Ошибка р0810 сузуки свифт

Привет!

Настало время для полезных записей. По крайней мере для одного или даже полутора человек. На большее не рассчитываю.

Ближе к телу. Трансмиссия начала перфорировать мне мозг. Единичный случай был поздней осенью: стоя в пробке, я просто не смог тронуться, индикатор передачи на приборной панели потух, а шестеренка ошибки трансмиссии засветилась. Заглушил мотор, постоял секунд 30, потупил, включил зажигание — шестерёнка потухла, а нейтраль появилась. Поехал как ни в чём не бывало. Ложечки-то нашлись, но осадок остался. Потом такая ерунда случилась уже зимой: встал на светофоре при повороте налево. Очень неприятно. И третий звонок прозвенел 14-го января: был мороз и я не мог тронуться с каждого второго перекрёстка. Машину пришлось бросить ночевать у супермаркета в прямой видимости от дома, т.к. робот встал в позу и отказался ехать совсем. На тот момент я уже обзавёлся полезной программкой SZ Viewer (рекомендую, работает с дешёвыми китайскими адаптерами OBDII ELM 327) и считал ошибку.

На следующее утро я приготовился менять актуатор на запасной прямо на парковке супермаркета под открытым небом в мороз. Но, видимо что-то случилось, поэтому когда я включил зажигание, передачи нашлись. Я доехал до СТО и актуатор заменили под моим деликатным руководством.

Как обычно полез в энторнеты почитать про ошибку P0810. Про Suzuki — тишина, а вот про Toyota, и про Ford и про кого угодно — тонны форумов про эту ошибку. В принципе, я уже понял, что водитель Сузуки с роботом — это занятой и обеспеченный человек, который в случае неисправности быстренько либо отслюнявливает пачечку оранжевых банкнот сервису, либо продаёт это ломучее ведро. Либо сначала отслюнявливает, а потом продаёт.

В общем, основная проблема актуаторов — износ втулок сухого скольжения. Из-за этого механизм актуатора начинает подклинивать. Проблема известная, обросла бизнесами по ребилду актуаторов, по продаже 20-рублевых втулок по 500 рублей и даже по замене втулок на опорные подшипники с использованием 100500-координатных станков.

Материалы

Итак, начал собирать расходники для ребилда:
1. Втулка PCMF101209E или KF10090SF1SN (2 шт.). Покупал здесь: technobearing.ru/eshop1/s…h?search_text=PCMF101209E. Цена 20,7 рубля/штука. Нормальная цена для кусочка жести покрытого тонким слоем фторопласта. Доставка из Питера дороговата, правда.

UPDATE 07.2020: Сейчас можно поштучно купить втулки от SKF в сетевых интернет-магазинах, например EMEX. Втулка высотой 9 мм: PCMF10120E9, высотой 12 мм: PCMF101212E9. В нашем актуаторе особенно страдает нижняя втулка, рекомендую поставить вниз втулку 12 мм высотой.

2. Подшипники 608ZZ (1 шт.) и 626ZZ (1 шт.). Я брал фирм Koyo и NSK. Стоимость 70-100 рублей/штука.

Пациент

Пациентом является актуатор, который я купил с дербана машины 2007 года. Пробег неизвестен, но судя по износу — от 130 тысяч километров.

Устройство

Актуатор устроен просто, как табурет. Простой коллекторный двигатель крутит червяк. Червяк передает вращение шестерне, на внешнем крае которой закреплен шток актуатора. Шестерня подпружинена, чтобы, как я думаю, в положении частично выжатого сцепления оказывать сопротивление электродвигателю для более точного управления. Контроль положения при помощи резистивного датчика. Всё!

Вскрытие

Чтобы разобрать актуатор, нужно сначала открутить электродвигатель, затем снять датчик положения, открутить гайку, удерживающую пластину сопряжения с датчиком положения (предварительно пометить маркером куда смотрели усы пластины — пригодится), а потом болты верхней крышки. Чтобы извлечь червяк с подшипниками, нужно снять стопорное кольцо.

Дефектовка

Оцениваем износ.

Демонтаж

С верхней втулкой проблем нет — она вставлена в сквозное отверстие крышки. Выбиваем её при помощи молотка и подручных средств. Мне идеально подошла торцевая головка на 8.

