние Nisshinbo PF3548
— Колодки задние Nisshinbo PF3502

Идем осматривать что у нас с суппортами.

Передняя ось.
Как обычно, направляющие закисли и одна из них не срывается, а грани лизать совсем не хочется. Поэтому откручиваем откручиваемый верхний палец, срываем крепление тормозного шланга и свободно достаем суппорт вместе с нижней направляющей.

Я не сторонник принципа «Кашу маслом не испортишь» в отношении смазки направляющих. Соуса по минимуму, иначе будет давить, а остатки на резинках лучше вытереть: налипнет грязь, забьет под пыльник — палец заклинит. Наполняю смазкой и раздракониваю это дело. Смазка MC 1600 по отзывам неплохо себя показывает, по крайней мере со временем не превращается в порошок, вот и посмотрим.

В придачу крашу облезлые ступицы на всех четырех колесах.

Итог по передней оси: диски с намеком на минимальный износ, поршни в отличном состоянии и адекватно вдавливаются, полная переборка не потребовалась.

Задняя ось.
Полез я короче назад, ни одну из направляющих сорвать не смог — грани начинали плыть. Не стал я ухудшать ситуацию и поехал на сервис, а за одно на замену жидкости и прокачку системы.

Итог по задней оси: Колодки, судя по всему на задней оси были родные, никто туда за 80 тысяч пробега никогда не лазил. Один суппорт не работал, заклинил с концами — слегка надорвался пыльник направляющей — на носу ремкоплект. Молотком выбивали суппорт из скобы — палец был весь в ржавчине. На другой стороне суппорт тоже слегка подклинивал, смазка там полностью высохла, но пыльники целые. И все направляющие оказались в хорошем состоянии. Поршни как и спереди отлично себя чувствуют, вдавливаются усилием руки, без налетов и ржавчины. Тормозные диски доходят комплект колодок и под замену. Все смазали, заменили колодки, собрали.

Ну и наконец полная замена тормозной жидкости и прокачка контуров.

Оказалось не все так печально как представлялось, а именно ни один суппорт не пришлось перебирать с извлечением поршней. Попал лишь только на 1 пыльник направляющей.
Обкатываем 200 км.
По ощущениям: По сравнению с тем, что стало, я ездил без тормозов. Машине стало легче ехать, заднему колесу ничего не мешает, да и в целом суппортам стало свободнее.

О колодках. Пока не притерлись — о полной эффективности говорить рано. Отьезжу 1 тыс и отдельно напишу как показывают себя эти колодки в паре с оригинальными тормозными дисками, т.к. для тех, кто решил заморочиться, выбор колодок настоящая головная боль. Пока ничего криминального не наблюдается.