Ошибка ниссан p1320 расшифровка

Наконец-то созрел сделать запись по ошибке 1320 – неисправность первичной цепи зажигания, одной из самых «любимых» для Саниводов… Сразу оговорюсь моя машина дорейсталинг, а на рейсталинговых может быть ещё свои нюансы.
Краткая предыстория: На автомобиле после покупки были проведены работы по демонтажу газового оборудования и замена цепи ГРМ и всего сопутствующего… И после проведённых работ, когда ушла ошибка по ДПКВ и перестал дёргаться тахометр… Вылезла ошибка -1320 — печаль…
Причем двигатель как работал так и работал не троений ни пропусков. После чего началась эпопея поиска проблемы. Все этапы мучений не буду расписывать, но в итоге причина была найдена и опытным путём решена. Хотя данное решение как бы давно известно – ставь родные оригинальные катушки и будет успех. Но это было бы не интересно и захотелось разобраться с этой ошибкой по подробнее.
Итак если выскочила такая ошибка (1320) и появилось троение то значит, что какой то цилиндр не работает выявить это не сложно… Сдёргиваем штекера с катушек или с форсунок… кто как любит в соответствии со своими философскими (религиозными) предпочтениями, выявляем не рабочий цилиндр и ищем виновника – это либо катушка зажигания, штекер катушки, разъёмы, свечи… Можно произвести перестановку с нерабочего на рабочий цилиндр, прошевилить штекера, почистить контакты и таким образом найти виновника… Если не исправна катушка произвести замену на контракт и дальше спокойно ездить.
Но что делать, когда явных проблем нет пропусков зажигания нет авто работает нормально и едет нормально и работало себе без ошибок и тут выскочила и уходить не хочет. Сразу оговорюсь у меня стояли не родные катушки зажигания 3 штуки Era и одна контрактная от QR-20… И да можно сразу предположить, что проблема в этом, но раньше автомобиль работал и всё его устраивало, а после замены ГРМ вылезла такая ошибка, а это в свою очередь стало напрягать правильно ли стоят метки короче пошла копательная, мозгамучительная работа в поисках причины.
Начал с мурзилки (руководства), а там написано:

Так как осциллографа в наличии не было выполнил все описаны в мурзилке действия и даже больше – задублировал массы, заменил штекера на катушках, привёл проводку в порядок после «волшебных» ручек газовщиков, проверил работу катушек на разряднике — искра можно прикуривать… Но ошибка осталась на месте…
Оставался один пункт- «При помощи осциллографа проверти формы сигналов на контактах 9,10,11,12 (можно также на разъёмах катушек управляющие сигналы) блока ECCS» – и судя по всему не зря это первым пунктом прописано
Так как процесс поиска причины был длительный я и пробовал устанавливать родную контрактную катушку по очереди – тоже не помогло… Найти четыре штуки на пробу в нашей местности сложно…
Приобрёл с Wildberries простенький осциллограф FNIRSI DSO-138 PRO. Да это не профессиональный прибор, но форму сигнала и уровень показывать может и с достаточно неплохой точностью… После чего посмотрел форму и уровни сигналов на всех катушках… уровень на всех катушках Era был 4,2-4,3 В, на катушке от QR-20 уровень был 3,9 и форма сигнала с небольшим нарастанием по фронту. Также протестил катушки от Альмеры (были в наличии) на данных катушках уровень вообще 5 В. Также несколько не оригинальных катушек от Китайско-Корейских производителей также выдали напряжение более 4,3 В.
К чему всё это – на осциллограмме в мурзилке не написано какой должен быть уровень, но если посчитать по клеткам — менее 4 В.