А вот нижняя втулка запрессована в глухое отверстие, поэтому для её извлечения мне пришлось разориться на кое-какую оснастку. В ближайшей булошной с вывеской «Крепёж» я купил вот такой анкер на 10 мм

А также болт М8 длиной 60 мм, гайку М8. Еще раздобыл большую шайбу от Камаза. На болт навинчивается гайка, затем надевается шайба.

Анкер вбивается до упора во втулку и расклинивается болтом. Без экстремизма. В качестве опоры я использовал гаечные ключи. Вот такая конструкция получилась:

Крутим гайку — анкер вытянет втулку. Такой трюк я проделывал, чтобы извлечь закисший тормозной поршень из суппорта.

Теперь подшипники червяка.

Передний подшипник застопорен втулкой на разрезном торце вала. Я использовал довольно тонкий дешёвый китайский кухонный нож как клин между подшипником и втулкой, стучал по обуху молотком. После снятия втулки нужно было снова проявить смекалку, чтобы стянуть подшипник, потому что упираться съемником в разрезанный торец вала нельзя.

UPDATE 02.2019 Хороший ролик разборке/сборке:

Сборка

Новые втулки вбиваются через кусок деревяшки.

Внутри актуатор был жирненько так смазан густой смазкой, радикально чёрный цвет которой намекает о содержании дисульфида молибдена. Старую смазку вымыл и заменил на RAVENOL® Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2, которая осталась у меня после замены смазки в ШРУС.

UPDATE 02.2019 Оригинальную смазку нужно сохранить — она не такая простая. Благо её нанесено с избытком. Смазки с диоксидом молибдена и прочие ШРУС-4 применять НЕ СОВЕТУЮ. Я использую смазку на базе полимочевины Whitmore’s Polyna grease 1.5. Пока на испытаниях, но прогноз хороший.

Втулки тоже смазал. Во-первых, они были смазаны, во-вторых, документация говорит, что со смазкой нагрузочная способность увеличивается.

Собирается всё в обратном порядке, как обычно. Особое внимание нужно уделить правильной установке пластины сопряжения с датчиком положения и самого датчика положения. Нужно внимательно посмотрень на рисунок ниже, еще раз внимательно посмотреть и установить согласно схеме.

Ребилд другой части актуатора в первой части>>.

До связи!

Привет!

Ещё один лонгрид про робота.

Робот должен быть изучен с его металлических ног до кремниевой головы, должны быть расставлены жирные точки над i. Зачем? Да потому что доходы населения падают уже который год подряд, и дальнейшее падение только что зацементировали в конституции. А это значит, что дешёвые машины с роботами с одним сцеплением будут продаваться и служить в качестве первой машины пока не истлеют.

Итак, ошибка P0810. О! Это мерзкая тварь! Это бич роботов. Она везде и она нигде. Она вездессуща, особенно в душу роботовода.

Сказать, что моему удивлению не было предела, когда ошибка P0810 всплыла при установленном свежеперебранном актуаторе (описано тут) — это не сказать ничего. Причём у меня почти все случаи этой неисправности происходили в крепкие морозы, ниже -22°C.

Давайте посмотрим, что нам пишут про эту ошибку в документации:

Q: Что может являться причиной P0810?

Судя по описанию — вообще всё подряд. Но, забегая вперёд, скажу, что причина всё же чаще всего в актуаторе.

Q: По каким признакам электроника TCM (Transmission Control Module) детектирует неисправность?

1. Ток потребления мотора актуатора больше либо равен 20 А от 2-х секунд и более. Я не видел, чтобы шток актуатора двигался так долго. Эта причина маловероятна на мой взгляд.
2. Разница между целевой позицией штока актуатора (куда электроника намеревается подвести шток актуатора) и реальной (т.е. измеренной при помощи датчика положения) 0.3 мм или более. Думаю, эта причина возникает в случае физического износа сцепления. А возможно нужно сделать правильную инициализацию.
3. Скорость перемещения штока актуатора меньше 125 мм в секунду. Замедленное движение штока — самая толстая причина в моём антирейтинге.

Q: Как управляется мотор актуатора?

Питание мотора осуществляется через электронные push-pull ключи на полевых транзисторах, которые на функциональной схеме выше я пометил синими прямоугольниками. Ключи управляются импульсным напряжением с ШИМ-модуляцией.

