Ошибка р1300 тойота витц

15 165

Ошибка DTC P1300 TOYOTA — неисправность цепи зажигания катушки № 1. Это означает, что во время работы двигателя отсутствует сигнал IGF на PCM.

Этот DTC код является кодом неисправности, определение которой зависит от производителя — он применяется не во всех автомобилях, оснащенным системой OBD-II. Технические характеристики определения, поиск, устранения неисправностей и ремонт могут меняться в зависимости от производителя автомобиля. В данном случае он относится к автомобилям марки Toyota.

Определение ошибки P1300

Система прямого зажигания Direct Ignition System(DIS) — это система зажигания одного цилиндра двигателя одной катушкой зажигания. Зажигатель (Ignition ) является важным компонентом катушки зажигания. Блок управления двигателем ECM определяет время сигнала зажигания (IGT) для каждого цилиндра. На основании сигнала, получаемом от IGT, силовые транзисторы в свечах зажигания отключают первичную катушку, вызывая срабатывание свечи зажигания. После подачи команды отключить первичный контур IGT, блок управления контролирует первичный контур IGF для первого переключения.

Ошибка P1300 возникает при отсутствует сигнал IGF на блок управления двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с ошибкой DTC P1300 может привести к повреждению катализатора.

Ошибка 14 Система зажигания, катушка зажигания p1300 и p1315 как была решена проблема.

После покупки авто и безмятежной езды спустя пол года после очередной заправки авто на ходу появился чек и обороты упали буквально на секунд 10 и стало все норм. Списал данную неприятность на плохой бензин и не придал значения. В течении лета данная проблема была раз или два, но однажды зимой подъехав к магазину машина заглохла и перестала запускаться. А именно — происходит запуск, набирает обороты до 500 — 600 и сразу глохнет (чек естественно) после 6-7 раза машина запустилась (чек пропал) и поехал в гараж. В гараже осмотрев авто ничего не нашел и не знал в чем причина. На утро авто запустилось без проблем, но проработав 5-6 минут заглохла с такими же признаками как описал выше. Так продолжалось около недели. Причину найти все не получалось.
Почитав много различных статей на данную тематику (диагностику не делал и не знал еще об ошибке 14) ! Делать сразу диагностику НАДО!, а не лезть всюду как это сделал я. Очень не правильно, но залез с толком, об этом далее.
ЭПОПЕЯ поиска!
Топливный насос — начитавшись что возможно умер или умирает насос либо реле EFI, поменял местами реле в коробке предохранителей под капотом (два черных квадратных реле) и о чудо! Запустилось и работает все норм. После некоторых манипуляций снова беда, пришел к выводу что умер насосо. Приобрел с переходником топливный насос SARD 235 л установил, что оказалось совсем просто. Вытащил все аккуратно, датчик уровня топлива не сбился и регулировка не потребовалась. К моему удивлению в баке было чисто и фильтр на насосе был слегка грязным. Сменив насос, машинка забегала и моему счастью не было придела.
Прошла неделя, снова запуск в гараже. Стою жду пока прогреется авто и слышу заглохла. Запуск и снова 500-600 оборотов и глохнет. Начинаю переживать, что еще может быть.
Тестер, свечи, катушки, игнитер, фишки и провода — пошли поиска неисправности. Самодиагностикой через скрепку обнаружилась ошибка № 14. Выкрутив свечи они в бензине, слегка черные, искра есть. Почистил, помыл ставлю запуск прогрев 5 минут и снова заглохла. Меняю на старый рабочий комплект — без изменений, прогрев 5 минут и спать! Взяв тестер прозвонил все что идет от игнитора до катушек, компа и все норм. Чистка всех контактов не привела к победе. Заказал новые свечи, ВВ провода NJK, проверенный б/у игнитер и наконечники на катушки. Установка и о чудо все работает. Опять НО! Спустя два — три дня снова беда как и ранее. Решил заказать катушки (так как мои уже 245 к прошли) взял красные катушки AJS три штуки плюс фишки на катушки прочие мелочи которые у них оказались дешевле (хомуты на пайпы удивили ценой). Установив катушки ничего не поменялось. Моей печали не было придела, а количество прочитанных статей росло, но к положительному результату не приводило. Ошибка 14 так и висела после каждого чека и заглохшего авто.
Питание катушек (провода) — в очередной раз придя в гараж и не зная, что уже сделать, заметил одну особенность, что после того как авто заглохнет и потрогать провода которые идут на катушки (они были в гофре и иных оплетках) авто запускалось. Плюс статья на просторах интернета, что провода там высыхают и сильно нагреваются, решил вскрыть данную гофру. Вскрыв данную гофру (провода идут на катушки 6 штук и еще 4 провода уходят на два датчики возле турбины) был в шоке! Изоляция было сухая и как пыль разлеталась по сторонам после каждого прикосновения. Медь вся окислилась и там получился какой-то медный свингер клуб, где каждый провод друг с другом совокуплялся как хотел без защиты)))
Попытка все все изолировать термоусадкой и изолентой (временное решение и срочное, НАДО МЕНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ провод). И так, после изоляция проводов (не надо так делать!) все заработало и от радости, что наконец-то можно навалить позабыл о данной проблеме, пока не поехал за 200 км от дома и возвращаясь обратно три раза по трассе вставал (конец января холодно и не приятно) потрогав снова провода ехал, но не долго.
Решив добить проблему купил провода в автомагазине (название не помню, сечение 0.75 или 1 если не ошибаюсь). Заменил провода от катушек до косы которая в пластикой гофре. Вскрыв пластиковую гофру косы, обнаружил, что уже до меня кто-то менял подобным образом провода питания катушек. В ходе замены обнаружил, что соединения держались на честном слове и если слегка потянуть, то провод отрывался от косы.
Заменив провода, упаковал все в гофру и термооплётку, уже три месяца наслаждаюсь!
Итого вышло:
1. Топливный насос — 8000 к
2. Катушки AJS — 5300р (три штуки)
3. фишки катушки — 309р (три штуки)
4. ВВ провода NJK — 3100р
5. Свечи IK20TT — 6300р (шесть штук)
6. Игнитер — 1000 р
прочие мелочи в виде гофр, термооплетки и иные цену уже не вспомню
Цена вопроса могла быть всего 300 рублей, но провел по факту замену всех тех деталей которые к такому пробегу уже не в лучшем состоянии.