И в ходе поиска информации по данному вопросу попадались ролики где об этом уровне и форме сигнала указывается. Очень хорошо рассказывает Андрей Александрович «гараж 108 г.Омск» (andreyaleksandr). Его видио ролики на youtube —

и

).
Итак, досталась мне на пробу катушка не оригинал YEC 201 поставил, померил — 3,9 В… Хорошо. В итоге установил вместо катушек Era три катушки YEC 201 и плюс одна осталась от QR-20 и ошибка наконец то ушла.
Да как я и написал выше можно было установить родные оригинальные катушки и был бы результат раньше, но у нас нет поблизости нормальных разборок с Японцами, выписывать можно только с доставкой с разборок, а цены на б/у катушки дерут, я считаю, неприличные… Цена новой катушки YEC 201 мне обошлась в 1800 р., б/у с доставкой не меньше, а то и больше выходит… да и в каком состоянии будет катушка неизвестно и потом бодаться с продавцом…
Также хочу отметить что можно спокойно ставить катушки от QR-20 и они дешевле хоть б/у хоть новые, даже оригинал можно взять в предела 3500-4000 р., а наши родные оригинал переваливают за 6000р. Да от QR-20 ножка катушки несколько короче, но это не мешает ей залезть на свечу и нормально работать.
Кому может пригодится (для дорестайлинга)
— Наша катушка оригинал — 224484M500
— Катушка зажигания c QR-20de — 224488H315
— Рабочий заменитель — NS YEC IGC201A
От альмеры, ЭРА и китайские аналоги мне не зашли… На рестайлинг может и зайдут…, так как Ниссан постоянно дорабатывал свою систему зажигания и вносил изменения.
Как то так… если у кого то есть информация какие аналоги ещё могут подойти, пишите в коментах может людям поможет…

Перейти к контенту

Можно не переставать удивляться консервативному подходу к диагностике NISSAN инженерами – разработчиками. На дворе третье тысячелетие – а изменений нет. Как отказывали катушки зажигания – так и отказывают. Как был один диагностический код

( 21 ) – так и остался. О его мало информативности   уже много сказано. Все идет очевидно от политики удешевления , затронувшая компанию в период жестокого кризиса и продажи активов RENAULT. Очевидно в те времена руководство  NISSAN связалось с компанией HITACHI , надежность электронных изделий которой оказалось хуже JECS (в пользу экономии). И пошли повальные отказы электроники двигателя и АКПП.  Инженеры HITACHI решили не утруждать себя (а заодно и сервис центры NISSAN) , и с переходом на  SAE расшифровку кодов просто заменили код 21 на P1320 . И теперь мы видим современный код P1320 при старой ошибке – и не более того. Ну раз фирме NISSAN трудно сообщить номер неисправного цилиндра , то приходится определять его вручную —  т.е. сканер можно не доставать – он не поможет, как например в этом случае : SKYLINE 2002 года с мотором RB25DE NEO (не путать а NEO Di– это другая “песня “), АКПП типа ТИПТРОНИК с кнопками переключения передач на руле.

  Открывая капот и видя такую картину :

фото 1

,- многие бросаются в форум писать о ужасе NEO – которые им подсунули продавцы , и что с ним делать. Сняв крышку – можно увидеть , что ужаса нет , под крышкой скрывается обычный RB25 , рестайлинговый под новые нормы выхлопа. Не вдаваясь в “тонкие” отличия – можно сказать , что в общих чертах он остался прежним.

фото 2

А особенно его система зажигания , доставляющая столько хлопот своим владельцам.

Сразу бросается в глаза то, что подобраться к свечам зажигания стало еще сложнее.

А теперь – о самой проблеме: мотор работает отлично – “стоит” на холостых как вкопанный , пропусков нет, тряски нет – но на панели приборов постоянно светится транспарант check . Стирать бесполезно – он в разделе текущих ошибок. Т.е все работает  — а check горит. Power balance бесполезен – все цилиндры работают , сканер приходится отключать.

В предыдущей статье “ ОСОБЕННОСТИ КОДА 21 “ рассматривался один из методов определения такой неисправности  — с помощью осциллографа . Плюсы очевидны – ничего не надо разбирать ( а разобранный он не работает, да и разбирать дольше ), а второй очевидный плюс – это анализ состояния системы зажигания на предмет “ А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ?? “ . Про третий плюс – это когда сканер бесполезен (как в этом случае), можно не говорить.

 Как уже известно – форма управляющего импульса на первичной стороне катушки зажигания (сигнал на входе усилителя) должна быть такой :

фото 3

Для его проверки мы подключаем осциллограф прямо к разъему в районе 6 цилиндра , уходящему на катушки. Там всего восемь проводов – из них один питание всех катушек и один – общий .