Ток через мотор измеряется при помощи резистивного шунта (на схеме отмечен зелёным).

Q: Что я обычно вычитываю в стоп-кадре по ошибке P0810?

Кстати, верный признак, что вы скоро остановитесь с ненавистной шестерёнкой на приборке — сильный провал оборотов при торможении, машина клюёт носом.

На самом деле ток 24 А не такой и большой, я видел в показаниях ток достигал и 40 А.

Q: Что не так в мороз?
У меня до сих пор нет объяснения этому явлению. Но судя по симптомам — причиной является какой-то нагрев. Для сброса ошибки сцепление не должно шевелиться какое-то определённое время. Что-то должно отстоятся, остыть. Возможно нагревается токочувствительный резистор. Многие знают, что на холоде уменьшается. Уменьшается сопротивление. Омическое сопротивление. И, согласно закону Ома для участка цепи, на меньшем сопротивлении упадёт мЕньшее напряжение и зафиксируется мЕньший ток. Довольно слабая версия. У кого есть лучше — пишите в комментариях. Иногда нужно оставить сцепление в покое полминуты, иногда минут 5, а то и больше. Нужно набраться терпения, а не заводить без конца двигатель (при пуске двигателя сцепление выжимается).

Братья по несчастью и другие исследователи

Я очень рад, что находятся люди, которые не вопят, что робот — говно, не сбагривают поскорее, а пытаются разобраться в проблеме. Я общался с одним коллегой, которого тоже докучала P0810. Безотносительно морозов. Он навьючил амперметры для наблюдением за током потребления мотора актуатора.

Он доработал актуатор, заменив втулки сухого скольжения на подшипники.

Но ошибка не ушла! Это дало повод думать, что дело не в механической части актуатора. К сожалению, он продал Свифта, не докопавшись до истины. Это жаль.

Со своей стороны, а тоже провел хронологический анализ появления ошибки (кстати, хорошо заполненный БЖ в этом сильно помогает). В результате я понял, что из двух актуаторов, что есть у меня (один родной, другой купленный с разбора), вытрёпывался тот, что я купил. И только он. Родной актуатор в морозы вёл себя как герой, пока у него не протёрлись втулки от старости.

Итак, прошедшей зимой я провёл финальную часть эксперимента. После возникновения ошибки, я поменял на актуаторе электродвигатель, оставив механическую часть прежней. Снял мотор с разборки, а поставил родной. Хоть эта зима и была аномально тёплой, но ещё порция морозов была. Но больше ошибка не появилась.

Итого: причиной P0810 кроме износа втулок, сломанной пружины, изношенной шестерни и червяка, может быть электродвигатель с недостаточным крутящим моментом.

Ну а про моторчики в другой раз.

До связи!

Код ошибки P0810 звучит как «ошибка управления положением сцепления». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Clutch Position Control Error».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0810

Если ваш автомобиль, оборудованный OBD-II, сохранил код P0810. Это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил ошибку управления положением сцепления. Этот код применим исключительно к автомобилям, оборудованным механической коробкой передач.

PCM контролирует определенные функции механической коробки передач. Положение переключателя передач и положение педали сцепления входят в число этих функций. В некоторых моделях также контролируется входная и выходная частота вращения турбины, чтобы определить степень проскальзывания муфты.

Сцепление – это механическая муфта, которая связывает двигатель с трансмиссией. Когда главный цилиндр сцепления нажат, гидравлическая жидкость проталкивается в рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр приводит в действие нажимной диск сцепления. Позволяя при необходимости включать и отключать двигатель от трансмиссии.

Основная функция выключателя сцепления – действовать как функция безопасности, чтобы двигатель не запускался при непреднамеренно включенной трансмиссии. PCM и другие контроллеры также используют вход от переключателя сцепления для различных расчетов управления двигателем. К ним относятся функции автоматического торможения, а также для реализации удержания автомобиля под горку.

Если PCM обнаруживает неисправность в цепи управления положением сцепления или обнаруживает, что педаль сцепления находится не в правильном положении для текущих условий, будет сохранен код P0810 и загорится контрольная лампа неисправности (MIL). Для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания (с отказом).

