Ошибка p1500 kia spectra

Машина Киа Спектра 2008 года, коробка скорее всего Китай. Пробег свыше 70 тыс км. До этого времени проблем не было никаких с АКПП. Единственный владелец, знаю что коробка проблемная, поэтому с первых дней очень аккуратно с ней обращался, прогрев коробки не только зимой, но и летом перед движением, кик-даун крайне редко. Стиль вождения динамичный, но не агрессивный.
В середине января во время движения на 3ей передаче стал ускоряться, в тот момент когда АКПП должна была перейти на 4ю скорость почувствовал какой-то провал, как-будто двигатель электроникой душит (знаю что такого нет у нас на авто), чуть сбросил педаль и произошло нормальное переключение на 4ю скорость, проехав еще по городу полкиллометра пропала тяга, машина шла накатом, на газ не реагировала, припарковался, рычаг передвигал во все положения, никакой реакции вообще, ошибок тоже на панели не было. Вышел, скинул клемму аккумулятора, подождал, снова завел, появился толчок при переключении во все положения, появилась тяга, вроде как всё нормально… проехал 100 метров, тяга пропала опять, во всех положениях АКПП как-будто нейтраль. Заглушил, сразу же завел снова, опять появилась тяга, на положении «1» доехал до работы несколько раз теряя тягу, глуша двигатель и заводил снова, постепенно тяга теряется и опять иду накатом. До этого никаких нареканий не было, никаких рывков при переключениях, сильных толчов и чего-либо тоже не было, всё плавно и мягко, никаких задержек.
Каюсь, масло в коробке не менял вообще, хотел осенью, но не получилось, масло не совсем прозрачное темноватое, без металлической пыли, гарью до того дня не пахло, после такой поездки — не проверял. Машину на буксире отогнал в гараж, слил масло, снял поддон. Снял гидроблок. Перед вскрытием добавилась ошибка P1500, вроде как ошибка датчика скорости. В гидроблоке закусывал клапан регулятора давления и еще было несколько «проблемных» клапанов на которых есть задиры. Отполировал чуть-чуть….Сопротивление соленоидов в норме, всё собрал, установил, работает. Проблема была в гидроблоке. Коробку сильно не мучил несколько дней.

Поездил пару недель. Итоги…
Во время езды наблюдались пробуксовки при переключении со 2й на 3ю. Задняя включалась чуть медленнее чем D, и как-будто в два этапа (два толчка) Неделю назад решил проверить как ведет себя коробка при более динамичной езде. В итоге всё было идеально, пока не заглушил двигатель…. Завел, включил R, машина не реагирует, легкого толчка нет, включил D, тоже самое, снова включил R и нажал чуть-чуть педаль газа, начал медленно передвигаться назад с чувствительной вибрацией. Вперед после этого тоже поехала неохотно, но пару раз немного резче нажал на педаль газа и машина стала передвигаться нормально, но не было динамики на первой передаче, вторая, третья и четвертая — без нареканий, пробуксовка с 3ей на 4ю присутствовала. Задняя работала только при оборотах свыше 2000 и с чувствительной вибрацией. В итоге на следующий день утром машина могла двигаться вперед только при оборотах выше 2000-2500 оборотов и тяга была всего 1-2 секунды, снова режим N, после него сразу D, газ до 2000 оборотов и через секунду, две «зацеп» и машина сдвигается на метр и всё. Вечером такого не было, после переключения на 2ю, машина себя вела более менее нормально. Утром «на холодную» проехала сама метров 5 переключениями с N на D каждый метр, больше уже не было смысла ее мучить, итак натерпелась) Снял поддон, снял гидроблок, опять заело плунжера, убрал задиры, ход стал нормальный у них, относительно свободный, собрал, установил всё обратно, в итоге без изменений…. При включении любого режима АКПП толчка нет, при постановке на D, никакой реакции, но когда после этого перевожу на N, то происходит кратковременный провал оборотов (не более 100 об. как при включении кондея). Снова всё разобрал, проверил соленоиды, все 5 шт щелкают, сопротивление 4х примерно 16 ОМ, на одном около 5 Ом (другой немного по виду, тип не знаю, вроде регулятор). Промыл их в керосине, продул. Установил на место, поддон не ставил, при включении зажигания слышен щелчок от саленоида или саленоидов, при включенном зажигании и перемене режимов АКПП соленоиды молчат. Поставил поддон, залил снова масло. Завел машину, ошибок нет… Режим ОД работает, на панели всё загорается, но как только переведу АКПП в любой режим, то через 3-5 секунд загорается ошибка, еще секунд через 5-10 на панели гаснет лампочка режима ОД и больше не загорается при нажатии кнопки ОД на АКПП. Если заглушить, то опять будет всё снова, никаких ошибок, пока не переключишь режим… Ошибка постоянно выходит P1500, поэтому и начал копать в сторону соленоидов. Уровень жидкости практически не меняется на заведенной машине, такой же как и на неработающем двигателе. Нормальных сервисов у нас нет, гарантий никто никаких не дает, руки и время свободное у меня есть, подскажите куда вообще обратить внимание и что может быть? как я могу проверить в гаражных условиях работу всех 5ти соленоидов? Благодарю!