Изначально сигнал с ECU имеет вид чистого меандра амплитудой 5 вольт. Посредством токоограничивающего резистора в цепи базы транзистора усилителя (встроен в катушку), мы получаем начальный участок определенный открытием транзистора  катушки , наклонный участок – накопление энергии (линейный режим транзистора) и плоский – насыщение как транзистора, так и магнитопровода сердечника.  Амплитуда плоской части импульса исправной катушки составляет 2,8 – 3,3 вольт.  Что происходит от времени с катушками – можно только предположить : нарушается структура p—n переходов транзистора , изменяется его h21 (коэффициент усиления). А так как токоограничивающий резистор является измерительным, то меняется амплитуда напряжения на нем (и форма) , которая учитывается в ECU компаратором только по амплитуде. На основании амплитуды, алгоритмы диагностики ECU определяют неисправность системы зажигания и включают лампу check. Т.е на NISSAN можно включить лампу и при полностью исправном моторе , у которого нет пропусков в работе цилиндров. Более корректным был бы алгоритм , определяющий пропуски вспышек по неравномерности вращения в таком моторе, где доступ затруднен.

Последовательно проверив сигналы на всех катушках , можно обнаружить например сигнал:

фото 4

Катушка работает, но ECU “считает” ее неисправной по мгновенному значению амплитуды. В случае меандра – это было бы справедливо , тут помог и сканер в режиме активных тестов power balance обнаружить неисправность . Но в подобном случае –power balance не поможет . Установленная реперная отметка ( квадрат ) на вершине импульса записанного кадра сообщает нам о критической амплитуде – возникновения P1320. Для устранения кода придется катушку заменить. Но всегда возникает вопрос ( когда разобрал “ пол мотора “ ) – А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ?? 

А вот и он – наш новый герой – претендент следующего check :

фото 5

Есть над чем подумать и поменять сразу…

Не зря же «оригинальное»  руководство рекомендует при возникновении этого кода менять все катушки J)

Гаджиев Арид Омарович
© Легион-Автодата

Арид

г. Москва, диагност  (  arid77@mail.ru  )

Телефон: 798 — 28 — 59 (автосервис)

                 8 — 926 — 52 — 56 — 300 (сотовый)

1. 27.01.2010 22:19

   
   

   #1

   

   

   ---

   код ошибки P1320 check engine
   

   Прошу помощи!
   Проблема в следующем: при старте на холодную сразу после запуска двигателя загорается Check Engine (по диагностике код 1320). После небольшого прогрева, если выключить двигатель и снова завести, лампочка не загорается. Аналогично происходит при прогретом двигателе после простоя на морозе минут 15. В целом авто работает без видимых и слышимых сбоев. Компьютерная диагностика, кроме как кода ошибки первичной системы зажигания, показала , что все рабочие циклы двигателя в полном порядке, отклонений нет.
   Слоняясь по разным форумам, на основе приблизительно аналогичной проблеме, уже заменил воздушный фильтр, свечи зажигания, пробовал с новыми аккумуляторами, с другими катушками (снимал с рабочего авто), отремонтировал стартер (замена задней втулки).
   Единственное, что утром, при старте, небольшие, несколько секунд (3-6), перебои (типа троит) в работе холостого хода на оборотах в районе 800-1400, затем увеличение до 2000-2200 и, по мере прогрева, плавное падение.

   Автомобиль Nissan Wingroad, 2000г., QG15, WFY11.

   Последний раз редактировалось Pavel_Koptev; 27.01.2010 в 22:23.

   Причина: дополнение

   ---

2. 27.01.2010 23:41

   
   

   #2

   Единственное, что утром, при старте, небольшие, несколько секунд (3-6), перебои (типа троит)

   Я ловил данную ошибку:
   Самое простое НЕДОКОНТАКТ со свичей зажигания, подтяни пружинку на катушке зажигания (тока без фанатизма, и не на морозе), чтоб лучше контакт был.

   Если не помогло, то значит, не работает на ХОЛОДНУ какая то катушка зажигания. Чуть нагреется и начинает фурычить. (Так же не исключено что это проводка от катушки).