Диагностический код DTC P0810 устанавливается, когда PCM или TCM обнаруживают неисправность в цепи управления положением сцепления. Или, когда педаль сцепления находится в неправильном положении для текущих условий.

Также загорается контрольная лампа двигателя или контрольная лампа трансмиссии.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0810 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Плохой запуск двигателя.
3. В некоторых случаях двигатель может не запускаться, даже если педаль сцепления полностью выжата.
4. В редких случаях симптомы могут вообще отсутствовать.

Сохраненный код P0810 может повлечь отказ различных функций управления автомобилем, безопасности и тяги. По этой причине эту ошибку следует рассматривать как серьезную.

Причины возникновения ошибки

Код P0810 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправность датчика положения сцепления.
• Неправильно отрегулированный переключатель сцепления.
• Короткое замыкание, разрыв проводки или разъемов в цепи датчика положения сцепления.
• Плохое электрическое соединение в цепи.
• Перегорел предохранитель или плавкая вставка.
• Неисправный PCM или другой модуль управления, также возможна ошибка программирования.

Как устранить или сбросить код неисправности P0810

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0810:

1. Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и короткого замыкания. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
2. Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P0810.
3. Проверьте датчик положения сцепления, при необходимости замените.
4. Проверьте предохранитель или плавкую вставку.
5. Если все исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование PCM.

Диагностика и решение проблем

Для исключения всех вариантов появления ошибки P0810 следует визуально осмотреть проводку, идущую к датчику положения сцепления. Проверьте все предохранители системы и при необходимости замените перегоревшие. Также проверьте аккумулятор под нагрузкой, соединение кабелей и мощность генератора.

Найдите диагностический разъем, подключите сканер и получите все сохраненные коды и данные. Запишите эту информацию, так как она может помочь вам в дальнейшей диагностике. Удалите коды и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, появляется ли код P0810 снова после сброса.

Проверка напряжения

Проверьте напряжение входной цепи датчика положения сцепления. Если во входной цепи есть напряжение, нажмите педаль сцепления и проверьте напряжение в выходной цепи. При отсутствии в выходной цепи напряжения, возможно датчик неисправен.

Если напряжение присутствует с обеих сторон датчика, когда педаль нажата, проверьте входную цепь на PCM. Если входной сигнал на PCM присутствует, возможно причина в неисправном PCM или ошибке программирования.

При отсутствии входного сигнала датчика положения сцепления на разъеме PCM, отключите все связанные контроллеры. Используйте мультиметр для проверки сопротивления для всех цепей системы. Если понадобится, отремонтируйте или замените замкнутые, а также разомкнутые цепи.

Не лишнем, при ошибке P0810 будет выполнить проверку предохранителей системы при нажатой педали сцепления. Предохранители, которые могут показаться нормальными при первом испытании, могут выйти из строя, когда цепь находится под нагрузкой.

Часто изношенный шарнирный рычаг сцепления или втулка педали сцепления могут ошибочно диагностироваться как неисправный датчик положения сцепления.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0810 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Ford (Форд Фиеста, Фьюжн)
• Geely (Джили Эмгранд ес7)
• Honda (Хонда Цивик)
• Jeep
• Mercedes
• Peugeot (Пежо 107)
• Skoda
• Suzuki (Сузуки Свифт)
• Toyota (Тойота Аурис, Королла, Ярис)
• Volkswagen
• Volvo

С кодом неисправности Р0810 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0805, P0806, P0807, P0808, P0809, P080A.

Видео

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Ошибка управления положением сцепления

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD-II (с 1996 года и новее). Это может включать, помимо прочего, автомобили Volvo, Toyota, Ford, Honda, Jeep и т. Д. Несмотря на то, что этапы ремонта являются общими, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии.

Если ваш автомобиль сохранил код P0810, это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в системе управления положением сцепления. Этот код применим только к автомобилям с механической коробкой передач.

Датчик положения сцепления обеспечивает дополнительную функцию безопасности, предотвращающую запуск двигателя при включенной передаче. Обычно это двухпозиционный переключатель, который размыкается, когда педаль сцепления находится в верхнем положении, и замыкается, когда она нажата. Датчики положения сцепления обычно расположены под приборной панелью со стороны водителя на кронштейне шарнирного рычага педали сцепления.