stall test не проходит, обороты поднимаются выше 4000. Давления нет получается, какой-нибудь соленоид может это вызвать? Неужели из-за какого-то одного электроклапана могут быть все мои проблемы?
Металлической стружки на магнитах за 72 тыс пробега не более миллиметра накопилось, поэтому поломку насоса исключаю с вероятностью 80%, оставшиеся 20% оставлю на своё незнание))
АКПП F4AEL она же F4EAT

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1500. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже. 

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов. 

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

to K_Rusl_R:

Самой худшей поломкой автомобиля во время поездки может стать течь топливного бака. Ведь, кроме того, что существенно увеличивается расход топлива, так в случае с бензином это еще и взрывоопасно, так как испарения бензина могут загореться от малейшей искры и в любую минуту.

Кроме того, если течет бензобак, то в салон также попадают пары, а они могут вызвать удушье у водителя и пассажиров. Течь топливного бака может возникнуть как от коррозии, которая возникает у очень старых автомобилей, так и от механического повреждения.

У большинства моделей бензобак расположен под днищем, так что об него ударяются различные предметы, такие как камни или ветки.

Может быть и такое, то бак разошелся по шву на месте спайки. Также, есть автомобили, у которых бензобак расположен за задним сидением. Его практически нереально повредить механически, но вот при протекании это намного опаснее. Понятно, что если обнаружено подтекание, то лучше всего снять бензобак, а после чего запаять или заварить. При этом, предварительно его нужно обязательно промыть и очистить от паров бензина. Если этого не сделать, то от искры может начаться возгорание.

Но, очень часто проблема с протекание топливного бака возникает в дороге и снять его не удается. В таком случае можно провести ремонт бензобака, какой используют практически все дальнобойщики. Оно подходит в том случае, если в бензобаке обнаружена пробоина. Из бака сливается все горючее, после чего пробоина расширяется под диаметр болта. Принцип такого ремонта заключается в том, что в через горловину в бензобак вставляют болт, который закрывает пробоину, а с другой стороны, его закручивают гайкой. Для того, чтобы ремонт бензобака оказался эффективным, под болт нужно подложить резиновую прокладку. Главное, чтобы она была именно с бензостойкой резины, ведь в ином случае такой ремонт поможет не надолго. Данный ремонт топливных баков настолько эффективен, что в последующем можно просто отрезать лишнюю резьбу и закрасить место ремонта. И в этом месте уже никогда не будет подтекания топлива. Если же в баке обнаружена не пробоина, а трещина или часть поверхности разрушена от коррозии, то здесь нужно применять немного иной метод. Перед тем, как проводить ремонт бензобака поверхность вокруг дефектного места тщательно зачищается. После этого нужно смешать компоненты эпоксидной смолы, а для того, чтобы данная смесь быстрее отвердела можно поставить подогреться на крышку двигателя. Когда все подготовительные работы готовы, то можно осуществлять и сам ремонт бензобака. Для этого берется чистая ветошь, пропитывается разогретой эпоксидной смолой и прикладывается к месту течи бензобака. Наличие ветоши обязательно, ведь просто смолой не удастся заклеить трещину, так как из-за постоянно вытекающего бензина сложно обезжирить поверхность. Если же нужно быстро ехать, и нет времени ждать, пока ветошь полностью затвердеет и закроет тещину, то процесс можно ускорить с помощью нитро краски. Ею покрывается место клейки, что позволяет быстрее затвердеть эпоксидной смоле.

Когда под рукой нет эпоксидной смоля, то ремонт топливных баков можно сделать и с помощью обычного клея «момент». Но, в этом случае эффект может быть не таки долгим, а его хватит лишь для того, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Источник