   Предлагаю сделать так, отключаешь 1 катушку, заводишь, если пинзец полный (т.е. будет аж двоить), то это не та катушка, ждешь когда двигло охладиться, отключаешь 2 катушку, заводишь и т.д. ПОКА НЕ заведеться так как у тебя сейчас заводиться, т.е. троит.
   Этим ты вычислишь, какая катушка халтурит на холодную.

   А там уже прозвони проводку данной катушки, замени катушку. (В мануале на QG есть распиновка на ЭБУ разъем.)

   Последний раз редактировалось volk777777; 27.01.2010 в 23:49.

   Мы против ЭРЫ-ГЛОНАСС для б/у машин!

   ---

3. 28.01.2010 02:18

   
   

   #3

   он же пишет что снимал все катушки с другова авто.

   мое ИМХО форсунка льет.

   x-trail t31 2011 mr20de
   avenir salut x sr20de mcvt
   primera 99/hcvt/neo qg18dd

   ---

4. 28.01.2010 18:27

   
   

   #4

   А может какая нибудь из свечей — НОВАЯ не значит хорошая!!! Просто друг купил 4-е свечи и сразу их проверил их на стенде.ИЗ4-ех не работало 3((((( Вот вам и новые свечи

   Camry SV42 3S 97г ZX
   Ниссан Силфи 00г- продан
   Camry Prominent- продан

   ---

5. 29.01.2010 16:34

   
   

   #5

   1320 — ошибка катушки ,было такое когда разъем не дощелкнул,хотя может быть и в мозгах какая микруха управления глючит,самый простой вариант,-постаить заведомо исправные катушки и новые свечи ,если проблема осталась,копать дальше в ECU…хотя когда неисправность плавающая ,очень трудно её вычислить,попробуй пока так ,либо жди пока неисправность не начнет прогрессировать,там уже будет все очевидно.

   ---

6. 29.01.2010 17:21

   
   

   #6

   1320 общий код и отношение имеет много к чему и к катушке только когда она совсем сдохла. к примеру на моем двиге это первый знак о смерти тнвд либо форсунки. т.е. залило свечу- нет поджига- ошибка 1320.

   x-trail t31 2011 mr20de
   avenir salut x sr20de mcvt
   primera 99/hcvt/neo qg18dd

   ---

7. 30.01.2010 08:05

   
   

   #7

   датчик забора воздуха проверь

   ---

8. 30.01.2010 11:10

   
   

   #8

   

   

   ---

   Выяснилась ещё одна деталь — при заводке напряжение падает до 8,2В.

   Что может на это влиять?

   ---

9. 30.01.2010 23:37

   
   

   #9

   Почвелась эта ошибка после просушки колодцев без свечей.Т.е. крутил стартером без свечей.

   ---

10. 02.02.2010 18:54

    
    

    #10

    

    

    ---

    Сообщение от Barbooss
    

    Почвелась эта ошибка после просушки колодцев без свечей.Т.е. крутил стартером без свечей.

    Было такое дело. Но ошибку-то обнуляли, и не однократно.

    ---

11. 28.05.2011 01:57

    
    

    #11

    

    ---

    у меня тоже горит ошибка p1320 и тоже зимой без свечей крутили стартером, уже ездил на осцилограф там поменял 1 катушку все остальные были рабочие, менял 2 раза свечи а результата 0

    ---

12. 28.05.2011 01:59

    
    

    #12

    

    ---

    в чем может быть ещё дело??? и еще после появления этой ошибки очень поднялся расход топлива

    ---

13. 28.05.2011 17:50

    
    

    #13

    Расход обычно, когда лямбде трындец.

    ---

14. 04.12.2014 08:53

    
    

    #14

    Сообщение от Pavel_Koptev
    

    Прошу помощи!
    Проблема в следующем: при старте на холодную сразу после запуска двигателя загорается Check Engine (по диагностике код 1320). После небольшого прогрева, если выключить двигатель и снова завести, лампочка не загорается. Аналогично происходит при прогретом двигателе после простоя на морозе минут 15. В целом авто работает без видимых и слышимых сбоев. Компьютерная диагностика, кроме как кода ошибки первичной системы зажигания, показала , что все рабочие циклы двигателя в полном порядке, отклонений нет.
    Слоняясь по разным форумам, на основе приблизительно аналогичной проблеме, уже заменил воздушный фильтр, свечи зажигания, пробовал с новыми аккумуляторами, с другими катушками (снимал с рабочего авто), отремонтировал стартер (замена задней втулки).
    Единственное, что утром, при старте, небольшие, несколько секунд (3-6), перебои (типа троит) в работе холостого хода на оборотах в районе 800-1400, затем увеличение до 2000-2200 и, по мере прогрева, плавное падение.