Модуль управления трансмиссией (TCM) может быть автономным блоком, но чаще всего он интегрирован в единый корпус с модулем управления двигателем (ECM). Это то, что называется PCM. PCM вычисляет входные данные от датчика входной скорости трансмиссии, датчика выходной скорости и датчика / датчиков скорости транспортного средства, чтобы определить желаемое положение датчика положения педали сцепления.

Если PCM обнаруживает неисправность в цепи управления положением сцепления или обнаруживает, что педаль сцепления находится не в правильном положении для текущих условий, будет сохранен код P0810 и загорится контрольная лампа неисправности (MIL). Для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания (с отказом).

Какова серьезность этого кода неисправности?

Сохраненный код P0810 указывает на наличие проблемы в цепи датчика положения педали сцепления. Поскольку датчик положения педали сцепления может отключить запуск двигателя или разрешить запуск двигателя при включенной передаче, этот код следует отнести к категории серьезных.

Каковы некоторые симптомы кода?

Симптомы кода неисправности P0810 могут включать:

• Стартер не задействует маховик для проворачивания двигателя.
• Двигатель запускается при включенной передаче
• Симптомы могут не проявляться

Каковы некоторые из распространенных причин появления кода?

Причины появления этого кода могут включать:

• Неисправен датчик положения сцепления
• Обрыв или короткое замыкание в проводке или разъемах датчика положения сцепления
• Плохой TCM, PCM или ошибка программирования контроллера

Каковы некоторые шаги по устранению неполадок P0810?

Для диагностики кода P0810 потребуются диагностический сканер, цифровой вольт / омметр (DVOM) и источник диагностической информации, относящейся к автомобилю.

Добрый день, на одометре 96 000, Auris 2008 года — Турок  — сразу скажу я с Украины — с Луганска!   

Так как начала появляться ошибка 0810, первый раз летом — после крымских горок и «серпантинов», второй раз в начале декабря  — после первого снега и потом с интервалом 5-6 дней. Решил пора заменить что то в сцеплении.

Друзья  — занимаются такими работами — посоветовали ДИСК + выжимной подшипник +  КОРЗИНА! заказал все через exist по vin , пришло все вовремя и з/ч и масло.  

Нашли (купили)  правильный (дилерский шнур) — научились общаться с блоком управления (Инициализация + выставление сцепления). До замены запасных частей — инициализация придала .  уверенную помощь при старте, приемистость двигателя , правда — выскакивающие «Мигающие буквы «N» — задолбали!! и принято решение — все-таки менять. 

Друзья которые занимаются данной проблемой — со станции OPEL , но сталкивались и с TOYOTA и c РЕНО, ПЕЖО, СИТРОЕН, АУДИ, но с такой коробкой впервые — хотя опыт работы с иномарками более 15 лет.

Так как!!!  скоро данная проблема — будет повсеместной трагедией ВСЕХ АУРИСО-КОРОЛЛО ВЛАДЕЛЬЦЕВ — было принято решение учиться на моей машине  и денег с меня за работу не взяли!))) 

Работы выполнялись  — два дня первый день — сняли заменили з/ч (диск — не был выработанным износ процентов 35%) — залили масло новое!!  и второй день —  обучение + инициализация — машина поехала! но не так как хотелось (((.  нет такой помощи в трогании, проваливаются передачи. Все делали, вроде правильно, НО !!! выехал из бокса  спустя 15 минут — ОПЯТЬ выскочила ошибка 0810  — стою на перекрестке — мигаю аварийкой и думаю что-то неправильно сделал. Заглушил машину, постоял минуты две — завел и поехал как ни в чем не бывало. 

            Подскажите ответы на несколько вопросов !))) 

— попал ли я на замену актуатора!? или ревизией обойдусь!? (и вообще можно что то сделать с актуатором) так как з/ч дорогая — если есть у кого порядок обучения коробки — с помощью шнурка — скиньте ссылку или «порядок… »   (все делали по тех доку но мало ли…. 

— Официалов не предлагать — потому что 1500 долларов — это дорого! (Причем у знакомых на  станции вышло 500 uSD это з/ч +работа ориентировочно + шнур)

Ссылки приветствуются!    

Заранее благодарен за ответы, форум почитал, но по данной проблеме много информации и не всегда ситуация такая же как у меня. Прошу помощи!)