1. 07.09.2022 14:53

   
   

   #1

   Ошибка P1300 (Катушка зажигания №1)
   

   Добрый день всем.
   Заинтересовал вот такой нюанс.
   Сегодня пару раз простреливали обороты на светофоре, потом провалились ваще так норм и загорелся чек.
   Сканер показал P1300.
   Буквальный текст: «неисправность цепи воспламенителя цилиндра №1, неисправность цепи воспламенителя».
   Проблема с цепью катушки №1? Но что за этим кроется — строго проблема где-то с проводкой входных на катушку 12 вольт, или это может быть и сама неисправная катушка, и в/в провод от неё, и коммутатор, на который всё сходится? И всё это — P1300?
   Просто разъем питания на катушку уже менян, саму катушку тоже менял на катушку со старого двигла, провода тоже комплект другие купил…

   ---

2. 10.09.2022 13:47

   
   

   #2

   Чо за корыто, мотор, год выпуска, или м ванги?

   ---

3. 14.09.2022 08:42

   
   

   #3

   Сообщение от roман
   

   Чо за корыто, мотор, год выпуска, или м ванги?

   чайзер jzx100 двиг 1jz-ge vvti 1998 г.

   Я, судя по тексту этой ошибки, лез и менял катушку №1 (которая первая от бампера), не помогало. Вчера приехал к диагносту, он говорит — «Надо так-то цилиндр №1 смотреть, текст читай, а 1-ый цилиндр — это 3-я катушка». Поменял мне 3-ю катушку на мою со старого двигла.
   Сегодня с утра через 10 км езды при трогании на светофорах и пробках появился явный железный стук под капотом. Останавливаюсь, открываю капот и слышу нездоровый звук работы двигателя. Сажусь в машину, еду до работы, машина не глохнет на простоях, но её калдырит страшно, слышу, как на каждой остановке, стоя на «D», машину всю трясёт, двигатель будто троит, и при трогании каждый раз – железный звук этот. Приезжаю на работу, в обед звоню мастеру с диагностики, завожу машину, приезжаю к нему – всё нормально, нет ни троений, ни железного звука, ни ошибок в компе. Машина едет. Правда проехал мало, после как завёлся, 3-5 км. Он разводит руками.
   Что происходит ваще? При полностью неработающей катушке, то есть без 2-х цилиндров, машина не будет глохнуть, железный звук из-за этого может появиться?

   ---

4. 17.09.2022 09:43

   
   

   #4

   Не знаю. Первый горшок это катушка 1-6 горшок

   ---

5. 18.09.2022 15:12

   
   

   #5

   пару дней поездил с жёсткой такой тряской, решил обратно сменить катушку №3 (1 и 6 цилиндры).
   И тряска ушла, ездил дня три спокойно. Видимо или катушка или плохо установили на СТО.
   Но сегодня вылезли две ошибки на систему ввти (P1349) и опять P1300. Очистил ошибки, заменил клапан ввти, и почти следом один хер вылезла опять P1300.
   Чушь это всё какая-то, без конца сыпятся ошибки то на одно то на другое и постоянно — P1300 на катушку.
   Или проводка или комп глючит?

   ---

6. 18.09.2022 15:31

   
   

   #6

   Катушки то одинаковые? Поменяй местами две.

   ---

7. 18.09.2022 17:12

   
   

   #7

   Катушки все оригинальные, Toyota Nippondenso. 1,5 года назад двиг менял, поэтому донорские на старом вот оставались, их и подкидываю.
   Старый двиг менял по причине жора масла, а так он ездил себе и ездил без проблем на тот момент.
   Да, резонно, попробую поменять 1 и 3 катушки местами.

   ---

8. 02.11.2022 11:49

   
   

   #8

   Катавасия продолжается, с лета уже тянется, ни одно СТО не может решить, только бабки вытягивают.
   На сегодняшний день всё то же самое — машина едет нормально, но в один прекрасный момент, когда ей вздумается, и как правило это на хорошо прогретом двигателе и где-нибудь стоя в пробках или на светофорах — провалы оборотов-выравнивание-check, или провалы оборота-глохнет-check. После заводишься — может завестись нормально, а в другой раз — обороты колбасит 200-400 и снова глохнет. Заводишь ещё раз и ездишь нормально весь день, а может и снова так же.
   Сканер показывает все то же самое — P1300.
   Как уже говорил — менял катушки, менял в/в провода, разъемы питания на катушки, под эту петрушку менял датчик положения коленвала, бензонасос и бензофильтр, клапан ввти, менялся игнитор (коммутатор), разбирался и чистился БДЗ с клапаном ХХ, чистился выпуск, проверялись свечи, с ними всё норм (меняны всем комплектом в феврале этого года вместе с наконечниками катушек) — ничего не помогает.
   Менял катушки местами между собой — всё равно выдаётся рано или поздно P1300.
   Нет уже ни нервов, ни денег, ни сил на дальнейшие манипуляции.

   Из вариантов остаётся только менять всю проводку (косу), или комп.

   ---

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1300. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже. 

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов. 

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.