    Автомобиль Nissan Wingroad, 2000г., QG15, WFY11.

    1320 — ошибка первичного сигнала зажигания, у меня было такое, надо искать дохлую катушку, умирают они не сразу, а постепенно, у меня одну пробило после мойки двигла, машина периодически троила, купил новую и вычислил методом перебора.

    Nissan Sunny 2002 г.в., FB-15, 1.5, AT4, EX-Saloon

    ---

15. 04.12.2014 16:34

    
    

    #15

    Думаешь он еще не сделал?)))Инфа конечно полезная.Я вот одного не пойму,на моем когда катуха мрет,даже чек не вспыхивает.

    ---

16. 15.11.2016 21:59

    
    

    #16

    

    

    ---

    Приветствую всех. Есть такая проблема. Периодически перестает работать 4й цилиндр в ниссан авенир 2002г,Qg18, 1,8л, 2wd, кузов w11, машина дергается, при нажатии газа разгоняется рывками,двигатель гудит, присутствует вибрация, загорелся чек. Сначала думал, что неисправна катушка зажигания, определил снятием фишек поочередно с каждой катушки, выявил что именно на 4м цилиндре, т.к. при снятии фишки не произошло никаких изменений, на остальных было сразу ощутимо по работе двигателя. Свечи все новые Denso. Решил приобрести катушку (б/у) за 1000р, приехал поставил по месту, без изменений, продавец пошел за другой,думал она неисправна. Пока он ходил, я переставил с 4го цилиндра катушку на 1й( на котором все в порядке), соответственно, с 1го на 4й, и получилось,что на первом работает, а на четвертом опять же нет.Далее поставил ту катушку, которую принес продавец для большей уверенности и все без изменений. После этого поехал на диагностику , где скан выдал ошибку 1320 (многим знакома- ошибка первичного зажигания). Затем спец достал катушку со свечей из «горшка» положили на корпус, завели машину, искра была «будь здоров». Вердикт диагноста — вопрос по электрике и второй вариант форсунка! На следующий день, записался на диагностику в «кузьмиху сервис» с последующей промывкой форсунок, по приезду в него неисправность , как на зло прошла!!! Заехав к спецу было принято решение отложить промывку форсунок, произвели диагностику, ошибка та же, но все работало исправно, обнулили ее и я поехал в надежде, что может все позади. Наивно. Проехав около 1км, признаки неисправности опять стали себя проявлять, но спустя несколько минут опять все цилиндры работали и тяга была в норме, вибрация пропала. Так продолжалось несколько раз, пока не заехал к товарищу в гараж и по предположению, что может быть неисправен датчик расхода воздуха (он был у него от прошлой машины),решили его заменить. На первый взгляд, показалось, что проблема была в нем, но через пару дней симптом опять заявил о себе. И та же периодика продолжилась. То работает и все в порядке, то работают три цилиндра, а четвертый никак не реагирует, ни на снятие фишек фосунки или катушки.
    Завтра решил поехать в сервис и промыть форсунки( посмотреть на них, может залипает, как вариант, либо уж исключить их),если это не поможет, далее к электрику, может, что с проводами на катушку или с процессором. У кого была такая ситуация, поделитесь опытом!!!! По своей ситуации буду обновлять процесс устранения неисправности, надеюсь все будет ок.

    ---

17. 16.11.2016 22:13

    
    

    #17

    

    

    ---

    Низковольтные провода до катушки сгнили.

    Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

    ---

18. 17.11.2016 08:08

    
    

    #18

    

    

    ---

    Форсунки сняли все в порядке, компрессия в норме по 12,5 на каждом цилиндре,пока неисправность не показывает себя. Как вариант попробовать прозвонить провода на эту катушку!? По результату напишу.

    ---

19. 12.12.2016 17:47

    
    

    #19

    

    ---

    Пашка87 . Если будет полезно мой опыт, Такая же ерунда. Проверь саму форсунку, я просто вынимал топливную рамку и смотрел все ли форсунки брызгают, если нет проводку до ЭБУ. У меня в итоге сгорел исполнительная микросхема в ЭБУ которая отвечала за форсунку. Снимал мозги отдавал ребятам меняли микросхему. Это было года 3 назад отдал 4.5 рубля. Удачи! Сейчас вот тоже загорелась 1320 на горячую троить начинает.

    ---

20. 23.01.2017 10:40

    
    

    #20

    

    ---

    Пашка87. У меня по всей видимости возникала точно такая же ситуация как у тебя. Удалось как-то решить проблему, найти неисправность?

    ---

Всем привет! Давно ничего не писал. Машина работала исправно ничего не делалось кроме как замена масла и фильтров.
Но вдруг останавливаясь на светофоре машину начинает колбасить, затроила ну или запятерила правельнее. Естественно вылезла ошибка. Подключил телефон, посмотрел на ошибку, Р-1320. (типа проблема в первичной цепи зажигания)

Ну думаю гавно вопрос. Заказал катушки у Сергея Гаранина по одной на каждую голову.
На машине ездил мало пока катушки шли, но если брал ее, то работа двс только ухудшалась, по этому поставил ее и пересел на свой ваз99. Ох скажу вам то еще удовольствие при +40 без кондера, но хрен сним думаю, потерпим.
Приходят катушки, сразу бегу пробывать иии нихрена ниче не поменялось. Сказать что это меня агорчило значит ничего не сказать. Полез смотреть дальше через елм че там может быть. Нашел что лямбды на холостом нихрена не работают. Так же на холостом прыгает сильно угол зажигания и впрыск. Пробывал полностью откл лямбды, поставил дмрв от ваза(заведомо рабочий), проверил настройку дпдз, снимал кхх смотрел на наличие на нем следов антифриза, проверял свечи. Свечи были в белом налете. В интернете нарыл что это бедная смесь.
Машина ведет себя на оборотах отлично, едет хорошо, но на холостых дичайшие пропуски.
Ребята посоветывали сервисмена. Приехал туда он полазил, ниче не нашел и дал номер телефона другого сервиса)
Позвонил, записался. Через неделю приехал, парень посмотрел показания и говорит оочень бедная смесь. Выхлоп огненный, смесь бедная очень, лямбды поэтому и не работают на холостых, пытаются смесь нормальную сделать. Из-за чего говорит не знаю, нужно разбираться. Разбираться он естественно не планировал.
Вспомнилась сразу поговорка «купил ниссан е.ись с ним сам»
После долгих размышлений и бутылки вискаря было принято решение первым делом отогнать авто на дымогенератор.
Вообщем задымили и из под всех форсунок повалило много дыма.
Как мне объяснили при работе на холостых потребление воздуха не большое и по этому подсос воздуха был очень ощютим, а когда даешь газу она сосет воздух как пылесос и подсос уже не так заметен.
Заказал все прокладки, и продолжал ездить на пацанском тазике)
Как получил проклаки поехал в сервис на замену. За одно решил махнуть и прокладку клапанной крышки которая под коллектором с сальниками свечных колодцев.

Про снятие и установку коллектора я уже делал запись так что повторяться не буду.

За одно проверил как работает лукойл армортек. Меня устраивает. Двс не засратый. Не идеально но совсем не дурно.
Так что лучше сразу ехать на дымогенератор. Лишним продымить впуск не будет, а стоит это копейки. По крайней мере я отдал 200р.
Итого по затратам:
200р-задымили впуск
4500р- прокладки
3000р-работа
После замены прокладок все заработало как нужно. Да кстати проверили систему vias, думал приварить(писал ранее что приклеел на поксипол стаканчик привода vias тк небыло сварки под рукой) а мой поксипол до сих пор держится) Прошло уже около года. Я почему-то думал он сразу отвалится)
Как всегда много строк получилось) спасибо за внимание, всем ровных дорог!